I detalj: gör-det-själv reparation av kylskåpsstolpar från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Kylskåp Polus-10 är gjord i form av ett golvmetallskåp, vars yttre yta är täckt med emalj. Kylskåpets inre skåp och dörrpanelen är gjorda av plast och är separerade från metallskåpet och dörrkroppen med ett lager av värmeisolering.
Ris. ett Utseende och arrangemang av Pole-10-kylskåpet
I den övre delen av innerskåpet finns ett lågtemperaturfack (evaporator) avsett för frysning och förvaring av livsmedel och tillverkning av matis.
Under frysfacket finns en bricka för att säkerställa optimal temperatur i frysdelen och i kyldelen samt för att samla upp och tömma avfrostningsvattnet när förångaren är avfrostad. På höger sida (på sidoväggen av det inre skåpet) finns ett block av enheter, som inkluderar en taklampa med en patron och en elektrisk glödlampa och ett hölje i vilket en termostat är placerad, en enhet för halvautomatisk kontroll av avfrostning av lågtemperaturutrymmet och en strömbrytare, vars kontroller visas på blockets hölje. Lampan tänds automatiskt när kylskåpsdörren öppnas.
Kylskåpet tillverkas med högeröppning av dörren, men kylskåpets utformning ger möjlighet att fälla om dörren för vänsteröppning. Vid behov kan kylskåpsdörren hängas om genom symmetrisk omplacering av dörrhandtaget, öppningsbegränsarens övre gångjärn och pluggarna.
Ris. 2 Den elektriska kretsen i kylskåpet Polus-10:
Återmontering av förångardörren görs i följande ordning: öppna förångardörren; använd en skruvmejsel, försänkning av spärren på bakpanelen och öppna dörren; frigör axeln från det nedre ingreppet genom att ta tag i den med en tång och lyfta upp den lite; dra ut axeln och sedan frontpanelen; vrid dörren i en vinkel på 180 °, den monteras och installeras i omvänd ordning.
 |
Video (klicka för att spela). |
Kylskåpet är utrustat med en dörröppningsvinkelbegränsare. Designen möjliggör öppning av kylskåpsdörren i en vinkel på 90 eller 120 °. Kylskåp finns med en öppningsvinkel på 120°. För att ändra dörröppningsvinkeln måste fästskruven för dörröppningsvinkelbegränsaren placeras på undersidan av dörrkroppen i det andra gängade hålet.
Det rekommenderas att avfrosta förångaren en gång i veckan. För att göra detta, för tidpunkten för upptining, överförs produkterna från lågtemperaturfacket till den övre hyllan i kylfacket, efter att de tidigare har slagits in i flera lager tjockt papper. Tryck sedan på knappen på den halvautomatiska avfrostningsanordningen och stäng kylskåpsdörren. Vattnet som bildas under smältningen av snötäcket släpps ut genom dräneringssystemet till förångarpannan, som är placerad under kylskåpet.
Dörrkroppens och skåpets täthet säkerställs av magnetiskt tätningsgummi. Kylskåpet är isolerat med polyuretanskum. Den inramade förångardörren är gjord av polystyren. Den hermetiska kompressionskylenheten är fylld med R12 köldmedium och HF 12-16 mineralolja.
Polyuretanskum hälls i dörrkroppen under tryck. Användningen av detta värmeisoleringsmaterial gjorde det möjligt att minska dörrens tjocklek till 33 mm och öka kapaciteten hos dörrpanelen för att placera produkter.
Det finns sju skenor på dörrpanelen för att säkra de tre hyllorna. De kan ställas in på olika höjder. Varje hylla har ett trådstängsel.Hyllor är säkert monterade på skenor och kan enkelt tas bort för omplacering. I den nedre delen av panelen är en barriär gångjärn, gjord i form av en nätkorg gjord av tråd. Den roterar i en liten vinkel i bussningarna och kan enkelt tas bort för tvätt. En liten avböjning mot sig själv gör det möjligt att öka ytan för att ta produkter från barriärtanken. För hygien är en polystyrendyna installerad på hyllan.
Dörrpanelen är fäst vid sin kropp med skruvar. Den har äggvaggor avgränsade av en barriär. Barriären är installerad i hålen i dörrpanelen, i vilka det finns polyetenbussningar. På dörrpanelen finns två behållare stängda med dörrar. Dörrarna pressas hårt mot panelen med hjälp av torsionsstänger, som spelar rollen som fjädrar, och för att det inte ska bli något hårt slag mot panelen när dörren är stängd installeras en stötdämpare i dem. Kylaggregatets ram är monterad på två konsoler. Två styrplattor är punktsvetsade i botten av kylskåpskroppen för montering av brickan. En polystyrenbricka används för att samla upp smält vatten från förångaren. Det finns fyra gängade hål i botten av höljet på förstyvningsribborna för montering av justerbultar och två stöd. I den nedre delen av karossen är två fästen för omhängning av dörren svetsade genom punktsvetsning. En axel är installerad på fästet, fixerad med en mutter, två brickor och en packning, som förhindrar att muttern skruvar av sig själv och gör det möjligt att justera dörren i höjdled.
Tre konsoler är svetsade på den bakre väggen av kylskåpshuset för att säkra kylenhetens kondensor. En tätningshylsa är installerad i hålet på husets bakre vägg. Förångarens vattenavloppsbricka är fastsatt i kyldelen med en nit och en kil och ansluts till droppbrickan med en armbåge och ett rör med en spets. När kylskåpet är upptinat rinner vatten in i brickan och sedan genom avloppsröret in i pannan som finns under kylskåpet.
Temperaturregimen upprätthålls av en temperaturregulator av denna typ T-110-3placerad i instrumentgruppens hölje. Det finns också en halvautomatisk avfrostningskontroll. TILL-11. Belysningen av kylkammaren tillhandahålls av en elektrisk lampa RN 220-15. I botten av kylaggregatet finns ett startskyddsrelä av typen RTK-X(M).
- Lossa skruvarna med brickor.
- Ta bort barriären, plattan (bord) och basen.
- Lossa skruvarna och ta bort profilen.
- Skruva loss skruvarna, ta bort det övre gångjärnet och sedan hela dörren, håll i dess begränsare.
- Det övre gångjärnet har fyra hål för att fästa det när dörren sätts tillbaka på andra sidan. Skruvarna på det övre gångjärnet skruvas in i en gängad stång installerad inuti skåpet, som hålls från förskjutning med en nit (polyeten) och en kil (polystyren).
- Dörrkroppen har två fyrkantiga hål (10x10 mm) för montering av polyetenlager. Vid omhängning av dörren flyttas lagren till andra sidan. Två hål i den nedre delen av karossen är förslutna med gängade lister, punktsvetsade i portstommen. En limiter är fäst på denna stång med en skruv i fritt tillstånd, som anger den erforderliga gränsen för att öppna dörren. I den övre delen av dörrkroppen borras fyra hål på sidorna för fixering av handtaget, som fästs med fyra skruvar, och två packningar (polyeten).
- Ta bort sumpen som är ansluten till locket med slitsar i sumpen och spärrarna på locket.
- Ta bort termostatvredet.
- Skruva loss skruven, ta bort förångardörren med karm.
- Skruva loss de två skruvarna, ta bort bälgrörspackningen och termostaten och avfrostningsbälgens rörhållare.
- För att ta bort den yttre flänsen, skruva loss skruvarna och ta bort den yttre stålplåtsflänsen.
- Efter att ha tagit bort den inre flänsen, släpp förångaren.
- För att helt frigöra kylenheten, skruva loss bultarna, brickorna, ta bort fjäderklämman, reläet, locket och koppla bort ledningarna från reläet.
- Koppla bort snabbkopplingsterminalerna från instrumentgruppens elektriska utrustning.
- Lossa skruven på baksidan av huset.
- Ta bort polyetenklämman.
- Skruva loss skruven på kylkroppen i botten.
- Ta bort klämman och de elektriska ledningarna.
Artikeln bereddes baserat på materialet i boken "Kylskåp från A till Ö" av S. L. Koryakin-Chernyak
Lycka till, skriv
Trots att moderna kylskåp är ganska pålitliga och kan tjäna i flera decennier, misslyckas de också periodvis. Att lösa problem med hushållsapparater är värt det direkt. Vissa problem kan hanteras på egen hand, medan andra kräver ingripande av specialister.
Typiska problem som du kan hantera på egen hand är:
- uppkomsten av främmande ljud och skramlande;
- otillräcklig eller stark kylning av mat;
Men de allvarliga problemen som kräver ingripande av proffs inkluderar:
- strömpenetration genom höljet;
- stänga av enheten omedelbart efter att den slagits på;
- bildandet av en snömössa på bakväggen;
- stoppa driften av motorkompressorn;
- brist på kylning.
Oftast, oavsett hur banalt det kan verka, orsakas enhetens skramlande av en felaktigt justerad upphängning av kompressorhöljet. För att lösa problemet räcker det att sänka upphängningsbultarna med fjädrar till önskad nivå.
Dessutom kan skramlandet av utrustningen orsakas av kontakten mellan produktens kropp och rörledningar. Detta löses genom att upptäcka problemområden och flytta bort rören. Ett relä kan också orsaka jitter. För att åtgärda problemet bör du se till att det är korrekt placerat och enligt speciella märken.
Om kylutrustningen har blivit mycket eller lätt frostig måste du kontrollera flera indikatorer samtidigt:
Ibland ställs konsumenterna inför problemet att kylutrustning är elektrisk. Detta kan hända både under dess drift och i ett lugnt tillstånd.
Observera: att använda en enhet som slår ut ström är livsfarlig. Koppla bort den från nätverket omedelbart och åtgärda problemet själv eller ring guiden.
För att åtgärda problemet själv behöver du en speciell enhet - en megohmmeter, med vilken isolationsmotståndet hos kylskåpets elektriska ledningar mäts. Arbetsflödet kommer att se ut så här:
- Koppla bort enheten från elnätet och kontrollera ledningarna för synliga defekter.
- Om du inte märkte några brister på ledningarna behöver du en annan enhet - "Jorden". Dess ledning är ansluten till kylskåpskroppen och den andra ledningen, "Line", till kyltråden. "Linje"-ledningen ansluts i sin tur till ledningarna till termostaten, reläet och kompressorn, och övermotståndet kommer att visas på skärmen.
- Efter att platsen för felet har beräknats måste den skadade kabeln ersättas med en ny eller noggrant isoleras.
Kylskåpet kan börja arbeta kontinuerligt om rumstemperaturen konstant höjs eller termostatvredet är felaktigt inställt. Under dessa förhållanden kommer utrustningen att fungera med full kapacitet. Om termostaten är korrekt inställd och enheten arbetar med full kapacitet utan avbrott, misslyckades den helt enkelt och måste bytas ut. Problemet med den konstanta driften av kompressormotorn kan också vara ett kylmedelsläckage. Detta kan endast bestämmas med en speciell enhet. Det är omöjligt att reparera utrustning på egen hand utan att ha den kompetens och nödvändiga förbrukningsmaterial. Här är det värt att kontakta verkstaden.
Det termiska reläet löser ofta av olika anledningar:
- ökad spänning i motorkretsen;
- reläet är dåligt fixat;
- reläkontakter oxideras;
- det finns fel på startreläet;
- kompressor fastnar.
Viktigt: oftast löser det termiska reläet ofta på grund av ökad spänning i motorkretsen. Om problemet inte åtgärdas i tid kommer dess lindning att brinna ut.
Du kan försöka åtgärda haveriet genom att kontrollera spänningen i elmotornätet. Om det är stabilt, kontrollera reläet. För att göra detta ansluts motorn direkt utan relä. Om utrustningen efter manipulationerna börjar fungera korrekt, måste du byta ut reläet.
Ibland i tvåkammar kylskåp visas överskott av fukt på väggarna i form av vattendroppar eller en snörock. Detta kan hända på grund av långa öppna dörrar, eller om tätningen har tappat sin elasticitet. Det kan också bero på att varm mat placeras i enheten. Att korrigera den inträffade situationen börjar med att kontrollera alla inställningar i kylsystemet.
Ganska ofta, i moderna modeller, visas en päls på väggarna när den inre belysningen är avstängd. Det går inte att se om bakgrundsbelysningen fungerar efter att dörren stängts. För att kontrollera om lampan är tänd eller inte, placera ett tunt föremål mellan utrustningens vägg och tätningen och stäng dörren. Genom det resulterande gapet kan du avgöra om glödlampan är tänd eller inte. Om den inte tänds, reparera sedan belysningssystemet eller byt ut knappen - strömbrytaren som kommer ut från väggen mot dörren.
Om den inte avger några ljud efter att ha anslutit enheten till nätverket, fungerar inte kylskåpet fullt ut. Detta är oftast förknippat med brist på ström i strömförsörjningsnätverket eller med fel på kylskåpskabeln. Om det finns ström, byt bara ut sladden eller kontakten.
Om kylutrustningen fungerar, men med en kort cykel, kan detta provocera fram:
- högt tryck;
- närvaron av luft i systemet;
- överskott av freon;
- relädrift;
- smutsig fläkt;
- fläktfel.
För felsökning måste du kontrollera om fläkten är korrekt ansluten. Om det finns en liten mängd luft i systemet eller om ett överskott av freon observeras, måste de tömmas genom ventilen. Var noga med att kontrollera kondensatorn för dammkontamination. Frekvent drift av lågtrycksvakten leder till igensättning av filtret eller brott på expansionsventilen. I det här fallet bör du helt enkelt rengöra filtret eller byta ut det mot ett nytt, kontrollera reläinställningarna.
Fukt kan samlas på botten av kylskåpet på grund av en kränkning av rörets position eller dess igensättning. Du kan hantera ett haveri ganska snabbt om du rengör röret som dränerar vatten till en speciell mottagare med en lång och flexibel tråd. Tråden förs in i röret och rör sig genom hålet till botten av enheten. Efter några minuter av arbetsprocessen kommer allt skräp att hamna i vattenbehållaren.
Observera: för att helt rengöra röret är det bättre att skölja det med duschmetoden flera gånger.
En obehaglig lukt uppstår i kylskåpet från dess felaktiga funktion. För att göra detta rekommenderas det inte att placera produkter med en stickande lukt i den utan speciella behållare, torka av enhetens väggar i tid och övervaka dess renhet.
Om en obehaglig lukt fortfarande uppstår i enheten måste den snabbt elimineras. Eftersom det kommer att ha en dålig effekt på alla produkter som lagras i den. Denna process kan ta flera timmar av din lediga tid:
- Vi kopplar bort enheten från nätverket och lämnar den ett tag. Om ett isskydd har bildats på väggarna, rekommenderas det inte att ta bort det med våld. Eftersom vi kan orsaka mekaniska skador på utrustning.
- Efter att utrustningen är helt tinad torkar vi dess väggar med speciella medel. Pulverslipande blandningar bör inte väljas. Det är bättre att välja heliumpastor.
- Vi torkar kylskåpet torrt med en ren trasa, luftar det i 5-10 timmar.
- Vi ansluter enheten till uttaget och fortsätter dess drift.
I vissa modeller av kylskåp brinner ofta glödlampor i bakgrundsbelysningen ut. Att byta ut dem borde inte vara svårt. Skruva helt enkelt loss bulten som håller locket, ta bort den och skruva loss den brända glödlampan. En ny lampa skruvas på sin plats, vars effekt inte bör överstiga 15 watt, och taket är fixerat på plats.
Innan du fortsätter med reparationen av kylutrustning är det nödvändigt att diagnostisera det för att förstå om du kan klara av sammanbrottet på egen hand eller om det är värt att ta hjälp av specialister.
- För att diagnostisera utrustning hemma måste du förbereda en universell testare och en skruvmejsel. Diagnostik börjar med att bestämma kvaliteten på spänningen i nätverket. Om det är 220 W är allt normalt. Om spänningen är lägre än denna indikator kan detta vara huvudorsaken till att hushållsapparaten inte fungerar.
- Undersök sedan noggrant enhetens sladd och stickpropp för att se om de inte fungerar. Den ska inte ha defekter, den ska inte värmas upp under drift.
- Inspektera sedan terminalerna på kompressorn. Det är bättre att göra detta med utrustningen frånkopplad från nätverket.
- Vi undersöker kompressorn, som är placerad längst ner på baksidan av kylskåpet. Den ska vara fri från defekter och skador. Efter en visuell inspektion kontrollerar vi lindningen. De flexibla ledningarna måste kopplas bort före inspektion. Det är nödvändigt att kontrollera lindningskretsen för integritet med hjälp av en testare.
- Efter det kan du fortsätta till diagnosen av små delar - temperatursensorn. För att göra detta, använd en skruvmejsel för att ta bort och koppla bort ledningarna. Varje tråd kontrolleras med avseende på funktion av en testare.
Alla fel på kylutrustning är uppdelade i två delar:
- Det sker ingen kylning av den inre kammaren under normal motorstart. Oftast är sammanbrottet i utrustningens huvudkomponenter.
- Enheten slås inte på eller slås på under en kort stund och stängs sedan av. Här är problemen relaterade till felet i den elektriska kretsen i hushållsapparaten.
I det första fallet bör endast högkvalificerade hantverkare hantera reparationer, eftersom diagnostik och reparationer endast kan utföras med hjälp av specialutrustning och många års kompetens.
Men om enheten har en elektrisk mekanism som har misslyckats, kan du lösa problemet på egen hand - efter att ha diagnostiserat, identifierat orsakerna till haveriet och bytt ut den misslyckade reservdelen.
Sammanfattningsvis skulle jag vilja notera att varje enhet, även från en tillverkare med ett världsomspännande rykte, kan sluta fungera någon gång. För att reparera kylskåpet måste du ta reda på vad som är fel, köpa rätt del och fylla på med ledig tid. Om du inte har mycket erfarenhet av att reparera hushållsutrustning, är det bättre att kontakta mästarna på deras hantverk som kommer att lösa alla problem snabbt och effektivt.
Gör-det-själv installation av skruvpålar: installationsberäkningar, installationsregler. Designegenskaper och fördelar med skruvpålar.
Beskrivning av principen för drift och arrangemang av pumpstationen, egenskaper hos huvudtyperna av haverier, gör-det-själv-reparationer. Byte av ett trasigt membran. Systeminstallations- och bruksanvisning.
Keramisk bussningskran: vad är det, design, gör-det-själv-reparation
Inte alla konsumenter vet att reparationer av alla hushållsapparater, inklusive ett kylskåp, kan göras självständigt utan att kontakta ett servicecenter. Även en nybörjare kan hantera enkla sammanbrott. Idag kommer vi att försöka ta reda på hur man byter ut kylskåpets termostat med egna händer. Och låt oss också prata om vilken typ av enhet det är och vad är dess egenskaper och syfte?
Låt oss först ta reda på vad det faktiskt är.En termostat är en enhet som styr t˚C i ditt kylskåp och skickar signaler till kompressorn, vilket gör att den slås på och av beroende på graden av kylning i kammaren. Det fungerar väldigt enkelt. Termostaten är ett relä. På ena sidan av den finns ett speciellt hermetiskt tillslutet rör fyllt med freon. Å andra sidan finns det elektriska kretskontakter, med deras hjälp styrs kompressorn.
Se även - Hur man justerar termostaten (termostaten) i kylskåpet
Allt fungerar väldigt enkelt. Änden av kapillärröret är fäst vid förångaren. Eftersom den är fylld med ett köldmedium, till exempel freon, med en ökning av t˚C inuti kylkammaren, ökar trycket i den. Detta stänger motsvarande reläkontakter och slår på kompressorn. Efter en tid sjunker t˚C i kylutrymmet, trycket i bälgröret sjunker och kontakterna öppnas. Kompressorn stängs av.
En annan viktig komponent i termostaten är en fjäder som komprimerar och frigör sina kontakter. Det beror på henne hur och när de kommer att fungera. Till exempel, för att öppna kontakterna vid ett lågt tryck i systemet (lågt t˚C) krävs mindre ansträngning, för en stor, mer. Fjäderns spänning justeras med termostatomkopplarvredet. Så här ändras temperaturregimen i Atlantkylskåpet och andra modeller med mekanisk kontroll.
I vissa modeller av kylskåp är en elektronisk termostat installerad. Den består av en temperatursensor och en kontrollmodul. I moderna modeller kan flera sensorer installeras för varje kylzon. Om ditt kylskåp har elektronisk temperaturkontroll kan du behöva specialistkunskaper för att reparera det.
Se även - 5 modeller av kylskåp som vi inte rekommenderar dig att köpa
Tja, vi har demonterat enheten och enhetens egenskaper, låt oss gå vidare till nästa fråga. För att reparera termostaten med dina egna händer måste du först hitta den.
Det är lätt att göra. Termostaten är alltid kopplad till en ratt eller knapp för inställning av temperaturen i kammaren. Beroende på modell av kylskåpet kan termostaten installeras:
- inuti kylskåpet;
- utanför kylskåpet.
Detta arrangemang är typiskt för tidigare modeller av kylskåp av märket Atlant och andra. Om du öppnar kylfacket kan du se en liten plastlåda placerad på en av panelerna. Det här är termostaten. För att komma till det behöver du bara ta bort temperaturomkopplarvredet och skruva av skyddshöljet.
Moderna kylaggregat är ordnade lite annorlunda. I dem är enheten vi behöver placerad utanför kylkammaren. Det är vanligtvis placerat högst upp i kylskåpet, ovanför dörren. Men det kan vara någon annanstans.
Principen är i alla fall densamma - temperaturregulatorn är placerad på samma plats som strömbrytaren. För att komma till det måste du ta bort alla skyddsdelar.
Se även - Varför behöver ett kylskåp en spänningsregulator?
Behöver vi verkligen en temperaturregulator? Kanske är orsaken till haveriet en helt annan? Oftast är tecknen på ett termiskt reläfel uppenbara: (Se också: Varför fryser inte kylskåpet - vad ska man göra?)
- kylskåpet fungerar utan att stanna och stängs inte av av sig självt;
- enheten börjar frysa kraftigt i kylfacket, där det i normalt läge bör vara, även om det inte är högt, men fortfarande positiv temperatur;
- kylskåpet stängs spontant av och gör inga ljud längre.
Vart och ett av dessa fel kan orsakas av temperaturregulatorn. För att inte spendera pengar på att ringa en specialist kommer vi att försöka fixa sammanbrottet med våra egna händer.
- koppla bort kylskåpet från strömförsörjningen;
- ta bort all mat från den och tina upp ordentligt;
- flytta termostatvredet till "Max"-läget eller slå på frysen, om någon;
- placera en termometer på mitten av hyllan i kylfacket (inte i frysen), det är bäst om den också har en negativ mätskala;
- slå på kylenheten (tom, utan mat);
- vänta 2 timmar, ta sedan snabbt bort termometern och utvärdera dess värden.
På "termometern" bör du se minst 6-7 ° C. Om så inte är fallet är reparation oundviklig. Och om termostaten i ditt kylskåp är elektronisk, är det osannolikt att det kommer att vara möjligt att utföra reparationer med dina egna händer.
- trasig termostat;
- motorstartrelä utbränd;
- kylaggregatet brann ut.
De två sista anledningarna är naturligtvis mycket allvarliga. Men vi är nu intresserade av den första. För att vara säker på att du behöver byta ut det termiska reläet måste du kontrollera det:
- koppla ur kylskåpet;
- hitta platsen för det termiska reläet och ta bort skyddskåporna;
- inspektera enheten noggrant.
Oftast har temperaturregulatorn tre eller fyra flerfärgade ledningar. En av dem är vanligtvis gul med en längsgående grön rand. Det här är jordning. Vi kommer inte att behöva den, så lägg den åt sidan så att du inte råkar fånga den. Alla ledningar som passar till termostathuset, stänger direkt intill varandra. Om du, efter att ha slagit på kylskåpet, hör ett stadigt brum från motorn, betyder det att det var temperaturregulatorn som misslyckades och du måste byta ut den med en ny.
Förresten, ledningarna som är lämpliga för termostaten har följande syfte:
- orange, röd eller svart - ansluter termostaten till motorn;
- brun - noll, tråd som leder till utloppet;
- vit, gul eller grön - leder till en lampa som indikerar att kylskåpet är på;
- randig gulgrön - jordning.
Om du hittar en sådan olägenhet kan orsaken till detta vara flera faktorer. Så först måste du göra alla steg som beskrivs i första stycket. Om termometern var +6˚С eller mindre, vrid snabbt på termostatens inställningsratt tills kylskåpet stängs av.
Om kylskåpet är avstängt - allt är i sin ordning. Inte? Den ska bytas ut. I händelse av att kylskåpet är avstängt, låt det verka utan mat i minst 5-6 timmar. Efter det börjar vi upptäcka tidsintervallen mellan att slå på och stänga av kompressorn. För en korrekt fungerande kylenhet bör denna period vara cirka 40 minuter. Om du blir mindre, "lägg till" lite kallt, det vill säga vrid strömbrytaren lite åt höger, medurs.
Om allt gick bra kan du ladda ner produkterna. Inte? Temperaturregulatorn måste fortfarande bytas ut.
- ta bort det övre gångjärnsskyddet och skruva loss bultarna under det;
- ta bort dörren till kylskåpet;
- vidare, ta bort pluggen i taket på kylskåpet och skruva loss en skruv (oftast har den en inbyggd sexkant);
- vi skruvar loss skruvarna som håller taket (som ligger på baksidan) och tar bort det;
- ta bort temperaturkontrollknappen;
- ta ut temperaturregulatorn genom att skruva loss 2 skruvar som håller fast fästet;
- vi byter nod till en ny och utför alla steg i omvänd ordning.
- komma till detaljerna;
- koppla bort kapillärröret från förångarkroppen;
- dra försiktigt ut den ur väskan;
- koppla ur själva reläet;
- sätt in det nya bälgröret försiktigt och fäst det ordentligt i förångaren;
- anslut alla nödvändiga ledningar och fäst reläet på plats.
Om du gör den här typen av arbete för första gången, ta bilder av varje steg med din telefon eller kamera. Foton kommer att hjälpa mycket under monteringen om du glömmer vad och var det var fäst.
