Gör-det-själv-reparation av ruttna valv

Oleg, hej! Snälla berätta för mig om jag kommer att göra det rätt... Tre små hål bildades på min dörr (under fabrikens vibrationsisolering rostade allt helt och som ett resultat 3 hål, bilen är 3 år gammal, Kalina2). Jag vill förtenna dem, täcka dem med epoxigrundfärg, sedan spackla dem med slutspackel, grundmåla dem med en vanlig grundfärg och måla över allt. Säg mig, kommer jag att göra allt detta steg för steg?

Hej. Snälla berätta för mig vad du missade mesh?

Metoden fungerar förvisso, men genom att svetsa går den 100 gånger snabbare sett till arbetskostnader.

här talar vi inte om arbetskostnader, utan om tillförlitlighet och att alla inte har svetsning

Vem reparerar sådana saker, de som har det)))

Epoxi skulle vara bättre?

Farbror Olezh allt är bra, men bristen på overaller för studenter är slående.
Makhachkala-killen kommer direkt till garaget i en weekendjacka

nej, killar i kläder går till och från jobbet

Intressant och användbar video, i andra frågor, som alla andra! Är det möjligt att tillämpa denna metod på dörrarna i hörnen?

Välkommen till bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Låt oss prata om att byta ut de bakre bågarna på bilen. De bakre bågarna på vissa bilmodeller är en svag punkt som lätt korroderas. Det finns alternativ när du kan "bota" rost utan att ändra bågarna, men som regel drar bilägare till det sista när drastiska åtgärder behövs. Behovet av att byta ut de bakre bågarna uppstår som regel på grund av deras genomkorrosion. I sådana fall återstår det bara att skära av all rostig metall och svetsa ett nytt, icke-rostigt segment i dess ställe. Hur man gör detta och vilka subtiliteter som bör beaktas. Låt oss titta på allt i detalj.

Först måste vi definiera gränserna för det korroderade området. För att göra detta måste du rengöra den gamla lacken på den plats där rost är synlig. En obduktion, som de säger, kommer att visa vad som finns under färgen. Rengöring är nödvändig, med en marginal som drar sig tillbaka från zonen med korrosion till zonen med normal metall. Vanligtvis visar en obduktion att det finns mycket mer rost än vad det verkade vid första anblicken.

Därefter måste vi skära av all korroderad metall. Vi använder "kvarnen", skär allt till ren metall. Efter att det rostiga segmentet har skurits är det nödvändigt att kontrollera baksidan av den återstående hela metallen så mycket som möjligt. Varför behöver vi det? Det händer att den främre delen av delen inte innehåller korrosion, men på baksidan är allt mycket tråkigare. Vanligtvis måste du bara öka avskärningsområdet något för att svetsa reparationssegmentet till bra metall på båda sidor.

Utskuret bakvingssegment Båge tillverkad av plåt

Bredvid oss du måste ta en reparationsinsats någonstans för att svetsa och återställa bågen. Här kan du välja mellan följande alternativ:

1. Ta det önskade segmentet från donatorns bakre vinge.
2. Ta den önskade delen från den nya reparationspanelen för bakskärmen (om det finns en till rea för den bilmodell som repareras).
3. Skär det önskade segmentet från plåt (vanligtvis från en onödig kroppspanel). Allt beror på vilken form du behöver segmentet. Om en stor del av bågen med komplexa former, kanter, skars av, är det naturligtvis bättre att ta och skära en liknande del från donatorvingen. Återigen beror det på kostnaden för bakvingen på en viss bil.Trots formernas komplexitet är det också möjligt att böja önskat segment från till exempel en onödig huva. Om en komplex form inte fungerar kan du göra ett segment av flera enklare genom att svetsa ihop dem.
4. Det finns ett annat alternativ - att ta det önskade segmentet från en ny eller begagnad framskärm. I de flesta bilmodeller är fram- och bakskärmarna lika i form. En framskärm är oftast billigare och lättare att hitta än en bakskärm. Således tar vi den önskade "biten" från framvingen och monterar den baktill.

Svetsning av en hemmagjord båge Ny reparationsbåge Framskärmen liknar till formen den bakre skärmbågen.

Hur skär man en lapp av önskad form från plåt?

Du kan tillämpa den här metoden. Ta kartong, luta dig mot det utskurna området och kanterna på det utskurna området kommer att tryckas på det. Nu, längs dessa kanter, kan du skära en stämpel ur kartong och skära ut önskad lapp från metall med hjälp av denna stämpel. Det är bättre att öka gränserna på den skurna metallen något, eftersom den måste svetsas med en överlappning.

Reparera insatssvetsning

Nästa steg är att svetsa reparationsinsatsen. Vid svetsning, överhett inte metallen. Det är bättre att svetsa med prickar, med början från ena änden av plåstret, sedan svetsa med en prick på andra sidan och genom intervallet, minska sedan intervallet. Poängen är att metallen inte leder mycket.

Efter svetsning är det nödvändigt att rengöra sömmen från oxider och slipa svetssömmen.

Svetsskydd

Därefter måste du skydda sömmen från korrosion. Ett alternativ är en korrosionsskyddande epoxiprimer. Efter att primern har torkat helt är det nödvändigt att slipa den utan att gnida mot metallen, sedan kan kitt appliceras.

Svetsens baksida är också viktig att skydda. För att göra detta kan du använda korrosionsskyddande primers i aerosolburkar. Det viktigaste är att komma till baksidan. Om det inte finns någon åtkomst kan du använda en burk med ett långt rör och ett munstycke på. Ett sådant alternativ är Movil. Mycket bekväm design. Du kan krypa in i det dolda hålrummet genom att föra in ett rör i ett litet hål. "Movil" är inte det bästa alternativet för skydd mot korrosion, men röret med munstycket kan anpassas till vilket annat skydd som helst i en aerosolburk.

Därefter kan du gå vidare till den slutliga borttagningen av kitt, grundning med akrylgrundning, förberedelse för målning och faktiskt målning.

Många ägare av Premasey och inte bara är bekanta med detta problem. Som alla sjukdomar är det lättare och billigare att behandla det i det inledande skedet, vilket förhindrar uppkomsten av genomgående hål. Annars kommer en transplantation av ett donatororgan i form av ett reparationsfoder av vingen att krävas. Låt oss anta att allt inte är så illa med oss ​​och ser ut ungefär så här:

Det är sant att det här är en Corolla från 2005. – Europeiskt, men essensen är densamma. Låt oss se vad som kan göras, om det finns en önskan, ett varmt rum och en kompressor med en sprutpistol, men det finns inga pengar eller det är synd))). Om någon inte är intresserad av kroppsreparations hemligheter kan du omedelbart gå till slutet, där du kommer att lära dig hur du skyddar bågen från korrosion.
Så vi tar en borr med en trådskiva och rengör den svullna färgen, vi tittar noggrant så att det inte finns någon rost kvar under färgen, annars kommer dessa platser att stiga senare:

Man kan då rengöra särskilt rostiga ställen med en kvarn, men var försiktig – metallen är försvagad och det är lätt att göra ett hål. Vi rengör övergången av färg till metall med ett sandpapper så att det inte blir någon skarp höjdskillnad. Övergången bearbetas korrekt om på varandra följande lager av primer och färg är synliga:

Huden för att rota processen kan först tas grövre - korn 80, gå sedan till 120 och avsluta 240, gå över området med varje efterföljande slipmedel lite längre än det föregående. Tänk samtidigt på att risken är grövre än 220 med jord, så klättra inte långt. Resten av ytan är mattad med sandpapper 600. Det är bekvämare att arbeta med vatten med ett fint sandpapper så att slipmedlet inte sätter igen, så efter det behöver du torka proffsen väl. med en hårtork, särskilt korrosionshåligheter, kan du värma upp till 60-80g., Färgen är inte rädd för detta. Vi torkar ytan med en servett med avfettningsmedel och kitt. Det största misstaget för nybörjare när de spacklar är att de smetar med ett tjockt lager i hopp om att senare skära bort överskottet med sandpapper. Det kommer att vara korrekt att applicera successivt 3-4 lager, gradvis närma sig ytans form, det borde visa sig ungefär så här:

På toppen av marken med ett tunt lager, applicera ett framkallande lager av valfri mörk färg, bekvämt från en burk. Vi gnuggar den torkade jorden med sandpapper 600-800 med vatten, utvecklingsskiktet kommer att visa om det finns defekter. Resten av delen mattas ihop med vatten med sandpapper 1000 och sedan med scotchbright. Resultatet är en slät matt yta:

Klistra in, avfetta, torka med en klibbig trasa från damm och kan målas.
Några ord om färger. Jag råder dig inte att överväga sprayburkar i princip. Och inte bara för att färgen inte matchar, skyddar sådan emalj inte de nedre skikten från fukt väl. Därför är det bättre att ta färg på valet av bilemaljer. Jag kommer att avslöja en av de mest hemliga hemligheterna: ingen färgare kommer att matcha färgen till 100%. Eftersom det anses i smala cirklar, att träffa färgen med 70-80% beror på färgläggaren, resten - på målarens konst. Han kommer att göra en provfärg, om det behövs, färgen är tonad. En bra målare kommer aldrig att måla delar från början, en övergång görs till den gamla färgen, så ofta måste man istället för en del måla två, eller till och med tre. I det här fallet var jag tvungen att måla hela stänkskärmen, göra övergången till dörren och stötfångaren:

Som ett resultat blir det ingen skillnad i ton även under artificiell belysning. Har du antagligen träffat bilar som ser normala ut på dagen, och på kvällen under en lampa, som om delarna är från olika bilar?

Bågkorrosion börjar med skador på kanten av små stenar som flyger från hjulet. Så att rosten inte klättrar igen efter den första vintern måste denna plats skyddas. Vi köper gummiband för att skydda den nedre kanten av dörrarna till VAZ-08. Trimma bort överskottet:

Vi belägger vingens kant väl med rostskyddsmedel på båda sidor och sätter ett elastiskt band på det, återigen belägger vi det från insidan av vingen så att vatten inte kommer under det elastiska bandet. Utanför tar vi bort överskottet med bensin, vi får den här skönheten:

Vilka material ska man använda? Jag kommer att säga detta, det finns uppriktigt sagt inga dåliga material nu, de som är dyrare låter dig minska reparationstiden, det är bekvämare att arbeta med dem, och kvaliteten beror främst på flit och skicklighet. En typisk representant för budgetmaterial är NOVOL. Med förbehåll för tekniken ger den ganska tillräcklig kvalitet:

Här är en sådan reparation, inget särskilt komplicerat, kör på!

Meddelande Carlos85 » 1 okt 2012 10:41

Restaurering av ruttna bakbågar med glasfiberspackel, följt av målning med övergång.

Jag kommer genast att varna dig om att den här tekniken troligen inte kommer att fungera för de främre bågarna. Flexibiliteten hos de främre vingarna kommer att bidra till att det bildas sprickor i kittet eller i korsningen av det med metall, även om det är med glasfiber. Den bakre bågen, på grund av vingens designegenskaper, är styvare, metallen i den är dubbel, det finns få flexibla platser i den.
Jag skrev så utförligt som möjligt, jag hoppas att ingen ska ha några frågor.

Reparationsarbetet är uppdelat i två steg:
1) restaurering av bågen;
2) målning.

Verktyg och material för det första steget:
- kvarn (helst liten och lätt - underlättar arbetet);
– polermaskin med justerbar hastighet (minst 1000 rpm);
- en rund grov järnborste för en kvarn;
- kronbladskonisk cirkel för kvarnen;
- skärskiva med en diameter på 120;
- pasta för mattning;
– ett grovt polerhjul med kardborre för mattning (som Scotch brite);
- sandpapper: P80, P320, P600;
- tvål;
- borste 30 mm bred;
- vatten;
- plastfolie (mycket) eller tidningar (mycket);
- papperstejp (polyeten är värre - det fastnar som en jävel och lämnar spår);
- en sprayflaska från en fönsterputsare eller klädselrengöringsmedel (en tom burk från valfri spray);
- brevpapperskniv (stor);
- tvåkomponentspackel med glasfiber (jag tog Body - en grön burk spackel + härdare i ett rör);
- tvåkomponents efterbehandling tunt spackel (jag tog Body - en vit burk spackel + härdare i ett rör);
- ett par gummispadar (40 och 60 mm);
- rostneutraliserande medel (fosforsyra);
- Movil;
- tråd med en diameter på 2-3 mm;
- eltejp;
– PPE (glasögon, handskar, andningsskydd, hörselkåpor);
- eventuella rena burkar;
- Rengör trasor.

Verktyg och material för steg 2:
- kompressor;
- pistol för jord;
- pistol för färg;
– polermaskin med justerbar hastighet (minst 1000 rpm);
- tvåkomponents akrylprimer (jag tog Reoflex - en burk primer och en burk härdare i satsen);
– akryllösningsmedel R-12;
- lack för att matcha din bil (beställt från tinkers, 200 g för dessa fall räcker för ögonen och finns fortfarande kvar);
- thinner för färg;
- tvåkomponents akryllack (jag tog Reoflex - en burk lack och en burk härdare i satsen);
- filtpolerhjul med kardborre;
– fin polerpasta;
– PPE (handskar, andningsskydd);
- våtservetter från damm;
- eventuella rena burkar;
- Rengör trasor.

Bågen är av dubbelmetall, i mitt fall är den yttre metallen ruttet, den inre finns kvar, även om den också har börjat rosta. Allt beror förstås på hur illa bågarna är ruttna - glasfiberkittet måste klänga fast något och fylla hålrummet mellan de två metalllagren.
Innan du plockar upp en vinkelslip rekommenderar jag starkt att täta dörröppningarna i bilen med film eller tidningar tätt längs konturen längs med tätningsgummikanten så att dörrarna kan stå på glänt. Det är bättre att ta bort dörrbeklädnaden eller också limma den. Annars flyger så mycket damm in i salongen att mamma inte gråter!
Den bakre stötfångaren måste tas bort (tja, igen, det beror på graden av skada på bågen och på arbetsområdet).

Så allt är redo att gå. Vi lägger borsten på kvarnen och tar bort färgen från bågarna helt till böjningen, där bågen går in i vingen. Vi rengör till en blank metall. Vi rengör noggrant det ruttna området. Något slags gummiband läggs längs bågens kontur i hålrummet, vi drar ut det därifrån, plockar ut det med en syl eller en tunn skruvmejsel, rengör allt så mycket som möjligt och bearbetar det med en rostneutraliserare (det är bekvämt att linda in huvudet från sprayen på en burk rostneutraliserare och spraya det). De vassa kanterna på det ruttna området kan skäras ner och trimmas med ett skärhjul. Om några metallbitar faller av ångrar vi oss inte och skär ner dem, bara hård och ren metall ska vara kvar. Om rosten inte har gått bort efter konvertern sprayar vi igen. Efter torkning ska rostneutralisatorn tvättas bort med tvålvatten och sedan sköljas med rent vatten. För att göra detta använde jag en burk med tvålvatten och en borste. För sköljning - spraya med rent vatten.

Allt är klart för kitt. Glasfiberspackel sätter redan på 5 minuter, så jag rekommenderar inte att späda det för mycket. Jag rekommenderar badyazhit i en volym som är ungefär lika stor som en palm, eftersom. arbetet är känsligt och det finns ingen anledning att brådska.
För den första körningen är tomrummet mellan de två metalllagren i bågen försiktigt igensatt med spackel, du bör inte försöka forma bågen direkt i en körning - det kommer inte att fungera. Jag badyazhil tre eller fyra gånger på bågen. Vi skulpterar med en marginal, vi ångrar inte, då tar vi lätt och glatt bort överskottet med en kvarn med en kronbladscirkel.Spateln måste vara slät och gummiliknande och burken för att lossa är plastisk och flexibel, för när spateln torkar kan spateln skrynklas och allt flyger av den, samma sak med burken.

När bågen skulpteras med "hår" börjar "skulptörens" arbete. Vi lägger en kronbladscirkel på kvarnen och tar försiktigt bort överflödig kitt och bildar bågens kropp. Du kan inte göra det smidigt med en kvarn, så vi lämnar arbetet för sandpapper. Det är obligatoriskt (obligatoriskt) att slipa med kloss, d.v.s. vi tar en stång med en sektion på cirka 60x40, 120 mm lång, lindar P80-sandpapper på den och skinnar den. Stången ger oss en plan yta, bara slipa den inte med händerna. Vi fick en grov yta på bågen, som alltid, inte utan jambs, så vi spacklade spacklet dåligt och täcker över jamberna. Vi avslutar huden med P320 och gör den sedan slät med P600 med lite vatten. Jag tror att det inte är nödvändigt att använda en tunnare hud, allt kom fram tydligt och P600.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt övergången från metall till gammal färg. Övergången ska slipas så att de gamla lagren av färg och primer smidigt flyter in i varandra. Visuellt innebär detta smidig slipning. För att kontrollera håller vi ett finger - vi ska inte känna någonting.
Innan målning ska ytan runt bågen mattas. För att göra detta tar vi en polermaskin, lägger en mattcirkel på den, smetar vingen med pasta och mattar ytan med 1000 varv. Det är viktigt att matta hela ytan som färgen med överlappande lack kommer att ligga på. De där. vi mattar 30 centimeter från bågen runt (upp ända till fönstret), vi skonar inte området, den extra mattan blir då polerad. På svåråtkomliga ställen i kröken vid dörren mattar vi med fint sandpapper med vatten. Du måste matta noggrant för att inte torka igenom det gamla lacket, men vi lämnar inga kala fläckar heller. Efter mattningen måste ytan tvättas.

Nu ska du bearbeta hålrummet mellan de två lagren av metall i bågen med Movil. Movil ska köpas med ett flexibelt rör med munstycke i änden så att det sprejar åt alla håll. Vi kommer att knuffa från sidan av stammen. För att göra detta böjer vi tygfodret till skottet (det kommer att vara omedelbart synligt - gapet mellan innerväggen och vingens yttre metall). Movils rör är kort - du måste förlänga det. Vi skär det på mitten, sätt in något annat rör i snittet (vi uppskattar längden så att den når mer än hälften av bågen. Vi lindar den med tejp och beställer. Vi tar en tråd 2-3 mm i diameter, rätar ut den och fäst vårt rör på tråden. Nu kan du sticka in det hela djupare in i bågen. Vi hoppar generöst, håna inte, hela håligheten i bågen måste bearbetas.

Och så gick vintern. Vad hände med bågarna, frågar du? De är hela! Det enda jag skulle råda är att måla med lack minst 2 gånger, pga. beläggningen är mycket svag (jämfört med den från fabriken) och är mer benägen för nagg och repor. Av denna anledning öppnades flera "buggar" - jag smetade in dem med "nagellack" - måla mycket lik den för kroppssmörjning, i en liten flaska med en borste. Jag var tvungen att dessutom täcka insidan av bågarna med anti-grus, något överlappande färgen (cirka 1 cm), men nästan osynlig. Återigen, jag råder dig att göra detta omedelbart efter reparationen för att mer effektivt skydda änden - anslutningen av två delar av bågen (intern och extern). Glasfiberspacklet håller mycket bra - dunka hårt. Så en sådan reparation har en plats att vara, men under förutsättning att den görs kvalitativt och exakt.

Innan du arbetar med svetsmaskinen måste du koppla bort strömförsörjningen, det vill säga batteriet. Vi har ett sådant problem, vi måste läka bågen täckt med korrosion.

Först och främst rengör vi allt med en smärgelmaskin och skär ut det skadade området med en kvarn.

Efter att det skadade området är utskuret behandlar vi allt med syra så att det inte blir mer korrosion. Vi gör ämnen, skär ut lappar. Från mat rostfritt stål 0,8 tjocklek.

Vi skållar från insidan och täcker med baksitejord. Försiktigt, även under sömmarna.

Om det inte är bekvämt eller svårt för dig att göra en lapp i diameter kan du använda kartong för detta. Applicera och tryck ner längs urtagets omkrets. Du kommer att ha ett spår, klipp ut det och applicera det på metallen för att skära en lapp enligt din kartonglayout.
För djupgående bearbetning behöver du också en movil, en slang med sprutmunstycke i alla riktningar.

Efter alla behandlingar tar vi det första plåstret och sätter in dess hål där urtaget satt. För att säkert kunna kontrollera plåstret är det nödvändigt att svetsa en onödig skruvmejsel eller en metallstång.

På grund av det faktum att du svetsar den till plåstret kommer du att få värdigheten att inte bara reglera den, utan också trycka den tätt mot metallen. Och så svetsar vi alla lappar.

Då är det nödvändigt att rengöra allt så att planet är jämnt och vid målning sticker inte allt ut. Vi rengör den med en kvarn och går sedan igenom den med en speciell järnborste för en kvarn.

Vi rengör allt inuti sömmarna med en borste så att det inte blir några avlagringar och i framtiden oxiderar det inte och blir inte rostigt. Och för att vara säker går vi igenom cirkusen igen.
Därefter måste du ta 120 sandpapper och tillämpa risker. Efter att ha tillämpat riskerna måste allt avfettas.

Efter att det torkat, täck med baksite primer. Eftersom primern torkar bra, applicerar vi igen riskerna med 120 sandpapper. Sedan applicerar vi ett tjockt lager spackel.

Vi applicerar kitt tätt körande under sömmen, och tätt utan luft. Efter slipning med en stans, så att den är exakt utan hål.

Avfetta igen innan du applicerar universalspackel.

Vi lägger på ett universellt kitt och på de applicerade riskerna från 120 sandpapper och på de återstående icke-finishing, porer, jämnar vi ut kanterna.

Vi väntar på att kittet ska torka och fortsätter med slipning. Vi slipade med 240 sandpapper. I slutet, om porer kvarstår, går vi igenom kittet igen och slipar det.

Applicera sedan flera lager primer, låt torka i 5 minuter mellan strykningarna.

Slutet vi kommer att ha är att måla, måla över färgen och din båge är klar.

Bilägare är som regel mycket resistenta mot de problem som uppstår under driften av bilen. Det är till exempel inte så svårt att byta motorolja och filtersats en gång om året, eller att sätta in nya ben och styrspetsar vartannat år. Men så fort rost dyker upp på enskilda fragment av kroppen försvinner gott humör någonstans och en besatt önskan uppstår att bli av med bilen så snart som möjligt.

Kanske är det här alternativet det bästa. Det är känt att om rost redan har dykt upp kommer metallen oundvikligen att börja ruttna. Särskilt under våra klimatförhållanden, när luftfuktigheten är ganska hög, och på vintern, läggs reagenser till miljöns påverkan, som behandlar vägbanan, flyger till botten, trösklar och vingar. Men problemet med vingarna löses enkelt. Eftersom denna del är avtagbar kan den bytas ut mot en ny och inte slösa energi på att bekämpa korrosion. Men när de bakre bågarna börjar ruttna börjar saker och ting ta en allvarlig vändning.

I stort sett går valven att smälta. Denna procedur görs i många biltjänster på några dagar. Men allt detta motiverar sig bara om bilen är planerad att användas i flera år till. Att byta ut bågar är inte billigt, eftersom. innebär inte bara installation av ett nytt vingfragment, utan också målning av hela dess yta. Dessutom kommer vingen att behöva jämnas till innan färgen appliceras, vilket också är tidskrävande och därför kostsamt.

Naturligtvis är installationen av nya bågar det bästa alternativet för dem som bryr sig om bilens utseende och den höga kvaliteten på det utförda arbetet. Men om bilisten bara planerar att stoppa korrosion och inte utrota den, vilket i princip är omöjligt, kan du som ett alternativ försöka återställa bågarna som är korroderade av rost och säkert använda bilen under en tid, eftersom om inget hade hänt. Det är sant att allt beror på graden av korroderad del.

Proceduren för att återställa bågar är enkel i teorin, men mödosam i praktiken. Först måste du använda en kvarn och speciella metallborstar för att ta bort den gamla färgen och bedöma metallens tillstånd. Om det är tillfredsställande kan du gå vidare till arbetsrutinerna.Metallytan bör så långt det är möjligt rengöras från rost och sedan behandlas med flytande zink. Det finns förstås ingen garanti för att den kommer att behålla resterna av järn, men det blir inte värre. Ändå kommer det att ge minimalt skydd till metallen.

Nästa steg är det mest arbetsintensiva. Nu är det nödvändigt att återställa ytan som skadats av korrosion med kitt och ta fram formen på bågen. Detta görs i flera omgångar. Kitt appliceras på skadade områden, sedan bör du vänta en tid på att det härdar, och det redan härdade materialet utsätts för ytterligare bearbetning. Den tid det tar att återställa ytan beror direkt på de krav som ställs av maskinens ägare för kvaliteten på det utförda arbetet och skickligheten hos den person som ska utföra det.

Så snart ett positivt resultat uppnås kan du börja måla, inte att glömma behovet av att utföra lämpligt förberedande arbete. Proceduren för att måla restaurerade bågar skiljer sig inte från hur andra bildelar är målade. De där. först appliceras en primer på den förberedda ytan, sedan appliceras flera lager färg, varefter det hela lackas. I slutet av arbetet är det lämpligt att lämna bilen inomhus en dag och avstå från att resa.

Naturligtvis är den föreslagna metoden för att hantera ruttnande bågar inte ett universalmedel. Det är mer lämpligt för dem som inte längre kan beundra de rostiga sidorna, men inte heller har möjlighet att utföra storskaligt arbete eller köpa en ny bil. Men med ett framgångsrikt scenario kommer bilens utseende att vara tillfredsställande i minst ett år. Jo, där ser du, det kommer att gå att hitta en annan utväg, till exempel att sälja bilen eller byta den mot en annan.