Gör-det-själv gur subaru reparation

Bakgrunden är denna: Jag körde min Legacy, jag körde.. Men jag tröttnade på att servostyrningen surrade tillräckligt högt när ratten vreds. Ratten svänger normalt, men ljudet fick. Ett fullständigt vätskebyte gjordes - hjälpte inte. Jag lärde mig om reparationen av servostyrningen - de sa bara att man skulle installera en ny eller en kontrakterad. Nytt - 17 tusen rubel, kontrakt - 5-7. Jag bestämde mig för att lösa det med mina egna händer. Jag trodde att ett lager kanske surrade.. Eller något annat. I alla manualer är det listat som ett icke-hopfällbart element. Men jag bestämde mig för att försöka.

Låt oss prata direkt. efter reparation, skurken och skriker. Fast nu är det nästan ohörbart, på vintern i meningen. Kraftigt hackade han min hjärna på sommaren. Så låt oss se vad som händer under den varma årstiden

Angående luftläckan: Jag kollade det. Efter att ha reparerat motorerna, när även gurren togs bort och installerades, började det surra och bita kraftigare. Det fanns bubblor i dextrontanken. Flera dagar gick och syrgascocktailen från tanken tänkte inte lämna. Efter det skruvade han loss drivslangen (vilket i manualen rekommenderade att inte skruva loss den, utan att ta bort klämman och dra av själva slangen) och smetade in samma gummitätningsring med tätningsmedel. Cocktailen är borta, snacks är borta, det stora bruset är borta. Det var ett kroniskt surrande.

1. Vi tar bort luftkanalen som stör oss. För att göra detta tar vi bort de två klämmorna som håller den och utan fanatism drar vi den mot oss själva. Det kommer ut ur luftlådan

2. Sedan, för att komma till servostyrningspumpen, måste du ta bort drivremskåporna. Lossa följande bultar. Jag rekommenderar att du lägger allt i en separat låda. Dessutom, helst med fack, för att inte förvirra bultarna från olika noder

Video (klicka för att spela).

3. Vi får tillgång till fästet som servopump och generator är monterade på. Skruva nu loss generatorns spännbult för att ta bort drivremmen

4. I teorin, efter det är det troligt att det kommer att kunna ta bort bältet. Men min generatormonteringsbult var åtdragen ganska kraftigt, så jag var tvungen att skruva loss den för att ta bort remmen.

5. Nu måste du skruva loss bultarna som håller pumpfästet. Teoretiskt kan du skruva av själva pumpen på plats, men det tycktes mig vara bekvämare att först ta bort den tillsammans med fästet. Varför - kommer att ses lite senare. För att ta bort fästet måste du skruva loss 3 bultar. På följande bild visar pilarna var de finns. Jag gör en reservation direkt: jag har inte kontakten som visas i diagrammet (uppenbarligen någon form av modifiering). Bulten under siffran 1 skruvas loss med ett huvud med en förlängning och en spärrhake. Men bultar 2 och 3 är ganska obekvämt placerade, så jag tog bort dem med en vinkelnyckel (en nyckel och i slutet ett huvud på ett gångjärn). För den som glömmer var vilken bult var: nr 1, nr 3 - kort, nr 2 - lång.

6. Ta bort fästet som håller remskydden (jag har larmet jord på samma bult, så bli inte förvånad över ledningarna)

7. Nu är det dags för en av de blötaste etapperna. Det är nödvändigt att ta bort slangarna som tillför vätska till systemet (brunn respektive utlopp). Slangen, som kommer att finnas nedan på bilden, kan skruvas av. Det finns en kopparpackning, när allt är tillbaka - bulten kan dras åt lite mer - kommer den att dra åt. Om så önskas kan du hitta en ersättare i vilken bildelarbutik som helst med önskad diameter. Men jag rekommenderar att du tar bort den övre slangen (efter att du tagit bort klämman), eftersom om du skruvar loss bulten så blir det en liten o-ring av gummi. För det första är det en mycket stor chans att tappa den, slita den, och för det andra kan det vara svårt att sätta tillbaka den ordentligt.

8. Efter dessa manipulationer fick jag följande bild.Jag rekommenderar starkt att torka den läckta dexronen noggrant, för om den finns kvar i tekniska nischer kommer den in i avgasröret vid de mest olämpliga ögonblicken.. Nåväl, en rökskärm kommer att dyka upp i kabinen. Detta hände mig igår, när jag klättrade på Divnogorsky-kullarna

9. Ytterligare manipulationer sker under mer bekväma och sterila förhållanden - hemma För att få ut servostyrningen ur fästet måste du ta bort den långa bulten som håller fast pumpen bakifrån

Samt två bultar på framsidan. Jag fotograferade inte detta ögonblick, så jag tar med dem på diagrammet

Pumpen sitter i fästet ganska tätt. I mitt fall var det en liten rotation runt den tänkta axeln, där det innan dess fanns en lång bult. Efter att ha undersökt konsolen flera gånger från alla sidor efter ytterligare fästen, och försäkrat sig om att det inte finns några, tog han pumpen ur konsolen genom att knacka lätt på konsolen med ett hammarhandtag av trä.

10. Skruva sedan loss de 4 bultarna som håller fast pumpens bakre kåpa. Jag rekommenderar att du river av dem även när pumpen sitter i fästet - det är bekvämare att hålla i. Och de är ganska hårt vridna.

11. Efter att ha tagit bort bakstycket såg jag följande

Vad du bör vara uppmärksam på här: O-ring "1". Var försiktig med det, annars kommer pumpkroppen att snöra efter montering. Var försiktig så att du inte tappar eller skadar skulderbladen "2". De faller mycket lätt ur axelns spår. Och slutligen, låsringen "3". Egentligen är det bara det som hindrar axeln från att falla ur pumpen. Det var de största problemen med den (ta bort den med skruvmejslar utan att räta ut den, utan att skada formen, så att den är lämplig för vidare användning)

12. Efter att ha tagit isär pumpen upptäckte jag själv att det inte finns några lager alls! En enkel tätning på remskivans sida. Jag förstår faktiskt fortfarande inte varför min pump surrar. Utåt sett är allt bra. Det fanns misstankar om: 1) ventiler; 2) på styrstången (till exempel om ventilerna står lite på glänt där och pumpen alltid arbetar under tryck som i ytterläge). Efter att ha tvättat allt invändigt samlade jag tillbaka allt, satte det på bilen, fyllde på med Dexron. Sämre blev inte Fast bättre också, tyvärr.

Vad du behöver vara uppmärksam på:

Hela systemet av axlar och ringar inuti pumpen vilar på en saxpinne. Dessutom kommer han inte att låta dig montera allt fel (det vill säga du behöver inte oroa dig för hålen och kanalen som går till ventilerna - de kommer fortfarande att kombineras när du sätter in saxpinnen). Och för det andra, tappa inte gummibandet (bilden ovan)

Jag samlade alla insidor i en kopp, tvättade med Dexron och satte ihop i omvänd ordning.

Och mer uppmärksamhet! Bladen är faktiskt inte bara rektangulära, utan har följande form (även om man tror att de var så lätta att bära)

Därför måste de monteras med en fyrkantig del inåt (mot axeln) och rundas utåt. Förvirra - slitaget på både bladen och ytterhylsan kommer att öka.

• F: Titta på hela styrstället, det kanske finns en luftläcka eller så är systemet bara luftigt, det är därför det surrar, jag surrade inte utan knackade, det finns reparationssatser för min servostyrning, jag bytte det och allt gick bort, när jag fyllde på vätskan började det surra, jag fick höra att som om luften pumpas och allt kommer att ordna sig, åt helvete, jag körde med ett surr i nästan en månad, sen tog jag den på en löprunda motorn, lossade kraftigt vätsketillförselbulten och drog omedelbart åt den, surret försvann omedelbart, luften kom tydligen ut (tubegriz)

• F: Säger du att du inte har något lager på din axel? Kan den döljas bakom en säl? Det var lagret som ylade på min servostyrning, jag bytte det och allt försvann. Även om din pumpdesign kanske är annorlunda, men det är ändå konstigt att det inte finns något lager. (dimka)

• F: Det här är en vanlig skovelpump, jag tyckte att det var något mer intressant med servostyrningen. Det kan göra ljud från slitaget på bladen och till och med kilas. Jag har några tvivel om bladens ovalitet från ena kanten, det visar sig att de under drift kommer att pressas mot den rektangulära kanten och gnida mot sidoytan. Även om det kan vara konstruktivt. Det är synd att sådana detaljer inte kan ses på bilden. Jag ber om författarens kommentarer.

• • S: Jag förstod inte riktigt hur bladet skulle gnugga med en rektangulär ände. För att göra det lite tydligare visar diagrammet ovanifrån bladet (som det är installerat i systemet). De där. dess rundade del är belägen mot den yttre radien. Ovanifrån (mycket schematisk)
  • F: Nu är det klart, från beskrivningen trodde jag att du måste titta från sidan av planet. De blev ovala av jobbet - slitna. Och de slits också ut längs kontaktplanet med pumphjulet, om slitaget på denna plats är betydande kan de skeva och kila hjulet. Bara det verkar för mig att det inte är servostyrningen som surrar, du säger att den inte låter utan belastning, det betyder något annat, kanske en skena. HuGo, vanligtvis på sådana pumpar finns det en tryckreduceringsventil i huset, eller hur?
  • • A: Ja, det finns en. Det finns till och med två ventiler av något slag. Jag skruvade loss en - där med ett stort huvud visade det sig slita av den. I själva verket visade det sig att detta bara är en bultplugg med en fjäder, som drar åt den yttre fälgen (jag vet inte varför), och den andra kunde inte rivas av. Den blå pilen indikerar den som lyckades skruva loss

    Men den här fungerade inte - han envisades inte

    Ämnet är verkligen relevant för subaru. Min pump började brumma direkt efter
    efter att jag startade bilen efter att ha tappat motorn för ett år sedan. ratten roterade kraftigt och ryckigt, det var skum i tanken.
    gradvis återhämtade sig pumpen lite och jag gjorde mål på den, men närmare hösten började pumpen dö helt -
    de första fem minuterna på en kall, när man försökte vrida på ratten hördes ett helvetes tjut, ratten snurrade inte, vätskan skummade omedelbart
    Tja, bara om du går rakt, tjöt pumpen tydligt vid hastigheter över 2000
    Pumpen tvättades utanför för att kontrollera och efter 2 veckor var den jämnt täckt med ett tunt lager oljigt damm, tätningsgummin i den var trötta

    lite teori - om din gur ylar, så kan detta bero på flera orsaker
    1- tjuter slitet pumplager
    2-hyl är en högfrekvent vibration i servostyrningssystemet, orsakad av tryckpulsering. detta händer om
    luft kommer in i systemet vilket leder till skumbildning av vätskan, luft kan bara komma in där den är
    vakuum i systemet, dvs i tanken, tillförselröret till pumpen och genom tätningarna på själva pumphuset
    3- mekaniskt fel, slitage på pumpdelen av pumpen

    detta ämne med skum har redan diskuterats 150 gånger i alla forum och standardråd ges: du måste börja med
    vad ska man sätta 2 klämmor på matningsslangen, byt ringen på själva pumpens inloppsrör och se till
    att det inte finns någon vätska som sjuder i tanken, om vätskan sjuder så fångar den luft och kommer in i systemet
    detta händer när nätväggen går sönder i botten av tanken

    Jag gjorde allt detta, resultatet blev verkligen noll, men de säger att det hjälpte många

    också, tryckpulsering kan uppstå på grund av det faktum att på grund av tätningarna inuti pumpen som har förlorat
    dess egenskaper. pumpen genom läckor börjar pumpa in vätskan i sig själv, medan jag tror att det intensifieras
    skummande vätska.
    Dessa om förklarar varför pumpen ylar mer när det är kallt och ratten vrids hårdare och efter uppvärmning mer eller mindre
    återgår till det normala, faktum är att expansionskoefficienten för aluminium i genomsnitt är 3-5 gånger mindre än expansionskoefficienten
    gummitätningar av pumpen, med uppvärmning, trötta ringar sväller och tätar luckorna

    Subaru levererar som bekant inte pumpreparationssatser för bilar efter 2003, på STI GRB till och med en ring på suget
    pumpmunstycket kan inte beställas, om detta beror på ledningens girighet eller av idioti är svårt att säga
    Jag tror båda är korrekta.) MEN TACK VARE TIMUR, och detta ämne hittades en väg ut, låt nu FTI-cheferna suga skrot från båda ändarna,
    det visar sig att insidan av pumpen på räven med 255 och på GRB med 257 (och förmodligen på nästan alla Subaru med showapumpen) är helt identiska med insidan
    pump installerad på de flesta HONDA-modeller, och HONDA, till skillnad från Subaru, levererar en reparationssats i formen
    oljetätning, lager och alla gummiband för lite mer, uppmärksamhet! 1 (ett) tusen rubel

    pump tillverkad av showa - här är det ett foto, jag tror att det inte kommer att fungera på KYB

    det övre diagrammet är från ackordet, det nedre är från Honda FRV c 1.7, det finns ungefär samma bakre pumpkåpa som på GRB:n

    nummer från pump accord 2006 2 l motor K20Z2 vad kom fram till GRB

    91349-PNC-J01 1
    91348-P2A-003 1
    91347-PLA-003 2 12,7x1,8
    91347-PAA-A01 1
    91346-PLA-003 1
    91345-RJL-003 2 13×1,9
    91345-PAA-A01 1
    91344-PNC-003 1
    91343-PNC-003 1
    91249-PNC-003 1
    91048-P2A-003 1

    Det finns ett litet bakhåll bara i bakstycket, på GRB finns det två runda ringar och på ackordet finns det en runda och en profil, det verkar vara lite olika i diameter
    Jag satte en ring 12,7x1,8 och den andra 13x1,9 verkade stå upp normalt, men det kanske till en början borde vara 12 och 13 ringar
    och det finns ingen ring för trycksensorn på pumpen, jag satte i en luftkonditionering som ungefär passade i diameter

    i allmänhet gör servostyrningspumpens design ett bra intryck, alla fungerande delar är gjorda av stål! inte aluminium
    som på andra pumpar är rotorplattorna kopparpläterade på kanternas arbetsyta, en bussning är installerad i bakstycket
    under skaftet och inte bara ett hål i aluminium, det vill säga designen är inte på något sätt engångsbruk. Emellertid är designen användbar endast om tätningen
    ringarna har inte tappat sin elasticitet
    När jag tog isär min pump såg jag inga tecken på slitage alls,
    någon form av metalldamm, det finns repor på änden av den yttre stålringen, men det ser mer ut som
    fabriksbearbetning. Jag upprepar, min pump arbetade med jämna mellanrum på skum i minst ett år!

    Enligt min åsikt har den här pumpen 2 svaga punkter - ett lager med en oljetätning på bara ena sidan och gummitätningar som brunnar av hög temperatur

    reparation av pumpen kan göras själv, inga specialverktyg krävs, det enda du behöver ha är ett skruvstäd
    pumpen bör monteras enkelt, precis som den togs isär, om bakstycket inte sitter ner är det inte nödvändigt att knacka på det med en hammare
    du sätter ihop något fel
    monteringsanvisning för demontering, se ackord 7
    Lita inte på att djur tar bort pumpen, bara beprövad mekanik! , när den tas bort kan du enkelt hälla servostyrningsolja direkt i timingen
    Ett annat ögonblick under monteringen, fyll omedelbart pumpen med olja, jag vägrade arbeta tills de blåste tryckluft in i tanken, först efter det sög den olja

    Resultat: ratten började snurra lätt oavsett temperatur, tjutet försvann, det fanns inget skum i tanken, det hördes ett lätt surr som bara hördes om du lyssnade

    efter att ha klättrat på fotgängarnas forum kom jag till slutsatsen att denna reparationssats är ungefär en förbrukningsvara, 2 år gammal och måste bytas igen
    men på något sätt är reparationssatsen mer intressant att byta, speciellt om du gör allt själv, än en ny pump för 16 000 r
    i allmänhet, den som har ett sådant problem är värt ett försök, igen, att döma av recensionerna, nästan alla hjälper hondavodams
    framtidsplaner att sätta en tank med ett filter ala msercedes W124 och glömma servostyrningen på din Subaru.
    hondavods bevisar för nykomlingar på forumet med skum i munnen att endast den ursprungliga speciella Honda-vätskan kan hällas i gur)
    Jag provade olika slush, jag tror att om systemet fungerar så kommer det att fungera bra på alla,
    optimalt tror jag att hälla MOBIL ATF 320

    Återigen en separat respekt TIMER!
    

    Allt började med att jag på sommaren började kila lite i ratten. Inspektion visade att det är nödvändigt att dra åt bältet och byta servostyrningsvätska. Efter ett halvt års drift började ratten kila igen och en lungvissling dök upp. Orolig för det här problemet hittade jag flera artiklar (om Legacy Link: _Subaru_Legacy och bestämde mig för att reda ut hela gur och byta all vätska igen. Mer detaljerade illustrationer av monteringsbultarna i artikeln om Legacy.

    Låt oss börja. Koppla bort polerna från batteriet.

    1. Ta först och främst bort luftfilterröret: fäst med två kåpor framför huven. Och vi tar ut den. Han kommer bara att blanda sig.

    2. Vi skruvar loss en bult (enligt min åsikt, 13) som fäster skyddet av servostyrningsbältena, generatorn och kondeya.

    3. Ta bort detta skydd. Vi får gratis tillgång till bilagor.

    4. Med en spruta med ett rör pumpar vi ut all vätska från servostyrningsbehållaren och skruvar av själva behållaren från kroppen.

    5. För enkelhetens skull tar vi bort generatorn så att senare själva blocket kan torkas från ATF. För att göra detta: lossa fästbulten och skruva loss spännaren helt.Efter det, tryck på generatorn - ta bort bältet. Efter att ha skruvat loss den långa bulten (som generatorn är fäst vid blocket), knacka försiktigt på generatorn med en gummiklubba, vi tar ut den.

    6. Själva gurken fästs med tre bultar i fästet på blocket. För enkel användning är det lättare att ta bort hela fästet. Först skruvar vi bort smärtan på servostyrningen, som fäster servostyrningsröret. Vi tar ut det försiktigt - det är här slurryn kommer att hällas. Lossa sedan klämman och ta bort den andra slangen (den som går från tanken till servostyrningen). Vid denna tidpunkt är det bättre att byta ut någon form av behållare under den för att tömma den återstående vätskan.

    7. Nästa steg är att koppla bort servostyrningschippet. Bakom den finns en vertikal bult. Vi skruvar av den med ett huvud med en förlängningssladd. Under servostyrningsremskivan finns ytterligare två bultar för 13 (vänster och höger). Efter att ha skruvat loss dem tar vi ut hela servostyrningen tillsammans med fästet. Vi får full tillgång till framsidan av kvarteret. Foto:

    8. Därefter fortsätter vi arbetet på bordet. Vi skruvar loss de tre bultarna och tar bort servostyrningen från fästet. Fotofäste och foto GUR:

    9. Vridning av pumpremskivan - töm den återstående uppslamningen. Rotationsriktningen visas på pumpen (moturs pil på locket).

    10. Efter att ha undersökt pumpen kommer vi fram till att packboxen under remskivan är torr - och detta är goda nyheter. Detta innebär att orsaken till åtdragningen kan vara antingen i spindelns glapp, eller på grund av låsringen som själva skaftet vilar på. Och fastkilning av själva stången kan bero på slitage på glidbladen inuti pumpen. Vi skruvar loss de 4 bultarna på pumplocket och öppnar det försiktigt.

    11. Observera att den svarta ringen på insidan av locket är en packning. Vi tittar på henne. Jag har den hel, så du kan inte ändra den. I allmänhet finns det reparationssatser för just dessa packningar. Efter att noggrant undersöka pumpens insida, vrida och skaka stammen, kommer vi till slutsatsen att allt är intakt och det finns inga bakslag. Glidbladen visar slitage och värme på den del där de kommer i kontakt med pumpkroppen. Bär i form av rundade kanter. Vi tar ut bladen och tvättar dem i ATF. Vänd skulderbladen upp och ner.

    12. Häll lite ATF i pumpen och scrolla staven flera gånger. Vi samlar allt i omvänd ordning.

    13. Häll färsk ATF i tanken och starta motorn. En visselpipa börjar - detta beror på systemets luftighet. Rulla ratten från lås till lås flera gånger. Och ge bilen tid att gå på tomgång. Resten av luften ska gå in i expansionstanken. Om inte, så skruva av och dra åt bulten på röret som går till pumphuset under en kort stund (med en snabb rörelse av händerna). Hör en lätt vissling - luften är ute. Detta är en av de svåraste platserna i systemet att köra. Eftersom slammet på denna plats passerar genom bulten in i röret genom den L-formade kanalen.

    Som ett resultat får vi en lätt ratt utan kiling och körglädje. Reparationstiden är ca 1,5 timme. Pumpen går fortfarande. Generellt sett är detta en svag punkt för subariks. De officiella ändringarna endast i samlingen. Priset på en ny pump är ca 16 - 17 kr. Trots att min kompis sysslar med reservdelar blev jag strypt av en padda för att köpa en ny.

    Jag vill också notera att rattbett kan bero på rattkardin (som det har skrivits mycket om), men att återigen smörja in den med bra fett direkt under huven är inga problem. Jag önskar alla att inte gå sönder och bra vägar.

    Jag ska berätta hur jag reparerade servopumpen. Men först lite bakgrund.

    Ratten på en kall bil sommar och vinter fungerar utan några klagomål. Men så fort bilen värms upp, speciellt på sommaren, blir ratten på den tjugonde väldigt spänd, som om det inte finns någon servostyrning. På vintern visar sig detta problem inte så mycket, men det är fortfarande närvarande. Trampar du på gasen så svänger ratten omedelbart med lätthet (dock inte helt perfekt, men ändå lättare). Samtidigt knackar inte pumpen, ringer inte, flyter inte etc. (räkna inte den snoriga skenan) oljan är fräsch och perfekt (speciellt eftersom den uppdateras regelbundet på grund av skenans tillstånd! ), kardan är smord och fastnar inte!

    I allmänhet är på ansiktet ett tecken på bristen på prestanda hos servostyrningspumpen med varm olja vid den tjugonde. Jag led inte på länge, till slut bestämde jag mig för att ta itu med det här problemet, spenderade mycket tid, rotade på internet, förstod pumpens princip, hittade en liknande beskrivning och bestämde mig för att reda ut min " gammal” pump.

    Och så, först och främst tar vi bort pumpen, du måste tömma all vätska från den (hur man tar bort den och dränerar vätskan, jag tror att alla kommer att ta reda på det), men på baksidan av servostyrningen , måste du skruva loss de fyra bultarna med ett 14-huvud.

    Efter att vi börjat försiktigt ta bort locket, försök att inte skada packningen (denna packning med en intern gummitätning), i servostyrningshuset lämnar vi den yttre delen av "arbetsellipscylindern" (nedan helt enkelt cylindern). Du behöver inte vara rädd när locket flyttar sig bort från höljet, det kan verka som att det flyttar sig bort på grund av fjäderns verkan, när du sätter ihop det kommer det att verka för dig att det inte faller på plats, fortsätt bara försiktigt och växelvis dra åt bultarna diagonalt så faller allt på plats .

    Inspektera innehållet noggrant och kom ihåg (du kan ta ett foto) vad som stod var och hur (mer uppmärksamhet bör ägnas åt cylinderns position). Du kan vrida servostyrningsremskivan och kontrollera noga med en pincett hur bladen rör sig i axelns spår.

    Alla delar bör dras ut utan ansträngning, eftersom de inte har några fixeringar, men den centrala axeln är fast fixerad, den kan inte tas bort.

    Vi inspekterar axeln från baksidan, delarna (servostyrningskropp och täckvägg) som rör vid dem, för skåror eller spår, allt är perfekt för mig.

    Nu tar vi ut hela den interna ekonomin på en "ren" trasa och börjar studera den.

    Vi undersöker noggrant axeln, alla spår i den har mycket vassa kanter på alla sidor. En av ändsidorna av varje spår har en uttalad skärpning inåt, vilket, när man flyttar bladet inuti spåret med en konstant lutning mot denna sida, kommer att avsevärt komplicera dess rörelse (detta kan vara den första komponenten av kraftens dåliga prestanda styrning). Skaftspårens sidodelar är också "vässade", du känner det om du glider fingret i olika riktningar längs med änden (yttre omkrets), samt längs med skaftets sidodelar i olika riktningar. Resten av skaftet är perfekt, det har inga skavanker eller skåror.

    Fel hittas, nu börjar vi eliminera dem.

    Vi behöver en trasa, lacknafta, P1000 / P1500 / P2000 sandpapper, en triangulär nålfil, en 12 mm borr (eller mer) och en elektrisk borr. Med en axel är allt mycket enklare, du behöver ett P1500-skinn och vi börjar rengöra alla kanter av spåren på axeln med den (vi rengör de yttre och sido på båda sidorna) på alla möjliga sätt. Vi arbetar utan fanatism, huvuduppgiften är att ta bort endast skarpa grader.

    För det första kan du omedelbart polera båda sidorna av skaftet lite på en plan yta, det är lämpligt att använda P2000 sandpapper.

    Därefter måste du kontrollera resultatet av vårt arbete, vi kontrollerar det visuellt och genom beröring, allt är perfekt smidigt och klänger inte.

    Det svåraste kommer att vara med cylinderns yta, personligen tänkte jag inte på något enklare, hur man gör en sfärisk slipmaskin från ett skinn, en borr och en tjock borr (F12). Till att börja med tar vi P1000-skinnet och en borr som kan stoppas i en borr.

    Därefter måste du linda huden hårt mot borrens rotation, i två eller tre varv bör det inte finnas några luckor.

    Håller den hårt vridna strukturen, den måste sättas in i borren (huden är också fastklämd).

    Efter, på de mest bekväma sätten för dig, börjar vi försiktigt slipa cylindern, du måste slipa jämnt, trycka cylindern hårt och flytta den i förhållande till rotationsaxeln (med maximal hastighet). När skinnen äts upp förändras vi, som ett resultat når vi den minsta huden P2000.

    Det önskade resultatet erhålls

    nu måste allt noggrant torkas av med en bana med vit alkohol. Själva skaftet med bladen kan sköljas i det.

    Efter att vi har startat monteringen läggs allt i omvänd ordning för borttagning.

    Säg mig, har någon testat att sortera servopumpen?

    Problemet är att vätskan började lämna tanken. Och ytan på "huvudet" var helt snorig, det finns vätska på kuggremskåpan.

    Tog bort pumpen, extern inspektion visade ingenting. 2 tekniska hål märktes. Det märktes också att pumpen består av 2 delar, mellan vilka det finns en koppar (igen, det verkar vara) packning.

    Det finns ett antagande att denna packning är skadad. Följaktligen strömmar vätskan ut ur ovanstående hål.

    Jag hittade ingen information på vår hemsida för reparation av servopumpen.

    Servostyrningsvätskepumpen på en Subaru är en nyckfull och tyvärr ganska ofta ömtålig enhet. De främsta symptomen på att servostyrningen misslyckas är karakteristiska tjut när ratten vrids, vilket märks särskilt i rattens ytterlägen. Generellt sett kan vi ge allmänna råd till alla förare som har en hydraulisk servostyrning installerad på sin bil (det finns även helt oberoende elektrisk servostyrning och elektrohydraulisk servostyrning). Kärnan i rådet är att undvika att hålla ratten i extremlägen under en längre tid. Detta kan snabbt döda en fullt fungerande hydraulisk boostermekanism. Hur undviker man sådana situationer? När allt kommer omkring måste man ganska ofta vända på hjulen hela vägen, detta är särskilt vanligt vid manövrering på trånga stadsgator eller på trånga gårdar, när man kör in i ett garage. Faktum är att om du vrider ratten hela vägen, men inte håller den i det här läget, utan återställer den lite bokstavligen en grad bakåt, kommer den hydrauliska boostern inte längre att fungera i extremt läge, och praktiskt taget ingenting kommer att förändras från manérism.

    Detta fall visar perfekt att en bil med motorn avstängd (och därför servostyrningen inte fungerar) blir nästan okontrollerbar. Men killen visste uppenbarligen inte om detta, och när han klarade provet för rättigheterna var det som om han drog ut fel biljett.

    En trasig servopump kan sällan repareras. Och även i det här fallet är det omöjligt att garantera dess långsiktiga prestanda. I vissa fall kan problemet med en fast servostyrningspump lösas genom flera spolningar, som byter ut arbetsvätskan (ATF) flera gånger. Men enligt statistiken för Subaru-reparationen i vår tjänst är det i de allra flesta fall nödvändigt att byta ut pumpen med en begagnad, eftersom ersättningen servopump för en ny enhet är inte alltid ekonomiskt motiverad. Vår bilservice erbjuder både reparation och byte av den hydrauliska boosterpumpen till ganska rimliga priser.

    För att göra det lättare för föraren att styra fordonet, är i moderna bilar en hydraulisk booster installerad på rattstången. Ett av huvudelementen i denna mekanism är en pump som pumpar hydraulvätska genom servostyrningssystemet. Under drift utsätts den för tunga belastningar, så då och då blir det nödvändigt att reparera servostyrningspumpen.

    Du kan ändra denna enhet med dina egna händer. Det är till och med möjligt att byta ut ett lager som har gått sönder. I det här fallet kommer en reparationssats för servostyrning, som kan köpas i vilken bilaffär som helst, att vara praktisk.

    Innan du fattar ett beslut om att utföra reparationsarbete är det nödvändigt att kontrollera förekomsten av vätska i tanken, såväl som dess varumärkes överensstämmelse med den som är tillåten för användning på denna maskin. Ofta är orsaken till symtomen på en felfunktion uppkomsten av luftstopp i systemet. Därför, om detta misstänks, är det nödvändigt att pumpa hydrauliken och ta bort alla luftpluggar. I detta fall kan servostyrningens prestanda återställas helt. Om det vid kontroll av arbetsvätskans kvalitet visar sig att det inte uppfyller standarden, är det nödvändigt att byta det till vätskan av önskat märke. I fallet när ett beslut fattas om att reparera servostyrningspumpen, är det nödvändigt att förbereda en arbetsplats och nödvändiga verktyg, såväl som material för arbetet:
    • du behöver en nyckel för "12", såväl som huvuden för "14" och "24";
    • du behöver en avdragare för hållarringarna;
    • förbered i förväg två brickor gjorda av koppar, en packning för det bakre höljet, o-ringar, i mängden två stycken och en oljetätning, de kan ersättas av en reparationssats för servostyrningspump;
    • det är obligatoriskt att ha ett lager märkt "6202" och en ytterdiameter på 35 mm;
    • för att pumpa ut olja från tanken behöver du en stor spruta och en behållare;
    • rengör arbetsbänken och täck den med ren kartong för att demontera pumpen;
    • förbered fint sandpapper och trasor för avtorkning.

    För att ta bort servostyrningspumpen och reparera den själv måste du utföra följande steg.

    1. Lossa något på axelbulten som håller fast pumpenheten i fästet med hjälp av hålet i remskivan. Skruva loss låsmuttern på spännaren helt och ta bort remmen.
    2. Använd en spruta för att pumpa ut hydraulvätskan från behållaren. Vrid ratten åt höger och vänster tills det tar stopp så att oljan är helt ute ur systemet, gör detta flera gånger för att rengöra rörledningarna helt.

    

    1. Lossa klämman på slangen som kommer från expansionstanken och ta bort denna rörledning.

    

    1. Skruva loss bulten som håller fast högtrycksslangen från pumpen till systemet.
    2. Ta bort den axiella bulten som håller fast pumpen vid fästet och sätt i en skruvmejsel eller en metallstång med lämplig diameter i dess plats för att låsa remskivan. Efter det, skruva loss muttern som håller fast pumpremskivan.
    3. Dra upp den frigjorda servostyrningspumpenheten och placera den på en särskilt förberedd plats. Ta bort smuts och olja från enhetens kropp.
    4. Använd en avdragare och ta bort lagerringen.
    5. Lossa skruvarna på bakstycket. Bänd försiktigt loss den med en liten skruvmejsel och ta bort den, se till att rotorbladen inte faller ut ur huset.

    

    1. Dra ut bladen och lägg dem på förberedda numrerade papper för att inte förväxla något under monteringen. Uppmärksamhet! Kom ihåg bladets position när de är monterade. När den är installerad i huset måste den rundade delen av dessa blad vändas utåt.

    

    1. Ta bort plattan och alla delar under den.
    2. Slå ut axeln, knacka försiktigt med en skruvmejsel.

    

    1. Pressa bort lagret från pumpaxeln.

    

    1. Byt ut det oanvändbara lagret till ett förberett lager.

    

    1. Kontrollera pumpenhetens delar för defekter och slitage. Rengör ytor från smuts och ojämnheter. Experter säger att enkel rengöring av inre delar minskar luckor och låter dig utöka driften av denna enhet utan att byta ut några delar.

    

    1. Återmontera i omvänd ordning. Det är obligatoriskt att byta packbox, o-ringar och brickor till nya förberedda i förväg.

    Om det är svårt för dig att fixa servostyrningspumpen med dina egna händer eller om det inte finns tid för detta, är det möjligt att byta ut servostyrningspumpen med en ny. Detta kommer att avsevärt minska reparationstiden. Titta även på relaterade videor: