Gör-det-själv reparation av koaxialhögtalare

Pissande högtalare? Skynda dig inte att slänga dem, det är inte så svårt att bli av med väsande högtalare. Högtalarväsande, ett ganska vanligt fenomen, förekommer oftast i bredbandsakustiken, på grund av damm och alla typer av skräp som fastnat mellan kärnan och spolen, vilket, när högtalarkonen rör sig, orsakar ett obehagligt ljud i form av högtalarväsande pip. . Högtalarreparation består i att ta isär högtalaren och ta bort källan som orsakar ett obehagligt ljud.

Pioneers pipande fyrvägskoaxialhögtalare har reparerats. Huvudverktyget för att demontera högtalaren, en vanlig, platt skruvmejsel och en lödkolv.

Först och främst tog jag bort diskantmodulen. I denna modell fästes diskantmodulen med en lång bult, som gömdes under ett magnetklistermärke. På andra modeller kan diskanthögtalarna enkelt limmas på, i så fall måste de rivas av, men innan dess, om möjligt, lossa trådarna som går till diskanthögtalarna.

På det nedersta fotot, om du tittar noga, kan du se skräpet mellan metallkärnan och ljudlindningen.

Efter att diskantmodulen skruvats loss och ledningarna lossats från den, beväpnade med en skruvmejsel, bänder jag bort plastkudden som trycker på diffusorns gummiupphängning och skalades försiktigt, långsamt av.

Med samma verktyg skalade jag av diffusorupphängningen. Med en skruvmejsel är det bara att bända lite, sedan kan du dra av den med händerna.

Lödde upp ledningarna för att börja skala av centreringsbrickan.

Att dra av centreringsbrickan är lite svårare, de delar som har skalats av tidigare kan du inte rusa här, det är lätt att skada brickan.

Inne i högtalaren låg det ganska mycket skräp, det är inte konstigt att han hela tiden väsnade.

På högtalarens röstspole är repor synliga, vilket bevisar närvaron av främmande föremål, lindningens isolering är skadad. Det är önskvärt att återställa lindningens skyddande lager; för detta kan det öppnas med lack eller epoxi över repor, inte i ett stort lager.

Vi rengör, tvättar, dammsuger alla delar av högtalaren.

Nåväl, nu var det svåraste som jag var tvungen att möta när jag reparerade högtalarna borttagningen av metallpartiklar magnetiserade till kärnan. Dammsugaren klarar inte av dem. Scotch-tejp kom till undsättning, med hjälp av sådana inte listiga handlingar togs allt som var överflödigt i dynamiken bort.

Sedan var det nödvändigt att limma fast allt. Jag limmade högtalaren med vanligt, universellt lim Moment.

Jag tog inte bort de gamla spåren av lim, eftersom det är lätt att navigera genom dem när du limmar högtalaren, vilket gör att du kan limma den korrekt och utan förvrängningar. Men ändå måste du kontrollera om lindningen inte klamrar sig fast vid kärnan när diffusorn rör sig.

Om allt gick bra, finns det inget främmande ljud när diffusorn rör sig, limma den, löd den, montera högtalaren.

Renoverad högtalare, bild till höger. Reparationen av högtalaren lyckades, allt fungerar och piprar inte.

Vid demontering av högtalaren finns det absolut ingenting, inget komplicerat, allt är enkelt och lätt, det viktigaste är att inte rusa. Det tog mig ungefär en timme att reparera en högtalare.

Idag minskar inte antalet älskare av bra ljud som helt enkelt kastar ut en väsande högtalare! Samtidigt kan kostnaden för en analog uppgå till ett påtagligt belopp. Jag tror att följande kommer att hjälpa till att fixa högtalaren för alla som har händer som växer från rätt ställe.

Tillgänglig - ett mirakel av designtanke, en gång den tidigare kolumnen S-30 (10AC-222), som nu utför funktionerna hos en av autosubs.En vecka senare, efter mutationen, började patienten visa tecken på sjukdomen - han avgav främmande övertoner när han tränade baspartier och snarkade lite. Beslutet togs att genomföra en obduktion.

Efter en obduktion i Guds ljus togs ett sjukt organ bort från patientens kropp - en bashögtalare 25GDN-1-4, 86 år gammal. Orgeln behövde uppenbarligen en operation - när man försiktigt tryckte på diffusorn hördes en främmande överton (mycket lik ett tyst klick), och när man ringer med olika toner (producerat av nchtoner-programmet) hördes ett tydligt hörbart skrapa-sprakande med ett stort diffusorslag och vid applicering av ultralåga (5-15 Hz ) frekvenser. Det beslutades att trepanera detta organ

Först löddes patientens flexibla ledningstrådar bort (från sidan av kontaktdynorna)

Sedan, med ett lösningsmedel (646 eller något annat som kan lösa upp lim, såsom "Moment"), med hjälp av en spruta med en nål, fuktades platsen där dammlocket och diffusorn limmades (längs omkretsen).

. platsen för limning av centreringsbrickan på diffusorn (längs omkretsen).

. och platsen för att limma själva diffusorn till diffusorhållarkorgen (igen, längs omkretsen)

I detta tillstånd lämnades högtalaren i 15 minuter med periodisk upprepning av de tre föregående punkterna (eftersom lösningsmedlet absorberades/avdunstades)

Uppmärksamhet! Vid arbete med lösningsmedel bör säkerhetsåtgärder iakttas - undvik kontakt med huden (arbeta med gummihandskar!) Och slemhinnor! Ät eller rök inte! Arbeta i ett väl ventilerat utrymme!

Vid vätning - använd en liten mängd lösningsmedel, undvik att få det på platsen för limning av spolen och centreringsbrickan!

Beroende på typen av lösningsmedel och lufttemperatur, efter 10-15 minuter av ovanstående operationer, med ett vasst föremål, kan du försiktigt bända av dammlocket och ta bort det. Locket ska antingen lossna väldigt lätt eller visa väldigt lite motstånd. Om du behöver göra en betydande insats - upprepa operationerna med att väta dess kanter med ett lösningsmedel och vänta!

Efter att ha skalat av locket, häll försiktigt ut resterande lösningsmedel från urtaget nära spolens dorn (genom att vända patienten).

Vid det här laget har centreringsbrickan tid att lossna. Separera den försiktigt, utan ansträngning, från diffusorhållarens korg. om nödvändigt - återfukta platsen för limning med ett lösningsmedel.

Blöt platsen där diffusorn är limmad på diffusorhållaren. Vi väntar. Vi fuktar om och om igen vi väntar. Efter 10 minuter kan du försöka dra av diffusorn. Helst ska den enkelt separeras från diffusorhållaren (tillsammans med spolen och centreringsbrickan). Men ibland behöver han lite hjälp (det viktigaste är noggrannhet! Skada inte gummifjädringen.)

Vi rengör limställena från det gamla limet och torkar den demonterade högtalaren. Vi undersöker den nedmonterade patienten för att hitta ett fel. Låt oss titta på spolen. I avsaknad av slitage på den och lossade spolar - låt den vara ifred. När du skalar av spolen, limma tillbaka den med ett tunt lager BF-2 lim.

Vi undersöker noggrant platsen där matningsledningarna är fästa på diffusorn. Så är det - patienten har det vanligaste felet i gamla högtalare med stort diffusorslag. Blytråd sliten/trasig vid fästpunkten. Vilken typ av kontakt kan vi prata om när allt hänger på en tråd som passeras till mitten av ledningarna!

Böj försiktigt koppar-"antennerna".

. och löd fast blytråden.

Vi upprepar operationen för den andra ledningen (även om han fortfarande lever - sjukdomen är lättare att förhindra!)

Vi kapar matningsledningarna vid brytpunkten.

. och vi servar de resulterande tipsen (naturligtvis - först använder vi kolofonium).Det är här försiktighet behövs! Använd en liten mängd lågsmältande lod - lodet tränger in i trådarna som en svamp!

Löd försiktigt trådarna på plats, böj koppar-"antennerna" och limma (Moment, BF-2) platsen där ledningarna passar till diffusorn. Vi kommer ihåg - det är omöjligt att löda ledningar till monterings "antennerna"! Hur kan annars kablaget bytas igen om tio år?

Vi samlar högtalaren. Vi sätter diffusorn med all "gård" i diffusorhållaren och orienterar ledningarna till platserna för deras fastsättning. Sedan kontrollerar vi rätt polaritet - när du ansluter ett 1,5V AA-batteri till polerna, när du ansluter "+"-batteriet till "+" på högtalaren, kommer diffusorn att "hoppa" ut ur korgen. Vi placerar diffusorn så att dess "+"-ledning är vid "+"-beteckningen på högtalarkorgen.

Löd ledningstrådarna till dynorna. Observera att längden på ledningarna har minskat med nästan en halv centimeter. Därför löder vi dem inte som de var på fabriken - till hålet i plattan, men med en minsta marginal, för att behålla längden.

Vi centrerar diffusorn i sin korg med hjälp av fotografisk film (eller tjockt papper), som vi placerar i springan mellan kärnan och spolen. Huvudregeln är att placera centreringen jämnt runt omkretsen, för att behålla samma gap. Mängden (eller tjockleken) på centreringen bör vara sådan att om diffusorn sticker ut något utåt, vilar den fritt på den och inte faller inåt. För högtalaren 25GDN-1-4 räcker det med 4 stycken fotografisk film för detta, placerade i par framför varandra. Längden på filmen bör vara sådan att den inte skulle störa om du sätter högtalaren på diffusorn. Varför läsa nedan. Fäst diffusor. Vi använder indikationen för det lim som används (jag rekommenderar "Moment", det huvudsakliga urvalskriteriet, så att limmet senare kan lösas upp med ett lösningsmedel). Jag brukar sticka upp diffusorn 1-1,5 cm så att centreringsbrickan inte rör vid diffusorhållarkorgen, sedan applicerar jag ett tunt lager lim på den och korgen med en borste, väntar och sticker fast diffusorn inuti, trycker dessutom till brickan till korgen längs omkretsen med mina fingrar. Sedan limmar jag diffusorn (i indraget tillstånd, undviker distorsion).

Vi lämnar högtalaren upp och ner i flera timmar under belastning (det är därför vår film inte ska sticka ut utanför diffusorns plan!).

Sedan kontrollerar vi högtalaren för korrektheten av monteringen. Vi tar ut centreringen och kontrollerar noggrant diffusorns lopp med fingrarna. Han ska gå lätt, utan att göra övertoner (det ska inte finnas någon beröring av spolen och kärnan!). Vi ansluter högtalaren till förstärkaren och applicerar lågfrekventa toner med låg volym på den. Främmande övertoner bör saknas. Vid felaktig limning (skev etc.) - högtalaren måste limmas (se ovan) och sättas ihop igen, var försiktig! Med en kvalitetsmontering får vi i 99% en fullt fungerande högtalare.

Vi limmar kanten på dammlocket med lim, vänta och limma försiktigt fast den på diffusorn. Här behövs noggrannhet och precision – en snett limmad kåpa påverkar inte ljudkvaliteten, men den förstör verkligen högtalarens utseende. vid limning, tryck inte på mitten av locket. Den kan böjas av detta och du måste dra av den, räta ut den, belägga den med ett tunt lager epoxi från insidan för styrka och limma tillbaka den.

Vi väntar tills limningen av alla delar är klar (ungefär en dag) och sätter den färdiga högtalaren på sin plats. Vi njuter av ljud som inte är sämre än en ny fabriksliknande högtalare.

Det är det, nu ser du att det är lätt att fixa högtalaren. Huvudsaken är långsamhet och noggrannhet! Så på en timme, långsamt, kan du reparera nästan alla bashögtalare eller mellanregisterhögtalare av inhemsk eller importerad produktion (för att fästa importerade högtalare krävs ofta ett kraftfullare lösningsmedel, såsom aceton eller toluen, noggrant - de är giftiga.) liknande defekt.

Ja, efter operationen fick den tidigare patienten en andra vind och glada gula subs fortsätter att göra sitt hårda basarbete:

Det nuvarande läget på marknaden med högtalarpriser gör högtalarreparationer praktiskt taget onödiga, men om det är svårt att få en ny högtalare att ersätta en trasig eller skadad, så är det vettigt att försöka reparera den skadade högtalaren själv. Jag fick flera högtalare av koaxialtyp från olika bilar. Tyvärr producerar 2/3 av högtalarna en förvrängd signal under uppspelning, och resten fungerar helt enkelt inte. Nedan kommer material endast att presenteras om restaurering av "strålade" bilhögtalare av koaxialtyp för senare användning i design eller installation i stationära flerbandshögtalarsystem. Innan vi börjar arbeta kommer vi att göra det diagnostik talarstat.

1. Kontrollera om det finns "litteriness". Högtalare av koaxialtyp är inte helt skyddade från främmande föremål som kommer in i det magnetiska gapet, detta är särskilt farligt för gamla bilar täckta med rost eller bilar som har genomgått karossreparationer. Att kontrollera är enkelt - försiktigt med fingrarna flytta diffusor inuti det magnetiska systemet, om samtidigt främmande ljud är tydligt hörbara: prasslar, sprakar, skramlar, betyder det att metallskräp kan ha kommit in i det magnetiska gapet.

2. Vi tar en testare och i ohmmeterläget kontrollerar vi spolens motstånd. Om det finns motstånd så är detta vårt fall. Om det inte finns något motstånd, är det vettigt att kontrollera om det finns en öppen tjock flexibla kopparledare från högtalarterminalerna till diffusorn. Om det inte finns något brott, är det troligtvis ett brott i högtalarspolen och detta fall av självreparation beaktas inte i den här artikeln. Instruktioner för självreparation ges nedan.

1. Löda loss de flexibla ledningarna på spolen från kontaktloberna för att ansluta högtalaren och kontaktloberna på koaxialhögtalaren.

2. Ta bort koaxialhögtalarna. Reparation av högtalarsystemet tillhandahålls inte av tillverkaren och koaxialhögtalare är installerade tätt. Pelaren med förstärkta diskanthögtalare togs bort genom att borra ut en aluminiumnit. Vi arbetar noggrant, huvudsaken är att inte slita eller skada något.

3. Forum för högtalarreparation tillhandahåller metoder för att demontera konen och centreringsbrickan. Jag gick också den här vägen. Vi utför arbete i det fria i avsaknad av källor till öppen eld! Efter att ha förbrukat 100 ml aceton var det inte möjligt att dra av diffusorn och brickan. Lösningsmedlet avdunstade snabbt utan att göra limlinjen mjukare. För att spara tid och lösningsmedel placerades ett bomullssnöre på limningsstället och blöts med aceton, vid behov fortsatte vätningen medan avdunstningen fortsatte tills limmet mjuknat. Efter uppmjukning med en tunn skruvmejsel, bänd bort kanten på centreringsbrickan och lyft den över limpunkten. Med en diffusorkorrugering av tunt gummi är det nödvändigt att agera mer noggrant och känsligt för att inte skada gummit.

Fylla lösningsmedlet på korrugeringen

4. Ta bort diffusorn. Skador på isoleringen av högtalarspolen märks från skräp som har kommit in i det magnetiska systemet. Det är användbart under ett förstoringsglas att titta på graden av skada för förekomsten av kortslutna varv (repor till ett djup av mer än 40 % av spoltrådens diameter), om det finns misstanke om kortslutning vänder, då är det bättre att avvisa högtalaren. Med en fuktig trasa rengjorde jag diffusorn, centreringsbrickan och spolen inifrån och ut från smuts. Rengöring måste göras noggrant för att inte skada spolen.

Det finns repor på spolen

5. Magnetsystemets gap är en sorglig syn. Stark magnet håller fast små metallskräp och damm. Jag försökte rengöra den mekaniskt, men den lilla storleken på gapet och dess krökning tillät mig inte att framgångsrikt ta bort skräp. Jag bestämde mig för att använda en stark luftstråle från en luftkompressor - rensningen misslyckades! Jag var tvungen att använda ett annat verktyg - att använda en högtrycksvattenstråle från en biltvätt. Resultatet är att jag är helt blöt, men springan är 100% rensad, samtidigt som hela ramen på ramen lyser som ny. Jag försökte göra det försiktigt, eftersom trycket på vattenstrålen är mycket högt och jag erkänner, med speciell iver, kan du förstöra limmet på magneten i högtalarsystemet. För att förhindra rost måste du omedelbart torka ramen och magneten. Efter torkning är det användbart att kontrollera spaltens renhet under ett förstoringsglas. Och som erfarenheten har visat är det en bra idé att täta mellanrummet med tejp för att skydda mot oavsiktligt metallskräp.

1. Efter rengöring och torkning av högtalarens komponenter monterar vi strukturen. Det är viktigt att inte stressa. Målet är att placera spolen i magnetsystemet exakt i mitten och säkerställa att det inte finns något gap och ingen beröring av spolen. Från en remsa av A4-kontorspapper 10 cm bred, ca 18 cm lång, viker vi cylindern och sätter in den i diffusorspolen. Cylindern ska passa tätt mot spolen och inte ha några utsprång eller utbuktningar inuti.
2. Låt oss försöka infoga en sådan konstruktion i det magnetiska systemet. Skynda inte! Bättre att träna några gånger. Cylindern ska sjunka till det magnetiska gapets fulla djup och spolen ska knappast röra sig längs den insatta cylindern. Om spolen rör sig runt cylindern med stor ansträngning är det nödvändigt att förkorta pappersremsans längd, och om spolen rör sig fritt är det nödvändigt att öka pappersremsans längd.

Sätt in cylindern i springan

Spolen rör sig tätt i cylindern

Spole installerad i mitten

3. Håll cylindern i det nedre läget, höj diffusorn och smörj området för limning av centreringsbrickan med lim av typen "Moment". Vi orienterar brickan längs ledarna på spolledarna och högtalarterminalerna, såväl som längs utskärningarna i diffusorns korrugering. Fäst mittbrickan.

4. Limma fast spridarens korrugering.

5. Efter att limmet har torkat, löd fast spolledarna till terminalerna.

6. Ta försiktigt bort papperscylindern. Kontrollerar diffusorn. Om allt görs korrekt bör det inte finnas några främmande ljud.

7. För att stänga magnetsystemet från skräp, förseglade jag spolhålet från diffusorsidan med svart spunbond och från magnetsidan med tejp.

Limma den mittersta brickan

Täta spridarens hål

Tejpa hålet

8. Vi kontrollerar slutligen resultatet av arbetet genom att ansluta högtalaren till ljudkällan.

Med denna teknik återställdes flera högtalare oberoende för installation i stationära akustiska system och radiomottagare för att ersätta gamla eller trasiga högtalare.

Jag försökte samla. Det gick inte alltid.
Jag gjorde monteringen annorlunda. Efter limning av korrugeringen av diffusorn och centreringsbrickan, tills limmet torkat, kopplade jag det dynamiska huvudet genom ett lågresistans variabelt trådmotstånd till en transformator med en spänning på 6,3 volt.
Det räckte med att flytta diffusorn något.
I det här fallet var själva diffusorn centrerad. Ljudet försvann direkt. Torka i denna position.

Nackdelen med denna metod: 50Hz är fortfarande svårt att motstå under lång tid.

Du måste ansluta permanent!

Proffs - visst, men amatörer kan göra det!

Hur reparerar man högtalaren själv? FAQ del 2

Den här delen av manualen visar hur man demonterar högtalarrörelsesystemet och tar bort filtarna från det magnetiska gapet.

Alla FAQ-frågor kan nås från vilken sida som helst via FAQ-navigeringsmenyn.

Var noga med att inte föra stålverktyg nära magnetsystemet, speciellt från sidan av diffusorn eller centreringsbrickan! Detta kan skada diffusorn eller dammskyddet!

Om du fortfarande behöver använda verktyg nära det magnetiska gapet, använd verktyg gjorda av icke-magnetiska material.

Om centreringsbrickan är limmad med epoxi, kan det vara mycket problematiskt att reparera högtalaren i frånvaro av reservdelar.

I andra fall beror reparationens komplexitet endast på högtalarens design och de lim som används i monteringen. Om limet med vilket suspensionen limmas och centreringsbrickan kan lösas upp med aceton, kan du säkert börja demonteringen.

De flesta lim löser sig bättre när talaren fortfarande är ung. Det hände att sådana högtalare kunde plockas isär på några minuter. Limfogar gjorda med BF-2, BF-4 lim eller lim med liknande egenskaper lämpar sig bäst för demontering.

För att demontera högtalaren behöver du följande verktyg och material.

1. Aceton är ett lösningsmedel.
2. Alkohol är ett lösningsmedel.
3. Pipett* - för dosering av lösningsmedlet.
4. Skalpell - för skärning av limfogar.
5. Spatel - för skärning av limfogar.
6. Tändstickor - som distanser.
7. Grov calico (bomullstyg) - för att ta bort limrester.
8. Ringnyckel - för demontering av magnetsystemet.

Andra verktyg och material kan också behövas.

Kemiskt rent aceton** föredras framför andra lösningsmedel på grund av dess relativt låga toxicitet. Därför är det bättre att välja aceton även när det är sämre än andra lösningsmedel. Till exempel löses limfogar gjorda med 88H-lim bättre med etylacetat, men det är mycket giftigare.

Det är sant, om diffusorn och centreringsbrickan är limmade med BF-2- eller BF-4-lim, kan etylalkohol användas som lösningsmedel. Möjligheten att alkohol kan innehålla vatten gör dock aceton att föredra.

Beroende på vad som ska demonteras väljs lämpliga demonteringsmetoder. Så, till exempel, om en papperssuspension skalas av, bör upplösningen av limet utföras med största försiktighet. Om gummiupphängningen lossnar från högtalarhuset kan arbetet utföras mer aggressivt.

* En praktisk pipett kan göras av en ritpenna av glas och en "konstgjord ven" från en droppare (ett sådant elastiskt band som nålar fastnar i precis under injektionen av medicin i venen). En vanlig medicinsk pipett misslyckas snabbt under påverkan av aceton, och dess längd tillåter inte att nå några limfogar.

** Ren aceton är lätt att särskilja på lukten. Det är bara lukten du behöver veta. Tyvärr, för närvarande, under namnet "Acetone" säljer de vad som helst. Ofta hälls något godtyckligt lösningsmedel eller en blandning av olika lösningsmedel i flaskorna. Och detta är inte förvånande, eftersom vi har 400 gr. aceton kostar lika mycket som en flaska vodka. Detta är en bra anledning att byta ut en flaska vodka mot en flaska ren aceton på en produktionsanläggning.

Om du har problem med att hålla dig lugn, placera din favoritfilm i bakgrunden, eftersom det kan ta lång tid att ta bort det rörliga systemet på en stor högtalare.

Demonteringen av gummiupphängningen börjar från någon kant, där det är mindre liminflöde. Genom att hälla aceton och lyfta kanten på suspensionen skapas ett hålrum i vilket aceton hälls igen.

Arbetet kommer att gå snabbare om du börjar lösa upp limmet på flera ställen samtidigt.

Varje gång, tillsätt några droppar aceton till de bildade håligheterna, höj gradvis kanterna. För att förhindra att avstängningen sticker tillbaka, byts tändstickor under den. När limmet löses upp förskjuts tändstickorna till hålighetens kanter.

Det rekommenderas inte att göra stora ansträngningar när man separerar gummi från metall. Gummi kan permanent deformeras och till och med spricka.

Att demontera en kartonghängare från sidan av väskan skiljer sig från att demontera icke-pappershängare endast genom att det kräver mer noggrannhet och tålamod.

Du bör inte göra stora ansträngningar för att inte skada suspensionen, som blir särskilt sårbar under inverkan av lösningsmedlet.

Om du använder för mycket lösningsmedel kan du skada upphängningens monteringsplan och själva korrugeringen. Därför, om den vidhäftande anslutningen är svår att lösa upp, måste mekaniska effekter användas. En inte särskilt vass skalpell duger här.

Om du märker att kartongkorrugeringen har börjat delamineras, är det bättre att sluta arbeta och tänka på en annan teknik.

Efter demontering av pappersupphängningen kan monteringsplanet deformeras. Du kan återställa den till sin ursprungliga form om du lägger diffusorn på ett plant glas eller annan lösningsmedelsbeständig yta och återigen mjukar upp monteringsplanet något med aceton. Under denna operation kan du ta bort det kvarvarande limmet.

I vissa fall, till exempel när själva kanten av papperskorrugeringen på kroppssidan redan är skadad, är det möjligt att skära av upphängningen längs kanten och bygga upp den förlorade monteringskanten med tyg eller papper. Det kan tyckas att detta är ett alltför tidskrävande reparationsalternativ, men i händelse av förstörelse av suspensionen under påverkan av ett lösningsmedel kommer det att vara helt omöjligt att återställa högtalaren utan en reservkon.

I andra fall är suspensionen lättare att dra av från sidan av diffusorn, och inte från sidan av kroppen. Denna metod gav goda resultat vid reparation av 10GDSH-1 (10GD-36) högtalare med skumupphängningar, dock medan de var nya.

I vissa fall, när högtalaren rullas tillbaka, dras centreringsbrickan av endast från sidan av höljet. Detta görs vanligtvis när limmet som brickan limmas med på diffusorn inte löser sig bra och diffusorn kan skadas vid demontering.

Men, det händer också tvärtom, att det är mycket lättare att limma skarven mellan centreringsbrickan och diffusorn än längs dess yttre omkrets. Då blir det möjligt att inte centrera högtalaren vid montering.

Men ibland, efter att ha spolat tillbaka och monterat en sådan högtalare, kan den behöva ytterligare justering. Detta gäller främst högtalare där centreringsbrickan inte är limmad på konen, utan på hylsan, och kan bero på för stort mellanrum mellan hylsan och centreringsbrickan.

Vid demontering av centreringsbrickan från sidan av kroppen, blötläggs limfogen med ett lösningsmedel omedelbart runt hela omkretsen. När limmet mjuknar stiger brickans kant och tändstickor placeras under den.

Vid demontering av centreringsbrickan från diffusorns sida impregneras limfogen med ett lösningsmedel, även omedelbart runt hela omkretsen.

För att förhindra skador på diffusorn under långvarig exponering för lösningsmedlet kan processen påskyndas med en liten spatel.

I slutet av demonteringen av diffusorn och centreringsbrickan avlägsnas limrester från alla ytor med ett lösningsmedel och calico (bomullstyg).

För att förhindra att skräp kommer in i det magnetiska gapet, tätas gapet med eltejp.

Om metallspån finns i det magnetiska gapet, kan parasitiska övertoner uppträda under högtalarens funktion, såsom prasslande, sprakande och så vidare.

För att ta bort sågspån används två enkla verktyg - en bit koppar- eller mässingstråd och en träspatel. En spatel för stora högtalare kan skäras från ett handtag från en liten borste, och för små från en tandpetare.

Först, med hjälp av en böjd tråd, rör sig sågspånet in i det synliga området av magnetgapet.

Därefter täcks träspaden med ett lager 88H-lim, som får torka. När limmet stelnar lite placeras spateln i ett magnetiskt gap och sågspån samlas upp. Om det inte var möjligt att ta bort allt sågspån på en gång, rengörs bladet och ett nytt lager lim appliceras på det.

Båda ovanstående operationer upprepas tills sågspån inte längre är synligt i det magnetiska gapet.

Om din favorit högtalarna började väsa, men kärleken till dem tillåter inte att de slängs, då kan du prova bygga om högtalarna på egen hand. Processen är besvärlig, men resultatet är värt det.

Hej alla! Jag heter Michael, nu ska jag berätta en historia om hur jag lyckades byta ut min dvenashka mot en 2010 Camry. Allt började med det faktum att sammanbrotten av dvenashki började irritera mig vilt, det verkade som att inget allvarligt var trasigt, men på bagateller, för fan, det var så många saker som verkligen började göra mig förbannad. Här föddes tanken att det var dags att byta ut bilen till en utländsk bil. Valet föll på Tayotu Camrys tionde år.

En vacker dag har jag bil för väsande (ripel) högtalare Jag bestämde mig för att bara byta ut den mot en ny. Efter att jag fick reda på att bra högtalare inte är billigt, bestämde jag mig för att prova. reparera en gammal högtalare. Att reparera och ta bort högtalarljudet vi kommer att behöva:

1. Skruvmejsel
2. Aceton
3. Dubbelsidig tejp
4. Kamera rulle
5. Kniv
6. 3v batteri
7. Lim för gummi (till exempel "Moment")
8. Spruta
9. Sax
10. En bit ritpapper

Vi blötlägger det övre tandköttet och den nedre diffusorn från lim. För att göra detta, använd en spruta fylld med aceton.

Ta bort det övre membranet med en vass kniv, medan du gradvis väter med aceton. Vi gör samma sak med den nedre diffusorn.

Löd kontakter med en lödkolv.

Lossa centrumbulten och ta försiktigt bort allt.
Om spollindningen inte är intakt måste du kontakta omrullarna.

Vi torkar spolen från metalldroppar och skräp.

Behöver gnugga runt kärnan. Vi använder dubbelhäftande tejp för detta. Vi klistrar den på en bit smal kartong och försöker samla smuts inuti.
Måste kolla, så att kärnan är exakt i mitten. Det är nödvändigt att tydligt centrera spolen under installationen.
Under installationen kommer därför topphögtalaren, som också måste olödas, att störa oss.

Min högtalare prasslade på grund av att insidan av spolen rörde kärnan. (spåret syns tydligt på bilden).

Centrering med fotofilm. Filmen måste lindas runt kärnan så att den inte är mer eller mindre än den.
Placera den försiktigt där så att du sedan kan få den.

Vi rengör ytorna från lim och applicera ett nytt lager lim. Först, på den nedre delen, där membranet är placerat, sänk det och kontrollera återigen inriktningen med ett batteri. När kontakterna stängs ska membranet dras tillbaka.

Låt limmet torka och kontrollera att membranet är pressat. Vi rör inte vid membranet för att inte få ner centreringen.

Ytterligare limma toppen. Vi applicerar lim och pressar i en dag. Till detta använde jag ett fat som passade perfekt i diameter, en burk färg och min frus blomma 🙂

Efter torkning ta fram filmen och kollaså att det inte blir någon träff när den trycks ned.
Efter löd tillbaka allt.

Som ett resultat jag spara på ljud 2600r.

Video om reparation av högtalare

Musik i bilen är ett nöje och underhållning på vägen, men det finns ett obehagligt ögonblick. Högtalarna i bilen utsätts ständigt för damm och smuts, allt möjligt skräp flyger in från gatan, speciellt högtalarna i bakre hyllan på halvkombi lider av detta. Med tiden ackumuleras skräp i dem så mycket att diffusorn börjar avge ett fruktansvärt skallra under drift.

I den här artikeln kommer jag att visa dig hur du kan försöka göra reparation av högtalare improviserade medel hemma. Det finns många liknande artiklar och instruktioner på Internet, men jag vill bara dela med mig av min erfarenhet.

Jag har ett par 6x9″ 3-vägs 3-vägs koaxial bilhögtalare med ovanstående symtom. Jag kommer att göra en reservation direkt, när du arbetar måste du tillämpa maximal försiktighet, noggrannhet och tålamod, om det här inte handlar om dig är det bättre att inte ens börja.

I förordet skulle jag vilja påminna om lite teori om design och funktion av dynamiska huvuden, så det blir lättare för mig att ytterligare förklara processen i texten.

Grunden för ett dynamiskt huvud (dynamik) är en korg, en ram på vilken allt vilar. En diffusor limmas in i den breda delen av korgen genom en suspension.Diffusorn avger bara ett ljud när den vibrerar, och fjädringen säkerställer dess rörelsefrihet. Spridaren är vanligtvis kupolformad och kan vara gjord av pressat papper, polypropen eller till och med aluminium. Fjädringen är vanligtvis gjord av gummi, i lågeffektbashögtalare och mellanregisterhögtalare av papper. Vid avträngningen av diffusorn finns en spole som rör sig på en kärna (kärna) runt magneten. Permanentmagneten ökar det elektromagnetiska fältets elektromagnetiska fält och ökar därmed diffusorns rörelseförlopp. Spolen på kärnan är centrerad av en bricka som skapar det nödvändiga enhetliga gapet mellan spiralen. Centreringsbrickan är också limmad på högtalarkorgen, utan den skulle spolen vidröra magneten eller kärnan. Från spolen leds ledningarna till diffusorn och från den, genom de flexibla "antennerna" till kontaktplattan för anslutning till ljudutrustningen.

Krisen och bruset i högtalarens funktion uppstår på grund av skräp som har fallit mellan spolen och kärnan under deras drift (rörelse). Sådant skräp kan innehålla metallpartiklar och annat magnetiskt damm, vilket är problematiskt att ta bort på ett enkelt sätt. I detta fall reparation av högtalare börjar med demontering. Jag vill omedelbart göra en reservation för att högtalarna, genom sin design, inte är avsedda för demontering och följaktligen sörjer inte tillverkarna av dessa högtalare för detta i sin design. Men allt som har monterats kan demonteras, du behöver bara fästa ditt huvud och händer ordentligt.

Demontering av högtalare börjar med att löda de strömförande ledarna från diffusorn till plint. I vårt fall är det här en bil-flerbandshögtalare på kärnan av vilken ytterligare två mindre är anslutna - mellanregister och diskanthögtalare. Från dem måste ledarna också olödas, och kroppen som fäster dem vid kärnan måste skruvas loss med en skruv som går genom kärnan från sidan av magneten. I den vanliga dynamiken finns det ett dammskydd på denna plats av diffusorn och det är inte nödvändigt att ta bort det.

Nästa steg in reparation av högtalare det kommer att finnas en separation av diffusorn från korgen. Vi kommer att separera diffusorn tillsammans med upphängning, spole och centreringsbricka. I fabriker och fabriker används lim vanligtvis i likhet med ett inhemskt "ögonblick", så jag löser upp det med aceton. Vi samlar aceton i en vanlig medicinsk spruta och fuktar suspensionen på platser där den är limmad på korgen. Tja, om du kan böja suspensionen lite och bearbeta den under den, närmare limet. Vi gör likadant med centreringsbrickan, men häll inte mycket aceton, du kan skala av något du behöver.

Det kan gå mycket tid innan aceton träder i kraft, och det är nödvändigt att med jämna mellanrum blöta med aceton, eftersom det snabbt försvinner. När du separerar diffusorn behöver du inte dra i den, du kan riva eller deformera upphängningen och själva diffusorn, du kan hjälpa till med en platt skruvmejsel som använder den som spatel. Det är nödvändigt att agera försiktigt, långsamt, särskilt när du arbetar med vassa föremål, annars kan du lätt skada diffusorn och allt arbete för ingenting, och högtalaren för papperskorgen. Om det inte lossnar är det bättre att tillsätta aceton och vänta. Efter att ha separerat diffusorn går vi vidare till centreringsbrickan, den måste hanteras med samma försiktighet och göra detsamma.

Efter att ha separerat diffusorn från korgen kan du fortsätta med att rengöra hålet runt kärnan (kärnan). För att vara ärlig så finns det inga speciella recept här och det är inte lätt att rengöra en magnet från metallskräp. Mellanrummet är väldigt smalt och att krypa dit med eventuella borstar är inte realistiskt. Jag lyckades rengöra den med ett metallklämma (bild nedan), som magnetiserade sig och metallskräp fastnade på det. Du kan prova med en trä- eller plastpinne, ibland kan du blåsa den med luft under högt tryck. I allmänhet städar vi som det visar sig, huvudsaken är att det inte skulle finnas något skräp kvar runt kärnan.Det är också nödvändigt att rengöra själva spolen, mycket skräp fastnar också på den. Den ska hanteras med inte mindre försiktighet än med andra delar, man kan skada dess runda form och då får man leta efter en passande rund dorn och räta upp den, annars blir bruset från högtalaren ännu mer än tidigare. Förresten, bilden nedan visar hur aluminiumramen på spolen äts bort av skräp under drift, det händer att tråden slits och ett brott uppstår, i det här fallet lindas en ny spole, vilket kommer att kräva ännu mer tid, koncentration och handling.

Efter avslutad städning kan vi säga att vi har bemästrat detta reparation av högtalare, men det återstår att montera, och även här finns det några nyanser.

Efter avslutat arbete med lim och efter framgångsrikt slutförande av uppgiften att ta bort skräp från högtalarens tarmar, återstår det att sätta mellanregisterhögtalarna på plats på kärnorna och löda alla ledningar på plats.

P.S. Metallnätskyddet, som vanligtvis följer med högtalaren, skyddar den praktiskt taget inte från damm och småskräp, i framtiden, för att högtalaren ska leva längre utan reparation, kan jag råda dig att klistra in vanliga nylonstrumpbyxor för kvinnor inuti denna skyddsnät i två eller tre lager. Genom ett sådant filter kommer små skräp inte in, utseendet och själva högtalaren kommer att bevaras, och ljudet kommer att passera utan problem.

Detta avslutar artikeln. reparation av högtalare och jag hoppas att informationen kommer att vara användbar för dig.