Gör-det-själv Renault Fluence chassireparation

I detalj: Gör-det-själv Renault Fluence-chassireparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Det är helt uppenbart att alla Renault chassier måste vara i gott skick. Detta gäller särskilt fjädringen, för till skillnad från motorn, som kan gå sönder och Renault Fluence helt enkelt inte kommer längre, kan fel på vissa fjädringselement under körning leda till en allvarlig olycka.

1. Förutom den uppenbara säkerheten står Renault Fluence-chassit för en bekväm körning och bra hantering. Det farligaste är att det i det här fallet kommer att finnas en hög sannolikhet för förlust av kontroll, med nästa kollision med ett hinder som har uppstått på vägen. Endast regelbunden diagnostik av Renault Fluence chassi hjälper till att undvika en sådan situation.

Renault Fluence fjädringsdiagnostik inkluderar kontroll av följande element:

fjädrar och stötdämpare;
spakar och stöd (lager på toppen, tysta block på botten);
Renault Fluence stabilisatorbussningar;
styrstänger och kuggstång;
hjullager;
SHRUS.

2. För ägare av Renault Fluence med erfarenhet är det inte svårt att fastställa ett fel i fjädringen. Erfarenheten kommer att berätta för dem genom ljudet och dess källa vad problemet är. Dessutom låter de vanligaste fjädringsfelen nästan likadant i alla bilar.

Renault Fluence löpdiagnostik bör utföras regelbundet, även utan antydan till fel. Det är bättre att göra detta på en hiss, men det är också möjligt på en vanlig överfart eller utsiktshål.

3. Det är viktigt att komma ihåg hur Renault Fluence beter sig i gott skick, då kommer eventuella fel i framtiden att vara uppenbara. För att förstå att något är fel med en bil behöver du inte vara en erfaren förare alls, och ännu mer, en bilmekaniker.

Video (klicka för att spela).

Oftast uppstår följande symtom på funktionsfel i Renault Fluence-chassit:

det plötsliga uppkomsten av buller, knackningar, skramlande av Renault Fluence-chassit, som antingen kan försvinna eller stanna kvar även på en helt platt väg;
för stora rullar vid kurvtagning och märkbar gungning av kroppen när du passerar gupp eller vid inbromsning;
godtycklig styrning åt sidan, Renault Fluence leder bort när man kör rakt;
ojämnt däckslitage.

4. Oftast kan du höra knackningen av Renault Fluence fjädring, det indikerar att gummielementen är utslitna eller att fästelementen som håller dem har lossnat. Det finns gott om gummielement i chassit, i stort sett kan nästan alla Renault Fluence-upphängningsenheter knacka, som ett resultat, för att exakt identifiera orsaken till knackningen, måste bilen undersökas underifrån.

Om ett knas hörs, speciellt vid kurvtagning eller under en kraftig acceleration av Renault Fluence, så kan man med nästan säkerhet säga att orsaken ligger i funktionsfelet i Renault Fluence SHRUS, den så kallade granaten. Ett knarr uppstår oftast efter byte av stabilisatorbussningar, ofta indikerar detta en bussning av dålig kvalitet.

5. Om Renault Fluence började avleda åt sidan, händer detta oftare efter en hård passage av gropar och gropar, då kan du behöva göra en hjulinställning (hjulinställning Renault Fluence). I bästa fall kommer detta att eliminera besväret, i värsta fall kan något böjas vid en kollision, med början från dragstången och slutar med ratten.

I händelse av förekomsten av minst ett av dessa tecken är det nödvändigt att diagnostisera den löpande Renault Fluence så snart som möjligt. Även reglerna förbjuder uttryckligen drift med en felaktig fjädring, för att inte tala om det faktum att det helt enkelt är farligt.

6.En Renault Fluence fjädringsbussning som inte har bytts ut i tid, vilket inte är så dyrt, kan leda till att spaken går sönder, för hundra dollar. Många förare kör utan att uppmärksamma ljuden som har dykt upp i Renault Fluence-chassit, och kör tills ljudet blir helt kritiskt, eller tills något helt enkelt faller av, detta tillvägagångssätt är helt enkelt absurt.

7. Regelbunden visuell inspektion av Renault Fluence-chassit hjälper till att spara pengar, trots allt, om en sprucken ståndarknapp eller ett skydd hittas i tid, och ett snabbt byte görs, kommer elementet som skyddades av ståndarelementet att hålla längre. Om, när du undersökte Renault Fluence, en redan riven ståndarknapp hittades, kan du vara säker på att detta upphängningselement snart kommer att behöva bytas ut.

Efter att ha kontrollerat alla ståndarknappar bör du fortsätta till diagnosen av Renault Fluence främre upphängningselement. Den främre fjädringen är mer komplex än den bakre, den utsätts för tunga belastningar, som ett resultat av den går sönder mycket oftare. Först inspekterar vi Renault Fluence stötdämparna, de ska inte ha bucklor eller oljeläckor. Du kan också prova att svänga stötdämparen åt sidorna, svängamplituden bör vara obetydlig.

Men det enklaste sättet att kontrollera hälsan hos detta fjädringselement är att svänga Renault Fluence genom att trycka på hörnet där den diagnostiserade stötdämparen är placerad mot marken. Om Renault Fluence, efter att ha tryckt på,, som återgick till sitt ursprungliga tillstånd, fortsatte att svänga upp och ner, indikerar detta ett fel på stötdämparen.

8. Därefter inspekteras Renault Fluence fjädrarna, ofta går deras svängar av, så du måste inspektera dem för sprickor och integriteten hos alla svängar. Men här kan du också bestämma fjädrarnas funktionalitet utan att titta under bilen. För att göra detta behöver du bara vara uppmärksam på Renault Fluence-avståndet, om bilen har blivit märkbart lägre, indikerar detta redan ett fel på fjädrarna, de sjönk och kan inte längre utföra sin funktion korrekt.

9. Kula och tysta block kontrolleras endast från botten av Renault Fluence. För att diagnostisera dem är det bättre att använda någon form av metallspak för att göra det lättare att kontrollera allt för bakslag, de bör inte vara i en fungerande bil. På samma sätt kontrolleras stabilisatorstöden och dragkraften Renault Fluence. För att kontrollera hjullagret måste du skaka hjulet, om det finns glapp indikerar detta ett dåligt skick på lagret.

Den kompakta bilen Renault Fluence är byggd på plattformen Nissan C. Den senaste versionen har ändrat design, ökat bagageutrymmet, installerat ett nytt multimediasystem, men det finns fortfarande problem med hårdvaran.

Efter 80 000 mil får Renault en knackning när man vrider på ratten. Detta är det första tecknet på problem med styrstången. Om reparationen inte påbörjas kommer sjukdomen att utvecklas. Defekten kan åtgärdas för hand. Flera videoinstruktioner finns på Internet.

Läs också: Gör-det-själv spegelreparation

Kuggstången är en stålstång, på vilken tänder appliceras på ena sidan, som med hjälp av en snäckväxel indikerar hjulens riktning från rattens rörelse. För att skenan ska röra sig utan fritt spel och inte klämmas fast pressas den mot en fjäderbelastad knäck.

Med tiden slits knäcken, även kallad kolven, och skenan börjar spela. Ett tag kan du dra åt kolven. Därefter vrider ratten hårdare, men utan att knacka.

I vissa fall hjälper det inte att dra åt, eftersom rost har ätit upp fjädern, att byta den är inget problem. Men ändå, om kexet är uppätet måste det bytas ut. Om reparationen inte påbörjas i tid måste skenan bytas. Efter att klämmuttern är monterad måste den justeras. Om du drar åt den hela vägen kommer Fluence-ratten att svänga hårt. Håll inte i - skenan hänger ut och knackar. Se noga hur detta går till i videohandledningarna som finns på Internet.

Renaults rattstångsknack uppstår också på grund av bussningsslitage. Parallellt kan du upptäcka att Fluence-ratten inte tydligt återgår till nollläget.

Styrstången misslyckas inte bara på grund av en knäck eller bussning som har fungerat. Med tiden, vanligtvis efter 80 000 km, äts hennes centrala tand bort. Detta resulterar i rattspel i mittläget. Reparation görs genom att byta ut skenan. Du kan hitta videoförklaringar på Internet.

Under frostiga dagar kan du råka ut för allvarliga problem när Renaults bromsar plötsligt brister. Pedalen fastnar, och det är omöjligt att klämma ur den.

Sammanbrottet är obehagligt och svårt att fixa, det finns inte bara i Renault, utan återställs med sina egna händer. Det orsakas av att vatten fryser i backventilröret vid frost under 20 grader. Bromsvätska är hygroskopisk och absorberar ständigt vatten. I slutändan samlas det så mycket att det släpps ut i kondensat och i frostigt väder fryser det i ventilområdet.

För att snabbt låsa upp Fluence-bromssystemet, spraya WD-40 eller alkohol i röret.

Mycket snabbt kommer isblocket att skingras och Fluence-reparationen är tillfälligt slutförd. Tillfälligt, eftersom situationen kan upprepa sig när som helst. Byt omedelbart bromsvätska vid ankomst till garaget eller parkeringsplatsen. Röret tillsammans med ventilen måste isoleras på något sätt. Slå till exempel in den med en bit fuskpäls eller en filt, täck den med en avskuren gummislang ovanpå och fixa den. Videon på Internet visar tydligt hur man gör.

För vintern är det vettigt att isolera Renault-utrymmet under huven. Detta kan göras genom att lägga in kartong under gallret. Men om du tar problemet på allvar, säljs speciella kit för uppvärmning av facket i bilhandlare.

Om Fluences batterivarningslampa tänds betyder det att den har slutat ladda. Orsaken kan vara generatorn och skärmarnas funktion. Reparation är inte svårt - du kan göra det själv. Det finns ett bra urval av videor på Internet om detta ämne.

För att byta ut borstarna, ta bort remmen från generatorn, koppla loss ledningarna, skruva loss fästelementen och ta ut den. Skruva sedan loss de två skruvarna på spänningsregulatorn och demontera den. Borstarna sitter på den.

Naturligtvis är det bekvämare att byta borstar monterade med en spänningsregulator, men om det finns tid kan du lida för ekonomins och nöjets skull. Vi skruvar av de gamla borstarna och i deras ställe installerar vi de vanliga från VAZ. Innan dess maler vi dem lite på smärgel för att ge önskad storlek. Vi borrar hål i kontakterna, vi sträcker ut svansarna från borstarna där och löder dem på baksidan. Ovanpå lodet droppar vi med zaponlak och installerar i omvänd ordning.

Det är dags att reparera den främre fjädringen, körsträcka 79 tusen km.

Först knarrade det - stabilisatorbussningarna knarrade.
Sedan började de höra slag (bang) på en ojämn väg och i låg hastighet, sedan mer - det började "genomborra" stötdämparna.

Det finns ingen bildrapport, på grund av operationens långa varaktighet, eftersom han gjorde det ensam.

Så: byte av bussningar på krängningshämmaren, stabilisatorstänger och främre stötdämpare.

För de som ska göra det själva - hjälpramen tas bort och bulten skruvas loss från golvet i kabinen från rattstången. Allt arbete rekommenderas att utföras på hiss och med tillägg. hydr. skivstång.

Vi tar bort framhjulen, skruvar av fästena på kuggstången, som fäster bromsslangen på ena sidan och på andra sidan vajern från ABS-sensorn /

Man kan skruva loss själva stativet och fästet för slang och vajer - jag tog bort vajern (öglan) och vände på fästet på slangen framför bilen.

Jag skruvade loss stabilisatorstavarna (inre sexkant) och nyckeln till 16, vid en sådan körning är det lämpligt att spraya alla WD40-anslutningar. När du skruvar loss anslutningarna kommer de att "falla bort"
Vi tar bort motorskyddet.

Därefter (vi gör det med hjälp av en extra stång), skruvar vi loss de bakre 2 + 1 bultarna (16 + 21) på underramen på båda sidor och för staven under mitten av underramen.Därefter skruvar vi loss bultarna från bultarna, motorn vilar på stången med sin bakre del (för att inte vara rädd att den inte kommer att stå emot) - den tål allt utan en bar. Vi sänker hjälpramen ner på stången, skruvar av termoskärmen (2 bultar med 10) och skruvar loss 4 bultar med 13 - de är 5 cm vardera - och varför i helvete så mycket?) Därefter byter vi bussningarna - tog ut den och lägg in den - de är delade - utbyte är inte speciellt svårt. Förresten - det finns en workout på insidan av vänster ärm.

Vi bytte ut bussningarna - vi fäster tillbaka allt - och med en stång trycker vi upp allt igen - vi fäster det i bultarna - det är det.

Därefter, under huven - ta bort torkarna (nyckel 16), gummitätning framför motorrummet. Vi tar bort kråset (nyckel 10) och skruvar loss 3 bultar 13 på varje sida - FÅNGA RACKET. Hemorrojden var med en fjäder - den är inte som på "Classic" och själva stativet är MED MIDTEN - den flyger inte ut till maxlängden, den reser sig i mitten av stjälken. Först komprimerar vi fjädern som vanligt (VI STÄNGDE AV PÅ REKOMMENDATIONEN AV SERVICEARBETARNA MED EN PEUMATISK PISTON FÖR HJUL - det visar sig snabbare), och sedan, när det är installerat på stativet, KOMPRESSAR VI MED YTTERLIGARE PAR FÖR FJÄDRAR, jag klamrade sig fast vid koppen på stativet och tryckte till den så att skaftet kom ut i hålet för skaftmuttern.

Läs också: Gör-det-själv reparation av mikrovågsrullar

Nåväl, då installationen av stativ - DE ÄR INTE Jämställda på toppen av fästelementen.

GLÖM INTE ATT DIAGNOSE - THORST LAGER OCH STÖDDER SIG - min vänstra flög ut, jag beställde den redan. Det verkar som att allt, skriv och ladda upp till ATT - VI SKA INTE GÖRA DET EGET - det är svårare där. Allt bygger på tillförlitliga fakta, om det finns förbättringar är de bara välkomna. VI SKA FIXA DET DEFINITIVT!

Renault Fluence dök upp på hemmamarknaden 2010. Monteringen av den franska sedanen utfördes i Ryssland vid Avtoframos-fabriken i Moskva och i Turkiet. Dessutom monterades modellen i Argentina, Indien, Malaysia och Sydkorea. Tekniskt sett är Fluence nästan identisk med den tredje Megan, dessutom är de byggda på samma plattform - Renailt-Nissan C.

I den officiella Renault Fluences arsenal finns det bara bensinsugna motorer: 1,6 liter (106 hk / K4M och 116 hk / H4M) och 2,0 liter (138 hk / M4R). I Europa fanns även dieselversioner - med 1,5 och 1,6 dCi. Det finns inga dieselmodifieringar på andrahandsmarknaden.

2-litersmotorn och 1,6-liters H4M har en pålitlig kedjedrift. K4M är utrustad med en kamremsdrift med ett utbytesintervall mellan service på 60 000 km (5 000 rubel per set).

1,6-liters K4M är den mest använda. Dess svaga punkt är fasregulatorn, som slits ut efter 100-120 tusen km. Först uppstår en karakteristisk spricka, och sedan - fel i dragkraft och avbrott i motorns drift. Kostnaden för en ny fasregulator är 5 000 rubel. Det rekommenderas att uppdatera det med det andra bytet av kamremmen - vid 120 000 km.

Ett av de mystiska fenomenen som uppstår med Renault Fluence är svårigheten att starta en kall motor efter ett långt stopp. När återförsäljarna kontaktade servicen fyllde återförsäljarna på motorns ECU, rengjorde gasen, bytte munstycken och tändstift. Men förebyggande förfaranden hjälpte inte alla.

Startproblem kan också uppstå på grund av en trasig startsäkring, retractorrelä eller till och med själva startmotorn (6 000 rubel).

Efter 50-80 tusen km är det ofta nödvändigt att byta termostaten. Den klämmer sig, eller så börjar den läcka, vilket leder till att olja blandas med frostskyddsmedel. Kostnaden för en ny del är cirka 5 000 rubel.

Ibland börjar bränslenivåsensorn lura, vilket förändras som en montering med en bensinpump (från 16 000 rubel). Dessutom kan vevaxeltätningarna läcka.

Med tiden, på grund av plötsliga temperaturförändringar (till exempel efter att ha övervunnit djupa pölar), deformeras ljuddämparens värmesköld och börjar röra vid elementen i avgassystemet, vilket ger en obehaglig ringning. I det här fallet är det tillräckligt att böja det termiska skyddet till ett acceptabelt läge. På morgonen kan själva ljuddämparen följa med uppvärmningen av motorn med en metallisk ringning. Och med 100-120 tusen km brinner ofta avgassystemets tätningsring (150 rubel) ut - ett karakteristiskt vrål dyker upp.

I förstylingbilar med manuell växellåda, efter 50-100 tusen km, bröt motorfästet ofta av, vilket för övrigt ledde till skador på backsensorn och inre granat. Senare löstes problemet - en kraftigare bult installerades.

Överföring

Renault Fluence med en 1,6 liters motor var utrustad med en 5-växlad manuell växellåda (JH3) eller en 4-växlad "automatisk" (AL4 / DP0). Efter omstyling ersattes den av en variator (JF015). 2-litersmotorn kombinerades med en 6-växlad manuell eller CVT.

Det främsta klagomålet på "mekaniken" är ryckningar i startögonblicket efter en lång rörelse i en bilkö. Återförsäljare uppdaterade kopplingssatsen under garantin om körsträckan inte översteg märket på 30 000 km. Enligt dem ligger problemet i kopplingsskivan som tillverkaren senare uppgraderat. Men efter bytet uppstod ofta problemet igen. Samtidigt kan kopplingens huvudcylinder eller utlösningslager kräva uppmärksamhet.

Efter 80-100 tusen km noterar vissa ägare utseendet av främmande ljud i den manuella växellådan. Mekaniker hävdar att detta är ett inslag i hennes arbete - lager ylar.

På vintern, efter övernattning, blir växelspaken ofta spänd eller rör sig inte. Anledningen är frysningen av fukt som fallit under kabelmanteln. Torkning och smörjning av enheten eliminerar problemet under en kort tid. Det är bättre att byta ut kabeln - 4 000 rubel.

Ägare av automatiska växellådor klagar ofta på stötar vid växling. Problemet uppstår efter 20 - 30 tusen km. Boven är tryckmoduleringsmagnetventilen. Med 100-150 tusen km passerar nästan alla automatiska maskiner genom dess ersättning. Kostnaden för proceduren är cirka 15 000 rubel. Med regelbundna oljeuppdateringar kommer automatväxeln att hålla 300-350 tusen km tills en större översyn.

Variatorn oroade inte ägarna mindre. Ibland började han knarra, grymta och gnaga. Problemet var känt för tillverkaren. Allt hände på grund av att variatorremmen föll vid motorvarvtal på 900–1100 rpm eller mer. "Behandling" utfördes genom att uppdatera programmet för att hantera driften av variatorn.

Efter 50-100 tusen km uppstår ibland ryck och stötar. Allt handlar om variatorpumpens sårbara tryckreduceringsventil. Solhjulet och lagren kan också gå sönder. För reparationer behöver du cirka 50-60 tusen rubel. Med skicklig hantering och snabbt underhåll kan variatorn täcka 200-250 tusen km utan reparation.

Fjädringen kan, som de flesta moderna bilar, knarra i kylan. Oftare än inte är det stabilisatorbussningarna som är skyldiga.

Efter 30 - 50 tusen km slits ofta ståndarknapparna på de främre fjädringsstagen. Återförsäljare gjorde ett byte, förutsatt att körsträckan vid kontakttillfället inte översteg 30 000 mil. Som ett substitut är strut anthers från VAZ 2110 idealiska, och som ett stötstopp - en analog från VAZ 2108. Stötdämparna själva tjänar mer än 100-150 tusen km.

Främre spakar (från 3 000 rubel styck) kan behöva bytas efter 60-100 tusen km. Tysta block misslyckas, och lite senare - kullager.

På grund av en defekt i området för splineanslutningen möter vissa ägare stötar som avger till ratten när de kör genom gupp. Styrstället börjar ibland knacka efter 100-150 tusen km.

Läs också: Bosch bränslepump bosch har gör-det-själv-enhet och reparation

Det är värt att notera några obehagliga incidenter som inträffade med 2-liters Fluences på vintern. I det mest olämpliga ögonblicket misslyckades bromsarna - bromspedalen "fastnade". Anledningen är frysningen av bromsventilen på vakuumslangen. Återförsäljare sätter ett extra lock på slangen som motåtgärd. Fluence-bromssystemet med 1,6-litersmotorn är något annorlunda - inga sådana incidenter har registrerats med det.

Kropp och interiör

Med tiden börjar bagageluckan torka av lacken på den bakre stötfångaren. Återförsäljare känner igen fallet som ett garantifall och målar om problemområden. Många märker också att det uppstår repor från de bakre dörrtätningarna.

Kromet på det bakre emblemet kan "svälla" efter första vintern. Liknande problem finns på det främre emblemet, den nedre delen av kylargrillen och PTF-överläggen.

Salon Renault Fluence börjar snart knarra. Skramlandet uppträder runt säkerhetsbältet och de främre nackstöden. Ratten klättrade ibland redan under det första driftåret. Och på vintern spricker ofta läderinsatser på framsätena.

"Vinterdroppar" från taklampan eller främre visir för en modern bil är inte ovanligt. Ett liknande fenomen observeras även här.

Andra problem och fel

Under vinterdrift klagar många över det "frysa" vänstra benet. En av de möjliga orsakerna är gapet mellan kanalrören genom vilket kall luft kommer in.

Värmefläktmotorn (från 3 500 rubel) kan misslyckas efter 100-150 tusen km. Snart ger också knappen för att öppna bagageluckan upp.

Huvudenheten är ofta "buggy": den stängs av, återställer inställningarna, spottar ut eller läser inte skivor, eller stänger av högtalarna. Samtidigt klagar många på den dåliga mottagningen av radiostationer, och efter 5-6 år kan de börja klättra på knapparna på radion.

I allmänhet är mindre elektriska fel inte främmande för Fluence. Oftast botas allt genom att slå av tändningen, ja, eller genom att dra åt batteripolerna.

Många enheter, som motorn och växellådorna, användes på Renault Megan av andra generationen, och efter moderniseringen installerades de på en ny modell. Tydligen utfördes arbetet med att förbättra enheterna hastigt och inte tillräckligt djupt, eftersom några av "såren" migrerade därifrån.

Renault Fluence skiljer sig fundamentalt från sin föregångare Renault Megane 2, inte bara i utseende, utan också i kapacitet. I den här artikeln kommer vi att försöka ta reda på vad den här bilen är bra för och om det är värt att kontakta en begagnad bil av detta märke.

Trots det olika namnet och olika utseendet är Renault Fluence inget annat än en fyrdörrarsversion av den populära halvkombin Renault Megan 3. Båda bilarna är byggda på samma plattform och skiljer sig från varandra endast i karosser och lång hjulbas, vilket är 60 mm längre för sedaner och kombi än halvkombiversionen. Sedanbilar är mycket efterfrågade på vår marknad, denna andel har inte passerat Fluence, som har vunnit mer popularitet än Renault Megane halvkombi.

Som driftserfarenhet har visat har detta bilmärke inga betydande klagomål på korrosionsbeständighet, men vissa element måste tittas på. Så med tiden kan det krommärkta emblemet, som är installerat på bagageluckan, börja klättra. Var också uppmärksam på den övre delen av de bakre pelarna när du köper en begagnad bil, på grund av det faktum att tätningen på dörrarna är ganska hård, när fukt och damm kommer på den torkas färgen (för att förhindra denna skada på kroppen måste dessa platser limmas med en transparent film).

En annan svag punkt är låset på dörrpositionsbegränsaren. Med tiden, på grund av slitaget på mekanismen, när du öppnar och stänger dörrarna, börjar det klicka obehagligt, som ägarna säger, kommer smörjningen inte att fungera, och om detta problem redan finns måste du byta spärren.

För Fluence finns två bensinmotorer på 1,6 och 2 liter och tre dieselmotorer med samma volym på 1,5 liter, men med olika kapaciteter på 90, 105 och 110 hästkrafter. Som erfarenheten av Renault Fluence har visat är motorerna mycket mer tillförlitliga än dess föregångare. Så i synnerhet ändrade Renault tillverkaren av mekanismen för att ändra ventiltimingen, som ett resultat av detta orsakar denna enhet inte längre problem. De individuella tändspolarna, vevaxelns lägesgivare och det bakre motorfästet har också förbättrats, alla ovanstående delar har en ganska lång livslängd. Dessutom fanns det inga karakteristiska problem vid driften av bensinmotorer. Det är värt att notera att Renault Fluence-motorer inte är kräsna med bränsle och kan köras på bensin från AI-91 till AI-98.

Turbodieselversioner har en svag punkt, på grund av felaktig installation av en högtrycksbränslepump på fabriken slits kamremmen ut i förtid med sin remskiva, denna nackdel elimineras genom att justera högtrycksbränslepumpen på ett officiellt servicecenter. Annars förtjänar dieselmotorer bara positiv feedback från ägarna: låg bränsleförbrukning på 4,5 liter per hundra i den kombinerade cykeln, bra dragkraft, de maximala 240 Nm nås redan vid 2000 rpm och acceleration från 0 till 100 på 11,4 sekunder, vilket är bra för en familjebil.

Renault Fluence har ett stort utbud av växellådor: fem- och sexväxlad manuell, fyr- och sexväxlad automatisk växellåda och CVT-variator. Det bör noteras att en automatisk maskin med ett stort antal växlar och CVT installerades på bilar efter omstyling 2013 och dessa transmissioner har inte ett stort antal negativa recensioner.

Tillförlitligare var också växellådor som tidigare användes på Renault Megane 2. Så i synnerhet i automatiska växellådor finns det inga problem med ventilhus, momentomvandlare och tätningar, och problem har också eliminerats inom mekaniken, som tidigare hade problem med koppling och oljeläckage i korsningen mellan vevhusväxellådor och motorer. Smörjning i alla typer av transmissioner är konstruerad för hela enhetens livslängd. Men när du köper en begagnad bil rekommenderas det att byta smörjmedel.

Ett MacPherson fjäderben med krängningshämmare är installerat fram och en enkel torsionsbalk bak. Fjädringen är ganska pålitlig, men ändå har den svaga punkter. Oftast orsakar ståndarknappar och stötfångare på de främre stöttorna problem, de är gjorda som en helhet och själva ståndarknapparna är mycket hårt gummi, med tiden, på grund av stötfångarens funktion, lossnar ståndarknapparna och som ett resultat , förblir stötdämparstången öppen. Kullager har en liten resurs, i genomsnitt sköter de 60 - 80 tusen kilometer, stabilisatorbussningar - upp till 80 tusen km, tysta block av främre spakar mer än 120 tusen km. Resten av frontändens förbrukningsvaror kan hålla länge. Den bakre fjädringen anses vara evig, byte av tysta block på grund av slitage är extremt sällsynt.

Läs också: Gör-det-själv reparation av vattenkokare

På grund av den specifika formen på karossen och den sänkta taklinjen i området för de bakre dörrarna, vid på- och avstigning, slår passagerare ofta med huvudet på toppen av dörröppningen. Resten av interiören är ganska bekväm och praktisk. Också mycket sällan står ägare inför ett sammanbrott av elektronisk utrustning.

Bålen på Renault Fluence kommer att tilltala praktiska och pragmatiska ägare, dess volym är 530 liter och är den rymligaste i klassen. Trots den stora volymen på stammen identifierade ägarna en nackdel i den, så när bagageluckan är stängd går ögonen för långt in, vilket minskar det användbara utrymmet.

I allmänhet visade sig Renault Fluence vara ganska tillförlitlig, och de identifierade svagheterna är inte särskilt betydande och är lätta att eliminera. Köpet av denna bil kan rekommenderas till familjebilister och praktiska bilister.

Om du är eller har varit ägare till detta bilmärke, vänligen dela med dig av dina erfarenheter och ange bilens styrkor och svagheter. Kanske din recension hjälper andra att välja välj en begagnad bil.

Spärren som begränsar öppningen av dörren är ganska lätt att reparera. Vi demonterar, vänder på den slitna kärnan med 180% (till den icke-slitna sidan), samlar in, fortsätter att åka. Då kan den bytas ut mot en järn, oavsett om de säljs eller svarvas av någon bra vändare.
Körde 120 t.km i fjädringen klättrade inte ens än. Kanske för förebyggande skull är det värt att klättra, men det finns inga skäl ännu.
Vid 90 t.km byttes kaminmotorn. Den gamla går att reparera, men kranen är svår att ta isär, bladen gick lätt sönder.
Motorn började stanna under de första 15 minuterna av körningen exakt i läge D vid exempelvis ett trafikljus. Detta problem har ännu inte behandlats endast i processen.Jag ska rengöra bränslet, se vilka sensorer som är ansvariga för detta och byta dem.
Dörrlåsen är inte reglerade och vid 20 t.km knarrade det av tätande gummiband. Den behandlas genom att linda eltejp eller andra självhäftande tejper på hållaren på båda sidor. Gjorde det en gång och glömde.
Motorn stryps på konstgjord väg för att kunna köra snabbare, de återupplivar hjärnorna, men det räcker för mig.
Jag fyller bara AI95, jag byter olja var 10:e t.km. + ljus och filter. Inga fler klagomål än så länge.

Rack sätta släktingar? Hur känns de nya ställen?

Det är dåligt att de inte säger vilka nycklar som behövs, storlek osv.

verktyget är bara falskt. Hemma bytte jag ställen på stubben utan problem med en spärrnyckel och en vanlig sexkant under huvudet. Behövde inte böja något. 5 minuter och du är klar

Det är lättare att betala 2000 rubel i tjänsten för byte av stötdämpare

fy fan, dina händer växer ur din röv, allt dras ihop normalt med vanliga slipsar, huvudsaken är att ställa in det rätt

Tvivel? Så antingen finns det ingen fantasi eller så växer händerna ur rumpan! Jag bytte ställ två gånger, på ett enkelt gammaldags sätt. Spänns med knytband och spänns med vajer. Det tog 1/5 timme för en bar och första gången tog det 3 timmar

Ja, det var inte nödvändigt att göra häftklamrar, utan att vrida. Tråd 3-4 mm. Jag tog elektroder 4-ku...

När det gäller ståndarknapparna från 10-talet är det här definitivt skit! Efter 2 tusen föll de till botten (det vill säga de krympte och stjälken förblev öppen).

En användbar video, speciellt för dem som vill byta ställ med egna händer) Gilla och prenumerera, vi hoppas på ömsesidighet)