I detalj: gör-det-själv-chassireparation för Ford Focus 2 från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Vi kontrollerar tillståndet för chassi och transmission på ett inspektionsdike eller överfart var 20:e tusen kilometer eller efter kraftiga slag mot fordonsupphängningen vid körning genom djupa gropar, etc. Chassidelar (hjul, upphängningsarmar och fjädrar, krängningshämmare, stötdämpare) och transmission (framhjulsdrivaxlar) får inte ha några deformationer, sprickor eller andra mekaniska skador som påverkar delarnas form och styrka. Omväxlande hängande hjulen (medan bilen måste vara säkert fixerad på stativet), kontrollerar vi tillståndet för lagren i deras nav. Använd endast fabrikstillverkade stativ. Hjulet ska rotera för hand jämnt, utan att klämma eller knacka.
Ta tag i hjulet i ett vertikalt plan och dra växelvis den övre delen av hjulet mot dig och den nedre delen bort från dig och vice versa. Vi är övertygade om att det inte finns någon backlash (knackning). Om det finns spel, be assistenten att trycka på bromspedalen. Om glappet samtidigt försvann, är navlagret felaktigt, och om knackningen kvarstår, är upphängningsdelarna troligen utslitna. Navenheter med slitna eller skadade lager måste bytas ut. För att kontrollera kulledernas användbarhet sätter vi in en kraftfull skruvmejsel mellan upphängningsarmen och styrspindeln, samtidigt som vi skyddar kulledskåpan från skador.
Genom att klämma ihop spaken med en kraftfull skruvmejsel eller monteringsblad övervakar vi kulledshusets rörelse i förhållande till styrspindeln. Om det finns glapp i kulleden, byt ut den. På samma sätt kontrollerar vi kulleden på det andra hjulet.
Video (klicka för att spela).
Vi kontrollerar skicket på kullagrens skyddskåpor. Vi byter ut kulleder med trasiga, spruckna kåpor. För att kontrollera de tysta blocken på de främre upphängningsarmarna ...
... sätt in en monteringsspatel eller en kraftfull skruvmejsel mellan spakens ögla och hjälpramen ... ... och vi försöker flytta spakens öga i förhållande till underramen i olika riktningar. Om spakens öga rör sig utan större ansträngning är spakens tysta block mycket slitet eller skadat och måste bytas ut. Revor, sprickor och buckling av gummibussningen på det tysta blocket är oacceptabla. På samma sätt kontrollerar vi de tysta blocken på de bakre upphängningsarmarna.
Vi kontrollerar kullederna på strävorna på krängningshämmaren på den främre fjädringen genom att flytta strävorna för hand i olika riktningar. Blir det glapp i kullederna byter vi ut stabilisatorstagen.
Vi kontrollerar skicket på skyddskåporna på kullederna på stabilisatorstagen. Spruckna, trasiga eller lösa lock måste bytas ut. Omväxlande att rotera och vrida framhjulen (med bilens framsida uthängd) ...
... inspektera skyddslocken på den yttre ...
... och inre gångjärn på framhjulsdrifterna, vi kontrollerar tillförlitligheten av deras fästning med klämmor. Spruckna, trasiga eller lösa lock måste bytas ut. Vi kontrollerar frånvaron av oljeläckage från växellådan genom oljetätningarna på drivningarnas inre gångjärn. Om det finns en läcka, byt ut tätningarna. Vi kontrollerar och vid behov drar vi åt fästelementen på de främre och bakre underramarna till karossen. Vi kontrollerar skicket på fjädrarna, teleskopfjädrarna och stötdämparna på de främre och bakre fjädringarna. Låt oss ta en titt på...
... teleskopiska fjäderben fram ...
...och stötdämpare och fjädring bak. Upphängningsfjädrar får inte vara skadade. Revor, sprickor och kraftig deformation av gummibussningar, kuddar och stötdämpares kompressionsbuffertar är oacceptabla.Vätskeläckage från stötdämpare är inte tillåtet. Lätt svettning av stötdämparen i dess övre del med bibehållen egenskaper är inte ett fel. Om gummielementet på teleskopstagets övre stöd är fast eller förstört måste stödet bytas ut.
Vi inspekterar ställen och kuddarna på krängningshämmaren på den bakre fjädringen. Om brott, sprickor och allvarliga deformationer upptäcks på gummikuddarna på bommen och stativet måste de bytas ut. När bilen är i rörelse kan ett felaktigt avgassystem avge ljud och knackningar, som felaktigt hänförs till defekter i hjulupphängningen. Därför är det lämpligt att inspektera avgassystemet tillsammans med chassikontrollen.
Vi kontrollerar metallkompensatorn på uppsamlaren ... ... avgassystemets upphängningskuddars skick, vi knackar på avgassystemet med handen på olika ställen, svänger det och ser till att det inte gör skramlande ljud och inte knackar på karossen och de bakre fjädringsdelarna.
Den bakre fjädringen, installerad på andra generationens Ford Focus, har en multilänkdesign, på grund av detta uppnås en smidig körning av bilen, ett självsäkert beteende hos bilen på vägen.
Den bakre fjädringen på Ford Focus-2 är av en oberoende typ, med en tvärbalk i mitten, med fyra spakar vid varje bakhjul (det finns totalt 8 spakar). Chassit består av följande delar:
Alla element, förutom tvärbalken, är parade, och en krängningshämmare med fjäderben och bussningar är också installerad på bakaxeln.
Ford Focus-2 tillverkades i två karossmodifieringar - i pre-styling-versionen (2005-2008) och i den omstylade versionen (2008-2011). Efter moderniseringen skedde vissa förändringar i bilen, men omstylingen berörde inte den bakre fjädringen - den förblev densamma.
På den inhemska marknaden finns den stora majoriteten av Ford Focus-2 endast i rysk montering, så det är svårt att prata om kvaliteten på reservdelar installerade på bilar monterade i Spanien och Tyskland. Men bilarna monterade i Vsevolozhsk nära St. Petersburg är ganska pålitliga, och den bakre fjädringen varar länge under normal drift.
Om bilen inte körs i hög hastighet på dåliga vägar, kommer löpstället att kräva mer eller mindre allvarliga reparationer på en körning på cirka 100 tusen km, inte tidigare. Som regel är släpande armar de första som misslyckas, tysta block slits ut i dem. Du kan inte ändra spaken helt, du kan klara dig med att trycka ned de tysta blocken, men för att göra en sådan reparation är det nödvändigt att demontera nästan hela upphängningen.
De bakre stötdämparna på "Second Focus" kännetecknas av en avundsvärd "överlevnadsförmåga", i genomsnitt sköts delarna från 90 till 130 tusen km. Priset på originalreservdelar är ganska stort, varje stötdämpare kostar cirka 3,5 tusen rubel. Men lyckligtvis har Focus-2 delar av icke-original produktion, dessutom av mycket hyfsad kvalitet. Till exempel kan Monroe eller Kayaba stötdämpare köpas till ett pris av 2-2,5 tusen rubel. för 1 stycke, och TRW-delar är ännu billigare. Dessa delar tillverkas också av många andra företag:
Stabilisatorfjädrar är vanligtvis de första som misslyckas på många bilmodeller, men på Ford Focus 2 är dessa delar förvånansvärt sega och tar ibland mer än 100 tusen km.
Bilägare av "Second Focuses" behöver veta att många delar till bilen passar från Mazda 3, i synnerhet många bakre fjädringsdelar är nästan desamma. Det är sant att det finns en skillnad här - inbyggda Ford-delar är mer pålitliga än Mazda-delar, även om de är dyrare.
Om det uppstod oljefläckar i området för den bakre stötdämparstången och bilen började köra över gupp med den bakre delen av karossen gunga, är stötdämparen ur funktion och måste bytas. Vi arbetar enligt följande:
för bekvämlighet, ta bort bakhjulet;
vi sätter ett stopp under den bakre fjädringen (till exempel en gammal onödig fälg) och sänker bilen lite på domkraften - det är nödvändigt att se till att fjäderns fjäder komprimeras lite;
detta görs så att fjädern inte rätas ut utan belastning när stötdämparen tas bort och inte skjuter upp;
vi skruvar loss den nedre bulten som håller stötdämparen, detta kommer att kräva en knopp med ett huvud på 15;
från kroppen (inuti hjulhuset) skruvar vi loss de två bultarna som fäster stötdämparstödet till kroppen, här behöver du en 10 hylsnyckel eller ett huvud med en förlängning och en knopp;
vi demonterar delen som ska bytas ut, installerar en ny stötdämpare på plats och monterar den.
Om en knackning uppstår i området för den bakre upphängningen är det troligt att stabilisatorlänkarna har slitits ut. Delar ändras helt enkelt, om det inte finns några komplikationer under borttagningen kan du byta ut stabilisatorstången på en halvtimme eller ännu snabbare.
Det är bekvämt att byta ut det i en grop eller en hiss, du behöver inte ta bort hjulet för att utföra operationen. Vi utför arbetet i följande ordning:
vi skruvar loss muttern med vilken kuggstången är fäst på den tvärgående upphängningsarmen, för detta behöver du en skiftnyckel med 15. För att förhindra att kuggstången vrider sig längs axeln när du skruvar loss muttern, håll den med en sexkant;
sedan med samma nycklar skruvar vi loss den övre muttern som håller stativet på den tvärgående armen;
skruva loss fästelementen, ta bort den gamla delen, installera en ny, på detta kan vi betrakta arbetet som avslutat.
Allt var enkelt, men det gamla stället vänder sig inte alltid bort normalt. Gängan på kulstiftet blir igensatt av smuts och när du försöker skruva loss muttern vrids sexkantnyckeln i stiftets kropp. Innan du börjar snurra anslutningen måste du:
rengör gängorna på stabilisatorlänken från smuts;
spraya den med WD40;
vänta 15-20 minuter tills den återstående smutsen "äter av".
Först efter det ska du börja skruva loss muttrarna. Om kulstiftet ändå rullar i kroppen och muttern roterar med den, måste du använda en liten kvarn - skär av den slitna stabilisatorstången.
I det här fallet övervägs bytet av de L-formade stabiliseringsstagen, men stabilisatorstagen av den så kallade "direkta" typen kan också installeras på Ford Focus-2.
Dessa detaljer är ännu lättare att ändra, det finns praktiskt taget inga komplikationer här.
Den främre fjädringen på bilen Ford Focus 2 är spakfjäder, oberoende, MacPherson-typ. Den består av en hjälpram, en styrspindel med nav, en spak med kulled och tysta block, en stötdämparstag och en krängningshämmare med kuggstång.
De flesta av de strukturella elementen i den främre upphängningen är designade för cirka 100 tusen kilometer utan reparation, förutom navlagret, som måste bytas efter 50-60 tusen kilometer. I det här fallet tas inte navlagret, själva navet och styrspindeln isär och sammansättningen förändras helt. På grund av det otillfredsställande skicket på vägarna i vårt land halveras framfjädringens körsträcka. Efter varje 20 tusen kilometer eller kollision när du kör genom särskilt djupa hål i hög hastighet, är det nödvändigt att kontrollera tillståndet för den främre fjädringen. Det problem som oftast uppstår med Ford Focus 2 framfjädring är ljudeffekten (knackning) vid körning genom gupp.
En stötdämpares funktion är att dämpa fjäderns vibrationer. Om den, när du trycker på ena sidan av maskinen, återgår till sitt ursprungliga läge och det inte förekommer upprepade vibrationer, fungerar stötdämparen.
Vi tar ratten och svänger det mot oss och bort från oss. Om vi känner lek så är stötdämparen defekt. Om spelet försvinner efter att du tryckt på bromsen, är det mycket troligt att det är dags att byta det främre navlagret.
Vid visuell inspektion av stötdämparens nedre del ska det inte finnas några skador och oljeläckor och fjädrarna ska vara intakta.
Det är bäst att kontrollera när bilen är upplyft.
Vi svänger hjulet till vänster - till höger. Om spel känns, är kulleden, styrspetsen eller dragningen felaktig.
Frånvaro av yttre skador på locken till sfäriska ställningar.
Flytta stabiliseringsstången upp och ner för hand eller med ett fäste. Om vi känner en motreaktion måste ställningarna bytas.
Visuellt bör det inte finnas någon delaminering av gummi.
Vi försöker flytta spakens öga genom att föra in en skruvmejsel mellan den och båren. Om den rör sig måste det tysta blocket ändras.
Vi tar en skruvmejsel, sätter försiktigt in den mellan spaken och ratten. Vi rör oss upp och ner. Om det blir spel eller knackning är det nödvändigt att byta kulleden.
Efter att ha avslutat den preliminära diagnostiken är det lämpligt att gå till bensinstationen och se till att dina slutsatser är korrekta. I de flesta fall kommer problemet att ligga i navlagret eller i någon av armens delar.
Det är tillrådligt att byta båda lagren samtidigt.
Vi lyfter upp bilen, skruvar loss navbulten, skruvar loss och tar bort hjulet.
För att inte skada släpper vi krängningshämmaren.
Koppla bort ABS (låsningsfria bromsar) sensorterminalen.
Lossa dragstångsänden.
Ta bort bromsoket. Bromsslangen är inte löstagbar. Vi fixar bromsoket för att inte skada slangen. Vi slår ner bromsskivan.
Vi skruvar loss kulans fästmutter och trycker ut den med en avdragare eller slår ut fingret ur spaken med en hammare. Observera att du inte i något fall ska slå bollen, vi träffar botten av styrknogen.
Vi skruvar loss bulten på stötdämparens terminalanslutning och styrspindeln. Med hjälp av en mejsel och en hammare öppnar vi terminalanslutningen och släpper stötdämparstaget.
Vi tar bort styrspindeln genom att dra ut gångjärnet med lika vinkelhastigheter på framhjulsdriften från navet.
ABS-sensorn kan dras ut om du är rädd för att skada den. Lagret är försett med en röd tätning. När du byter ett lager, köp samma. Faktum är att hjulrotationssensorringen är kombinerad med lagret, och om det finns ett lager utan denna röda tätning kommer ABS inte att fungera.
Med hjälp av en avdragare pressar vi ut navet tillsammans med lagret och pressar in ett nytt.
Vi samlar ihop allt och går för att göra justeringen.
Det andra problemet som ofta uppstår i Ford Focus 2 är felet i elementen i den främre upphängningsarmen: det bakre fästet eller det tysta blocket. Det är ganska enkelt att byta kulleden, och det tysta blocket är inte borttagbart, och om det misslyckas, byts oftast hela den främre upphängningsarmen ut på grund av bristen på specialverktyg för reparation.
Länkar till delar av Ford Focus 2-serien för upphängning.
Nåväl, det var dags att skriva nästa del av artikelserien "Focus 2 Suspension Overhaul".
Ämnet för denna del kommer att vara "Byta ut de bakre upphängningsarmarna."
Inställning av camber är en obligatorisk procedur efter byte av fjäderspakarna.
Det är lämpligt att arbeta med två personer.
Först kommer jag att göra en liten men viktig utvikning på ämnet att välja fjäderhävarmar.
