Gör-det-själv honda civic gur reparation

Tack för denna rapport Mikhail 199 för redigering.
styrstång Honda Civic kan inte kallas en sjukdom i ordets fulla bemärkelse, men vid 180 000 - 200 000 km löpning kommer till och med den in i ett tillstånd av "trötthet". Smuts kommer in i skenan genom spruckna, trasiga ståndarknappar då och då. Under verkan av slipmedlet, som är i vägdammet och kommer in i racket med smuts, börjar processen med accelererat slitage av styrmekanismen. Plus, utan skydd rostar styrskenorna ganska snabbt. Inte det bästa sättet att reparera är att rengöra rosten och fylla kuggstången med nytt fett, speciellt om fettet inte är utformat för att fungera specifikt i rattstången. Om kuggstången inte fungerar korrekt går lasten även till servostyrningen (GUR), vilket gör att den slits ut snabbare än med en fungerande kuggstång. En ny OEM Honda-skena kostar cirka $1200-1500 eller till och med mer, vilket, du ser, till ett bilpris på $7000. blir bara en guldbit. En kontraktsskena, också reparerad, kostar lite mindre, men i samma prisklass, $500-1000. Vad ska man göra? Ta förstås inte modet utan reparera skenan på egen hand.

För att komma igång behöver du följande saker, generellt reparationspris 100-150$

• Reparationssats för rattstång - 06531-S04-J51 ($50)
• Ståndarknappar till skenan - 53534-ST0-013 och 53534-SR3-N52 ($ 30)
• Rattstångsbussning - 53416-S04-J51 ($ 15)
• Servostyrningsvätska - Honda PSF 3 flaskor eller 1 liter
• bra skruvstäd
• 10, 12, 14, 17: huvuden och nycklar
• Justerbar skiftnyckel 34 eller 36 ca.
• Spännande servostyrning om den är trasig

Först ta bort styrstången Honda Civic. Skruva loss två slangar på själva skenan. Slangarna går från pumpen till skenan och från skenan till vätskebehållaren. För att göra detta enklare, du måste skruva loss de andra fästena först av dessa slangar är de fästa på hjälpramen med små bultar på 10.
Först kasta av det mjuka röret, som går från tanken till skenan (fastsättning med klämma), skruva sedan loss med en delad skiftnyckel ett 14 st hårt högtrycksrör som går från pumpen till själva styrstället.
Du kommer också att behöva ta bort mittavgaserna och en liten metallskyddtäck styrstången underifrån, ta bort styrspetsar och stänger och skruva loss de två 10 bultarna i kabinen som håller kardan mellan rattstången och styrstången och dra upp kardan. Därefter lägger vi fram styrstångsguiden i en riktning (jag flyttade till höger) och drar ut den.

10 mm bultar som håller kardan för styrstången

Det räcker med att helt enkelt lossa den övre bulten i rattstången och, genom att flytta upp styrkardan, koppla bort den från kuggstången.

VIKTIG PÅMINNELSE! När du har tagit bort kardan, vrid aldrig på ratten! Utan ett kuggstång kommer ratten inte att ha en färdbegränsning och genom att vrida den i någon riktning kan du förstöra kontaktkabeln på ratten. Ratten kan vridas vid behov! Men ställ alltid tillbaka den till den position där du tog av den! Innan du kopplar bort denna kardan mellan rattstången och kuggstången, sätt också hjulen i ett plant läge och försök att hålla ratten i samma läge under hela arbetet.

Genom att ta bort skenan blir du mycket missnöjd med hennes utseende det finns smuts, rost, ja, ja, och de flesta komponenterna på din bil är i detta skick, men glöm det nu. Efter ett tag kommer du att föra skenan i utmärkt skick med dina egna händer, och den kommer att tjäna dig under mycket lång tid, det viktigaste är omsorg och flit. Skruva loss absolut allt som finns på skenan och försök att inte förvirra eller tappa bort de borttagna delarna!

Börja med styrbussning. För att göra detta, skruva loss låsmuttern (storlek 34 eller 36, jag använde en justerbar "gas" skiftnyckel), skruva sedan av spännaren med en 14 skiftnyckel och dra ut fjädern och själva bussningen. Använd sedan en 12 skiftnyckel för att skruva loss rören som finns kvar på skenan. I mitt fall var det skräck:

Träsk och rost inuti styrstället.

Med en nyckel eller ett huvud för 12, skruva loss de två bultarna fördelaren och dra ut den.

Distributören bultar ut

Som du förstår behöver alla borttagna delar helt enkelt rengöras från ett lager av smuts och tvättas så gott som möjligt. Men den svåraste delen av arbetet ligger fortfarande framför dig.

Vid montering av skenan på fabriken, efter att ha dragit åt huvudmuttern på skenans kropp med en kärna eller press, pressas en liten spets igenom, fixerar muttern och förhindrar att den godtyckligt skruvas loss under påverkan av stötar och vibrationer som uppstår när man kör bil.

Denna punkt måste borras med en borr med en diameter på 3 mm till ett djup av cirka 2,5 - 3,0 mm. Om du inte borrar den här punkten riskerar du att skruva loss denna mutter, klipp en tråd på den. Till en början var det precis vad som hände mig. Jag var tvungen att leta efter en ny nöt, eller snarare, köp en död styrstång och skruva försiktigt loss den här muttern från den.

Och det var nödvändigt att borra

Om allt borras korrekt, skruvas muttern lätt av och gängan förblir på plats. För din information kostar den ursprungliga muttern cirka $ 100 eller 6000 r och vänta på den för en beställning i ungefär en månad. Efter att ha skruvat loss den restriktiva muttern drar vi ut skenstyrningen så mycket som möjligt och trycker sedan försiktigt ut den tillsammans med packboxen. Sedan tar vi en speciell dorn och med dess hjälp tryck ut den andra tätningen. (Enligt manualen verkar huvudet passa 17, men det kilade för mig, så jag tog inga risker och ristade en speciell dorn). I princip med analys av allt. Ännu en gång allt tvättat och städat!

Före montering bör du vara uppmärksam på ett par punkter. Den främsta anledningen till att vår reiki börjar dö är vår egen slarv. Nämligen - trasiga ståndarknappar av styrstången. Tro inte att om du virar en påse runt styrstången så kommer inte smuts, sand och vatten att sippra in i den. Allt detta leder till bildandet av rostskenor på arbetsaxeln, som bildar ojämna utväxter eller gropar, på samma sätt förstör tätningen. I mitt fall var allt ganska tråkigt. Den svarta randen på skaftet och prickarna är rost som har ätit sig ganska djupt. Och på grund av det rann krattan kraftigt.

I det här fallet finns det flera lösningar:

• Ge axeln till vändaren för slipning (men det är viktigt att tänka på att du inte kan ta bort för mycket)
• Köp en ny axel (Till min förvåning är kostnaden märkbart lägre än för rälsenheten)
• Slipa axeln själv (vilket jag faktiskt gjorde)

Det blev förstås så som så. Men när jag ser framåt kommer jag att säga att resultatet motiverade sig självt.

Efter att du har förberett ditt gamla skaft eller köpt ett nytt kan du fortsätta med återmontering.

Mitt markschakt och skena

UPPMÄRKSAMHET! Se till att köpa den ursprungliga reparationssatsen för rattstången i förväg! (06531-S04-J51).

Original Honda reparationssats

Satsen innehåller allt du behöver

Först och främst förändras vi gummi- och plastringar på styrskenan. Vi tar bort de gamla ringarna och sätter på nya från reparationssatsen, först gummi och sedan plast.

Se till att nivellera plastringen så att den inte vrids någonstans.

I själva skenan, i omvänd ordning, lägger vi en järnbricka från köpt reparationssats. Det är faktiskt bara att slänga den i rackkroppen.

Innan du installerar den första oljetätningen, enligt manualen, tänderna på axeln måste lindas med specialtejp. För att vara mer exakt talar vi om den vanliga FUM-tejpen, som kan köpas i nästan vilken järnaffär som helst där det finns en VVS-avdelning. Det är nödvändigt att linda in skaftet så att när du sätter på den extrema packboxen skadar du inte dess arbetsyta på tänderna på skaftet.

Skaft omlindat med FUM-tejp

Du måste linda tejpen från mitten av skaftet till kanten, i det här fallet, när du sätter på körteln, kommer den inte att klamra sig fast vid tejpen, utan glider längs den. Smörj sedan oljetätningen lätt och sätt den på axeln så att dess platta sida ser ut från mitten till tänderna.

Sätt sedan in skenstyrningen i huset. På grund av packboxen kommer skaftet inte att vara lätt att föra in, det måste tryckas in. Med axeln trycker du i huvudsak oljetätningen på plats.

Sätt sedan den andra oljetätningen med den platta sidan mot dig och dra åt den strypande muttern.

Korrekt tätningsinstallation

Efter att du har dragit åt den restriktiva muttern kan du fylla skenan med en kärna med samma spets som det gjordes på fabriken så att muttern inte rullas upp. (Personligen gjorde jag inte detta, utan smetade helt enkelt den gamla platsen med tätningsmedel).

Därefter sätter vi vätskefördelaren på plats och byter tätningsgummi från reparationssatsen på den. Men innan du gör detta måste du rotera axeln med tänderna längs fördelaren. Sedan behöver du fylla på lite nytt fett i det nedre lagret. Detta är nödvändigt för att fördelaren ska svänga lättare och det inte finns något främmande ljud. Observera att om din räls har flytit ganska länge, då i detta lager inget ordentligt smörjmedel kvar. Därför det måste definitivt göras. Det är också önskvärt att smörja lagret på själva fördelaren.

Vi fyller på nytt fett i det nedre lagret

Tänderna på axeln är också smorda med nytt fett. Lägg inte för mycket på det bara.

Nu är det enda som återstår att installera styrstångsguiden. Det finns också en liten nyans som jag tycker att det vore trevligt att uppmärksamma. Om din skena skramlar men inte läcker är det inte alltid stavarna och spetsarna som är orsaken till detta. I vissa fall uppstår spel i skenan på grund av slitage på denna guide. Eftersom dess del som är i kontakt med axeln är av plast slits den ut vilket leder till fritt spel mellan tänderna på axeln och tänderna på vätskefördelaren. I sitt normala tillstånd pressar fjädern och denna styrning axeln mot fördelaren och tar därmed bort spelet mellan tänderna.

Bilden visar en gammal sliten bussning till vänster och en ny original till höger (förresten, det kostar cirka $ 10 eller 600 rubel.)

Vänster - slitna, höger - nya styrstångsstyrningar

Ibland räcker det bara att ändra den här guiden, och alla problem med bakslag är lösta.

Men tillbaka till vårt spår:

Innan du installerar guiden är det nödvändigt att applicera lite smörjmedel på dess plastdel.

Före installationen måste den nya styrningen smörjas.

Sätt sedan guiden på plats. Sedan sätter vi brickan, om du hade en, och sätter fjädern på plats. Innan fjädern monteras, smörj baksidan av styrbussningen eller själva fjädern och dra åt bulten på dess plats.

Enligt rälsskottsmanualen, för att korrekt ställa in styrningens tryckkraft, behöver du en bult som fixerar den först dra åt med ett vridmoment på 25Nm, och sedan lossa den. Detta görs för att trimma axeln och styrningen, samt utveckla fjädern lite. Efter att ha lossat denna bult måste den dras åt, men med ett mindre moment på endast 3,9Nm. Håll sedan i bulten med en 14-nyckel, linda och dra åt den tunna låsmuttern.

Efter det fäster vi alla rör? som var på räls och ALLT. Stället är klart.

Din styrstång är som ny!

Efter att ha reparerat själva skenan sätter vi tillbaka de borttagna delarna på bilen. När du har skjutit skenan på plats, Skruva först och främst på högtrycksrören (från pumpen till skenan) och returslangen. Därefter kan du säkert fästa skenan på hjälpramen. Sedan skruvar du på dragstängerna, sätter på ståndarknapparna och skruvar fast spetsarna. Skulle du kunna ta bort skenan själv så borde du också kunna montera tillbaka den, det finns en ren designer. För att installera ratten, ställ in hjulen ungefär i ett plant läge och sätt sedan på rattstångens kardanaxel på skenan.

Fyll sedan tanken med servostyrningsvätska, Original HONDA PSF. Eftersom vätskan från systemet har tappats ut helt behöver du nästan en liter ny vätska.

Vrid mjukt ratten från stopp till stopp, starta INTE bilen! Med sådana manipulationer med ratten kommer vätskan in i skenan och fördelas över hela systemet. Först efter att vätskan från tanken har lämnat lite kan du starta motorn och upprepa rotationen av ratten för att släppa ut luftbubblor. Stäng sedan av bilen och fyll på med vätska medelbetyg. Mellan minimum och maximum!

Om allt gjordes korrekt kommer ljudet under rattens rotation att försvinna, själva ratten kommer att svänga mycket lättare, knackarna försvinner och servostyrningsvätskan slutar lämna och kommer inte att skumma. Sådana reparationer kommer att spara familjens budget mycket bra. Och slutligen, eftersom tipsen togs bort, måste du göra det göra en kollaps. Den totala kostnaden för att reparera styrstången, med alla ursprungliga förbrukningsvaror, kommer att vara cirka $ 100-150. P.S. dra inte med reparationen av dina bilar. Byt alla förbrukningsvaror i tid.

Den här artikeln är relevant för 1992-2000 Honda-fordon som Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (delvis). Informationen kommer att vara relevant för ägare av Honda Integra i DB6, DC1 karosser, med ZC, D15B, D16A motorer.

Det är verkligen bekvämare än att skriva kommentarer nedan.

skickar du bilder på det och det så berättar jag om det passar eller inte

där är hela poängen att på gamla motorer reglerades remspänningen med en speciell skruv och pumpen i sitt fäste gick upp och ner, medan på de nya står pumpen orörlig vid den övre fästpunkten och går fram och tillbaka längs det nedre örat och bältet spänns med ett fäste )))

även om avståndet mellan monteringsöronen på den gamla och nya pumpen är detsamma (jag mätte det inte själv, mätte det), så kan den gamla sättas i stället för den nya, ja, mmm, men montera för den gamla pumpen och sätt på den. det verkar för mig bekvämare - att dra åt bältet med en skruv

tittade i katalogen. du har en annan pump just nu.

men den du köper ska stå upp utan problem, den enda remspänningen kan visa sig vara ett fäste.

en av fästena är i princip densamma.

det skulle vara trevligt med en bild på pumpen från andra sidan

I allmänhet tog jag bort min pump idag:
Jag plockade isär och förstod - bytte ut lager och packbox. Jag tittade på existentialism - ett lager 400r, en oljetätning 150r (detta är i termer av 3 dagar).
Innan dess ringde jag kontoren för intressets skull för att ta reda på vad det kostar att återställa pumpen .. prislappen varierade från 4000 till 7000 rubel. wow jag är chockad..
Det är inget svårt att ta isär pumpen, huvud - noggrannhet,
svårigheter uppstod med att avlägsna ringen nära lagret. det fanns inget verktyg för att ta bort det. Jag tog bort den med skruvmejslar och knivar. den är tjock.
kronblad - följ dem, tappa inte, jag letade efter en i 15 minuter - HITTAD

Det var nödvändigt att slå ut lagret hårt..

Jag väntar på reservdelar från det existentiella. Jag lägger upp en fotoreportage av bygget senare.

Jag satte mig för uppgiften att få den brummande servostyrningen att fungera, men till och med det fungerar inte särskilt bra. Surrar när ratten vrids på plats, ratten är tung.
Jag började med att byta ut slurryn - det verkade som att det blev lite bättre, men snarare ingenting har förändrats.
Ta sedan bort pumpen, demontera, tvätta kronbladen - resultatet liknar det föregående.
Jag funderar på att byta lager med packboxen och vända på kronbladen, men jag har inte bestämt mig än, är det vettigt? Jag har en vän som inte badade - han fyllde på luftkonditioneringens tätningsmedel och allt surrade av honom.

En fråga för finsmakare - vad slits i servostyrningen?
Nästa fråga är vem som behandlade GUR?

Jag bestämde mig för att avsluta prenumerationen, medan det inte finns något att göra på helgen 🙂

Beställde allt gummi, lager och tätning. Ändrats. Resultatet är positivt, men ändå löstes problemet med 80 procent, och 20 procent återstod. När ratten vreds på plats hördes fortfarande ett lätt surrande av servostyrningen, knappt hörbart.

Något som det här. den bästa vägen ut är en kontraktspump

Kräver specialverktyg
Fäste 32 x 35 mm ( 07746-0010100)

OBS: Om det behövs, använd den demonterade pumpritningen genom att utföra följande demonteringssteg.

Ta bort sugflänspackningen och O-ringen.

Ta bort tryckreduceringsventilens plugg, ta bort O-ringen, ventilfjädern och tryckreduceringsventilen.

Skruva loss pumphusets plugg, ta bort O-ringen och pumpens belastningsfjäder.

Ta bort pumpkåpan och dess tätningar.

Ta bort den yttre ringen, kamringen, rotorn, vingarna och sidoplåten.

Ta bort gummitätningen och glidtätningen från den yttre ringen.

Ta bort O-ringen från botten av huset.

Ta bort den 40 mm inre låsringen och ta sedan bort drivaxeln genom att slå i änden med en plastklubba.

Kontrollera om det finns repor och slitage i passagen där ventilen går.

Smörj de nya locktätningarna (A) och den nya 13 mm O-ringen (B) med arbetsvätska och installera dem sedan i lockets spår (C).

OBS: Var noga med att inte installera inloppets o-ring, som de är lika stora.

Smörj den svarta gummitätningen (E) med arbetsvätska och installera den i skåran (F) på den yttre ringen.

Sätt in stiftet (D) i kanalen som bildas av de inriktade spåren på kamringen och den yttre ringen, installera sedan stiftet i hålet (E).

Smörj den nya o-ringen (D) med arbetsvätska och installera den sedan i spåret på sidoplåten.

Uppgift: installera servostyrning från motorn. b20 till b16a2 motor för Honda Civic

Passa

Installationen av servostyrning för Honda Civic

Det första steget var att böja röret till luftkonditioneringen.

1. Jag tog av min remskiva och provade dem med varandra, min gamla ligger ovanpå

Jag mätte avståndet från remskivan till infästningen till motorn 6,7-6,8 mm, arrangerade om remskivan till B20 och mätte även den. det övre örat är 6,4 mm och det undre 7,1 matchar inte mitt. Jag kom på det till motorn, men den är snett. Bältet skulle inte ha räckt så länge.

2. Jag kom på det som det är – det ser ojämnt ut

Jag satte en bricka under det övre örat och sågade av den nedre med en kvarn till erforderliga 6,8 mm.

4. Jag har även vänt nipplarna till röret på vissa ställen. de har olika diameter. b20 mer

5.

6.

Video på en felaktig pump:

Jag glömde nästan - på pumpen från B20 finns inget hål för remspännarskruven, jag spände den med hjälp av ett fäste.

Resultat: arbetet med installation och justering av servostyrningen till Honda Civic har slutförts.

Problem: Knackande styrstång på Honda Civic

En knackande styrstång är obehaglig, men en uppriktigt knackande är det

Dåliga symptom - knarrande rattstång. Knarrandet dök upp av sig självt, utan främmande "assistenter" och fortskred ganska snabbt (på 2-3 veckor från tillståndet "knappt hörbart" till tillståndet "sjuk att lyssna"). Den bestod av följande: med ratten installerad rakt och med lätt svängning av ratten åt vänster och höger uppstod ett distinkt knarr, liknande friktionen av exempelvis hårt gummi på metall. Eller skrapa ett finger på glaset. I allmänhet är friktion helt klart två osmorda ytor. Samtidigt ökade detta knarr flera gånger under en lång åktur (mer än 2 timmar). På korta turer var det knappt hörbart. Till en början föll misstankar på styrspetsar eller nedre kulleder, men de var i sin ordning. Då fann man på måfå att knarret tydligt sitter i själva skenan. Själva felet från början var uppenbarligen av icke-dödlig natur, detta påverkade uppenbarligen inte tillförlitligheten, men öronen vissnar på något sätt .. I allmänhet beslutades det att eliminera det. En gång eliminerad, men knarrandet är fortfarande okänt varifrån, finns det bara en slutsats - att ta bort skenan. Det var här det roliga började. 🙂

Maskinen är förberedd för borttagning av remsor. Tog bort batteri, resonator och luftfilter tillsammans med huset. (Resonatorn är en avskyvärd sak. En konsol med en klämma skruvas fast underifrån, närmare motorskölden, och en tjock ledningsmatta hålls på den. Ta försiktigt bort detta klämma, utan någon extra ansträngning, annars är det inte långt från vit värme. Tungan på klippet är på sig själv och först då - skjut.)
2. Själva borttagningen av skenan. I kabinen skruvas en bult av styrkardan av (det viktigaste är att inte glömma att markera dess position i förhållande till axeln!).I motorrummet skruvas 2 bultar loss till höger och en mutter till vänster som direkt fäster skenan. Därefter måste du helt skruva loss stöden själva, på vilka skenan var fäst vid kroppen. 3 bultar för varje stöd. Efter det är skenan redan borttagen.
3. 2 bultar skruvas loss, med vilka förstärkarmotorn fästs på skenan, och med lite ansträngning dras den ut. Om den inte tas bort kan skenan inte dras ut.

Skenan har tagits bort.
4. Nu den roliga delen. 🙂 Egentligen, hur man tar bort skenan. Kuggstången tas bort genom öppningen i höger hjulhus. Du kan inte dra ut den på andra sätt, den har testats för 4 timmars plåga (nåja, ta inte bort motorn). Du kan inte dra den från ovan, värmeslangarna stör, underifrån - det bakre motorfästet. Vi lyfter upp det högra hjulet, tar bort det och tar bort kuggstången. Det är enkelt - 3 koppmuttrar och 2 bultar - att fästas på styrspindeln. Kuggstången är borttagen, det är viktigt att inte glömma att knyta upp styrsnäckan, annars kan den dra ut oljetätningen ur lådan under sin egen vikt och olja rinner ut därifrån. Styrspetsen skruvas loss, styrstången tas bort. Du får den här bilden:

Så att du efter allt inte behöver göra om konvergensen, innan du tar bort styrspetsarna, måste du markera styrstängerna och, när du skruvar loss, räkna varven tills de kopplas bort. Ser vi lite framåt så gjorde vi, trots beräkningarna, ett misstag med ett varv. Det händer. För återförsäkring kan du göra en konvergens i montern.
5. För vänster hjul är det lite lättare – du behöver inte ta bort kuggstången, bara styrspetsen.
6. Nåväl, nästan finalen, skenan dras ut genom öppningen. halva jobbet är nästan klart.

7. Skenan är demonterad. Först skruvas stängerna av med en skiftnyckel, sedan skruvas 2 bultar loss och en T-formad glänsande del tas bort (vet inte vad jag ska kalla det..) När du ska ta bort stängerna, kolla fettet under ståndarknapparna – Vi hade, och mycket. Följande bild är ritad:

8. Nu är det väldigt lite kvar, 2 klämmor för att fästa bagageutrymmet på ställningen tas bort och .... Jag kan se anledningen till så mycket skit..

Bilden togs genom ett av de 2 mitthålen. Inuti finns det någon form av plastdistans, den glider längs med skenan. Slitage på grund av bristande smörjning är omedelbart synligt.

Den inre ytan av skenan. Det kan ses att kanten längs med vilken just denna plastbit gled är helt smord. har du ångrat dig..

Samma detalj närbild. Utveckling på 3 ställen å ena sidan, och samma antal å andra sidan. Vilken bagatell, men hemorrojder..

Egentligen är det här en plastmaska ​​ungefär som en distans mellan en T-formad statyett (igen, jag har inte kommit på vad jag ska kalla den ..) och själva skenan. Inte tillräckligt med smörjning - hon knarrade. Under en lång resa värmdes skenan upp av motorns värme, alla delar expanderade och friktionen mot rälskroppen ökade - liksom knarrandet. Lösningen är att fylla skenan med grafitfett:

Det är faktiskt nästan allt. 🙂 Allt sätts på plats och monteras i omvänd ordning.

När det gäller monteringen är det viktigaste att skruva ratten så att den står rakt, som tidigare, och inte göra ett misstag med stängerna, för att inte bryta konvergensen. Den är trasig hos oss - vi vrider dragkraften på ena sidan med 1 varv. Vem vill inte lura sig själv - du kan ställa in hörnen på stativet Resultatet av själva reparationen är att ansträngningen på ratten har minskat märkbart, och knarret har förstås helt försvunnit. 🙂

Tiden som gick åt var bara dofiga hur mycket. Började kl 10, slutade kl 20. Det största problemet var att de inte visste hur de skulle dra ut skenan. I allmänhet är det realistiskt att träffas inom 3-4 timmar, om du har en bra uppfattning om vad du ska göra och i vilken ordningsföljd.

Servostyrningsvätskan i Honda Civic är en olja som överför motstånd från servostyrningspumpen till hydraulcylindern, och som även smörjer alla friktionspar. Oljan cirkulerar genom slangarna som förbinder servostyrningsenheterna, inklusive Honda Civic servostyrningsexpansionstank i plast, som har MIN- och MAX-märken för att bestämma nivån.

Själva servostyrningssystemet är ett Honda Civic hydraulsystem, en del av styrmekanismen för att göra det lättare att vrida på ratten och ställa in banan. Om servostyrningen misslyckas går det att köra bil, men ratten blir svår att vrida, den blir tung.

Servostyrningsvätskenivån i en Honda Civic kan bestämmas av märkena på servostyrningsplastexpansionstanken. Under drift kan Honda Civic servostyrningsvätska rinna på olika ställen, oftast genom slangar. Som ett resultat kommer oljenivån i servostyrningen att sjunka.

Att köra utan vätska i en Honda Civics servostyrning innebär att servopumpen riskerar att gå sönder, vilket kostar mycket pengar eftersom den går torr. Som ett resultat kommer han att få allvarlig skada och misslyckas. Servostyrningspumpen i Honda Civic börjar fungera så fort du startar bilen. Om din Honda Civic lämnas utan olja i servostyrningssystemet är den bästa lösningen att ringa en bärgningsbil.

Intensiv användning av Honda Civic gör servostyroljans färg mörkare med tiden, ofta med en brännande lukt. Detta är en anledning att fundera på att byta ut den. Överhettning av oljan uppstår ofta när ratten är fixerad i extremläget under lång tid, tills den kokar, är trycket i detta fall maximalt. Du bör inte heller lämna bilen vid långtidsparkering med ratten vänd helt ut.

Snabbt förebyggande underhåll och inspektion av servostyrningen Honda Civic inkluderar: kontroll av servostyroljenivån och dess kvalitet i servostyrningsexpansionstanken, kontrollera spänningen på drivremmen på Honda Civic servostyrningspump, bedöma tillståndet hos slangarna - sprickor, läckor, imma, samt söka efter läckor vid korsningarna mellan servostyrningselementen.

Det finns två sätt att byta servostyrningsvätska i en Honda Civic:

• partiellt byte av servostyrningsvätska Honda Civic.
• komplett byte av servostyrningsvätska Honda Civic.

För att delvis byta ut servostyrningsoljan behöver du en spruta (med ett rör) och själva oljan, så mycket att det i slutet av arbetet upphör att vara mörkt.

Delvis byte av servostyrningsvätska i en Honda Civic:

1. Vi skruvar av locket på servostyrningsexpansionstanken på Honda Civic.
2. Med hjälp av en spruta med ett rör pumpar vi helt ut vätskan från servostyrningsbehållaren.
3. Häll ny vätska i tanken, upp till MAX-nivån.
4. Vi startar motorn och vrider ratten åt vänster och höger till yttersta läget.
5. Vi stänger av motorn och upprepar punkt nr 1 igen tills vi får önskat resultat - lätt olja.

Följande oljebytesmetod för servostyrning i en Honda Civic kommer att uppnå nästan 100 % ersättning.

Komplett byte av servostyrningsvätska i en Honda Civic:

Kör upp på en viadukt, eller lyft upp bilen på ett sådant sätt att de hänger ut de främre bilhjulen på Honda Civic, för att enkelt kunna rotera dem på en tomgångsmotor.

Gör-det-själv reparation av rattstång
HONDA CIVIC sedan, 2000, ES kaross, D15.

Låt oss boka i förväg - processen är inte lätt och vi stötte på många missförstånd, som vi lyckades lösa under hela dagen från morgon till kväll.

Det vi måste utföra denna reparation av styrstången är symtomen, i synnerhet knarrandet av styrstången. Knarrandet dök upp av sig självt, utan främmande våld på bilen, och förstärktes ganska snabbt (på 2-3 veckor från ett nästan ohörbart tillstånd till ett starkt knarrande tillstånd). Med ratten installerad rakt och med lätta vridningar av ratten åt vänster och höger uppträdde ett märkbart hörbart knarr, liknande friktionen av plast på metall, eller knarrandet av ett finger på glas - helt klart friktionen från två osmorda ytor. Samtidigt förstärktes detta ljud märkbart under en lång bilresa - mer än 2-3 timmar. På korta resor var det nästan ohörbart och nästan osynligt.

Till en början misstänktes styrspetsarna eller nedre kulleder, men de var i sin ordning. Sedan, genom att peta, fann man att knarret var inne i själva styrstången. Detta fel var uppenbarligen av ett litet haveri och detta påverkade uppenbarligen inte bilens tillförlitlighet, men det var moraliskt och fysiskt obehagligt för föraren. Vi har beslutat att lösa detta problem. Till slut kom vi till slutsatsen - att ta bort styrstången. Det var här den mest intressanta och gemoroynoe började.

Förbereda bilen för demontering av styrstången.

ta bort resonatorn. Resonatorn är en konstig sak. En konsol med ett fäste skruvas fast underifrån, närmare motorskölden. Den har en tråd fäst vid den. Ta bort det här klämman försiktigt, utan någon extra ansträngning. Dra clipsfliken något mot dig och ta först sedan bort den.

ta bort luftfiltret tillsammans med huset.

I kabinen: skruva loss en bult på styrpropelleraxeln - glöm inte att markera dess position i förhållande till axeln!).

I motorrummet, skruva loss de två bultarna till höger och en mutter till vänster, som direkt fäster skenan.

Därefter måste du helt skruva loss stöden själva, på vilka skenan är fäst vid kroppen. Tre bultar per stöd.

Skruva loss de 2 bultarna som håller fast förstärkarmotorn i skenan och med lite ansträngning dras den ut. Om den inte tas bort kan skenan inte dras ut.

Hur man tar bort skenan
Kuggstången tas bort genom öppningen i höger hjulhus.
Du kan inte dra ut den på andra sätt, den kontrollerades av 4 timmars plåga (nåja, ta inte bort motorn!). Du kan inte dra den från ovan, värmeslangarna stör, underifrån - det bakre motorfästet.

Vi lyfter upp det högra hjulet, tar bort det och tar bort kuggstången. Det är enkelt - 3 koppmuttrar och 2 bultar - att fästas på styrspindeln.

Kuggstången är borttagen, det är viktigt att inte glömma att knyta upp styrsnäckan, annars kan den dra ut oljetätningen ur lådan under sin egen vikt och olja rinner ut därifrån.

Styrspetsen skruvas loss, styrstången tas bort.
Du får den här bilden:

Ser vi lite framåt så hade vi, trots beräkningarna, tvärtom fel. Det händer. För återförsäkring kan du göra en konvergens i montern.

För det vänstra hjulet är det lite lättare - du behöver inte ta bort kuggstången, bara styrspetsen. Nåväl, nästan finalen, skenan dras ut genom öppningen.

Skruva loss stängerna med en justerbar skiftnyckel;

Skruva sedan loss 2 bultar och ta bort den T-formade blanka delen (jag vet inte vad jag ska kalla det...).

När du tar bort stavarna, kontrollera smörjningen under ståndarknapparna - vi hade, och mycket. Nästa är bilden:

Nu är det väldigt lite kvar, 2 klämmor för att fästa ståndarknappen på skenan och tas bort. orsaken till vilken så mycket plåga är synlig. Bilden togs genom ett av de 2 mitthålen. Inuti finns det någon form av plastdistans, den glider längs med skenan. Slitage på grund av bristande smörjning är omedelbart synligt.

Det kan ses att kanten längs vilken just denna plast gled är helt smord. har du ångrat dig..

H är ungefär som en distans mellan den T-formade statyetten (som jag aldrig kom på hur man skulle kalla den.) och själva skenan. Inte tillräckligt med smörjning - hon knarrade. Under en lång resa värmdes skenan upp av motorns värme, alla delar expanderade och friktionen mot rälskroppen ökade - liksom knarrandet. Lösningen är att fylla skenan med grafitfett

Det är allt! Nu samlar vi. Allt sätts på plats och monteras i omvänd ordning.

När det gäller monteringen är det viktigaste att skruva ratten så att den står rakt, som tidigare, och inte göra ett misstag med stängerna, för att inte bryta konvergensen. Vi bröt den - de vred dragkraften på ena sidan med 1 varv. Vem vill inte lura sig själv - du kan ställa in hörnen på stativet.

Reparationsresultat:
1. Kraften på ratten har minskat ganska märkbart.
2. Knarrandet försvann förstås helt.

Spenderad tid: Tiden som gick åt var bara dofiga hur mycket. Började kl 10, slutade kl 20. Huvudproblemet var att de inte visste hur de skulle dra ut skenan (det tog mest tid att lista ut detta). Tips – gör det inte själv! Det är bättre att lämna sådant ansvarsfullt arbete i händerna på proffs, och det är billigt och det kommer att finnas en garanti - ett faktum.

Specialiserad biltjänst "Hydraulics" tillhandahåller tjänster för reparation av bilstyrningsställ.

Ring de angivna numren och ange kärnan av problemet med rattstången på din bil - vi kommer att skriva ner dig för diagnostik och vidta alla nödvändiga åtgärder.

Ryssland, St. Petersburg, st. Khimikov, hus 2
+7 (812) 527-37-79, 8 ( 906 ) 255-54-42

Om du vänder dig till vår servostyrningsreparationstjänst kan du vara säker på den höga kvaliteten på arbetet och effektiviteten!

Demontering och installation av styrpumpen
Styrpump tidiga modeller

1 - Tryckledningsbultar
2 - Returledningsklämma
3 - Justerbult
4 - Monteringsbultar

Rattpump av sena modeller

1 - Tryckledningsbultar
2 - Returledningsklämma
3 - Justerbult
4 - Monteringsbult

Implementationsplan
Demonteringsinstallation för Honda Civic servopump
1. Separera från batteriet, först den negativa ledningen, sedan den positiva.

Om stereoanläggningen installerad i bilen är utrustad med en säkerhetskod, innan du kopplar bort batteriet, se till att du har rätt kombination för att aktivera ljudsystemet!

2. Separera hydraulledningarna från pumpen (se bilderna ovan). Var uppmärksam på skillnaden i utformningen av anslutningsbeslagen för tryck- och returledningarna: returröret är fäst vid beslaget med en klämma, medan tryckledningen är ansluten med två bultar. Täta de öppna ändarna av båda ledningarna omedelbart efter frånkoppling för att minimera förlust av hydraulvätska och förhindra att smuts kommer in i systemet. Byt ut O-ringen på tryckledningskopplingen.
3. Stäng av en justerbult på styrpumpen.
4. Sätt på fästbultar och demontera pumpen från motorn.
5. Installationen utförs i omvänd ordning. I slutet av proceduren, glöm inte att ta bort luft från styrsystemet (se Borttagning av luft från servostyrningssystemets hydrauliska bana) och justera spänningen på drivremsspänningen (se kapitlet Rutinunderhåll).
Demonteringsinstallation för Honda Civic servopump
Ta bort luft från servostyrningssystemets hydrauliska bana