Gör-det-själv reparation av fickur

KAPITEL V REPARATION AV UR OCH FICKUR

OPERATIONSSEKVENS FÖR REPARATION AV KLOCKOR OCH FICKUR

Vanligtvis börjar reparationer med att demontera klockan. De tar bort eller skruvar av kåpan på klockan och håller kronan med ena handen, med den andra handen, med hjälp av pincett, en skruvmejsel eller putz-holz, tar bort spärrhaken på trumhjulet och sänker långsamt fjädern. Sedan, efter att ha tagit bort fälgen med glas, skruva loss skruvarna på höljet, lossa skruven på överföringsspaken och ta bort lindningsrullen. Därefter placeras mekanismen på ett stativ och demonteras, varvid balansanordningen, visare och ratt, visarmekanismhjul, ankargaffel, ankare, andra, mellan- och trumhjul, trumbrygga, trumma, centrala hjul och delar av lindningsmekanism.

Det rekommenderas att ta bort glaskanten och locket på fick- och armbandsur med en speciell kniv, men på ett sådant sätt att fallets utseende inte förstörs; öppna endast på de ställen av hålet och locket där det finns en speciell slits eller fil för att sätta in ett knivblad. Om locket har en gängad anslutning till huset måste en universalnyckel användas (bild 68). Denna nyckel kan tillverkas i en klockverkstad.

Om locket är ordentligt fastskruvat och inte går att skruva loss för hand kan det skruvas loss med ett skruvstäd. För att göra detta måste verkstaden ha speciella släta mässings- eller aluminiumhörn som sätts på skruvstädskäftarna. Klockan är fixerad i ett skruvstycke, en nyckel appliceras hårt och locket skruvas av.

Ris. 68. Universalnyckel för att skruva av kåpan

För att rikta in ett skrynkligt eller böjt husskydd förstärks en trä- eller stålsvamp i ett skruvstycke, ett lock placeras på det och slår lätt på det med en trähammare (bild 69).

I föråldrade klockdesigner finns det en gångjärnsfästning av locket, som lätt deformeras, vilket resulterar i att locket deformeras och stänger dåligt.
För att rikta in locket, något bakåtböjt från sitt korrekta läge, nära gångjärnen, placeras en tråd mellan basen av locket och ramen, lika tjock som gångjärnstappen. Sedan stängs locket försiktigt och öppnas flera gånger i rad, utan att föra det hela vägen.

Detta görs tills locket rätas ut.

Om locket är kraftigt böjt måste du slå ut gångjärnstappen med en stans, medan försänkning görs för att hålla stansen på gångjärnsstiftet. Gångjärnet är utslaget från höger till vänster, håller kroppen och stansen i vänster hand, och hammaren i höger. Därefter fixeras gångjärnshålet med en brotsch, locket riktas in, en ny gångjärnsstift sågas ut och kroppen monteras så att lockgångjärnet roterar relativt hårt på tappen.

Om klocklocket är tunt och lätt deformeras, placera locket med den yttre delen på en arbetsbänk eller på en helt platt bräda och tryck sedan lätt på det från insidan av locket, kör hela locket med borstens baksida tills locket är stabilt. Borstens baksida ska vara oval och jämnt polerad (bild 70).

Ris. 69. Svampar för utjämning av klockboetten

Ris. 70. Fixa ett tunt lock med baksidan av en klocka rengöringsborste

Den deformerade glaskanten utjämnas med en tång, en rundtång eller en trähammare med hjälp av en liten svamp, fixerad i ett skruvstycke. Samtidigt ska det ringformade koniska spåret som glaset sätts in i passeras något med en gravör.

Det är också nödvändigt att kontrollera kroppsringens skick, dess form, sätena på vilka ramen och locket är fixerade.

Glas hålls svagt fast i kanten när spåret inte är tillräckligt djupt. I detta fall fördjupas spåret med spetsen på gravören. Vid behov limmas glaset med vit eller färglös lack.

Ibland sitter klockmekanismen löst i boetten, även om själva boetten är i gott skick. Sedan bör du kontrollera skruvarna som håller fast mekanismen. Om emellertid mekanismen har stora radiella och vertikala spelrum, är det nödvändigt att borra ett hål i sidan av platina (närmare spåret på lindningsaxeln), köra in en tjock mässingsstift och skära den på mitten så att snittet går in i utsprånget av väskans ring som mekanismen sitter på.

När örhänget (när det gäller ett fickur) har utvecklat en fattning i boettens hals och inte håller så bra, ska två mässingsfotare sys fast i boettens hals och en ring sättas in.

Silverfodral rekommenderas att rengöras med kritapulver, spädas ut med ammoniak och sedan rengöras med en borste. Det rekommenderas att först lägga en mycket smutsig kropp i ett speciellt lösningsmedel (trikloretylen, aceton, bensin) under en tid.

Var ska man starta. Några anteckningar från Bogdan Ya.

Detta är enbart en upplevelse av en amatör som aldrig har varit en professionell urmakare. Följaktligen är allt detta lämpligt för en amatör. Vägen till ett proffs ligger i skolan. Allt kommer att läras ut där.

Börja med Pinkin. Eller från Trojanovskij. I allmänhet finns det böcker på ämnet klockreparation. Ladda ner och skriv ut. Okej, det finns inget internet - allt kommer att göras åt dig på vilket internetkafé som helst. Du måste ha boken. Det kan vara dyrt, men det är det värt. Den här boken är en guide för den icke-professionella som borde kunna förstå åtminstone något av den här boken. Nästan vårt fall. Jag har aldrig gjort något liknande förut - och här är det.

Vi kommer att göra några tillägg med ändringsförslaget för idag för dem som är fastnade.

Skruvmejslar. Börja enkelt.

kinesiska. Jag använder. Jag skärper mig. När det gäller kinesiska skruvmejslar, se var de byter klockbatterier på gatorna och säljer batterier och klockarmband. Eller i de vanligaste hushållen. Skruvmejselsats för småjobb.

Du tar en skruvmejsel. Om den visar sig vara för mjuk och böjer sig när du försöker skruva loss något sätter du ett ljus bredvid skruvmejseln. Du värmer bladet på skruvmejseln och snabbt in i vaxet. Det här härdar. Sedan tar man en liten sten och enligt Pinkin slipar man den.

Coolare - i maskinen på en diamantskiva. Men det blir senare. När verktyget och maskinerna dyker upp. Väl lämpade stenar för efterbehandling.

Pincett (till att börja med, medicinsk ögonpincett duger).

Ett alternativ är att bekanta sig med radiobasaren (om Moskva, då verkar det Gorbushka - där de säljer radiokomponenter, radiostationer och datorklockor och visselpipor) - se rutorna där instrumentet säljs. Du kommer att bli mycket förvånad över överflöd. Bra verktyg är förvånansvärt dyra. Former av pincett - se Pinkin. Jag pratar inte om stora klockverkstäder. De blir hellre misshandlade än att sälja något till ett normalt pris. De vill inte producera konkurrenter. Och om de säljer, då är priserna helt enkelt orealistiska. Går inte genom några grindar.

Det finns också en radiomarknad - Galosh bensin. Tvätta. Det är mycket torrare än fotogen och lacknafta.

Du tar ätpinnar (som kinesiska) - fingerlängd - efter smak. Du sticker in ett fiskestål 3-4 cm långt in i änden - det kan vara tjockare och tunnare. 0,1 - 0,15 mm. Det här är för fiskarna. En meter räcker för 10 års arbete.

Själva spetsen stänks med ett slag av en hammare (genom en stans eller en hård bit järn) på ett hårt städ. Du får en liten spatel. Du gör 3-4 av dessa med olika bladstorlekar och olika ståldiametrar. Detta kommer att ersätta oljedoseringen. Som städ använder jag antingen en rulle från ett stort lager eller hårdmetallplåtar till en svarv - din väg till loppis eller till vänner på verkstad.

På ungefär samma sätt - till att börja med kommer det väl till pass - sticker med vanliga synålar - medan händerna är fega och det inte finns någon bra pincett - att exponera delar (kugghjul mot stenar, skruvar etc.) är ett hjälpverktyg.

Kirurgiska klämmor. Annorlunda. Mycket praktisk som liten och stark tång. Köps oftast vid tillfälle på loppis.

Tandspatel. Det är bekvämt att använda i alla fall som ett extra verktyg.

Lavemang. Sudd. Från apoteket. Stor. Blås bort dammet. Spetsen måste vara gummi.

Smör. Eller i verkstaden (om de inte slår dig, även om de vanligtvis ser ut som får och låtsas att de inte förstår vad du pratar om och försöker få dig bort så snart som möjligt). Eller kanske på radiobasaren – på samma ställe där lod och syra säljs. Olja MN-30, MN-45 eller klockolja. Även om det inte är konstflyg, kommer det att duga till en början.

Det är bättre att förvara den i en mörk tung låda - och solen brinner inte och det är mindre chans att den vänder.

För att öppna fodral - en stor trasig medicinsk pincett. Det är klart att detta inte är kosher – men det är också möjligt. Likaså - det gamla bromsoket. Bara det är nödvändigt att korrigera kanterna på svamparna - så att de är mer rektangulära.

Skalpell - öppningsfodral.

Kikarlupp. Det är relativt billigt, men utan det är det bättre att inte ens börja. Eller fotografiska varor (klassiskt – där de säljer kikare och kikare) eller en radiomarknad. Det finns olika styrkor. Om du har pengar, ta två. En 1,5 gånger, en - den starkaste till salu - verkar vara upp till 2,5 gånger. De kan säljas på ett elastiskt band - du måste göra om det för en hård fälg. Du kan gå och prata i verkstaden för optik - glasögon. Kanske kommer de att erbjuda något som pince-nez. När det gäller vanliga förstoringsglas - efter smak - använder jag dem sällan. Det visade sig vara extremt användbart för att klippa naglarna på en unge - de var inte synliga alls under de första sex månaderna, men de måste klippas.

Kikarmikroskop. Ja. Gammal. Se. Den äldsta är MBS-1. Den har en rak bild - inte upp och ner - vilket är vad vi ser. Borde kosta runt 50 dollar. En mycket användbar sak. På alla sätt och vis. Upp till den grad att man sliter skapkan ur fingret. Men detta är vid tillfälle och över tid. MBS-10 eller OGMZ är svalare - avståndet från objektet till okularet är större, det är klart att det är dyrare. Men fortfarande, under MBS-10, passar inte en vanlig skruvmejsel - du måste förkorta den. Även på webbplatsen för Lytkarinsky-fabriken - tillverkaren av MBS-10 finns det en länk att de säljer linser med ett objektavstånd på cirka 19 cm för MBS-10. Detta kan vara en bra lösning om vi fick MBS- 10. Allt mellan MBS-1 och MBS-9 - överväg detsamma. Med tiden kan linsen göras om själv. Ta det som är billigare. Det är närmare loppmarknaden. Det enda är att det är önskvärt att det finns en illuminator (transformator + glödlampa).

Allt som är längre bort från verktyget - först efter urtagning 4-5 timmar.

Var du kan få tag i en klocka - skaffa dig ett mode för att besöka en loppmarknad - allt flyter där. Ofta säljer de bara mekanismer. Till exempel:

När man värmer upp sig lite – efter att ha köpt ett kikaremikroskop – finns det även en radiomarknad, verktygsbutiker – de brukar sälja ultraljudsrengöringsmedel. Men även här är frågan om det är nödvändigt. 50 år innan dess hade de inte använts – de tog ett bad och tvättade delarna i bensin med en borste. Du klarar dig, men vikten är bra. Bör kosta i intervallet 50-80 $. Denaturerad alkohol och Galosha-bensin hälldes i ultraljudet på 30 watt. Arbetssätt. Blinkar inte. Tvättar som ett odjur, men ibland behöver man riva av något med en tandpetare. De säger i basaren att 30-watts diskbänkar - oförstörbara - fungerar utan problem och det finns ingen återvändo på grund av äktenskap. Om modellen är som på bilden - vad ska göras efter köpet - demontera helt (fukt kan visa sig vara inuti, en av indikatorerna är snygga klickningar när du arbetar mot ett enhetligt ljud), pressa ut metalltanken ur väskan och sätt tillbaka den på Auto Sealant (vit, vår, inte på transparent silikon). VVS passerar inte - starkt frätande.En av indikatorerna för VVS är en stark ättiksdoft.

Ja, jag glömde, en loppis - leta petriskålar - eller kanske på ett apotek eller i ett laboratorium på ett sjukhus. Men du är inte deras kund - det finns en dyr loppmarknad - det är det. Dessa är platta runda glas- eller låga brickor i plast - för detaljer. De är billiga. Ta 5 stycken för aktuellt demonteringsarbete. Jag gillar glasen mer - de är tyngre, de pirrar mindre på bordet.

Sedan kan man för bekvämlighets skull på kontor som tillverkar visitkort ibland köra upp och köpa kartonger för visitkort. Partihandel kommer att kosta inom $ 0,30 st. Transparenta är också en mycket bekväm sak - men det här är för längre förvaring.

silikagel. Små väskor som investeras i nya moderiktiga skor, utrustning, komponenter till datorer. Absorberar vatten. Det är nödvändigt att torka antingen i mikrovågsugn eller vid en bra temperatur - i en elektrisk ugn. Gas passerar inte - när gasen brinner släpps vatten ut. Efter torkning läggs påsen i en låda där små verktyg och reservdelar förvaras under lång tid - så att de inte rostar.

Radiobazar. Snapväskor – de säljs i hundratal. Storlek 4 X 6 cm Lägg ner klockor och småsaker. De brukar packa småbitar som säljs på basaren.

Till att börja med kan en klocka placeras på nätet från en köttkvarn vid demontering. Sedan bestämmer du vad du behöver och hur du känner dig mer bekväm. Stativet kan bearbetas av mässing. Borde vara tillräckligt tung.

Ta en spole från valfri gammal startmotor från elektriker - försök be om 380 volt. Om inte, gå till 220v. Du fäster ledningarna - avmagnetiseraren är klar. Slå på bara en kort stund - det värms upp.

Om det nya instrumentet. Det är inte alltid värt pengarna. Fundera på hur du tar dig ur det du har. Det behövs om man försörjer sig på att göra detta och kunden betalar allt. Om detta är en hobby, så inte i första hand. Räkna ut kostnaderna så här: Jag slutade röka (och dricka) och alla besparingar är för instrumentet. I det här fallet är det verkligen en hobby och ett användbart tidsfördriv.

Nu har branten borta. Maskin.

Alternativ 2. Höghastighetsmaskin. 10 000 varv. Vi slipar med en diamantfil. Det kan mycket väl vara det. Det finns örnar som gjort något på det här sättet. Men för mig är detta inte särskilt korrekt. Om du skärper, så skärper du.

Med tanke på ovanstående - om du inte slipar axlarna hur man steker pajer - så skulle det för en icke-professionell turner-urmakare vara mer lämpligt att ta en liten precisionsuniversalmaskin. Jag skulle säga att 20% av arbetet är att vrida axlar (eller ännu mindre), 80% är att vrida skruvar och karossdelar, diverse mindre fräsarbeten.

Exempel jag skulle nämna är:

Spännhylsa chuck, infödda spännhylsor. Ovanpå finns ett skärande hörn. En del av bromsoket är fäst på den och vi får en "fräs".

- ny - Proxxon PD-230 / E, det finns även ett fräsfäste eller fräs FF-230. Leta efter dem där, de har till och med en prislista i elverktygssektionen - det vill säga de gör verkligen det här.

Angående den gamla MD-65. Axel 0,1 skärps. Träffar inte. Någon ytterligare förklaring är onödig.

Nu nästa ämne. Okej. Vi har en maskin. Tja qua. Vi har en typ av dator i form av processor, bildskärm och tangentbord. Men allt detta lok behöver mjukvara. Windows-2000 eller Windows-XP och för tuffa paprika duger Linux. Så, det mest intressanta börjar. Programvara kostar ofta mer än hårdvara. Samma historia med maskiner. Kräver tillbehör och extra verktyg. En ungefärlig uppsättning ytterligare personliga tillhörigheter till maskinen tror jag kommer att kosta inte mindre än kostnaden för maskinen. Nu pratar vi om svarvning + fräsning. Min MD-65 visade sig vara med en fräshörnplatta - en fräs är fastklämd i maskinchucken, och stödet vänds över a la fräsbord, endast vertikalt + frässkruvstycke. Det visar sig fräsa pilar på den. Skär även urtag i skruvarna.

- framtänder - minst hundra. Passar bra i gamla skolmatlagningslådor i trä.

För exakt vässade framtänder går gamla lådor under mormors silverskedar väldigt bra - framtänder är dyrare än skedar, de kommer inte att slås.

- spännhylsor och spännhylsa. Jag har 2 uppsättningar - en från MD-65 (3-13 mm), den andra uppsättningen - Lorsch (timme, 0-6 mm).

Detta är i maskinen, Lorsch i adaptern.

- indikatorer. Vid 0,01 och 0,001. Det är tydligt att det behövs olika fästelement för dem. Ofta får man göra infästningen själv.

– centrifuger – 0,01. Utan den finns det helt enkelt inget att göra på maskinen.

- Kikarmikroskop. Utan ord. Vi har redan pratat om detta ovan.

- 4-käftschuck. Med separat upplåsning av kammarna.

- bryne - slipa skären grovt

– diamantskivor – slipa knivarna exakt

– vridbart skruvstycke (horisontellt svängsystem) – borra hål på exakt definierade ställen. Skruva hål i kanten på den genomskinliga väskans baksida. Det är handborrat. Det syns att skruvarna hoppar.

- delande huvudet Eller med skivor eller med vernier. Skärande kugghjul. Eller åtminstone gör en kvadrat.

– Jag pratar inte om skärare. Både ansikte och för växlar. Tjocklek på skivskärare - från 0,1-0,15 - detta är tjockleken på Neva-bladet.

- mätverktyg - detta är för grovarbete

- och för exakt - endast optik

– då behöver du titta på vad du behöver redan enligt utfört arbete. Du måste göra mycket själv. Tänk på mycket. Mycket ofta, för tillverkning av en del, läggs mer tid på att tillverka en klämma för att klämma in denna del i maskinen.

Skärning av folien - gör en "skiva" pil. Praktiska material.

Nu är samtalet var och hur man organiserar det hela. Måste vara torr. Inget damm. Inte på huvudet av familjen - familjen måste veta att det här är ditt - och oavsett vad du gör där - de har ingen ingång dit. Och att tjuta om ljudet från verkstaden är heller ingenting. Deras kommentarer är olämpliga (oj, det är smutsigt, oj, det stinker bensin).

Vid en typ såg jag en tysk maskin - typ vår skolmaskin. Närmare bestämt, bara före kriget. Han monterade den under köksbordet. I mitten av bordet finns en hylla med en maskin på. Bordets översta bräda reser sig - som i gamla skolbänkar. Han sänkte brädan, lade duken på plats och smula sönder löken med korv. Ändå blir det inget stort svarvarbete hemma - allt är någon slags liten skugga.

Om vi ​​pratar om en stor verkstad eller ett mer seriöst restaureringsarbete för själen, så måste du förutom en liten maskin se till en större maskin - en skolmaskin (jag vill inte nämna typen - där finns många olika), en horisontell fräsning NGF-110 och en muffelugn - detta för mer grovt arbete och tillverkning av fixturer. Det är tydligt att allt detta behöver en släpvagn med fixturer och verktyg. Foto på källaren på landet.

Om du kan beställa eller köpa någonstans, titta mot rullarna. De kan vara ganska dyra. Ibland är de väldigt hjälpsamma. Speciellt vid tillverkning av nya delar, pilar och foder för skärarna i en svarv.

Som en slutsats, låt oss säga detta - den här processen är oändlig. Det fanns en bra poäng i en vettig bok om att välja en klocksvarv som är fullt tillämplig i vårt fall - vi är alla dödliga. Alla dessa verktyg är bara av intresse för oss. Personligen. Det finns ingen anledning att förvänta sig att någon efter oss kommer att fortsätta med eld i ögonen på det vi startade. Hela instrumentet måste köpas utifrån att efter oss kommer våra tacksamma ättlingar att dö av allt detta skräp och snabbt. De kan slänga den i papperskorgen också. De behövde en plats för en pelargon! Det är nödvändigt att se till att de kan få mer för det, långsamt och säkert måste alla dessa många släktingar och avkommor förklaras att allt detta är dyrt och att det i avlägsna tider kommer att vara möjligt att tjäna något. Och följaktligen, om du redan köper, köp ett flytande instrument, som kommer att ha ett pris även om 50 år. Detta är å ena sidan. Å andra sidan jobbar vi alla nu. Vi tjänar något.Det här är precis rätt tillfälle att förbereda en aktivitetskrets för oss själva i en tid då våra inkomster kommer att minska, det vill säga när vi går i pension. Lycka till.

Efter förra inlägget fick jag prenumeranter, så idag blir det en fortsättning på banketten.

På sommaren köpte jag mig ett semi-working fickur. Nu är det dags att "gut" dem.

Så här ser de ut. Detta är en standardprodukt från Chelyabinsk klockfabrik på 70-65-talet.

Problemet med dessa klockor är att de spontant stannar och när klockan lindas roterar lindningsaxeln med en obehaglig "crunch".

Och så är klockans spontana stopp kännetecknande för klockor som har lagrats väldigt länge, oftast beror detta på inträngning av damm i mekanismen eller torkat fett, här kan du klara dig med ett enkelt förhindrande av mekanismen. Men för att behandla en obehaglig crunch måste du byta ut delar (spoiler).

Här är insidan av denna klocka, skruven för att dra ut lindningsaxeln indikeras av den röda pilen. Det finns en skadad avfasning i bron runt denna skruv, vilket tyder på att någon försökt skruva loss denna skruv med en överdimensionerad skruvmejsel. På andra skruvar finns också karakteristiska skador på slitsarna.

Och så fortsätter vi till demontering / felsökning.

För att klockan ska sluta spontant att stoppa måste du helt ta isär mekanismen och skölja den från smuts och gammalt fett (speciellt i det här fallet).

Typiskt slitage för denna mekanism är praktiskt taget obefintligt.

Så vi kom till orsaken till att lindningsaxeln vevade och knackade - en piñen med tecken på slitage.

Med en detaljerad undersökning av de problematiska delarna ser vi "slickade" tänder. Resultatet av den del som ska bytas ut. Kanske någon försökte starta sårklockan.

Efter tvättning av delarna smörjs mekanismen och monteras tillbaka. Jag installerade mekanismen i ett handledsfodral med en ny urtavla och händer, infödda händer, tyvärr, passade inte i det nya fodralet.

Två broar byttes också ut, de inhemska var i gott skick, men de nya gjordes mer exakt än de inhemska. Skruvhuvudena fick poleras för att inte skadorna på slitsarna skulle bli så iögonfallande.

Jag hade inte en passande second hand, jag var tvungen att kollektivbruka och klippa andra handen från andra klockor.

TK är nu populär på peekaboo-kolumnen om mystiska saker, här är en gåta för dig: Vad är det här verktyget för (till höger)?

"DIY KLOCKA REPARATION"

Nybörjarguide

Klockanordningar kan klassificeras på olika sätt: enligt funktionsprincipen, enligt utformningen av det oscillerande systemet, och slutligen, enligt syftet.

Enligt funktionsprincipen kan klockmekanismer vara mekaniska, elektroniska-mekaniska eller elektroniska. De oscillerande systemen som används i klockanordningen (balans, pendel, kvartsgenerator, stämgaffel, etc.) beror på applikationsmetoden och syftet med klockan. Så, till exempel, en pendelklocka kan bara fungera om pendeln är upphängd vertikalt, det vill säga klockan måste vara stillastående. Dessa är golv-, vägg- eller (i sällsynta fall) bordsklockor. Balansoscillerande systemet, till skillnad från pendelsystemet, är inte rädd för mekanismens rörelser, därför används det främst i handleds- eller fickur.

Mekaniska klockor kan dessutom delas in efter vilken typ av motor som används: kettlebell eller fjäder. De enklaste i designen är väggmonterade pendelur med kettlebellmotor, som till exempel gökur.

Mekaniska klockor, förutom huvudmekanismen, kan också ha olika ytterligare enheter. Till exempel, i stora klockor, kan detta vara en ringsignal, kalender eller signalanordning; i armbandsur - automatisk upplindning av fjäder, stoppur, larm eller kalenderanordning, etc.

Elektroniska-mekaniska klockor kan vara antingen handled eller stationära (bord eller vägg).Elektroniska och elektromekaniska klockor kan också utrustas med ytterligare enheter.

Boken ägnas främst åt reparation av de vanligaste klockorna - armbandsur och väckarklockor.

Huvudkomponenterna i urverket

I en mekanisk klocka är dessa: motorn, huvudhjulssystemet, det oscillerande systemet eller regulatorn, flykten eller rörelsen, pekmekanismen, fjäderlindningsmekanismen och överföringen av visarna.

Klockan drivs av en motor.

Det kan vara vår eller vikt. Den löpande motorn lagrar energi och överför den sedan genom hjulsystemet till regulatorn och omkopplingsmekanismen. Huvudhjulssystemet består av kugghjul (sekundära, mellanliggande, centrala) som överför energi från motorn genom escapement till regulatorn och pekmekanismen. Regulatorn styr avlindningen av fjädern (eller avlindningen av vikten). Nedstigningen, som är en mellannod, släpper periodiskt växeln i hjulsystemet och överför fjäderenergin till regulatorn. Pekarmekanismen består av ett system av kugghjul (överföring, växel, varje timme) och överför rörelse till pilarna från huvudhjulssystemet.

Mekanismen för att linda fjädern och flytta händerna består av en lindningsaxel, en trumma och lindningshjul och ett spaksystem. Klockmekanismens bas är platina, vars ena sidor kallas bryggan och den andra kallas urtavlan. På brosidan finns: motorn, huvudhjulssystemet (eller ingreppet), flykthjulet, ankargaffeln, balansfjädern, den automatiska lindningsmekanismen för klockor med ett sådant system, och på urtavlan - visarmekanism, fjäderlindningsmekanismen och översättningen av visarna och kalendermekanismen, om sådan finns.

Principen för klockmekanismen

Kronan skruvas fast på lindningsaxeln.

När kronan roterar, d.v.s. när klockan är lindad, roterar axeln också, vilket överför rörelse till lindningshjulet och sedan till trumhjulet, sätt på trumaxeln. En inre spiral av huvudfjädern är fäst vid den, och när hjulet roterar lindas fjädern på axeln. När sårfjädern börjar lindas av överförs trummans rotation till det centrala hjulet. Det centrala hjulet roterar i sin tur det mellanliggande hjulet och det roterar det andra hjulet, vilket sätter sekundvisaren i rörelse. Sedan, från det andra hjulet, överförs rörelsen till flykthjulet, vilket upprätthåller balansfluktuationer. Slutligen, genom sedelhjulet, överförs rörelsen till timhjulet med en timvisare.

För att reparera klockor hemma behöver du: ett förstoringsglas, flera skruvmejslar med en bladdiameter på 0,6 till 2 mm, 2-3 pincett, en uppsättning nycklar, tång, trådskärare, filer, en nål, en kniv, en bromsok, verktyg för rengöring och smörjning (olja, borstar, gummibulb, etc.). Bensin för smörjning kan hällas i ett vanligt teglas, bara det är nödvändigt att stänga det tätt. Gamla tandborstar kan användas som borstar för rengöring av delar.

Kapitel 1

Eftersom orsaken till att klockan stannar ganska ofta är föroreningen av mekanismen, torkning av olja, inträngning av fukt i klockhuset etc., ibland räcker det med att helt enkelt ta isär klockan, medan du tvättar eller smörjer dess mekanism. . Innan du demonterar klockan, studera det bifogade diagrammet (fig. 1).

Ris. ett. Kinematiskt och schematiskt diagram av klockmekanismen:

Om du känner dig stark nog och säker nog att reparera din klocka själv, förbered dig för de nödvändiga procedurerna innan du fortsätter med det. Skaffa några specialverktyg för att komma igång. Åtminstone en uppsättning skruvmejslar.

Naturligtvis kommer du nästan säkert att stöta på kinesiska, intetsägande och olämplig för arbete. Skruvmejselns yta måste härdas före användning.Det räcker att doppa i smält ljusvax, sedan kyla och slipa med ett vanligt sten- eller diamanthjul.

Så att gör-det-själv-klockareparation inte blir ett behov av att upprepa det redan i verkstaden, måste du:

• förstå principen om urverk;
• ha en uppfattning om klockans allmänna struktur, huvuddelarna och sammansättningarna (för att inte vara överflödiga);
• ha ett diagram över en specifik mekanism till hands (ofta finns det ingen för antika och antika klockor - det är bättre att omedelbart kontakta mästaren: han kommer att kunna förstå funktionerna i mekanismen);
• ha de nödvändiga verktygen (lista nedan är dess fullständiga lista);
• förträna på onödiga standardmekanismer, efter att ha uppnått en sådan nivå av skicklighet när det inte finns några extra delar kvar, och den nymonterade klockan fungerar inte sämre än tidigare;
• ha de nödvändiga ämnena för rengöring av delar och sammansättningar;
• kom ihåg huvudlistan över klockfel och typiska sammanbrott av enskilda delar;
• kunna känna igen en eller annan detalj med ett ögonkast;
• börja arbeta fräsch och glad, utvilad.

För att utföra självreparation av klockor med dina egna händer behöver du också pincett. Du kan köpa en vanlig medicinsk eller specialklocka (du hittar den på radiomarknaden, loppmarknaden, fågelmarknaden etc. - det finns många namn, kärnan är densamma: en loppmarknad).

Gör-det-själv-klockreparation utförs vanligtvis för att rengöra mekanismen (detta kräver lacknafta, fotogen eller Galosha-bensin). Kan komma väl till pass: synålar, kirurgiska klämmor, skalpell, bromsok. Eller ett speciellt klockset.

Gör-det-själv-klockreparation bör endast utföras om du är väl insatt i teknik och kan förstå urverkets struktur. Använd ritningarna när du utför arbete.

Om du planerar att reparera vintage eller antika klockor är det bättre att omedelbart gå till verkstaden. Det blir mycket billigare än gör-det-själv-reparationer. De kommer definitivt inte att skada din klocka.
Själva reparationen består av flera typiska block av åtgärder:

• mekanism demontering
• städning och tvätt
• byte av defekta delar
• redigera enskilda element, om de är föremål för återställning
• omvänd montering
• miljö
• kontrollera tätheten av gränssnitt, täthet.

Låt oss anta att en klocka föll i dina händer. Det kan vara din farfars klocka, en väns, bekants eller till och med din egen klocka, som du glömt bort för länge sedan. De stannade en gång och slutade visa tiden. På jakt efter de nödvändiga verktygen vände du upp och ner på lägenheten och med hjälp av improviserade medel lyckades du öppna dem.

Men är det värt brådskan? Kanske kan den här klockan fortfarande repareras.

Om du är nybörjare och aldrig har sysslat med klockreparation förut, bör du bekanta dig med några regler som vilken urmakare som helst följer.

1. Klockmekanismen är den mest komplexa "organismen", där alla dess element fungerar som en helhet. Därför måste reparation av klockor vara noggrann och korrekt. Du måste förstå hur de fungerar, eftersom vissa delar av klockmekanismen är så små att det inte blir svårt att skada dem.

2. Kom ihåg att för att noggrant ta bort mekanismens beståndsdelar behöver du lämpliga specialverktyg. Annars kommer din reparation att leda till ett omvänt proportionellt resultat.

Det är också värt att notera att även om dessa verktyg genom något mirakel är till hands, men du har ingen aning om klockans mekanism, kommer de inte att hjälpa dig. Om du inte är säker på dina förmågor och inte har tillräcklig erfarenhet är det bättre att ge din klocka till verkstaden. Proffs inom sitt område kommer att reparera dem ordentligt.

3. Urverk från Sovjetunionens tider är inte sämre än sina mer framstående och dyra motsvarigheter från Schweiz när det gäller reparationens komplexitet.

4. Som de flesta andra mekanismer behöver klockor smörjas.De kommer inte att fungera utan det. Kom ihåg att med glidmedel menar vi ett specialiserat ämne som är designat speciellt för urverk, och inte vaselin eller, ännu bättre, solrosolja. De två sista alternativen är inte lämpliga ens som en tillfällig lösning på problemet. Smörjmedlet måste appliceras på de delar av mekanismen som kräver det, med exakt överensstämmelse med ämnets kvantitativa proportioner. Om du tror att urmakaren, när han utför reparationer, rikligt vattnar hela mekanismen från en enorm smörjare, har du mycket fel.

5. Om du av någon anledning fortfarande inte vill ge din klocka till en professionell verkstad och inte kan bli av med önskan att själv utföra lämpliga reparationer genom att köpa specialverktyg, var medveten om att en klocka för 600 rubel, som kan köpas på de flesta internet kommer det inte att finnas tillräckligt med butiker. Detta är ett värdelöst slöseri med pengar. Ett klockverktyg av hög kvalitet är dyrt, och köpet för en engångsreparation är inte den mest rationella handlingen.

6. Innan du börjar arbeta, läs relevant litteratur. För en nybörjare rekommenderar vi boken "Design and Assembly Technology of Mechanical Watches" av S.M. Tagirov. Det kännetecknas av dess tydlighet och yttersta korthet i materialet som presenteras i det. Efter att ha läst den kommer de flesta av dina frågor att besvaras. Håller med, det finns inget värre än en nybörjare som inte ens förstår grunderna i verksamheten han bestämde sig för att ta sig an, och till och med överöser dig med ständiga frågor: "vad, hur?".

7. Kom ihåg - rör inte komponenterna i klockmekanismen med händerna. För dessa ändamål är det nödvändigt att använda pincett, handskar, fingertoppar eller i värsta fall en tandpetare.

8. Funderar du på att göra klockreparation till din hobby? Gör dig redo för en stor ekonomisk utgift.

Klockverktyg på ingångsnivå, designade främst för montering av klockor, kostar cirka tio tusen rubel, för minimala reparationer - från hundra tusen. Man kan inte köpa allt på en gång ändå. Det kan ta en livstid att montera en komplett uppsättning verktyg. Samma regel gäller för reparationsutbildning.

Tålamod är ett viktigt karaktärsdrag för alla urmakare. Utan honom är den här verksamheten ingenstans. Först och främst bör du ärligt svara på dig själv en enkel fråga: "Behöver du allt detta?".

Låt oss anta att du fortfarande har de nödvändiga verktygen och utrustat din arbetsyta. Var ska man starta? Vet inte? Vi kommer att ge råd.

Bestäm nedbrytningen eller felet i klockmekanismen, vilket ledde till dess felfunktion eller stopp. I 80 % av fallen är detta smuts och torkat fett på mekanismens delar. Denna typ av funktionsfel i mekanismen kan bestämmas med ögat. Deras huvuddrag är svarta stammar och torkade oljeburkar. Lösningen på detta problem är att ta isär urverket, rengöra alla dess delar från smuts och smörja.

Kommer du ihåg det tålamod vi beskrev ovan? Tja, det är då du behöver det. Hastighet är din värsta fiende.

Den viktigaste delen av detta hantverk som du behöver lära dig är demonteringen och monteringen av klockmekanismen. För träning är en gammal, oreparerad klocka lämplig - det här är det bästa alternativet. Du är inte immun mot misstag, som vilken annan person som helst, och med sådan träning kan de inte undvikas. Vi anser att "Glory"-väckarklockan är det bästa alternativet för lärande. Dess urverk liknar de flesta mekaniska armbandsur, och detaljerna är inte lika fina.

Låt oss titta på det med exemplet med den ovannämnda väckarklockan.

Det första är att ta bort bakstycket. Skruva av anläggningens nycklar, ta bort knapparna för att flytta timvisarna och skruva sedan loss fästskruvarna. I armbandsur kan klockans bakstycke fästas på sitt fodral, både med skruvar och med hjälp av speciella spärrar.

Den andra är utvinningen av mekanismen.Inspektera och studera noggrant metoden med vilken fästelementet tillverkades. Lossa fästskruvarna. Om du har ett armbandsur i händerna, innan du tar bort mekanismen, ta bort lindningsskaftet, växla det till eyeliner-läget och tryck lätt på stödet och ta sedan bort det. I slutet av proceduren för att extrahera mekanismen måste lindningsaxeln installeras tillbaka.

Den tredje är att äta händerna och urtavlan. De första tas bort ganska enkelt - de behöver bara bändas av lite. För att göra detta, använd corsunki (pincett, trådskärare). Tack vare detta verktyg kan du undvika uppkomsten av mekanisk skada (repor, mikrosprickor), både på händerna och på ratten. I de fall där klockmodellen du reparerar inte är utrustad med kalender eller ringsignal, är det möjligt att ta bort urtavlan, timhjulet och visarna som helhet. Skruva försiktigt bort alla fästskruvar. I de flesta fall är de placerade på ändsidan av mekanismen mitt emot varandra. Alla demonterings- och monteringsaktiviteter måste utföras på ett specialiserat stativ som förhindrar att damm kommer in i din arbetsyta från resten av ytan där stativet är installerat.

Den fjärde är vårens release. Vi ber om ursäkt för den professionella slangen. Nedstigning är en försvagning av fjäderlindningen. Ta pincetten i handen, den andra - linda fjädern ett halvt varv och i detta tillstånd ta ut hunden med pincetten. Efter det, långsamt, utan plötsliga rörelser, börja släppa lindningsaxeln och vänta på det ögonblick då fjädern lindas helt av.

För det femte - ta bort balansbryggan. Lossa fästskruvarna. Bänd sedan av bron med en pincett och lyft försiktigt upp den tillsammans med balansen och ta bort den från urverket. Var försiktig. Låt inte balansspiralen gripa in i hjulen. Kom ihåg att om du lägger ner axeln med vågen kan du skada dess axel. Tillåt det inte.

Sjätte - ta bort ankarpluggbryggan. Lossa fästskruvarna. Ta sedan bort bron och ta sedan bort själva gaffeln.

Sjunde - ta bort fjäderbron. Denna operation utförs på ett sätt som liknar det sjätte steget.

Åttonde - ta bort hjulsystemets axel. Först av allt, ta ut minutstammen som ligger på det centrala hjulet. Om du övar med väckarklockan vi pratade om precis ovan, är det inte nödvändigt att fota minuttribben. Dessutom är det värt att notera att i mekanismen för denna väckarklocka är broarna i hjulsystemet och fjädrarna en. När du har skruvat loss monteringsskruvarna och tagit bort bron, ta bort hjulen. Ta dig tid och ta bort hjulen i tur och ordning - detta gör att du kan undvika skador på intilliggande hjul.

Det är allt. Du har tagit isär ditt första urverk. Det måste dock fortfarande samlas in. För att göra detta, följ samma steg i omvänd ordning.

Första gången är den svåraste. Därför råder vi dig att inte försöka sätta ihop allt från minnet. Detta kommer senare - med erfarenhet. Det är bäst att gå igenom sekvensen vi har beskrivit, bara i omvänd ordning, och först efter det, utföra motsvarande åtgärd. Så du kan montera ditt första urverk, som precis har demonterats på ett säkert sätt, så snabbt och effektivt som möjligt.

Lycka till i dina ansträngningar!
Efter att ha skrivit den här artikeln har vi en ny, vi inbjuder dig att bekanta dig med:
Hur man reparerar en mekanisk klocka själv. Instruktioner för nybörjare.

Vänner, om ni har några frågor, så långt det är möjligt, ska jag försöka svara alla.
Skriv, ring och kom med kontaktuppgifter,
postade här (länk KONTAKTER SC SAMOLET)
Vi ber er vänligen uppmärksamma att vår verkstad ligger i Samara.

Vi hoppas att du efter att ha läst den här artikeln har upptäckt något nytt och intressant.
Och kom ihåg, om du är ägare till en av klockorna som vi pratar om på vår hemsida och känner att de behöver reparation eller underhåll, eller om du bara vill få professionell rådgivning från högt kvalificerade urmakare i staden Samara, kan du känna gratis att kontakta oss.
Våra experter hjälper dig
reparera följande typer av klockor åt dig:

- gammal mekanisk (möjligheten till reparation bestäms av befälhavaren vid tidpunkten för inspektionen);
- väggmonterad (möjligheten till reparation bestäms av befälhavaren vid tidpunkten för inspektionen);
- golv
- skrivbord;
- Ficka;
- handled;
- och även elektronisk-mekanisk och kvarts.

Vi välkomnar verkligen alla dina tankar som du lämnar i kommentarerna under den här artikeln.