Gör-det-själv byte av strömadapter reparation

Ett vanligt nätaggregat för bärbar dator är ett mycket kompakt och ganska kraftfullt strömförsörjningsaggregat.

I händelse av ett fel slänger många det helt enkelt och köper en universell PSU för bärbara datorer som ersättning, vars kostnad börjar från 1000 rubel. Men i de flesta fall kan du fixa ett sådant block med dina egna händer.

Det handlar om att reparera strömförsörjningen från en ASUS laptop. Det är en AC/DC-strömadapter. Modell ADP-90CD. Utspänning 19V, maximal belastningsström 4,74A.

Själva strömförsörjningen fungerade, vilket framgick av närvaron av en grön LED-indikering. Spänningen vid utgångskontakten motsvarade vad som anges på etiketten - 19V.

Det var inget brott i anslutningskablarna eller brott i kontakten. Men när strömförsörjningen var ansluten till den bärbara datorn började batteriet inte laddas, och den gröna indikatorn på fodralet slocknade och glödde med hälften av den ursprungliga ljusstyrkan.

Det hördes också att blocket piper. Det blev tydligt att strömförsörjningen försökte starta, men av någon anledning uppstår antingen en överbelastning eller så utlöses kortslutningsskyddet.

Några ord om hur du kan öppna fallet med en sådan strömförsörjning. Det är ingen hemlighet att den är lufttät, och själva designen innebär inte demontering. För att göra detta behöver vi flera verktyg.

Vi tar en manuell sticksåg eller en duk från den. Det är bättre att ta en duk för metall med en fin tand. Själva strömförsörjningen är bäst klämd i ett skruvstycke. Om de inte är det, då kan du konstruera och klara dig utan dem.

Därefter, med en manuell sticksåg, gör vi ett snitt djupt in i kroppen med 2-3 mm. i mitten av kroppen längs förbindelsesömmen. Skärningen måste göras försiktigt. Om du överdriver det kan du skada kretskortet eller den elektroniska fyllningen.

Sedan tar vi en platt skruvmejsel med en bred kant, sätter in den i snittet och delar kroppshalvorna. Ingen brådska. Vid separering av kroppshalvorna bör ett karakteristiskt klick uppstå.

Efter att strömförsörjningsväskan har öppnats tar vi bort plastdammet med en borste eller borste, vi tar ut den elektroniska fyllningen.

För att inspektera elementen på kretskortet måste du ta bort kylflänsstången av aluminium. I mitt fall fästes stången på andra delar av kylaren med tryckknappar och limmades även fast på transformatorn med något som liknade silikontätningsmedel. Jag lyckades skilja stången från transformatorn med ett vasst blad av en pennkniv.

Bilden visar den elektroniska fyllningen av vårt block.

Det tog inte lång tid att hitta problemet. Redan innan jag öppnade fodralet testade jag inneslutningar. Efter ett par anslutningar till 220V-nätet sprakade något inuti enheten och den gröna indikatorn, som signalerade driften, slocknade helt.

Vid undersökning av fallet hittades flytande elektrolyt, som läckte in i springan mellan nätverkskontakten och väskans delar. Det blev tydligt att strömförsörjningen slutade fungera korrekt på grund av det faktum att elektrolytkondensatorn 120 uF * 420V "slamrade" på grund av överdriven driftspänning i nätet 220V. Ganska vanligt och utbrett problem.

Vid demontering av kondensatorn smulades dess yttre skal sönder. Förlorade tydligen sina egenskaper på grund av långvarig uppvärmning.

Säkerhetsventilen längst upp på höljet är "utbuktande", ett säkert tecken på en trasig kondensator.

Här är ett annat exempel med en felaktig kondensator. Detta är en annan strömadapter för bärbar dator. Var uppmärksam på skyddsurtaget i den övre delen av kondensatorhuset. Den öppnade sig från trycket från den kokta elektrolyten.

I de flesta fall är det ganska enkelt att återuppliva strömförsörjningen. Först måste du ersätta huvudboven till sammanbrottet.

Då hade jag två passande kondensatorer till hands. Jag bestämde mig för att inte installera SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, även om den var idealisk storlek.

Faktum är att dess maximala driftstemperatur är +85 0 C. Det anges på kroppen. Och med tanke på att strömförsörjningshuset är kompakt och inte ventilerat, kan temperaturen inuti det vara mycket hög.

Långvarig uppvärmning har en mycket dålig effekt på tillförlitligheten hos elektrolytiska kondensatorer. Därför installerade jag en Jamicon-kondensator med en kapacitet på 68 uF * 450V, som är klassad för driftstemperaturer upp till 105 0 C.

Det är värt att överväga att kapacitansen för den ursprungliga kondensatorn är 120 mikrofarad och driftspänningen är 420V. Men jag var tvungen att sätta en kondensator med mindre kapacitet.

I processen med att reparera strömförsörjning från bärbara datorer stötte jag på det faktum att det är mycket svårt att hitta en ersättare för kondensatorn. Och poängen är inte alls i kapacitet eller driftspänning, utan i dess dimensioner.

Att hitta en lämplig kondensator som skulle passa in i ett trångt hölje visade sig vara en skrämmande uppgift. Därför beslutades det att installera en produkt som är lämplig i storlek, om än med mindre kapacitet. Huvudsaken är att själva kondensatorn är ny, av hög kvalitet och med en driftspänning på minst 420

450V. Som det visade sig, även med sådana kondensatorer, fungerar strömförsörjningen korrekt.

Vid lödning av en ny elektrolytisk kondensator, observera noggrant polariteten terminalanslutningar! Som regel, på det tryckta kretskortet, bredvid hålet, finns det en skylt "+" eller "–". Dessutom kan minus markeras med en svart tjock linje eller ett märke i form av en fläck.

På kondensatorhöljet på sidan av den negativa terminalen finns ett märke i form av en remsa med ett minustecken "–“.

När du slår på den för första gången efter reparation, håll avstånd från strömförsörjningen, för om du vänder på polariteten på anslutningen kommer kondensatorn att "poppa" igen. Elektrolyten kan komma in i ögonen. Detta är extremt farligt! Bär om möjligt skyddsglasögon.

Och nu ska jag berätta om "raken", som är bättre att inte kliva på.

Innan du ändrar något måste du rengöra kortet och kretselementen noggrant från flytande elektrolyt. Det här är ingen trevlig sysselsättning.

Faktum är att när en elektrolytkondensator poppar, bryter elektrolyten inuti den ut under stort tryck i form av spray och ånga. Det i sin tur kondenserar omedelbart på de intilliggande delarna, såväl som på elementen i aluminiumradiatorn.

Eftersom monteringen av elementen är mycket tät och själva väskan är liten, kommer elektrolyten in på de mest otillgängliga platserna.

Naturligtvis kan man fuska och inte rensa ut all elektrolyt, men detta är kantat av problem. Tricket är att elektrolyten leder elektriciteten bra. Jag har sett detta av egen erfarenhet. Och även om jag rengjorde strömförsörjningen mycket noggrant, lödde jag inte gasreglaget och rengjorde ytan under den, jag skyndade mig.

Som ett resultat, efter att strömförsörjningen var monterad och ansluten till elnätet, fungerade den korrekt. Men efter en minut eller två sprakade något inuti fodralet och strömindikatorn slocknade.

Efter öppning visade det sig att resterna av elektrolyten under gasreglaget stängde kretsen. Detta gjorde att säkringen gick. T3.15A 250V på ingångskretsen 220V. Dessutom var allt täckt av sot vid kortslutningen, och ledningen som kopplade samman dess skärm och den gemensamma ledningen på kretskortet brann ut vid induktorn.

Samma gaspådrag. Bränd tråd reparerad.

Kortslutningssot på kretskortet strax under gasreglaget.

Som ni ser slog det ganska hårt.

Första gången jag bytte ut säkringen mot en ny från ett liknande nätaggregat. Men när det brann ner en andra gång bestämde jag mig för att återställa det. Så här ser säkringen ut på tavlan.

Och här är vad som finns inuti.Han själv är lätt att demontera, du behöver bara trycka på spärrarna i botten av fallet och ta bort locket.

För att återställa det måste du ta bort resterna av den brända tråden och resterna av isoleringsröret. Ta en tunn tråd och löd den i stället för den infödda. Montera sedan säkringen.

Någon kommer att säga att detta är en "bugg". Men jag håller inte med. Vid kortslutning brinner den tunnaste ledningen i kretsen ut. Ibland brinner till och med kopparspåren på kretskortet ut. Så i så fall kommer vår egentillverkade säkring att göra sitt jobb. Naturligtvis klarar du dig med en tunn trådbygel genom att löda fast den på kontaktplattorna på kortet.

I vissa fall, för att rensa ut all elektrolyt, kan det vara nödvändigt att ta bort kylradiatorerna, och med dem aktiva element som MOSFETs och dubbla dioder.

Som du kan se kan flytande elektrolyt också finnas kvar under lindningsprodukter, såsom chokes. Även om det torkar, kan det i framtiden, på grund av det, korrosion av terminalerna börja. Ett bra exempel ligger framför dig. På grund av elektrolytrester korroderade en av kondensatorterminalerna i ingångsfiltret helt och föll av. Detta är en av de bärbara strömadaptrarna som jag hade för reparation.

Låt oss gå tillbaka till vår strömförsörjning. Efter rengöring från elektrolytrester och byte av kondensatorn är det nödvändigt att kontrollera den utan att ansluta den till den bärbara datorn. Mät utspänningen vid utgångskontakten. Om allt är i sin ordning, monterar vi strömadaptern.

Det behöver inte sägas att detta är en mycket svår uppgift. Först.

Strömförsörjningens kylradiator består av flera aluminiumplåtar. Mellan sig är de fästa med spärrar och även limmade med något som liknar silikontätningsmedel. Den kan tas bort med en pennkniv.

Det övre kylarlocket är fäst på huvudkroppen med spärrar.

Kylflänsens bottenplatta fästs på kretskortet genom lödning, vanligtvis på ett eller två ställen. En isolerande plastplatta placeras mellan den och kretskortet.

Några ord om hur man fäster de två halvorna av kroppen, som vi i början sågade med en sticksåg.

I det enklaste fallet kan du helt enkelt montera strömförsörjningen och linda höljets halvor med eltejp. Men detta är inte det bästa alternativet.

Jag använde varmt lim för att limma ihop de två plasthalvorna. Eftersom jag inte har en smältpistol skär jag bort bitar av smältlim från tuben med en kniv och satte dem i spåren. Efter det tog jag en varmluftslödstation, inställd på ca 200 grader

250 0 C. Sedan värmde jag upp bitarna av hett lim med en hårtork tills de smälte. Jag tog bort överflödigt lim med en tandpetare och blåste återigen med en lödstationsfön.

Det är tillrådligt att inte överhetta plasten och i allmänhet undvika överdriven uppvärmning av främmande delar. I mitt fall började till exempel fodralets plast att bli ljusare vid kraftig uppvärmning.

Trots detta blev det väldigt bra.

Nu ska jag säga några ord om andra fel.

Förutom sådana enkla avbrott som en kondensator som smäller eller en öppning i anslutningsledningarna, finns det också som en öppen induktorutgång i linjefilterkretsen. Här är ett foto.

Det verkar som att det är en bagatell, lindade upp spolen och lödde fast den. Men det tar mycket tid att hitta ett sådant fel. Det går inte direkt att hitta den.

Du har säkert redan märkt att stora element, som samma elektrolytkondensator, filterdrosslar och vissa andra delar, är smutsade med något som ett vitt tätningsmedel. Det verkar, varför behövs det? Och nu är det klart att med dess hjälp fixeras stora delar, som kan falla av från skakningar och vibrationer, som just den här gasreglaget, som visas på bilden.

Förresten, från början var det inte säkert fixat. Chattade - chattade och ramlade av och tog livet av en annan strömkälla från den bärbara datorn.

Jag misstänker att tusentals kompakta och ganska kraftfulla nätaggregat skickas till soptippen från sådana banala haverier!

För en radioamatör är en sådan strömförsörjning med en utspänning på 19 - 20 volt och en belastningsström på 3-4 ampere bara en skänk från gud! Den är inte bara väldigt kompakt, den är också ganska kraftfull. Vanligtvis är nätadaptrar klassade till 40

Tyvärr, med mer allvarliga fel, såsom fel på elektroniska komponenter på ett tryckt kretskort, kompliceras reparationen av det faktum att det är ganska svårt att hitta en ersättning för samma PWM-kontrollerchip.

Jag kan inte ens hitta ett datablad för ett specifikt chip. Bland annat kompliceras reparationen av överflöd av SMD-komponenter, vars märkning är antingen svår att läsa eller omöjlig att köpa ett ersättningselement.

Det är värt att notera att de allra flesta bärbara strömadaptrar är gjorda av mycket hög kvalitet. Detta kan ses åtminstone genom närvaron av lindningsdelar och choker som är installerade i överspänningsskyddskretsen. Det undertrycker elektromagnetiska störningar. I vissa lågkvalitativa nätaggregat från stationära datorer kanske sådana element inte är tillgängliga alls.

Strömförsörjningen är inbyggd i de flesta hushållsapparater. Som praxis visar är det denna nod som ofta misslyckas, vilket kräver byte.

Den höga spänningen som ständigt passerar genom strömförsörjningen påverkar inte dess element på bästa sätt. Och det är inte tillverkarnas fel. Genom att öka livslängden genom att montera ytterligare skydd kan du uppnå tillförlitligheten hos de skyddade delarna, men förlora den på nyinstallerade. Dessutom komplicerar ytterligare element reparationen - det blir svårt att förstå alla krångligheterna i det resulterande schemat.

Tillverkare löste detta problem radikalt, minskade kostnaderna för UPS och gjorde den monolitisk, icke-separerbar. Sådana engångsanordningar blir allt vanligare. Men om du har tur - det hopfällbara blocket misslyckades, självreparation är fullt möjligt.

Funktionsprincipen för alla UPS:er är densamma. Skillnaderna avser endast scheman och typer av delar. Därför är det ganska enkelt att förstå sammanbrottet, med grundläggande kunskaper inom el.

För reparation behöver du en voltmeter.

Den mäter spänningen över en elektrolytisk kondensator. Det är markerat på bilden. Om spänningen är 300 V är säkringen intakt och alla andra element som är associerade med den (nätfilter, strömkabel, ingångsdrossel) är i gott skick.

Det finns modeller med två små kondensatorer. I detta fall indikeras den normala funktionen av de nämnda elementen med en konstant spänning på 150 V på var och en av kondensatorerna.

I frånvaro av spänning måste du ringa dioderna på likriktarbryggan, kondensatorn, själva säkringen och så vidare. Det lömska med säkringarna är att de, efter att ha misslyckats, utåt inte skiljer sig på något sätt från arbetsproverna. Det är möjligt att upptäcka ett fel endast genom en kontinuitet - en trasig säkring kommer att visa högt motstånd.

Efter att ha hittat en trasig säkring bör du noggrant undersöka brädan, eftersom den ofta misslyckas samtidigt som andra element.

• kraft- eller likriktarbrygga (ser ut som ett monolitiskt block eller kan bestå av fyra dioder);
• en filterkondensator (ser ut som ett stort block eller flera block kopplade parallellt eller i serie) placerad i högspänningsdelen av blocket;
• transistorer monterade på en radiator (dessa är fältarbetare - strömbrytare).

Viktig. Alla delar löds och byts ut samtidigt! Byte i sin tur leder varje gång till utbrändhet av kraftenheten.

För vissa ändamål kan en switchande strömförsörjning monteras oberoende av improviserade delar. Läs mer om detta här.

Brända föremål måste bytas ut mot nya. Radiomarknaden erbjuder ett rikt sortiment av delar för strömförsörjning. Att hitta bra alternativ till de lägsta priserna är ganska enkelt.

• spänningsfall;
• brist på skydd (det finns en plats för det, men själva elementet är inte installerat - så här sparar tillverkare pengar).

Lösning detta fel med att byta strömförsörjning:

• installera skydd (det är inte alltid möjligt att hitta rätt del);
• eller använd ett nätspänningsfilter med bra skyddselement (ej byglar!).

En annan vanlig orsak till fel på strömförsörjningen har ingenting med säkringen att göra. Vi talar om frånvaron av utspänning med ett fullt funktionsdugligt sådant element.
Lösning:

1. Svullen kondensator - lödning och byte krävs.
2. En misslyckad choke - det är nödvändigt att ta bort elementet och ändra lindningen. Den skadade tråden rullas av. I detta fall räknas varven. Därefter lindas en ny tråd med lämplig sektion för samma antal varv. Varan returneras till sin plats.
3. Deformerade bryggdioder ersätts med nya.
4. Vid behov kontrolleras delarna av en testare (om ingen skada upptäcks visuellt).

Det är fullt möjligt att själv bygga en varmluftslödstation. En fläkt används som kompressor och en spole används som värmare. Det bästa alternativet för en temperaturregulator för en lödkolv är en krets med en tyristor.

Orsaker till misslyckande:

• blockera inte ventilationsöppningarna;
• ge optimala temperaturförhållanden - kyla och ventilation.

Saker att komma ihåg:

1. Den första anslutningen av enheten görs till en lampa med en effekt på 25 watt. Detta är särskilt viktigt efter byte av dioder eller en transistor! Om ett misstag görs någonstans eller ett fel inte märks, kommer den passerande strömmen inte att skada hela enheten som helhet.
2. Börja arbeta, glöm inte att elektrolytiska kondensatorer behåller en kvarvarande urladdning under lång tid. Innan lödning av delar är det nödvändigt att kortsluta kondensatorledningarna. Du kan inte göra detta direkt. Kortslutning genom ett motstånd större än 0,5V.

Beroende på orsakerna och typerna av haverier som har inträffat kan olika typer av verktyg krävas, det är absolut nödvändigt att ha:

• en uppsättning skruvmejslar med olika typer av arbetsspetsar och storlekar;
• isoleringstejp;
• tång;
• kniv med ett vasst blad;
• lödkolv, lod och flussmedel;
• en fläta utformad för att ta bort onödig lödning;
• testare eller multimeter;
• pincett;
• avbitartång;

I de svåraste fallen, när det inte går att fastställa den exakta orsaken till problemen, kan ett oscilloskop behövas.

Efter att ha diagnostiserat och identifierat orsakerna till felaktig drift av strömförsörjningen, kan du börja reparera det: