Båda var svåra att byta med en press, men de slogs snabbt sönder och drogs ut, sedan köpte jag alla tillsammans med ett fäste och glömde dem i tre år.
Jag kokade dem i en kastrull, spände dem sedan med en dorn för kolvar och körde dem genom en bricka med en press.
Det tog lång tid att bli rörig, det är lättare att ta och ändra i samlingen.
Jag tryckte inte personligen på sådana, men jag var tvungen att göra en kon av metall på liknande sätt och körde den med en skruv, dock med silikon, men i strumpbyxorna är det en show-off, prova det inte ens, bara plågade som skrev bara i ord gjorde
Du smetar in den med tvålvatten och trycker in den i ett skruvstäd för 10 minuters arbete och du behöver inte skära något
det behövs några kottar för att trycka in dem, jag klippte dumt och satte dem. Två år är en normal flygning.
inte riktigt på hälften. skär av botten.
Gazelle i alla versioner av kroppen är en bil som är perfekt anpassad till förhållandena på inhemska vägar och är pålitlig och lätt att använda. Men mycket i designen av denna bil uppfyller inte moderna standarder för komfort, så gazelists tillgriper väldigt ofta trimning.
Först och främst gör Gasellägare ett alternativt kroppspaket. För att göra detta måste du installera en ny främre stötfångare. Som regel är detta en stötfångare gjord av plast, med slitsar för dimljus. I specialiserade butiker kan du hitta en stötfångare som passar de gamla fästena, och det är inte svårt att installera den själv. Du måste skruva loss fästelementen på båda sidor med en skruvmejsel, ta bort den gamla stötfångaren och installera en ny, som i videon som presenteras. Färgen på stötfångaren kan anpassas till karossens färg. Det blir också enkelt för bilägaren att installera plastfoder på karossen, samt dekorativa trösklar av plast.
För att ge utseendet på Gazelle 4x4-brutalitet och förbättra bilens terrängkapacitet, kan du installera skyddande metallbågar eller kenguryatnik. Vissa av Gazelle-ägarna är begränsade till att installera metallbågar på sidorna av stötfångaren. Att installera en kenguryatnik på en 4x4 Gazelle är en enkel procedur, men du måste ha vissa färdigheter. Du kan se hur du sätter kenguryatnik på egen hand i den presenterade videon.
Mycket ofta ställer ägarna in den främre och bakre optiken på Gazelle, för vilken lysdioder används eller ytterligare dimljus installeras.
För att installera LED-ljus direkt i strålkastarenheten är det nödvändigt att demontera den och demontera den helt. För att göra detta, koppla bort kontakterna, ta bort spärrarna, dra ut strålkastaren. Separera sedan försiktigt strålkastarenheten från glaset. Med hjälp av lim fäster vi en förköpt LED-remsa antingen runt hela omkretsen eller i vissa områden. I det här fallet kan du ändra färgen på strålkastarreflektorn, för vilken vanlig folie eller färg används.
För att ge bilen mer individualitet använder Gazelle-ägare följande tillbehör och element:
Du kan installera alla presenterade trimtillbehör med dina egna händer om du har en standarduppsättning verktyg och nödvändiga delar. Du kan köpa dem i trimsalonger eller specialiserade butiker. När du ställer in den yttre delen av Gazelle 4x4 är det viktigaste att inte överdriva det, annars kommer bilen inte bara att förlora sin individualitet, utan kommer också att bli som en rymdfarkost. Valet är ditt, och utrymmet för att trimma den yttre delen av gasellen är enormt!
VIDEO
Som regel, när du ställer in Gazellens interiör, är det första du ska göra att byta ratten och växelspaken i gammal stil. För olika versioner av Gazelle kan du hitta nya rattar i elegant stil med träinsatser. Detta alternativ är särskilt relevant för Gazelle Business-versionen, eftersom ratten är helt kompatibel med standardfästen. Hur man tar bort och installerar ratten kan ses i videon. För att förbättra kabinen på Gazelle, finjustera detaljer som:
extra kupévärmare och eltillbehör (fönsterhissar, spegeljustering, etc.),
nya säten och nya sidodörrar,
konsol under tak för förvaring av olika saker och ett bord på frontpanelen,
ny torped- och instrumentpanelsbelysning till LED,
förbättrat akustiskt system och omborddator.
För att installera elfönster med egna händer måste du ha en uppsättning verktyg (skiftnycklar, skruvmejslar etc.). Den mekaniska delen av förändringarna är enkel, men det är bättre att använda hjälp av en specialist för att ansluta ledningarna. För att byta ut själva mekanismen, med hjälp av en konventionell skruvmejsel, måste du skruva loss fästelementen på fönsterhandtaget och allt som håller dörrbeklädnaden. Därefter måste du försiktigt ta bort höljet - detta ger tillgång till den vanliga lyftmekanismen. Därefter skruvas två bultar loss som fäster vagnen i dörrglaset. Fixera sedan glaset i det övre läget och skruva loss de nedre och övre muttrarna som fäster lyftmekanismen vid dörren med hjälp av en skiftnyckel. Därefter skruvas tre bultar som håller fast kabelmekanismen, som tas bort från dörren, loss. En elektronisk mekanism är installerad på sin plats, och monteringen sker i omvänd ordning.
Styrkan och hållbarheten hos karossen och hytten på en lastbil är ett problem som är relevant för alla bilar, särskilt inhemska. Övning visar att varje modell har sin egen uppsättning typiska "sjukdomar". Vissa platser är aktivt täckta med rost och ruttnar snabbt, andra har otillräcklig styvhet. Vår dagens konversation ägnas åt några "svaga punkter" i den grundläggande "korta" kabinen i Gazelle och bygger på samtal med plåtslagare som är involverade i reparationen av maskiner i denna familj.
Många tror att för en lastbil är frågan om kabinens styrka och hållbarhet sekundär, eftersom alla laster tas av ramen. Naturligtvis, i hytten på lastbilen, till skillnad från den bärande karossen, "hänger varken motorn eller transmissions- och chassikomponenterna". Ändå har hon också många laddade element, på vars styrka hennes livslängd, komfort och säkerhet för föraren och passagerarna beror på. Därför tänker karossingenjörer inte mindre noggrant över hyttens kraftstruktur än den bärande karossen. Att byta en lastbilshytt är bara något billigare än att byta ut en bilkaross.Reparation, med hänsyn till att plåtslagarna i båda fallen räknar efter antalet delar, resulterar helt i samma eller ännu mer pengar.
Enligt operatörerna har kraftramen i baskabinen på Gazelle ombord, tillverkad före 2003, sina egna problemområden, och experter anser att några av dem inte går att ta bort. Enligt vår mening bör både de som jobbar på dessa maskiner och de som ska köpa en begagnad Gasell känna till dessa ställen.
Det råder ingen tvekan om att GAZ-ingenjörer, när de skapade en lastbil, tog hand om att skydda dem som satt i hytten i händelse av en frontalkollision. Enligt moderna passiva säkerhetskrav ska maskinens nos lätt krossas och därigenom absorbera stötenergin. Och kupéramen är tvärtom styv - så att livsutrymmet bevaras för människor. För fordon med halv motorhuv är detta särskilt svårt att uppnå.
Så är det med Gazelle: skölden mellan motorrummet och passagerarutrymmet blev den första stela bärande tvärbalken i kabinen, och allt framför den har relativt låg styvhet och styrka. Ändarna av räfflorna som stack fram under hytten, liksom öppningarna på höger och vänster strålkastare för bilar tillverkade före 2003, hade ingen stel koppling mellan dem. Mellan strålkastarnas öppningar fanns det bara avtagbara element: ett överlägg med huvlås och en tvärbalk under stötfångaren, och till och med en kylare, som traditionellt inte gör anspråk på att vara ett kraftelement.
Vad allt detta kommer att förvandlas till i en frontalkollision är ett ämne för en annan diskussion, men med långvarig problemfri drift blir en svag "näsa" en separat källa till problem. Dess högra och vänstra sida "spelar" i förhållande till varandra när bilen är i rörelse. Därför kan man i "äldre" bilar observera stora böjda mellanrum mellan motorhuv, strålkastare, foder, stötfångare och framskärmar. Tillsammans med det ändrade utseendet 2003 dök en svetsad balk upp under strålkastarna, dock ser den ganska tunn ut.
För många gaseller lossnar sidofästpunkterna på den främre stötfångaren, som är styvt fastsatt genom en löstagbar tvärbalk och fästen till rambalkarna. Och dess sidoväggar är fixerade på hyttens stänkskärmar, monterade på gummikuddar. När de "spelar" på dem deformeras kupén oundvikligen och bryter till slut stötfångaren.
Tvärbalken under stötfångaren och dess infästning ger inte en tillräckligt styv förbindelse mellan höger och vänster sida av framänden. Dessutom, efter en olycka, ändras denna stråle ofta inte, utan rätas ut. Naturligtvis är det omöjligt att fixa det perfekt, strålen förblir "kurv", med stötfångarens fästpunkter på fel plats. Men kostnaden för att byta ut den är liten.
Den övre panelen, på vilken huvlåset är placerat, ger en viss styvhet till "nosen" på den gamla stiliga Gazellen. Men den kan endast utföra en kraftfunktion när den är fäst vid strålkastaröppningarna på båda sidor med alla fyra vanliga bultar. På många maskiner, efter den första borttagningen av panelen, återstår bara två eller tre bultar.
Efter den första vintern "surrar" panelens fästbultar, som skruvas in i muttrarna som är svetsade på kroppen, hårt: vägsmuts och salt samlas rikligt på dem. Och när du försöker skruva loss dem går de sönder. Inte alla, naturligtvis, men vid demontering av panelen är det troligt att minst en eller två bultar dör. Kompositioner som WD40 eller "liquid key" är mycket svåra att spraya i det trånga utrymmet där baksidan av den gängade delen är placerad.
Att borra trasiga bultar är en känslig sak och besvärligt. Det är klart att de i de flesta fall försöker undvika det. Och därför, om bara en eller två bultar rivs av, under montering, skruvar förare och mekaniker panelen på två eller tre överlevande. Men två eller till och med tre bultar, enligt experter, är inte tillräckligt för att ge den nödvändiga styvheten. Därför kommer en samvetsgrann ägare fortfarande att anstränga sig för att återföra alla fyra bultarna till sin plats.När du köper en begagnad bil bör du vara uppmärksam på hur många bultar panelen är fastskruvad.
Framskärmarna är fixerade med samma bultar lindade i svetsade muttrar. Dessa bultar går också sönder när de skruvas loss. De måste också borras ur. Det är förresten inte alltid möjligt att behålla den "inhemska" nöten, och då måste man skära ner dess rester. Det är sant att det inte längre kommer att vara möjligt att ersätta svetsmuttrar med vanliga här: du kan inte krypa till muttrarna från insidan. Som en utväg föreslog en av våra konsulter att fästa vingen med självgängande skruvar: tre eller fyra punkter på toppen och två eller tre på sidan.
Enligt reparatörer med ingenjörsbakgrund saknar hytten på en Gazelle ombord eller en skåpbil med samma hytt vridstyvhet.
Vagnkroppen och även bondhytten är försedda med sådan styvhet av långa räfflor som går långt bak och ytterligare golvförstärkningar. Och i en kort stuga är bjälklaget och golvet konstant spänt. I bilar äldre än två eller tre år uppstår därför en utmattningsspricka i området för den vänstra sidobalken på kabingolvet.
Den kan hittas under mattan: den sträcker sig vanligtvis över hytten till vänster om gaspedalen. Här är böjningen av sparren.
Om det fanns en extra gummikudde under själva böjen av rundan, som lätt kunde slitas sönder vid stötar och deformation av kabinen, enligt våra konsulter, skulle den nödvändiga styvheten uppstå.
Det finns också en svag punkt på motorskölden. Efter två eller tre års drift, och ibland ännu tidigare, uppstår en spricka i området där kopplingens huvudcylinder är fäst. Inte konstigt: kopplingens konstanta arbete skapar en belastning som leder till uppkomsten av utmattningsfel. Omstyling medförde inga förändringar i bilarna. Det är sant att de omstylade versionerna ännu inte överlevt till sådana defekter.
Kopplingshuvudcylindern är en annan plats som behöver uppmärksamhet när du köper en begagnad Gazelle. Närvaron eller frånvaron av sprickor kan berätta mycket om intensiteten i maskinens drift; kanske är sprickorna redan svetsade eller så måste svetsarbeten utföras av den nya ägaren. I det här fallet kan gassvetsning också användas, men experter uppmärksammar det faktum att den "halvautomatiska enheten" av typen "Kampi" skapar mindre kvarvarande metallspänningar som inte alls behövs på sådana "problem" ställen.
Föraren av Gasellen, som de flesta inrikesbilar, måste ofta leta under huven. Och här handlar det inte om varför, utan om det faktum att varje öppning minskar livslängden på själva huven. När allt kommer omkring, för Gazelle, både de gamla och de nya modellerna, är det en tunn stålplåt med en blygsam förstärkare, dessutom hängd på opålitliga gångjärn. Reparatörerna är särskilt glada när det bredvid Gazelle finns en annan Nizhny Novgorod-produkt - Volga, vars starka huv, som öppnar på en mekanism med komplex kinematik och är utrustad med kraftfulla fjädrar, är en slående kontrast till vad som finns på lastbilen.
Det är lätt att gissa att ständiga förvrängningar inte bidrar till lackens livslängd, utan snarare till den snabba utvecklingen av korrosion. Därför bör insidan av huven noggrant behandlas med Movil, Tektil eller något annat ganska effektivt verktyg. Men att sätta ett moderiktigt "skyddande" skydd på skärkanten är inte värt det: fukt och smuts samlas bara under det.
Många gillar inte att stoppet som håller huven i öppet läge sitter till vänster. Förare hävdar att det förhindrar påfyllning av frostskyddsmedel i expansionstanken, bromsvätska i reservoarerna på huvudkopplingen och bromscylindrar. Som en utväg föreslås det att installera en gasfjäderben från VAZ2108/09 bakluckan på höger sida av huven. Hon kommer inte att störa, och hon kommer att höja huven själv.Utan att ifrågasätta denna rekommendation föreslår vi ändå att de som vill ta på sig den bör tänka på en enkel fråga: vad händer om huvlåset lossas i en sådan design med en hastighet av minst 100 km / h?
Det är känt att gångjärnen vid den högra dörren till Gazelle-kabinen sjunker mycket snabbare än till vänster. Den enklaste förklaringen låter så här: när föraren går in i hytten tar föraren tag i ratten med handen och passageraren tar tag i det inre dörrhandtaget och lutar sig följaktligen mot dörren med hela sin kroppsvikt. På UAZ och några andra inhemska, såväl som de flesta importerade bilar, är en ledstång installerad som löser sådana problem. Den sitter i alla fall inte fast i dörren.
Varken den gamla eller den nya versionen av Gazelle har några ledstänger. Att installera det själv är naturligtvis inget problem. Det finns dock ingen konsensus i denna fråga bland folket. Det enda som kan sägas är att räckena kan vara vilka som helst lämpliga: från någon sorts bil eller till och med bara ett dörrhandtag. En av förarna uttryckte åsikten att ett ledstång inte bör placeras på instrumentbrädan, särskilt inte på en bil tillverkad före 2003. Enligt hans åsikt är panelen "svag", och om en passagerare börjar lasta den vid varje landning kommer den att snabbt lossna. Observera också att i händelse av en olycka kan en obältad passagerare slå och skada sig själv på ledstången som är installerad ovanför handskfacket.
Därför är åsikterna överens om att en ledstång som är fäst vid ställningen är mer lämplig för Gasellen. Billiga och prisvärda ledstänger installerade ovanför dörrarna i taket på inhemska personbilar är smala. De är inte särskilt bekväma att sticka in handen i. Våra respondenter erbjuder två alternativ. Det är lättare och billigare att få räcket från KamAZ-stället, det är något svårare och dyrare att leta efter ett hopfällbart "handtag" från en japansk lastbil vid "demonteringen". Det finns andra alternativ: många förare får som regel av misstag bekväma handtag från olika utländska bilar.
Naturligtvis är temat för gasellens "ömma huvud", synligt för blotta ögat, och osynliga defekter i karossens "järn" långt ifrån uttömt. Vi kommer definitivt tillbaka till henne.
En detaljerad videolektion om översyn av GAZelle-bilkarossen. Allt kommer att vara möjligt gör det i ett garage .
För reparation behöver du en uppsättning reparationspanelöverlägg för skadade delar av kroppen. Sedan måste du noggrant mäta de områden som måste bytas ut, och applicera markeringar för att markera dessa regioner. Skär sedan dessa sektioner med en kvarn.
Beväpnad med svetsning, lödreparationsdynor. Och sedan förbereda och måla reparationsområdena. Den här instruktionen i videon kan berätta mer om hur man reparerar en gasells kropp.
De flesta moderna förare som är involverade i godstransporter gör ett val till förmån för Gasellen. Och faktiskt kan den här bilen, om något, framgångsrikt repareras med dina egna händer, utan att tillgripa dyra tjänster på en bensinstation. Vi lär oss i detalj från artikeln om hur kroppen på denna inhemska bil repareras.
UPPMÄRKSAMHET! Hittade ett helt enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen! Tror du inte? En bilmekaniker med 15 års erfarenhet trodde inte heller förrän han provade det. Och nu sparar han 35 000 rubel om året på bensin! Läs mer"
Hur många gånger har de berättat för världen att en "sjukdom" är lättare att förebygga än att bota. Samma sak med kroppen. Det är nödvändigt att regelbundet övervaka och ta hand om det, utföra underhåll kompetent och på hög nivå.
Mer specifikt, på Gazelle-kroppen och andra modeller av GAZ-bilen kommer underhållet att se ut så här:
Daglig inspektion och underhåll kommer att behöva utföras;
Var 10 tusen tillryggalagd kilometer, utför en allmän, större teknisk inspektion (om driften av bilen kommer att ske under extrema förhållanden kan inspektionsperioden minskas till 6 tusen).
När det gäller specifika procedurer:
Det är nödvändigt att först kontrollera de delar av kroppen som är nära vägbanan. Detta inkluderar trösklar, hjulhus, golv och så vidare;
Kontrollera i allmänhet hela kroppen för rostfläckar, repor etc.
Avser populära reparationsoperationer relaterade till den allmänna moderniseringen av Gazelle, Gas 69, 3110, 3102, Gas 24 och andra modeller. Dessutom rekommenderas denna operation för att utföra efter en tydlig överbelastning på semi-trucks.
Som ni vet är Gazellens fabrikskropp svetsad från två halvor. Själva ramen är skuren och dockad. Allt detta, tillsammans med det faktum att den gamla kroppen är punktsvetsad, och på grund av det ganska stora bakre överhänget faller lasten ojämnt, ramen böjs lätt på grund av överbelastning.
För att stärka karossen och därmed undvika ytterligare problem rekommenderas att göra en enda lång komponent på hjälpramen. Skelettet kommer att fixas redan med hjälp av trappstegar genom brädan. Tack vare hjälpramen kommer även ramen att förstärkas, som till och med kan rätas ut på detta sätt.
I vissa fall spricker ramen. Naturligtvis är detta besläktat med en fruktansvärd dröm för en "gaselloperatör", eftersom det kommer att vara ett setup med en kapitalbias. Det viktigaste här är att inte misströsta och förstå varför ramen går sönder och hur delen kan repareras.
Så du bör veta att kroppen initialt är fixerad till toppen av ramen med bultar. I allmänhet kallas detta beslut av många kroppsreparationsexperter som misslyckat. På grund av detta spricker ramen lätt längs bulthålen, eftersom den belastade kroppen ständigt svajar under bilens rörelse och därigenom utövar enorma belastningar på de svaga områdena (i detta fall bulthålen).
Efter att bultarna har lossnat bryter fixeringsplatsen oundvikligen, vilket omedelbart påverkar ramen, som spricker.
Här är vad du kan rekommendera till bilägare i det här fallet:
Om ramen är intakt är det lätt att konvertera bultfästena till bygelfästen och stärka allt genom att koka en böjd kanal;
Du kommer att behöva mixtra på en ram med sprickor. I synnerhet kommer det att vara nödvändigt att ta bort kroppen för att sätta speciella foder inuti ramen.
Nästa typ av Gasellreparation utförs långt innan sprickor uppstår, så att säga, på en förebyggande nivå. Som nämnts ovan är proaktiva åtgärder alltid trevligare och billigare.
I detta fall rekommenderas det att sätta in en 4 mm tjock profil i ramen vid den punkt där hytten är ansluten till karossen.
Användbar video om Gasell-kroppsreparation
VIDEO
Detta reparationsalternativ utförs oftast på kroppen av Gas 3110, Gas 69, 24, 3102 och Gazelle, om områden som har genomgått korrosion är märkbara. Nedan är en detaljerad algoritm för åtgärder:
Med hjälp av en kvarn skärs en rostig del av kroppen ut. Om kroppen är så ruttet att ett hål har dykt upp ska det skäras av och lägga till 1-2 centimeter runt hela omkretsen.
Uppmärksamhet. Det är önskvärt att skära ett hål jämnt, till exempel med en rektangulär eller kvadratisk form. Detta görs för att göra plåstret bekvämare, utan problem.
Metallytorna runt hålets kanter rengörs noggrant. Grader rengörs också inifrån hålet, vilket är lätt att göra med en fil;
Därefter måste en lämplig lapp förberedas av ett stycke stålplåt med en tjocklek på minst 0,8 mm.
Notera. När du förbereder ett plåster, glöm inte att lämna en anständig marginal på 1-1,5 cm.
Plåstret är svetsat till kroppen.
Råd. För att göra det mer bekvämt att svetsa, rekommenderas det att svetsa någon bit av metall, en svans, till lappen. Detta gör att du bekvämt kan hålla plåstret under svetsning.
Till en början är lappen inte svetsad i hörnen med en kontinuerlig söm, utan bara något häftad för noggrannhet;
Sedan finns det en komplett svetsad linje, svetsning utförs med en överlappning.
Uppmärksamhet. Följande ordning bör följas: svetspunkterna på den kontinuerliga sömlinjen ska vara på ett avstånd av 10-20 mm från varandra, inte mer.Om du kan göra en kontinuerlig söm, hålla ännu mindre avstånd, desto bättre. Mycket kommer att bero på svetsarens skicklighet.
Sömrengöring är ett obligatoriskt svetsförfarande;
Därefter appliceras bilspackel på arbetsplatsen;
Sedan appliceras primern, först startar och avslutar sedan;
Den avjämnade ytan målas i önskad färg.
Karossexperter rekommenderar också att svetsen tätas. Tack vare detta kommer den levererade patchen att hålla mycket längre på Gaz 3110, 69, 24, 3102 och Gazelle. Tätning är en operation för att eliminera eventuellt inträngande av fukt på svetsen genom kittet.
Dessutom skulle det vara trevligt att utföra antikorrosiv behandling av alla sömmar och själva plåstret. Detta görs före grundning, applicering av kitt.
I allmänhet, under den aktiva driften av Gaz 3110, Gazelle och Gaz 69 bilar, kan olika skador uppstå. Som regel talar vi om bucklor, sprickor, spån på en metallyta etc. Om kroppsdelar svetsas på platser med skada, rekommenderas det att svetsa en lokal förstärkning på baksidan.
I detta avseende skulle jag vilja ge två bra tips:
Armeringen ska skäras av stålplåt, vars tjocklek ska vara lika med tjockleken på metallen i den del som repareras;
Delarna ska svetsas på ett sådant sätt att sömmarna är placerade i riktning vinkelrät mot sprickan.
Om lacken är skadad, är det bättre att noggrant rengöra detta område av kroppen från smuts med sandpapper, sedan avfetta det med något bra medel och färga det med nitroemalj.
Notera. Det kommer att vara användbart för en kroppsspecialist att veta att nitroemaljen torkas i luft i minst två timmar. Men till exempel syntetisk emalj, som också kan användas, torkas med reflektor.
Innan du målar med emalj, om kroppens delar är avsevärt skadade, det vill säga på metallen, bör en primer appliceras. Efter det, vänta på torkning i en timme och fortsätt först sedan till huvudarbetet.
När det gäller eliminering av damm som bildas vid målning av en skadad kroppsdel, görs detta mer effektivt för hand. Det bästa av allt är att polering har visat sig eliminera damm.
Om arbete utförs för att eliminera golvdefekter, är det absolut nödvändigt att använda BPM-1 mastix eller något annat.
Du kan lära dig mer om karossreparation från andra publikationer på vår webbplats. Se videor och bilder - material, studera detaljerade tabeller och instruktioner. Allt detta tillsammans kommer definitivt att hjälpa dig i ditt arbete.
Video (klicka för att spela).
Glöm böter från kameror! Absolut laglig nyhet - NANOFILM, som döljer dina nummer från IR-kameror (som är installerade i alla städer). Mer om detta på länken.
Absolut lagligt (artikel 12.2.4).
Döljer sig från foto-videoinspelning.
Den installerar sig själv på 2 minuter.
Inte synlig för det mänskliga ögat, försämras inte på grund av vädret.
Garanti 2 år
Betygsätt den här artikeln:
