Gör-det-själv-verktyg reparation

Det moderna livet kan inte föreställas utan elektriska apparater. Det är också omöjligt att föreställa sig att det inte finns åtminstone en liten borr eller en elektrisk skruvmejsel i huset. En nitisk ägare håller en hel uppsättning nödvändiga verktyg i reserv och, viktigast av allt, kastar ingenting.

Det är ingen hemlighet att gammal utrustning som har tjänat sin tid kan repareras och den kommer att hålla länge. Det finns en rättvis uppfattning att innan allt gjordes i århundraden. Därför bör ett felaktigt verktyg som har tjänat sin tid repareras.

Nu lägger tillverkare av nästan alla varor det så kallade planerade misslyckandet i utformningen av den här eller den utrustningen. Detta görs för att förkorta produktens livslängd för att tvinga köparen att köpa en ny produkt så ofta som möjligt.

Denna outtalade regel gäller nästan allt, inklusive bilar, oavsett pris. Elverktyg är inget undantag. Därför uppstår behovet antingen av frekventa reparationer eller för anskaffning av allt fler "nya" och "nya" varor.

Nyhet är som regel också villkorad och förknippas mer med marknadsföring än med verklig produktförbättring. Baserat på detta har var och en av oss ofta frågan om vad vi ska ge med den ackumulerade trasiga utrustningen och om det är värt att reparera elverktyget med våra egna händer.

Kort innehåll i artikeln:

Det finns gott om argument för. Jag reparerar mina hushållsapparater själv, förutom svåra fall. Men jag går nästan aldrig till verkstaden. Betala reparationer kostar ibland mer än att köpa en ny trasig sak, i synnerhet ett elverktyg.

Jag har en hel del gammal elektrisk utrustning i mitt hus under decennierna som fungerar utmärkt. Gör-det-själv-reparation är inte en så svår uppgift. Det finns många instruktioner på Internet för att reparera elverktyg, men jag föredrar personligen att "gräva i" allt själv.

Du kan börja med en icke-fungerande elektrisk apparat, där tråden har slitits. På frågan, så vad som behövs för att reparera ett elverktyg, är svaret enkelt. Först och främst behöver du en lust och ett minimum av färdigheter för första gången.

Arbetet med att byta ut den elektriska ledningen är inte svårt. Direkt byte består vanligtvis av att skruva loss ett par skruvar, men tänk på att det ibland är ganska svårt att ta isär en elektrisk apparat för att byta ut tråden i den.

För att göra detta, på olika resurser finns det många olika steg-för-steg-instruktioner som beskriver i detalj hur man gör detta. Jag tittar ofta på sådana här videor. Rollen som en pionjär är inte alltid lämplig; felaktig demontering kan leda till omöjligheten av ytterligare drift av dyr utrustning.

Det är inte alltid rimligt att själv förstå den kinesiska produktionens krångligheter. Detta kommer att kräva ytterligare tid.

Nästan vilken utrustning som helst kan återställas till arbetskapacitet, såvida den inte bokstavligen brann ut. Det mest optimala är att göra modulära reparationer. Det är då hela modulen byts ut, där även en liten del har misslyckats. Denna reparation är den bästa.

Till exempel, om en tvättmaskin går sönder och det finns förtroende för att den elektroniska styrenheten inte fungerar, är det enklare och billigare att byta den än att installera en ny tvättmaskin.

Du kan även byta bälte själv. Och om vattnet inte värms upp, kommer det att kosta mycket mindre att byta ut de tio på egen hand än en mästares tjänster. Sådant arbete är ganska enkelt.

Sådana reparationer tillhör kategorin medelhög komplexitet och du kan också göra det själv. Av de karakteristiska felen. Om till exempel en borr så fungerar den, då nej, problemet ligger med största sannolikhet i en elektrisk ledning. Den "slipar" antingen nära pluggen eller på den plats där den är ansluten till borren. Det är nödvändigt att antingen byta ut hela tråden eller förkorta den från änden där avbrottet inträffade.

Det kommer inte att vara överflödigt att göra detta från båda ändarna, eftersom tråden oftast misslyckas på dessa ställen. Det finns inget behov av att linda den exponerade tråden på den isolerande flygtråden, det är mer korrekt och pålitligt att byta ut allt. Om verktyget är många år gammalt är det dags att byta ut de ledande borstarna på elmotorn.

• 

Sådana reparationer är vanligtvis skrämmande, men det är inget komplicerat här heller. I dyra elmotorer går det att byta ut borstar. De är ganska billiga, och gör-det-själv-reparationer kommer att ge mycket nöje och bli avundsjuka hos grannar.

Det finns alla typer av kit för att reparera elverktyg hemma. Du behöver bara fylla på med standardtillbehör. Självklart ska det hemma finnas skruvmejslar av alla möjliga slag. Det är bäst att köpa ett universellt set.

Du behöver också ha en liten uppsättning elektriska ledningar av olika typer och sektioner i lager. Under årens lopp samlar en försiktig ägare i skafferiet ett utbud för alla tillfällen. Återigen, släng inte något som kan komma till nytta med tiden.

Isolerande element behövs. Den vanliga isoleringstejpen används mindre och mindre. Det är bättre att använda krympslang. Dessa är samma flerfärgade rör som minskar storleken när de värms upp.

Temperaturen ska vara cirka 130 grader, så det är bra att ha en byggfön i huset. Värm dem inte med öppen låga med en tändare. Från brand ändrar röret egenskaper och kommer inte att hålla länge.

• 

För högkvalitativa reparationer är även reservdelar från trasig elektrisk utrustning lämpliga. I allmänhet är allt användbart för reparationer, kasta inte gamla saker.

Säkerhetsåtgärder får inte försummas både under reparation och under drift av reparerad elektrisk utrustning. Kvaliteten på de använda materialen måste uppfylla kraven på tillförlitlighet.

Återanvänd inte en gammal elektrisk ledning om dess isolering är trasig.

Man ska inte låta sig ryckas för mycket av att slå in allt som är möjligt med isoleringstejp. Detta är en tillfällig reparation. När du arbetar även med den elektriska enheten avstängd måste alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas. Vi känner dem alla mycket väl.

Om du inte har tillräcklig erfarenhet bör du inte testa att slå på den reparerade enheten i demonterad form. Var inte lat, samla och slå sedan på. Annars är det troligt att allt kommer att sluta i skada eller att du blir chockad. Var inte rädd för sådant arbete, men observera strikt alla säkerhetsåtgärder.

• 

Vi vet alla att det inte finns något särskilt evigt och ett elverktyg som ofta inte håller sin deklarerade livslängd. I den här artikeln kommer vi att överväga att reparera ett elverktyg med våra egna händer och ta reda på hur man reparerar en elverktygsslip, borr, elektrisk hyvel och andra verktyg.

Avbrott är av olika slag, vissa ligger i ett litet mått, ett enkelt trådbrott eller borstslitage, andra, tvärtom, en bränd lindning av ankaret eller stolparna, nu kommer vi att överväga dem enligt typen av fel:

På den mekaniska sidan, håll koll på lagren, smörj växellådan.

Den elektriska borren i hemverkstaden intar en speciell plats. Därför är verktygsbrott en ganska stor olägenhet. Trots komplexiteten i designen är det fullt möjligt att göra oberoende reparationer.

2. nyckel med brytarblock - kan utrustas

backomkopplare (hastighetsregulator);

3. axelhastighetsregulator (eller backbrytare);

4.växelhus - utför lagerfunktioner för rotation

5. Kugghjul och växelmekanism.

6. Chuckaxel och motorankarlager;

8. borstenhet för elmotorn;

9. chuck med en mekanism för att hålla en borr eller fräs.

Borren går aldrig sönder helt: ett av elementen misslyckas. Efter att ha förstått designen och sammankopplingen av elverktygskomponenter blir det lättare att lokalisera felet.

Reparation av en borr utförs enligt principen "från enkel till komplex". Du bör inte omedelbart demontera verktyget till skruven och utvärdera tillståndet för alla noder samtidigt.

• Borren slår inte på. Vi börjar med nätsladden (åtminstone innan dess bör du kontrollera spänningen i uttaget och förlängningssladden). Efter att ha demonterat höljet hittar vi kabelkontakterna och "ringar" dem med en multimeter.

Viktig! Testa inte strömkabeln med pålagd spänning! Om de strömförande ledningarna går sönder kan du få en elektrisk stöt, eller organisera en kortslutning.

Vi ansluter till uttaget på nätkontakten och den motsatta terminalen på sladden. Sedan böjer vi kabeln flera gånger längs hela längden. En saknad kontakt eller dess fullständiga frånvaro indikerar närvaron av ett brott inuti isoleringen. Om ledarbrottet är nära kanten skärs kabeln av och återansluts. Det blir bara lite kortare. Om gapet är mitt i längden är det bättre att byta ut tråden. Skarvning kommer att vara osäker.

• Sladden fungerar - kontrollera strömbrytaren. Vi ansluter multimetern till terminalerna och trycker på knappen. En stor ström passerar genom kontakterna, gnistor uppstår (särskilt när damm kommer in i höljet). Kontakter kan corny oxidera. Vi tar försiktigt isär strömbrytarhuset och rengör kontaktgrupperna med fint sandpapper.

I händelse av brott på metalldelar är det bättre att köpa en ny enhet.

• Om det finns en ytterligare kontaktgrupp i kretsen mellan omkopplaren och elmotorn (till exempel en backströmbrytare eller en hastighetsregulator), diagnostiserar vi också denna nod.
• Därefter kontrollerar vi anslutningskablarna från omkopplaren till motorborstarna. Om de är i ordning diagnostiserar vi borstenheten.

Fjädrarna ska med säkerhet pressa borstarna mot ankarlamellerna, vi kontrollerar själva kolelementen för slitage. Vid behov byter vi: reservdelar ingår i leveranssetet, eller köps i specialbutiker. Ankarets kontaktlameller kan vara oxiderade eller tilltäppta. De kan försiktigt rengöras med fint sandpapper.

• Ett mer komplext sammanbrott är felet i armaturen eller statorlindningarna. Med hjälp av en multimeter kontrolleras en kortslutning mellan monteringshuset och lindningskontakterna. Därefter mäts motståndet. Värdet måste vara detsamma på varje lindning, spridningen av avläsningar är inte mer än 5%. Felaktiga lindningar måste lindas tillbaka.

• Detta kan göras på egen hand eller i en verkstad (i alla fall kommer det att bli billigare än att köpa en ny motor).

Sådana sammanbrott visar sig ganska tydligt. Främmande ljud, slipning, fastklämning av axeln, etc.

• Motorn roterar långsamt, lindningarna är mycket varma. Eller, under normal rotation, hörs ett karakteristiskt surrande. Troligtvis är rotorlagren slitna eller igensatta. Efter att ha demonterat borrkroppen, ta försiktigt bort rotorn. Den tas bort tillsammans med lagren. Genom att vrida den yttre klämman kommer du omedelbart att fastställa felet. Om lagren drar åt måste de spolas med en penetrerande vätska (WD-40 eller vanlig fotogen)

Viktig! Se till att inga vätskor kommer in i armaturlindningen! Annars kan den isolerande lacken lösas upp och en kortslutning uppstår.

Sedan läggs fett mellan klämmorna för högvarvsenheter. Lämpligt "litol" eller grafitfett för billager.

Om det finns glapp mellan lagerbanorna måste enheterna bytas.

Demontering utförs med en speciell avdragare eller med en skiftnyckel.

Om det inte finns några bollar, se till att hitta dem i fodralet. Tappade föremål kan komma mellan delar av motorn eller växellådan och inaktivera hela monteringen.

• Chuckaxellager diagnostiseras och repareras på samma sätt. Att bara demontera dem utan avdragare fungerar inte.
• Om monteringsplatsen för den yttre lagerbanan (bädden) är utsliten (detta händer när lagret har fastnat), kommer det att vara nödvändigt att tillverka foder av tunt tenn. Annars kommer slag att inträffa när axeln roterar.
• Motorn roterar normalt, ljud, skrammel hörs från växellådshuset. Axeln roterar ojämnt. Slitage eller förstörelse av växellådans växlar.

Vi tar isär höljet och inspekterar växlarna.

Det är tillrådligt att tvätta enheten från det gamla fettet och rotera axeln 360 ° för att kontrollera växelingreppet. Om spel eller överdrivet tandslitage upptäcks måste den mekaniska delen bytas.

Kanske har en stor mängd damm helt enkelt samlats i växellådshuset. Tillsammans med smörjmedlet bildas en slippasta. I det här fallet, efter spolning av enheten, applicera helt enkelt nytt fett.

Tips: Smörjningen bör bytas med jämna mellanrum, utan att vänta på ett haveri.

Speciellt om du ofta borrar stenmurar.

• Trasig patron. För cam-enheter (nyckelfärdiga) är detta en sällsynthet, designen är pålitlig och enkel. Monteringen utsätts för damm, så den inre mekanismen kan helt enkelt fastna. Oftast är griparnas styrningar igensatta med små slipande partiklar.

Om patronen inte vrider sig bra räcker det att blåsa den med tryckluft och behandla den med ett penetrerande smörjmedel.

Observera: Käftchuckarna är inte smorda inuti!

Att demontera en del utan ett specialverktyg är ganska svårt. Om en komponent är mekaniskt trasig inuti måste du fortfarande byta hela monteringen.

Men nyckellösa chuckar, tvärtom, är lätta att demontera och reparera.

De är inte lika pålitliga och bär inte lasten bra. För att demontera en sådan patron räcker det att ta bort ett par låsbrickor. Du hittar lätt en trasig eller sliten del, som är lätt att byta ut.

Det finns två typer av infästning: morsekona och gängad. I det första fallet måste du applicera flera slag med en liten hammare på baksidan av patronen. Därefter kan den enkelt tas bort.

För att skruva loss det gängade fästelementet hålls axeln med en skiftnyckel (det finns speciella plattor på axeln).

Det finns inga fel som inte kan rättas till av sig själv. Om en separat nod inte kan återställas - bara den ändras, det finns inget behov av att köpa en ny borr.

För att förhindra haverier bör du följa enkla regler:

• Efter dammigt arbete, blås ut ventilationshålen och chuckens inre hålrum. Håll ditt verktyg rent.
• Överhett inte motorn - ta pauser vid långvarig användning.
• Smörj de roterande delarna med jämna mellanrum.

En borr är ett oumbärligt verktyg vid konstruktion och reparation, den står för en stor mängd arbete. Och det kan hända att mekanismen misslyckas i det mest olämpliga ögonblicket. Det är fullt möjligt att fastställa orsaken till sammanbrottet och reparera den elektriska borren med dina egna händer.

Principen för drift och design av olika modeller av elektriska borrar skiljer sig inte nämnvärt, så det kan snabbt demonteras och repareras.

Det viktigaste är att observera säkerhetsåtgärder, du måste arbeta med ett elektriskt verktyg först efter att strömmen är avstängd, och sedan måste du ansluta och ansluta allt korrekt efter reparation. Borren består av en elektrisk och mekanisk del, det finns också en huvuddrivning på vilken chucken är installerad - en borr är fäst vid den.

Den elektriska delen består av följande delar:

• elektrisk motor;
• knapp för att starta och stänga av elmotorn;
• omvänd mekanism för att ändra riktningen för skärverktyget;
• startkondensator (för dämpning av högfrekvent störning);
• grafitborstar;
• elektrisk kabel.

Den mekaniska delen består av en växellåda för att överföra rotationsrörelse från elmotorn till axeln och huvuddrivningen. Som ett resultat roterar chucken med den fasta borren.

Tyvärr är även en pålitlig IE (elektriskt verktyg), inklusive en sådan beprövad enhet som 1036e ursprungligen från Sovjetunionen, föremål för olika funktionsfel och funktionsfel under drift, och borren är inget undantag här.

Ett av de vanligaste misslyckandena är ej fungerande tillstånd för elmotorn, det vill säga motorn svarar inte på strömknappen, men samtidigt rullar patronen lätt på axeln. Ett annat tecken på att kraftenheten inte fungerar är att det inte är möjligt att justera hastigheten eller backa rotationen.

Även om elmotorn är igång, men intermittent, och främmande ljud visas, bör du inte vänta tills den misslyckas, enheten måste demonteras och repareras.