Framfjädringen är demonterad i samma fall som bak. Processen i det inledande skedet liknar demonteringen av det bakre chassit.
För att underlätta uppgiften, såväl som i avsaknad av färdigheter och kunskaper om bilens tekniska anordning, rekommenderas det att söka hjälp från bilservicespecialister. Vanligtvis tar diagnostik lite tid, och kostnaden för sådana tjänster är cirka 1 000 rubel +/- 500 rubel. Men reparation och byte av fjädringsdelar beror på komplexiteten och typen av komponenter. Därför kan kostnaden för arbetet variera från 500 rubel (till exempel byte av tysta block på Lada Priora) till 5 000 (demontering och byte av fjäderben på alla sidor med fjädrar, det kommer också att vara nödvändigt att utföra en nedstigning / kollaps) .
VIDEO
Monteringen utförs i helt motsatt sekvens av demontering, med undantag för några punkter. Till exempel bör du vara försiktig när du monterar fästet på kroppen, eftersom det är lätt att skada gängan.Den andra nyansen är att förhindra den längsgående förskjutningen av kudden 6a på stången under proceduren för att installera krängningshämmaren.
För att demontera och sedan montera den främre eller bakre upphängningen på Lada Priora räcker det inte med en önskan. Det är nödvändigt att ha kunskaper om bilreparationer och kunskap om löparutrustning. Vissa bilister går ännu längre och installerar luftfjädring som är svårare att installera och underhålla, men detta är redan en fråga om önskan och tillgången på ekonomiska och andra möjligheter, eftersom sådan inställning inte är den billigaste och enklaste.
Det är bättre att utföra sådant arbete tillsammans med en erfaren assistent. Det rekommenderas också att bekanta dig med materialet om detta ämne, studera tematiska videohandledningar etc.
Vi kontrollerar tillståndet på chassit och transmissionen var 15 tusen kilometer. På delarna av löphjulet (hjul, upphängningsarmar, krängningshämmare, bakre upphängningsbalk, stötdämpare och fjädringsfjädrar) och transmissionen (framhjulsdrivaxlar) får det inte förekomma några deformationer, sprickor och andra mekaniska skador som påverkar formen och delarnas styrka. Genom att hänga framhjulen i tur och ordning (medan bilen måste fästas säkert på stödstället), kontrollerar vi tillståndet på hjulnavslagren.
Använd endast fabrikstillverkade stödben. Hjulet ska rotera för hand jämnt, utan att klämma eller knacka.
Ta tag i hjulet i ett vertikalt plan och dra växelvis den övre delen av hjulet mot dig och den nedre delen bort från dig och vice versa. Vi är övertygade om att det inte finns någon backlash (knackning). Om det knackar på framhjulet, be assistenten att trycka på bromspedalen. Om knackningen samtidigt försvinner är navlagret felaktigt, och om knackningen kvarstår är kullagret med största sannolikhet utslitet. De främre och bakre hjullagren är inte justerbara och måste bytas ut om det finns glapp. För att kontrollera kulledens användbarhet sätter vi in monteringsbladet mellan upphängningsarmen och kulledshuset. Var försiktig så att du inte skadar kulleden.
Genom att klämma ihop spaken med ett monteringsblad övervakar vi spakhuvudets rörelse i förhållande till kulledens kropp. Om det finns glapp i leden, byt ut kulleden.
Vi kontrollerar skicket på kullagrens skyddskåpor. Vi byter ut kulleder med trasiga, spruckna kåpor. För att kontrollera det tysta blocket på den främre upphängningsarmen ...
... sätt in monteringsbladet mellan kroppsfästet och spakhuvudet ... ... och försök att flytta spaken längs dess axel och längs bultens axel. Om spaken rör sig fritt, utan ansträngning, är spakens tysta block mycket slitet eller skadat och måste bytas ut. Revor, sprickor och svullnad av gummibussningen på det tysta blocket är oacceptabla. Kontrollerar tillståndet för de tysta blocken...
... och de bakre ändarna av bristningarna. Revor, sprickbildning och svullnad av gummit från tysta block är oacceptabla.
Inspekterar krängningshämmarens kuddar...
... och gummibussningar till stabilisatorstagen. Om det finns brott, sprickor och kraftiga deformationer på gummikuddarna och bussningarna måste de bytas ut. Omväxlande att hänga bakhjulen, kontrollera tillståndet för lagren på bakhjulsnaven. Hjulet ska rotera för hand jämnt, utan att klämma eller knacka. För att kontrollera tillståndet för det tysta blocket på den bakre upphängningsbalken ...
... vi sätter in monteringsbladet mellan kroppsfästet och spakhuvudet och försöker flytta spaken i olika riktningar. Om spaken rör sig fritt, utan ansträngning, är spakens tysta block mycket slitet eller skadat och måste bytas ut.
Vi kontrollerar skicket på fjädrarna, teleskopfjädrarna och stötdämparna på de främre och bakre fjädringarna. Upphängningsfjädrar får inte vara skadade. Revor, sprickor och kraftig deformation av gummibussningar, kuddar och stötdämpares kompressionsbuffertar är oacceptabla. Vätskeläckage från stötdämpare är inte tillåtet. Lätt "svettning" av stötdämparen i dess övre del med bibehållen egenskaper är inte ett fel. Om gummielementet på det övre stödet på teleskopstativet på den främre fjädringen rubbas eller förstörs, måste stödet bytas ut.
Vi kontrollerar tillståndet på gångjärnen och skyddskåpan på växelstången och jettrycket. Omväxlande att rotera och vrida framhjulen (med framsidan av bilen uthängd) ...
... inspektera skyddslocken på den yttre ...
... och inre gångjärn på framhjulsdrifterna, vi kontrollerar tillförlitligheten av deras fästning med klämmor. Spruckna, trasiga eller lösa lock måste bytas ut. Vi kontrollerar frånvaron av oljeläckage från växellådan genom oljetätningarna på drivningarnas inre gångjärn. Om det finns en läcka, byt ut tätningarna.
Den främre fjädringen på Lada Priora som helhet förblev densamma som på sin föregångare VAZ 2110. Det finns små skillnader i fjädrar och stötdämpare. Sjukdomar migrerade tillsammans med upphängningen (till exempel en kort livslängd för hjullager, kullager). Tabellen visar problemen i frontfjädringen på Lada Priora, samt hur man åtgärdar dem.
1 - styrknoge; 2 - excentrisk bult; 3 - stötdämpare; 4 - spak; 5 - stabilisatorstång; 6 - fäste för att fästa stabiliseringsstångens kudde; 7 — ställstabilisatorstång; 8 - tvärbalk av den främre upphängningen; 9 - kullager; 10 - stretching
1 - teleskopstativ; 2 - fjäder; 3 - stångmutter; 4 - rebound-slagbegränsare för det övre stödet; 5 - toppstöd; 6 - lager; 7 - fjäderns övre kopp; 8 - fjäderpackning; 9 - begränsare av det övre stödets kompressionsslag; 10 - kompressionsslagbuffert; 11 - skyddskåpa
1 - kullager; 2 - nav; 3 — en mutter av bäring av ett skepp; 4 - skyddskåpa; 5 - navlager; 6 - styrknoge; 7 - mutter; 8 — en skiva av bromsmekanismen på ett främre hjul; 9 - bromsmekanismens skärm; 10 - excentrisk (justerande) bult; 11 - vridspak; 12 - främre fjäderfjäder; 13 - stötdämparstång; 14 - fjäderns övre kopp; 15 - stötdämparens övre stöd; 16 - stötdämparstångsmutter; 17 - lager av stötdämparens övre stöd; 18 - fjäderpackning; 19 — främre fjädring kompressionsslagbuffert; 20 - skyddshölje; 21 - rackhus; 22 - fäste för montering av krängningshämmarens kudde; 23 — sträckning av den främre upphängningen; 24 - framhjulsdrivaxel; 25 — stångstabilisatorstång; 26 — krängningshämmare; 27 - främre upphängningsarm
Byte av främre fjäderben Lada Priora utförs vid misslyckande. Tecken på fel på de främre fjäderbenen är oftast: dunsar, gnisslor och klickningar som uppstår när bilen rör sig på ojämna vägar och kommer under hjulhusen.
Det är ganska svårt och inte korrekt att dra en slutsats om att din bil behöver byta ut de främre fjäderbenen genom att bara knacka. Till exempel kan en knackning i den främre nedre delen komma från felaktiga kulor eller tysta block som behöver bytas ut omedelbart. Enkelt uttryckt är det nödvändigt att göra en oberoende diagnos av fjädring, styrstänger, kulleder och spetsar, för att säkerställa att problemet är 100% i A-stolparna. Idag ska jag berätta vad gör-det-själv byte av fjäderben och hur man gör det snabbt och korrekt. För att göra detta har jag förberett en detaljerad fotorapport, som säkerligen kommer att vara praktisk om du bestämmer dig för att självständigt utföra dessa arbeten.
Först och främst, gör en enkel diagnos för att se till att orsaken finns i racken. För att göra detta, ta tag i stötdämparen med händerna och kontrollera om det finns något glapp i dess anslutningar, var uppmärksam på oljefläckar.En trasig fjäderben har vanligtvis spår av olja på kolven och stöveln. Häng ratten och upprepa kontrollen, det felaktiga stället kommer att synas omedelbart, så jag ser inte poängen med att beskriva den diagnostiska processen i detalj.
För mig själv valde jag de främre fjäderbenen Asomi modell "Comfort CLASSIC A170.2905.002 / 003-05" du kan köpa andra, detta, som de säger, är en mästare.
Det viktigaste kriteriet som vägledde mig under urvalet var mjukhet och överkomlig kostnad. "Oak native"-ställ är ganska trötta, så när jag installerade nya bestämde jag mig för att inte köpa billiga saker. Mjuka pelare ger komfort vilket är väldigt viktigt under körning, för mig är det till exempel nästan det viktigaste i en bil.
A-stolpar Asomi - hopfällbar, hydraulisk, vilket är ganska bekvämt, om du känner att något är fel med stativen, kan de enkelt "väckas till liv" genom att köpa speciella patroner i butiken, varefter de enkelt kan installeras, den "infödda" SAAZ ettor tillät inte göra det.
Självständig byte av främre fjäderben Lada Priora - uppgiften är inte lätt, att säga att det är väldigt svårt, det verkar inte, men det tar mycket tid. Dessutom, om en person inte är medveten om vad som är vad och varför, då kan du bli ganska sliten under detta arbete. Dessutom, innan du byter de främre strävorna, är det nödvändigt att skaffa ett specialverktyg, nämligen: speciella spännanordningar för fjädrar, såväl som en avdragare för att lossa styrspetsarna.
När det gäller standardverktygen behöver du för att slutföra:
Insexnycklar på "13", "17", "19".
Ringnyckel för "17", "19", "22".
Hexagon på "6".
Tång och hammare.
WD-40.
Innan hur man byter fram fjäderbenen Lada Priora , Jag rekommenderar att behandla alla fästelement som är föremål för demontering med WD-40-vätska, det är bättre att göra detta några timmar innan reparationen påbörjas.
1. Först och främst, riv av bultarna på hjulet, installera sedan domkraften på den sida som du ska göra reparationer från.
2. Skruva sedan loss bultarna helt och ta bort hjulet.
3. Det är nödvändigt att koppla loss bromsslangarna och sedan ta bort dem från hållaren på stativet.
4. Ta tången och lossa försiktigt låssprinten på styrändstiftet, sedan måste du ta ut den och skruva loss muttern med en "17" skiftnyckel.
5. Nu är det avdragarens tur, installera den på styrspetsen som visas på bilden och tryck ut den ur uttaget.
6. Utöka stödet och fortsätt att skruva loss fixeringsmuttrarna på styrspindeln, om du lyssnade på mina rekommendationer och bearbetade alla WD-40-anslutningar borde det inte vara några problem med att skruva loss.
7. Använd eventuellt en hammare för att slå ut bultarna, samtidigt som du var försiktig så att du inte skadar gängan, gud förbjude.
8. Den övre kambulten är för camberjustering och har en bricka som ofta gärna fastnar på stolpen. Kasta inte själva bulten, under bytesprocessen kommer den att installeras på plats. Det är ingen mening att memorera excentrikens position längs axeln, eftersom du i alla fall måste gå till hjulinställningen.
9. Vi går vidare. Använd nyckeln på "13" och skruva loss fästmuttrarna med vilka den främre pelaren är fastsatt på kroppen, de är placerade under huven.
10. Vi tar ut det främre stället från hjulnischenheten.
1. Det är här du behöver de tidigare förberedda vårslipsarna. Installera dem på fjäderns andra spiral (överst och neder), som visas på bilden. Vi installerar den andra screeden på samma sätt, bara på andra sidan.
2. Börja nu att minska fjädern, för detta (om någon inte förstår) är det nödvändigt att vrida kopplingsbultarna på den första kopplingen. Detta görs tills den andra skriden börjar röra sig fritt i svängarna, upprepa allt ovan med avseende på den andra skriden.
3.Med ett lock på "22" och en sexkant, skruva loss muttern som håller fast kuggstången i stödet.
4. Ta sedan bort stötstoppet (begränsaren), samt stödlagret, kompressionsbegränsaren och stödet.
5. Vi byter ut de gamla brickorna på rebound limiter till de nya som följde med stativen, var försiktig, de har skillnader - den översta är något större än den nedre.
6. Ta bort fjäderkoppen tillsammans med gummidämparen, samt fjädern, kompressionsbufferten och stöveln.
Låt oss nu titta närmare på montern.
Jag lyckades hitta orsaken till felet nästan omedelbart, efter att ha kontrollerat glappet, höjde jag stången till topppunkten, sedan släppte jag den, efter det gick kolven plötsligt ner utan minsta motstånd, "slängde" i den övre en del av cylindern. Här, som de säger, ingen kommentar. Nu är det klart varifrån dunsarna kom.
Innan det främre avloppet byts ut måste det pumpas.
1. I stativets vertikala läge, dra försiktigt skaftet till dess högsta punkt och återför sedan mjukt tillbaka det.
Det är nödvändigt att göra 3-4 sådana rörelser; under utförandet bör du inte känna några fall, fall eller stickning av stammen. Efter att du har blödat fjäderbenet, håll det upprätt tills precis innan du sätter tillbaka det på plats. Det är nödvändigt att pumpa ställen för att få dem i fungerande skick.
Nu kan du börja montera den nya stötdämparen
1. Ställ ställningens skaft i toppläget.
Skjut försiktigt in stöveln och kompressionsbufferten på det nya staget.
Montera fjädern, sedan koppen och spjället.
Installera den mindre brickan från satsen, såväl som den större, sedan stödet med lagret.
Vi bete stavens fästmutter.
Dra åt muttern med insexnyckeln på "6" för att hålla i skaftet. Den sista åtdragningen görs redan på bilen, det vill säga efter att den främre stolpen är på plats.
Remmarna kan tas av.
8. Vrid stödet med visaren framåt och något innanför maskinkroppen.
Nu kan du faktiskt installera ett nytt essstativ på plats.
Vi drar åt de övre bultarna på stödet och sätter sedan kuggstången på ratten. Montera den excentriska bulten med bricka i det översta hålet och den vanliga bulten i det nedre hålet och "dra" sedan allt ordentligt.
Montera styrspindeln i stången på fjäderbenet och dra sedan åt muttern.
Nåla fast fingret.
Bromsslangar monteras i hållaren på stativet.
Allt är klart! Byte av främre fjäderben lyckades, återstår det att installera hjulet på plats och sänka domkraften. Efter att ha sänkt bilen till marken, gå igen genom alla fästelement med en skiftnyckel och dra åt muttrarna tills de stannar.
Gör alla ovanstående steg på andra sidan. Som regel blir det "roligare" andra gången, för andra gången du redan har lite erfarenhet verkar det som om din hand är "full" eller något.
Och slutligen, efter att de främre fjäderbenen byttes ut Lada Priora var noga med att gå till bensinstationen och göra justeringen. Om detta inte görs kan du få problem, eftersom hjulen inte är justerade, bilen kommer att "köra" från sida till sida, så det är bättre att inte riskera det.
På vägen är Priora märkbart mer samlad än "tiotalet" - fördelen med de ändrade fjädringsegenskaperna och utseendet på en krängningshämmare i den bakre fjädringen. Som ett resultat försvann imponerande, rullningar i hörn minskade märkbart. Vid 70 km/h drar jag i ratten, simulerar en omarrangering, och ... glatt överraskad. "Priora" beter sig, om än inte idealiskt, men ändå bättre än sin föregångare, även om det finns en liten tendens att sladda.
Den främre fjädringen på Priory VAZ 2170 är oberoende, teleskopisk, med hydrauliska stötdämparfjädrar, vridna cylinderfjädrar, nedre länkarm med förlängningar och krängningshämmare. Det är värt att notera att Priora-upphängningen har fått ett antal förbättringar i förhållande till den tionde familjen.Så den teleskopiska fjädern reagerar mer intelligent på ojämnheter och ändrar dess styvhet beroende på belastningen.
Den här tabellen visar de viktigaste felen i Lada Priora-upphängningen och hur man åtgärdar dem. För att se information om möjliga uppdelningar, klicka på tabellen, den öppnas i full storlek.
Du behöver följande verktyg: nycklar "för 13", "för 17", "för 19".
Du behöver följande verktyg: ringnycklar "17", "19", kullageravdragare.
Du behöver: nycklar "för 17" (två), "för 19" (två), "för 24" (två).
Du behöver: skiftnycklar "för 19" (två), "för 24" (två), ringnyckel "för 17" (två), skiftnyckel för hjulbultar.
Du behöver: en nyckel "för 13", "för 17" (två), en hammare (trä eller polymer).
Navet har ett dubbelradigt kullager, vilket inte kräver justering och smörjning under drift. När navet trycks ut förstörs lagret, så tryck ut navet ur styrspindeln bara för att byta ut lagret.
Navet har ett dubbelradigt kullager, vilket inte kräver justering och smörjning under drift.
Bakaxeln är bekvämare att ta bort på en hiss. Om det inte går att ställa bilen på en hiss, lyft försiktigt upp bilens bakdel genom att placera domkraften under balken. Placera sedan stöd under domkraftsuttagen på fordonskarossen. Som ett resultat måste baksidan av bilen vara upphängd. I ett upphängt tillstånd kommer avvikelser från balkens geometriska dimensioner att vara tydligt, som regel kommer bakhjulen i detta fall att hängas på olika höjder.
Som alla inhemska bilar har Lada Priora sina nackdelar. Under lanseringen av modellen bildades en lista över de vanligaste haverierna och svagheterna hos denna maskin. För Lada Priora är reparation av motordelar och elektrisk utrustning en vanlig företeelse. Det finns även problem med fjäderben och invändig plast.
Vid allvarliga haverier som ligger utanför din kompetens måste du genomgå diagnostik på en bensinstation. Men om du är säker på att du kan identifiera ett visst, inte alltför allvarligt sammanbrott, kan du hantera det på egen hand. Att reparera Priora på egen hand hjälper dig att slutföra drift- och reparationsmanualen för VAZ 2170.
När en förare genomgår Priora-underhåll upptäcker bensinstationsarbetare ofta fel i motorsystemen. De vanligaste orsakerna till motorbortfall är följande.
Problem med kamremmen (timing).
Skadade delar av bränslepumpen.
Fel på vevaxelns lägessensor.
Tecken: effektminskning, motorstabilitet. Reparationsmanualen föreskriver hur man byter kamremmen, reparerar bränslepumpen, byter ut vevaxelns lägessensor. Bilreparationer utförs med tändningen avstängd.
Först måste du ta bort motorns högra skyddssköld, tryck på spärren på vilken blocket av ledningsnätet till motorstyrsystemet hålls. Sedan bör du koppla bort vevaxelns lägesgivare från detta block. Sensorn demonteras med en skiftnyckel 10. Skruva loss fästbulten.
Du måste kontrollera inte bara själva sensorn utan också hela kretsen. Vi slår inte på tändningen, vevaxeln är orörlig. Vi ansluter en sond på multimetern till terminalen på blockkabeln, den andra till jord. Spänningen på testaren bör vara cirka 2,5 V. Upprepa proceduren med en annan kabelkabelutgång. Om spänningen är normal måste du kontrollera kretsen för en öppen eller kortslutning: sektionen mellan terminalen på selen 1 och terminalen 34 på styrenheten, såväl som ledningen som ansluter terminalen 2 på kabelnätet och 15 av styrenheten.
Om spänningen och kretsen är i ordning kan styrenheten ha misslyckats. Vi testar själva sensorn med en multimeter. Normal drift av sensorn sker vid ett motstånd på 550–570 ohm.Och i AC-läge, när en stålstav förs till slutet av sensorn, bör ett spänningshopp inträffa. Då är sensorn ok. Om inget av villkoren överensstämmer, byter vi ut sensorn och sätter tillbaka den på oljepumpens lock.
VIDEO
Att ta hand om kamremmen innebär att man byter ut det efter 200 tusen kilometer. Kontroll rekommenderas var 45 000 km. När allt kommer omkring leder ett brutet bälte, "slickning" av tänderna, närvaron av veck, sprickor och fibrering till en kränkning av distributionens faser och vevaxlar. Konsekvenser: fastklämning av kolvar, ventiler, vevstakar. Olja får inte heller tillåtas på bältet. Om sådana haverier upptäcks byter vi kamremmen. Reparation och underhåll av bältet utförs enligt bruksanvisningen. Det viktigaste du behöver veta: innan du tar bort bältet måste du ställa in axlarna till kolvens TDC-läge (övre dödpunkt).
För att kontrollera trycket i bränsleskenan, som beror på bränslepump och filter, behöver du en tryckmätare. Du måste sätta in den istället för spolen, som sitter under bränsleskenans beslag. Med tändningen på, läs av tryckmätaren. Värdet bör ligga inom 3,6–4 bar.
Med gehör kontrollerar vi bränslepumpens användbarhet. Om pumpen avger ovanliga ljud eller trycket inte är som specificerat, byts delarna ut. Bytesprocessen beskrivs i bruks- och reparationsinstruktionerna.
När det gäller elektrisk utrustning inträffar ofta haverier:
elektrisk servostyrning;
torkardrivning;
strålkastare.
I de första stadierna av försäljningen av Lada Priora fanns det problem med en ny funktion - elektrisk servostyrning. Detta var ett teststeg för AvtoVAZ, och det är logiskt att det fanns fel. Ryck observerades under rotationen av ratten, såväl som störningar och snäva rörelser. Kopplingsschemat i bruksanvisningen hjälper dig att spåra styrenhetens krets och felsöka problem. Ibland löstes problemet med hjälp av en banal strippning av kontakter och förstärkning av ledningarna. Men ofta var sammanbrotten mycket allvarligare, deras lösning var endast möjlig för de anställda på bensinstationen.
Med tiden har anläggningen utvecklat en optimal monteringsteknik. Därför uppstår problem med förstärkaren mycket mindre ofta. I händelse av försämring av drivningen, öppna avsnittet "Elektrisk utrustning" i VAZ-bruksanvisningen. Vi kontrollerar hela drivkretsen för integritet och kortslutning och rengör även kontakterna.
VIDEO
På de redan "medelålders" Priorerna är det problem med tändspolen. Med tiden finns det också fel i driften av torkardrivningen, lamporna på strålkastarna på huvudoptiken brinner ut. Reparation av dessa delar kan göras på egen hand, enligt instruktionerna i manualen.
Standardbatteriet på Priore är inte helt framgångsrikt. Det kommer ofta in klagomål på att batteriet håller i ett och ett halvt år. Den normala livslängden är upp till tre år. Batteriet på Lada är av en icke-separerbar typ, så du behöver bara byta ut det.
Lada Prioras främre och bakre fjädring är utrustad med hydrauliska stötdämpare. Hydraulvätskan i fjäderbenen börjar ofta läcka. Dessutom är andra misslyckanden möjliga.
Livslängden för upphängningselement i olika länder varierar mycket, och vägytans kvalitet är orsaken. Om upphängningen sällan ändras utomlands, måste du, när det gäller ryska vägar, byta upphängningselement varje år, och ibland mer än en gång. Men som bestämma fjädringsslitaget själv ?
Var och en av er såg med största sannolikhet en Zhiguli som föll på sidan med sitt framhjul. Detta beror på att de främre upphängningsarmarna eller den nedre kulleden på styrknogen har bytts ut i tid. Det är bra om ett sådant haveri skedde i låg hastighet och allt gick utan allvarliga konsekvenser.
Hej alla! Jag heter Michael, nu ska jag berätta en historia om hur jag lyckades byta ut min dvenashka mot en 2010 Camry.Allt började med det faktum att sammanbrotten av dvenashki började irritera mig vilt, det verkade som att inget allvarligt var trasigt, men på bagateller, för fan, det var så många saker som verkligen började göra mig förbannad. Här föddes tanken att det var dags att byta ut bilen till en utländsk bil. Valet föll på Tayotu Camrys tionde år.
För att undvika obehagliga haverier i samband med upphängningen, rekommenderas att kontrollera den regelbundet. Faktum är att för att bestämma slitaget på upphängningsarmar eller saltlösningsblock är det inte alls nödvändigt att kontakta en specialiserad bensinstation, du kan själv kontrollera skicket på bilens fjädring :
Kåpor (ofta kallade "ståndarknappar") skyddar de kritiska komponenterna i bilen från för tidigt slitage (till exempel CV-leder). Vi inspekterar noggrant bilen underifrån med avseende på integriteten hos gångjärnsskydden. Från trasiga ståndarknappar, mer skada än nytta, eftersom. smuts samlas i dem, som snart kommer in i själva knuten. Om det sönderrivna ståndarelementet inte byts ut omedelbart, kommer slutet av monteringen snart att ta slut, därför, när enheten byts ut, ändras ståndarelementet omedelbart.
Gummibussningar i fjädringselementen dämpar hårda vägstötar, förhindrar dem från att flytta till karossen, och fungerar samtidigt som gångjärn, vilket säkerställer rörligheten för fjädringsdelarna.
Alla delar och sammansättningar som är hårt belastade med stötar och vibrationer lider av utmattning och sprickor uppstår på dem med tiden. Till exempel "spricker" de främre upphängningsarmarna på Zhiguli ofta nära kullagren och tysta block, såväl som under fjäderstöden. Om, på grund av sprickor, tvärlänken på den främre upphängningen är inskuren (i mitten, där den är täckt med skydd, eller vid kanterna, nära bultarna på den nedre armaxeln), ska länken ersättas med en ny och i inget fall bör svetsning tillgripas. Det är en helt annan historia när det kommer till den bakre fjädringen, där fästena på karossen verkar vara omgivna av utmattningssprickor. I det här fallet kan sprickor svetsas, men det är bättre att applicera lappar för att "förstärka" reparationsplatsen. Du kan också tillgripa svetsning när kroppsfästet på den tvärgående stången går sönder på Zhiguli.
Sprickor går inte förbi hjulen på bilen. Med tiden spricker hjulens sega stål lätt nära bulthål eller luftventiler. Att åka på ett sådant hjul är redan farligt. Bräckliga lättmetallfälgar kräver ännu mer uppmärksamhet. Efter ett kraftigt slag bör de noggrant undersökas.
Bilens beteende förändras mycket när skicket på stötdämparna och fjädrarna inte är viktigt. När bilen lämnar monteringslinjen är egenskaperna hos alla fjädringselement noggrant utvalda: fjädrarna är ganska elastiska och stötdämparna är effektiva. I det verkliga livet krymper fjädrarna och förlorar sin elasticitet, och om deras tillstånd är helt försummat spricker de och går sönder. Stötdämpare på grund av vätskeförlust upphör att dämpa vibrationer.
Reparera hängande fjädrar omöjligt, så de ersätts omedelbart med nya. Stötdämpare som har vätskeläckage kan repareras om de är hopfällbara, annars även en ersättning.
Kontrollera stötdämparnas skick Det är möjligt genom att växelvis svänga varje hörn av bilen. Om insidan av stötdämparen är i gott skick, kommer de inte att tillåta mer än en till en och en halv fria svängningar, och de felaktiga kommer att påminna dig om en sving.
Glapp är inte bara en källa till stötar, utan också en garanti för ytterligare accelererat slitage av upphängningsdelar, varför det är viktigt att inte föra upphängningens tillstånd till ett bedrövligt tillstånd.
Kontrollera skicket på dragstångslederna följer med en assistent, när den ene skakar på ratten och den andre sonderar varje anslutning.
Kontrollera skicket på styrledarna "Zhiguli" borde vara annorlunda.
Vid byte av lager behöver de inte dras åt för mycket. Om du drar åt för hårt blir navet väldigt varmt när du är på väg. Suspensionsdiagnostik visas också i videon:
Avslutningsvis vill jag påminna dig om att efter att ha bytt ut de främre fjädringsdelarna bör du justera hjulinställningsvinklarna.
För att bli av med ständiga böter från kameror har många av våra läsare framgångsrikt använt Special Nano Film för siffror. Lagligt och 100 % pålitligt sätt att skydda sig mot böter. Efter att ha granskat och noggrant studerat denna metod bestämde vi oss för att erbjuda den till dig.
Video (klicka för att spela).
För att bli av med ständiga böter från kameror har många av våra läsare framgångsrikt använt Special Nano Film för siffror. Lagligt och 100 % pålitligt sätt att skydda sig mot böter. Efter att ha granskat och noggrant studerat denna metod bestämde vi oss för att erbjuda den till dig.
Betygsätt den här artikeln: