Gör-det-själv reparation av MD-spole

Metalldetektorspolar spelar en viktig roll för att hitta värdefulla fynd, men vid ett intensivt arbete kan påkörning av stenar och jordbitar lämna ett tråkigt avtryck på spolens design, vilket ofta leder till att den byts ut. Innan du spenderar pengar på en ny spole kan du ta reda på vad som hände och försöka reparera metalldetektorspolen med dina egna händer.

Innan du manipulerar spolmekanismen, kontrollera om den fortfarande är under garanti. Den genomsnittliga garantitiden för spolar är cirka ett år, därför bör du, vid haveri inom de första månaderna efter att du har börjat använda metalldetektorn, kontakta ett auktoriserat servicecenter, där spolen kommer att repareras utan kostnad. Om du har använt (och ganska framgångsrikt) spolen i mer än ett år, och något har hänt med den, kan du försöka reparera den själv.

Först och främst måste du avgöra om spolen verkligen har blivit oanvändbar. Symtom på fel är felaktigt beteende under drift. Detta är "mattande", och ibland ett fullständigt misslyckande för detektorn att utföra sina uppgifter. Spolen börjar pipa i det mest olämpliga ögonblicket, visar ett ökat eller noll index, i allmänhet beter sig olämpligt. Oftast kan många nagg, repor och sprickor hittas på en sådan spole. Det kan också hända att något verkar ha ramlat av inne i spolen. Detta kan bero på att gummitätningarna som håller spolen har slitits ut och har upphört att utföra sina funktioner. Spolen kryper längs med kroppen och det kan naturligtvis inte vara tal om någon känslighet i denna situation.

Först bör du förbereda dig väl - torka spolen i flera timmar, förbered det nödvändiga verktyget. Du kommer behöva:

• vass kniv
• Epoxi (när du väljer, var uppmärksam på färgen, det är lämpligt att välja en nyans som matchar färgen på spolen)
• Spackel
• Plan yta för omrörning av lim
• Sandpapper

Så här ser en välanvänd spole ut - den har mycket sprickor och nagg

Vidga sprickorna försiktigt med en kniv. Blanda båda föreningarna från epoxilimsatsen (harts och härdare) på en plan yta, du kan använda en planka eller en onödig platta. Applicera den resulterande kompositionen på sprickorna i spolen, spara inget lim - resterna kan skäras av senare. Nu måste du vänta tills epoxin torkat, vanligtvis tar det ungefär en dag. Efter att limmet har torkat helt, slipa spolkroppen, börja med den större strukturen. Detta tar bort stötarna från limmet.

På så sätt kan du återställa spolen till nästan sitt ursprungliga utseende, samt skydda den från ytterligare förstörelse.

Som vi redan har nämnt kan spolen helt enkelt sluta fungera. Om visuellt allt är i ordning med fallet, kan endast en professionell bestämma orsakerna till sensorns fel. Men om du tydligt känner att något skramlar inne i spolen (vilket helst inte borde vara det) kan du försöka fixa det själv.

Oftast är sömmen smält, du måste försiktigt skära den längs hela längden med en vass kniv.

Öppna försiktigt spolen utan att röra ledningarna.

Om något mullrade inuti spolen, så kommer du att se att gummitätningarna är utslitna, de håller inte längre spolen.

Fäst spolen med lim eller dubbelhäftande tejp på toppen av fodralet, ta bort skyddsfilmen om du använder tejp. Limma fallet med ett bra lim, till exempel billim.

Om du använder dubbelhäftande tejp, se till att kontrollera dess specifikationer.Det finns tejpmodeller som tål temperaturer från -30 till +145 grader, men du kan av misstag välja fel typ som endast kan användas vid positiva temperaturer. Med det här alternativet kommer din spole inte att hålla länge, och du måste börja om från början.

Vi berättade för dig hur du reparerar en metalldetektorspole med dina egna händer och sparar en anständig summa pengar som du kan spendera på ytterligare tillbehör.

United Forum of Treasure Hunters

#1 Victor_ya » 03.04.2016, 22:50

#2 nexus13 » 04.04.2016, 08:57

#3 Victor_ya » 04.04.2016, 12:11

#4 nexus13 » 04.04.2016, 13:46

titta på samma plats enligt de egenskaper du behöver, det finns ett hav av detta skräp

även om kapaciteten är kondeya, kommer även en billig en att mäta den

#5 Victor_ya » 04.04.2016, 20:16

Fortsätta
nästa steg är att bestämma storleken på spolen, och frekvensen kan ställas in på vilken som helst, om vilken senare.
rita en rulle på papper, papperet kommer att tåla allt, om det plötsligt inte fungerade särskilt bra

, spolen flyter på spolen med ca 2-2,5 cm, ett mer exakt avstånd kommer att erhållas vid uppställning, detta avstånd är nödvändigt för att förstå vilken form spolen kommer att visa sig ha, rund eller åtta, vi hittar plywood , överför ritningen till den, stoppa spikar utan hattar längs kanten på bilden, som på bilden nedan och du kan börja linda
fortsättning följer .

#6 vinner 32 » 04.04.2016, 22:11

förmodligen är det ingen hemlighet för någon att jag samlat på md så det är vad jag pratar om
du måste göra en spole till den själv med en frekvensseparation mellan TX och RX 800-1200
AKA har inte detta ja
och frekvensen väljs av kapacitanserna enligt induktansen
och det finns inget motstånd
behållare är lättare att välja med detta
och viktigast av allt, på grund av vad jag inte gjorde det själv eftersom spolen måste reduceras, och det är önskvärt att minska det med hjälp av ett oscilloskop
Eller är AKA-spolarna inte infällbara?
blandning görs förresten i spolkroppen

#7 Victor_ya » 04.04.2016, 22:26

kamrater, jag monterade spolen, den fungerar, allt är ok, så ha lite tålamod

Tillagd efter 1 timme 14 minuter:
jag kommer fortsätta
innan lindningen uppstod frågan, hur många varv? det finns ett speciellt program, men jag kom inte på det, och gjorde det på mitt sätt, om det är många ledningar kan du linda till exempel 10 varv , mät motståndet och beräkna antalet varv per 10-12 ohm med en liten marginal , jag hade en avmagnetiseringsslinga med ett motstånd på någonstans runt 12,5 ohm, jag viftade med det hela, det blev 200 varv, visade det sig för att vara för mycket och väldigt tjock bestämde jag mig för att linda upp den, stannade vid 160, motståndet visade sig vara exakt 10 ohm,
kvantiteten är känd, du måste linda den andra, spolarna lindas i samma riktning och så att ändarna är på samma ställe behöver du "linda

maskin” vrid 180 grader och vind åt samma håll, jag glömde förtydliga, spolarna måste bindas med en tråd på flera ställen innan de tas bort

Tillagd efter 22 timmar 53 minuter:
så spolarna är lindade, vi lindar dem väl med en tråd så att varven passar tätt mot varandra, även om vissa dras ihop bara på ett fåtal ställen, så blir spolen mer följsam när den appliceras mot varandra och är bättre mättad med harts när det hälls, så jag kan inte säga vilket som är bättre.
då behöver du en kontakt, tråd, kondensatorer. Jag var tvungen att leta efter en kontakt, och jag hittade inte ett bakhåll med en tråd, som jag inte hittade på spolar (fyra kärnor, varje par i sin egen skärm, folk använder det i en gemensam skärm, jag hittade den inte heller), jag köpte en tvåkärnig, samlade alla kondensatorer som fanns, vi behöver termostabila film (47N 0.1mk 0.22mk 0.33mk 0.47mk) köpte några fler, experiment

du kan börja med 0,1mk
vi gör anslutningarna enligt diagrammet nedan, men bara så länge som Tx-kretsen (kondensatorn till spolen är seriekopplad till stift 3, det är mycket viktigt att inte blanda ihop det) och ansluter den till MD, MD kommer att visa spolens frekvens, vi väljer kondensatorn tills önskad frekvens erhålls
fortsättning följer.

#8 Victor_ya » 06.04.2016, 23:03

för att ställa in mottagningsspolens Px-krets (kondensator parallellt), behöver du en autogenerator, som vi monterar enligt diagrammet nedan, det mest problematiska är att hitta kt326B (eller 2t326B) transistorer, den finns inte i butik, en bekant radioamatör hjälpte till.
med hjälp av en oscillator är kretsen exciterad och du kan mäta dess frekvens, för mätning behöver du en frekvensmätare, den är i dyra multimetrar, jag använde VC9808 + (den har allt du behöver), den lånades ut till mig av en vän, kamrat Lyokha från vårt forum, det viktigaste här är att noggrant mäta frekvensen, en billigare enhet lurade mig med en hel kilohertz, genom att välja kondensatorer uppnår vi en frekvens som är mindre än den för Tx-kretsen med cirka 200 Hz , OFFSET ÄR OBLIGATORISK.

Tillagd efter 23 timmar 23 minuter:
så, spolarna är konfigurerade, löd kabeln till kontakten och till spolarna som i diagrammet från den 7:e stolpen, lägg spolarna på papper ovanpå varandra med 2-3 cm, (detta alternativ är för att hälla spolar i skum, alternativet med det färdiga fodralet är något annorlunda), bort från metall och
anslut till MD. lägg tygbitar på de ställen där spolarna kommer i kontakt
nu måste du föra ihop spolarna, det vill säga för att uppnå en lägsta spänning mellan dem, detta görs vanligtvis med ett oscilloskop, men du kan också använda en multimeter. vi översätter den tecknade filmen till att mäta en växelspänning på 2 volt och ansluter sonderna till Px-kretsen, sätter på MD, men gör först sonden mindre (halv eller något mindre), efter att ha slagit på alla enheter kommer spänningsvärdet att visas på multimetern, varefter vi börjar röra spolen som är på toppen mycket långsamt (vanligtvis Px), uppnår vi en minskning av spänningen till 0,1-0,2 volt och överför mätgränsen till 200 millivolt och fortsätter att röra sig ännu långsammare tills ett värde på 5-10 millivolt erhålls (ju lägre desto bättre), varefter vi ritar spolens gränser med en penna med en liten marginal, skär ut mallen, lägg den på skummet och cirkel den med en markör , skär sedan ut den med en kontorskniv

#9 Victor_ya » 10.04.2016, 23:01

tillägg längs konturen Рх
efter att spolarna har satts upp och preliminärt sammanförts måste du kontrollera markbalansen för ferrit, den bör vara inom -10 +10, om den inte konvergerar, försöker vi välja en kondensator

Tillagd efter 17 minuter 10 sekunder:
skummet skars ut, i området för den trycksatta ingången genomborrar vi skummet med en kopparpöltråd (diametern är någonstans runt 0,3 mm, vriden och bestrålade tre tunna hårstrån), så att det skulle bli 20 cm på båda sidor, denna tråd kommer att lödas till kontakt nr 2 och kommer att tjäna med en kontakt för en grafitskärm, sedan fyller vi basen som spolarna kommer att läggas på, någonstans runt 3 mm epoxi, efter torkning lägger vi spolarna, för dem samman, fixa dem med varmt lim på flera punkter

#10 Victor_ya » 12.04.2016, 23:32

avståndet mellan spolarna räckte för öronen, öronen var bearbetade av ABS-plast, gjorde dem dubbla, den första mellan spolarna, den andra ovanför spolarna, se bilden, först gjorde jag flera hål i den nedre delen så att hartset skulle flyta, så det blir starkare.
hällning med epoxiharts bör göras i två eller tre omgångar, häll först lindningarna och låt torka i 5 dagar.
efter hällning kommer parametrarna för spolarna att försvinna, "informations" spänningen kommer att börja växa, jag lyckades initialt minska den till 5mV, efter att ha hällt den blev den 40mV på en dag, efter tre är den redan 120mV, en liten spole lindad på två fingrar, 10 varv och seriekopplade kommer att hjälpa till att återföra spänningen till den 4:e kontakten av Tx-spolen (tidigare ansluten med en gänga utsmetad med harts och torkad), vi ansluter och börjar röra oss mellan spolarna, vi fångar en minskning av spänningen i Px-kretsen till ett minimum, den korrekta anslutningen av denna spole är av stor betydelse, om det inte finns någon minskning, måste du vända spolen och byta ändarna, efter att vi fixat den och fyller den igen, efter torkning vi kollar spänningen igen, med den här spolen fick jag ner den till 4mV, efter att ha hällt gick den upp till 8mV, om spänningen fortfarande är hög kan du sänka den med en liten bit ferrit, bara köra och leta efter en plats ( vissa bryr sig inte om en liten spole, men använder ferrit)

#11 Victor_ya » 14.04.2016, 23:29

sedan skär vi av skummet, mal överflödig harts så mycket som möjligt för att minska vikten, lägger pölen, fixar den (jag använder poxypol), knådar grafitpulvret med NTs nitrolack (två matskedar lack,en halv sked utan ett objektglas av grafit) blanda och applicera snabbt i två lager (vi gör det på gatan, en mycket illaluktande lack och torkar snabbt), grafit kan hittas på järnvägen IN THE DEPO (grafitströmavtagare från elektriska lokomotiv ), den måste slipas av med en stor fil eller en borr med en stor med en borr, en dag efter applicering kontrollerar vi grafitskärmens motstånd på olika ställen (vi håller en sond på en pöl och petar runt på olika ställen) bör motståndet vara runt 1 kOhm

#12 vladimi78 » 17.04.2016, 20:21

#13 Victor_ya » 17.04.2016, 21:28

sen täckte jag hela spolen med epoxi för att skydda skärmen, täckte även sidorna och botten med anti-grus och nu håller jag på att göra om ingången till spolen, för jag hittade kabeln, finishfotot är lite senare och det kommer ett litet tillägg, för jag gjorde ett litet misstag, men rättade

#14 vinner 32 » 17.04.2016, 22:10

#15 Victor_ya » 17.04.2016, 23:18

vikten är dess huvudsakliga minus, jag minns inte exakt, enligt min mening 720, om jag gör mer, kommer jag redan att beställa ett fodral, där blir vikten mindre, ja, hur fabriken kommer att se ut

Tillagd efter 22 timmar 52 minuter:
Jag kan inte ladda upp ett foto, det piper
Det maximala totala beloppet för dina investeringar har uppnåtts.

Tillagd efter 23 timmar 51 minuter:
Nåväl, jag är redo, jag ska testa det i helgen
angående misstaget jag gjorde, måste OFFSET av frekvensen för Px-kretsen göras med 500 hertz någonstans (genom att välja en kondensator satte jag jordbalansen till ferrit -3, innan det var +65), först gjorde jag 200 , spolen fungerade korrekt, men markbalansen var fel, medan signum inte brydde sig, luften var normal och det verkade till och med att luftdjupet var större

#16 Victor_ya » 07.09.2016, 23:07

Jag beställde ett sådant set, jag kommer att göra en prickskytt, jag använder ett gammalt stativ för att linda, ringade in fallet med en penna, kom på hur spolarna skulle ligga, stoppade spikar och gå
ps det jag skrev tidigare i tillverkningen av den första spolen kan delvis glömmas bort, mycket överflödigt

#17 Segrare » 08.09.2016, 08:41

#18 Victor_ya » 08.09.2016, 21:57

Så jag gick om ett nytt problem med haveri av sökutrustning. Den här gången gick spolen sönder. Den där viktiga komponenten i enheten, utan vilken sökningen helt enkelt är fysiskt omöjlig. Utan en spole är ett metalldetektorhuvud bara en uppsättning chips.

Som vanligt kom haveriet oväntat. Precis på samma dag som polisen i bosättningen. Till en början betedde sig enheten ganska acceptabelt. Skarlade bara lat åt den skakande md. Flera fynd grävdes, allt är bra. Men för varje minut betedde sig MD sämre och sämre. Allt oftare gav tomma fantomsignaler. Vädret den dagen var blött, snö och regn. Att jag till och med blev blöt själv. Vidare, ICQ bara gnisslade på allt oavbrutet. Allt, enheten är böjd!

Orsaken till haveriet visade sig vara ganska banal - vatten läckte genom fyllningen till lindningarna. När jag körde hem planerade jag att reparera spolen: torka den och fyll sprickorna med epoxi. Men hemma ändrade han sig och bestämde sig ändå för att reparera det grundligt! Nämligen ladda om den.

Vilka är förutsättningarna för att misslyckas? En av de mest grundläggande är användningen av sådant material som en fyllning, som inte fäster väl vid spolens plastkropp. Och under påverkan av yttre faktorer släpar det efter kroppen och sprickor uppstår. Även denna fyllning i sig är ömtålig. Hon kanske inte klarar av slag mot stenar och träd. Du kan använda skydd, men det kommer inte att förhindra skador på fyllningen, utan bara fördröja det ett tag. Detta är naturligtvis om enheten används av en riktigt envis skattjägare.

Därefter kom renoveringsprocessen. Om du aldrig har hållit ett verktyg i dina händer, eller är rädd för att förstöra spolen helt, är det bättre att inte reparera det själv.

• Det första steget är att gräva fram fabriksfyllningen. Där den fritt släpar efter, och där det är nödvändigt att använda våld. Bänd bort fyllningen med en vass kniv och försök dra ut den därifrån. Du måste börja från de platser där fyllningen redan har spruckit. Och städa gradvis och långsamt upp det. Överdriv inte med kniven! Spollindningarna är i mjukt smältlim. Du kan säkert skada dem. Var uppmärksam på den kala svarta färgen. Detta är en grafitskärm. Din uppgift är inte att skada den eller att få bort så lite grafit som möjligt.Om du slet av det, skulle det vara bättre att återställa det med hjälp av grafitborstar från elverktygsmotorer, malda till pulver och blandade med lack. Med en skadad grafitskärm, speciellt om för mycket av den togs, kommer enheten att ge fantomer. Efter demontering av fabriksfyllningen, torka spolen igen.

• Efter att ha tagit bort fyllningen kommer en naken tråd att sticka ut från insidan. Det här är en skärm. Den måste anslutas till grafitskiktet. Detta kräver ett ledande lim.

• Efter att ha anslutit ledningen till skärmen, avfetta plastkanterna, till exempel med alkohol. Vi behöver detta för bättre limning av ett tvåkomponents epoxilim med plastsidor på spolen.

• För större styrka av fyllningen gjorde jag förstärkning av gasväv. Jag klippte bara ut bandageremsor och spred dem över hela spolen. Detta ger oss ett slags inre skydd, som kraftigt kommer att öka styrkan och förhindra att vår nya fyllning spricker från insidan.

• Efter förstärkning med ett bandage är spolen redo att hällas. Installera den jämnt så att epoxin sprider sig jämnt över hela området av spolen, det finns inga fläckar och det finns inga stötar och fördjupningar i den. Vi späder epoxin enligt de bifogade instruktionerna och häller den försiktigt i spolen och ser till att den sprider sig jämnt. Häll lim med en dia. Så att han också tog tag i den övre delen av plastfodralets sidor.

• Nåväl, nu väntar vi! Enligt instruktionerna härdar ett tvåkomponents epoxilim på 24 timmar. Efter 24 timmar testar vi lugnt spolen för stabilitet. Allt är bra, det betyder att det är klart! Du kan också ta bort alla vassa fläckar och grader med sandpapper. Och på toppen täck den med skydd eller anti-grus. Jag hade ett annat problem, ledningen i pluggen löddes igen. Jag lödde fast den igen, satte på värmekrymp och fyllde kontaktytan med ledningar med varmt lim från en pistol. Just den platsen. som är täckt med en bit genomskinlig isolering.

Nåväl, på fältet såg hon redan ut så här.

I min trädgård gav apparaten fantomer. När jag skakade och vred på den pipede den fortfarande. Jag kritade upp det till staden. Och på fältet, i en övergiven by, betedde sig enheten som ny! Fantomer 0, inte en enda lögn. Fynden kom över, den reparerade spolen hakat på en silvervigselring. I allmänhet är jag nöjd med reparationen! Trots det faktum att samma nya spole kostar 10 tusen rubel!

Men historien har nyligen upprepat sig nästan en-mot-en, men bara med en prickskytt ... Detta är dock en helt annan historia.

Jag råder dig också att prenumerera på Staraya Vyatka-kanalen, där du hittar många videor om detektering, metalldetektorer, navigering, kartografi och myntvård:

Sedan de där avlägsna tiderna, när min vän tog sina första steg i skattjakt, hade han en Garrett ACE 250 metalldetektor med en 9 x 12 tums spole, han använde den länge och framgångsrikt, men efter det köpte han en Minelab X -Terra 705 och, trots allt, hans första Jag sålde inte metalldetektorn, jag använde den som träningsredskap för vänner som ville prova på skattjakt. Under en lång tid av sådan användning var metalldetektorspolen utsliten, sprickor uppstod på den, i allmänhet var det omöjligt att använda spolen i denna form, även om den nominellt förblev att fungera, så metalldetektorn slog sig ner i garaget och låg i det längsta och mörkaste hörnet. Och på något sätt bad en vän om min hjälp med att reparera spolen.

Den nedre delen av spolen vid hällpunkten var i ett fruktansvärt skick, två ganska stora sprickor från en till en och en halv centimeter långa i botten och en stor spricka på sidan av spolen.

För att reparera spolens nedre lager behöver vi:

1. Glödlampa.
2. Brevpapper kniv.
3. Tvåkomponentslim (epoxiharts).
4. Liten spatel.
5. Skiva för blandning av lim.
6. Smärgel av medelstor och fin.

Det första jag var tvungen att göra innan jag reparerade spolen var att torka den ordentligt, för detta höll jag den under en glödlampa i ca 10 timmar. Vidare, med hjälp av en kontorskniv, expanderade mycket försiktigt sprickorna på spolen.

Tvåkomponentslim pressades ut ur två tuber på en planka och de två ämnena blandades med en spatel. Använd en spatel och sprid försiktigt ut hartset på spolen. På platser som ska återupplivas bör du inte spara hartser, du kan applicera "med ett objektglas", vi tar bort allt överflödigt senare. För att hartset ska torka är det nödvändigt att ge det minst 24 timmar. Efter bearbetning av spolens bottenyta med smärgel, först grövre, sedan fin. Bearbetning av spolen med smärgel kommer att ta bort alla nya stötar, såväl som små och medelstora repor, som rent utåt kommer att fräscha upp spolen mycket.

När jag valde ett tvåkomponentlim var jag inte uppmärksam på dess färg, eftersom det visade sig blev jag grå. För att upprätthålla en rent yttre harmoni är det värt att välja ett lim vars färg matchar den ursprungliga fyllningen av spolen.

Så här ser de tidigare problemområdena på spolarna ut, efter ytbehandling blev spolens yta jämn och slät. Efter en sådan procedur kan den till och med användas i undervattenssökning, hon bryr sig inte.

Som du kan se är det inget komplicerat att reparera den nedre ytan på metalldetektorspolen, det kan göras även hemma, samtidigt som du spenderar ett minimum av pengar.

Om du inte har en ny XP Deus X35-spole, om din spole inte är en högfrekvent blond Deus HF, men du fortfarande har en gammal vanlig spole i bruk, skynda dig inte att installera XP Deus 5.1-firmware. Det finns en chans att firmware kommer att döda spolen. Kommentator edukol delar med sig av sin erfarenhet. Fortsätt läsa →

Frisk carduelis. Idag kommer vi att göra XP Deus med våra egna händer. Vi behöver... tre helt döda XP-metalldetektorer, lite lim, gammal förpackning... Jag delar med mig av hemligheterna för hur man återupplivar XP Deus. Och bry dig inte om att denna zombie bara kommer att leva i 30 dagar. Vi har fått nog. Behöver du pengar? Fortsätt läsa →

Vissa tillverkare kommer nu att ha något att lära sig... Kommer du ihåg Infernal ICQ som hittade skatten? Det saknades helt klart en detalj. Nämligen en sökspole gjord av ett tekannaställ... Skynda dig inte att skratta, du kanske måste gråta. Om du bokstavligen kan göra en metalldetektorspole av skräp, vad betalar du $150 och $200 för? Vissa vill till och med ha 1 500 dollar i spolar. Tja, är du inte dum? Ja, du köper en tekanna för 10 dollar och lider inte. Vet du inte hur man gör en spole för din detektor av en tekanna? Se. Det är enkelt! Fortsätt läsa →

Vissa experter på metalldetektorer (sådana experter finns verkligen, det här är inte bara vackra ord) har delat kritiska recensioner sedan XP Deus 28-spolen uppträdde. Spolen var uppriktigt sagt skälld, inte avrådd, och i allmänhet för XP-tillverkaren var det en bra lärdom från grävarna. Men som ni ser är rullen fortfarande till försäljning idag. Till äran för XP är det värt att säga att kritik uppfattades, de missnöjda förbjöds inte och sparkades inte iväg till kanten av Internet, och som ett resultat slutfördes spolen till fungerande skick. Intressant videorecension av XP Deus 28! Fortsätt läsa →

Tillverkaren Minelab kallade sina spolar för Minelab Equinox smart. Och i allmänhet är hälften av metalldetektorn i samma spolar. Du förstår att priset på en sådan spole blir högt, du borde inte bli förvånad... Det Minelab säger är säkert intressant, men du kan inte dölja sanningen ändå. Och jag vill bara skrika. Minelab, menar du allvar? Vi tittar på coola bilder, spolen till den nya Minelab Equinox metalldetektor under röntgen. Fortsätt läsa →

Jag bestämde mig för att montera min första Clone PI-W-impulsmetalldetektor och nu kom det till att göra en sökmonospole. Och eftersom jag just nu upplever vissa ekonomiska svårigheter, ställdes jag inför en svår uppgift - att göra spolen själv av billigast möjliga material.

När jag ser framåt kommer jag genast att säga att jag klarade uppgiften. Som ett resultat fick jag den här sensorn:

Förresten, den resulterande spolringen är perfekt inte bara för Clone, utan också för nästan alla andra impulsenheter (Kashchei, Tracker, Pirate).

Därefter kommer jag att berätta hur man gör en sökspole för en metalldetektor med dina egna händer och spenderar mindre än 500 rubel på den.

Jag ska gå in på mycket detaljer, för djävulen finns ofta i detaljerna. Dessutom finns det en krona ett dussin noveller om att göra spolar på Internet (som, vi tar det här, sedan skär vi av det, lindar det, limmar det och det är allt!) Och du börjar göra det själv och det visar sig att det viktigaste nämndes i förbigående, och något glömdes överhuvudtaget sägas . Och det visar sig att allt är mer komplicerat än det verkade i början.

Detta kommer inte att hända här. Redo? Gå!

Det enklaste sättet för självproduktion tycktes mig följande design: vi tar en skiva från arkmaterial med en tjocklek

4-6 mm. Diametern på denna skiva bestäms av diametern på den framtida lindningen (i mitt fall bör den vara 21 cm).

Sedan limmar vi två skivor med lite större diameter på denna pannkaka på båda sidor, så att vi får liksom en spole för att linda tråden. De där. en sådan spole, kraftigt förstorad i diameter, men tillplattad i höjden.

För tydlighetens skull kommer jag att försöka skildra detta på ritningen:

Jag hoppas att huvudtanken är tydlig. Bara tre skivor limmade ihop över hela området.

Som material tänkte jag ta plexiglas. Den är perfekt bearbetad och limmad med dikloretan. Men jag kunde tyvärr inte hitta den gratis.

Alla typer av kollektivjordbruksmaterial som plywood, kartong, hinklock m.m. Jag kastade omedelbart som olämplig. Jag ville ha något starkt, hållbart och gärna vattentätt.

Och så vände mina ögon mot glasfiber.

Det är ingen hemlighet att från glasfiber (eller från glasmatta, glasfiber) gör vad ditt hjärta vill. Även motorbåtar och bilstötfångare. Tyget är impregnerat med epoxiharts, ge det önskad form och låt stå tills det är helt härdat. Det visar sig vara ett hållbart, vattentätt, lätt återvinningsbart material. Och det här är precis vad vi behöver.

Så vi måste göra tre pannkakor och öron för att fästa stången.

Beräkningar visade att för att få en skiva med en tjocklek på 5,5 mm, bör 18 lager av glasfiber tas. För att minska förbrukningen av epoxi är det bättre att skära glasfibern i förväg i cirklar med önskad diameter.

För en skiva med en diameter på 21 cm räckte 100 ml epoxi precis.

Varje lager måste smörjas ordentligt, och sedan ska hela stapeln läggas under pressen. Ju mer tryck, desto bättre - överskottet av hartset kommer att pressas ut, massan av slutprodukten blir lite mindre och styrkan blir lite mer. Jag lastade ungefär hundra kilo uppifrån och lämnade det till morgonen. Dagen efter fick jag denna pannkaka:

Detta är den mest massiva delen av den framtida spolen. Han väger – var frisk!

Sedan ska jag berätta hur det, på grund av denna reservdel, kommer att vara möjligt att avsevärt minska vikten på den färdiga sensorn.

En skiva 23 cm i diameter och 1,5 mm tjock gjordes på exakt samma sätt. Dess massa är 89 g.

Den tredje skivan behövde inte limmas. Till mitt förfogande fanns en skiva av glasfiber av lämplig storlek och tjocklek. Det var ett kretskort från någon gammal enhet:

Tyvärr hade brädan metalliserade hål, så jag fick lägga lite tid på att borra dem.

Jag bestämde mig för att detta skulle vara den översta skivan, så jag gjorde ett hål i den för kabelingången.

Resten av textoliten räckte precis för att öronen skulle fästa sensorhuset på stången. Jag sågade ut två bitar för varje öra (för att vara stark!)

I öronen måste du omedelbart borra hål för plastbulten, eftersom det kommer att vara mycket obekvämt att göra detta.

Detta är förresten en fästbult för toalettstolen.

Så alla komponenter i vår spole är klara. Det återstår att limma det hela till en enda stor smörgås. Och glöm inte att ta med kabeln inuti.

Först limmades den övre skivan av perforerad glasfiber ihop med mittpannkakan av 18 lager glasfiber. Det tog bokstavligen några milliliter epoxi - detta räckte för att belägga båda limmade ytorna över hela området.

Jag skar spåren med en sticksåg. På ett ställe överdrev jag såklart lite:

För att få öronen att sitta bra gjorde jag en liten avfasning i kanterna på snitten:

Nu var det nödvändigt att bestämma vilket alternativ som är bättre? Öronen kan placeras på olika sätt.

Spolar av industriell produktion görs ofta enligt rätt alternativ, men jag gillar den vänstra mer. I allmänhet fattar jag ofta vänsterbeslut.

I teorin är det rätta sättet bättre balanserat, eftersom stavfästet är närmare tyngdpunkten. Men det är långt ifrån ett faktum att efter att ha lättat upp spolen kommer dess tyngdpunkt inte att förskjutas i en eller annan riktning.

Den vänstra metoden för att fästa rent visuellt ser trevligare ut (IMHO), dessutom kommer den totala längden på den vikta metalldetektorn i detta fall att vara ett par centimeter mindre. För någon som planerar att bära enheten i en ryggsäck kan detta vara viktigt.

I allmänhet gjorde jag mitt val och fortsatte med limning. Jag smetade den generöst med bauxit, fixerade den säkert i önskat läge och lät den härda:

Efter härdning slipades allt som sticker ut från baksidan med sandpapper:

Sedan, med hjälp av en rund fil, förberedde jag spår för ledarna, ledde anslutningskabeln genom hålet och limmade den tätt:

För att förhindra kraftiga veck måste kabeln vid ingångspunkten på något sätt förstärkas. För dessa ändamål använde jag, från ingenstans, tagit ifrån mig, en sådan gummisnack:

Det återstod att limma den tredje pannkakan (nederst).

Det tog några milliliter bauxit att limma den tredje pannkakan och ett par timmars tid för att allt skulle stelna. Här är resultatet:

Därmed fick jag en styv och tålig ram, helt förberedd för att linda tråden.

Emaljerad koppartråd med en diameter på 0,71 mm användes som lindningstråd. Efter 27 varv blev sensorn tyngre med ytterligare 65 gram:

Nu måste lindningen tätas på något sätt. Jag använde en blandning av epoxiharts och finhackad glasfiber som kitt (jag lärde mig om detta superrecept från den här artikeln).

Kort sagt, jag hyvlade lite glasfiber:

och knådade den kallt med bauxit med tillsats av kulspetspenna. Resultatet blev en trögflytande substans, liknande vått hår. Med denna komposition kan du täcka eventuella sprickor utan problem:

Bitar av glasfiber ger kittet den nödvändiga viskositeten och ger efter härdning ökad styrka på limlinjen.

För att blandningen skulle komprimeras ordentligt och hartset blötlade trådens varv, lindade jag in det hela med elektrisk tejp i en interferenspassning:

Eltejp ska vara grönt eller i värsta fall blått.

Efter att allt hade svalnat undrade jag hur solid konstruktionen blev. Det visade sig att spolen lätt tål min vikt (ca 80 kg).

Faktum är att vi inte behöver en sådan kraftig spole, dess vikt är mycket viktigare. För mycket massa av sensorn kommer definitivt att kännas med smärta i axeln, speciellt om du planerar att göra en lång sökning.

För att minska vikten på spolen beslutades det att skära ut några delar av strukturen:

Denna manipulation gjorde det möjligt att kasta bort 168 gram övervikt. Samtidigt minskade sensorns styrka praktiskt taget inte, som kan ses från den här videon: