Gör-det-själv-högtalare för reparation av ljudhögtalare

Akustiska system är indelade i aktiva, passiva, skillnaden begränsas av närvaron av ljudbearbetningschips inuti, som drivs av elektrisk ström. Förstärkare, filter, gränssnitt för att läsa flashmedia, avkodning av komprimerade ljudformat. I det senare fallet närmar sig högtalarsystemet spelarens funktionalitet. Fundera på vad du ska göra när högtalarna inte fungerar. Högtalare inkluderar en myriad av ljudåtergivningsenheter, läsare är intresserade av hur de reparerar högtalarsystem med sina egna händer. Du behöver speciallim. När Sovjetunionen var BF 4, AK 20. Följaktligen (basen för limet), väljs lösningsmedel. Det kommer att vara nödvändigt, demontering, demontering av anslutningen, reparera högtalarsystemet själv.

Den rörliga delen med en stel platta skapar luftvibrationer som uppfattas av det mänskliga örat.

För att reparera högtalarsystem med dina egna händer, tvivlar på hur enheten fungerar, är det meningen att den ska använda principen - gör ingen skada. Oavsett storlek är det akustiska systemets högtalare bildad av elektriska, mekaniska delar. Den första bildas huvudsakligen av induktorer. Den andra innehåller en permanent magnet, ett membran. Här är en ofullständig klassificering av högtalarna för akustiska system.

Läsare är bekanta med naturligt förekommande ljudåtergivningsenheter. Inte alltid i högtalarsystemets dynamik finns det en induktor. Därför, före reparation, i processen, utför befälhavaren korrekt klassificering av enheter och utför de nödvändiga operationerna korrekt.

Video (klicka för att spela).

Berörde enheten delvis. Låt oss överväga elektrodynamiska modeller mer i detalj. Diffusorn utgör stödet för locket. Representerad av likheten med ett brett horn, på vilket spolen är limmad från baksidan. Flexibla koppartrådar som leder elektrisk ström passar direkt på membranlocket och penetrerar diffusorn från insidan. Lödpunkter är synliga från framsidan av högtalaren. Spolen är lätt, det krävs för att ge en relativt liten tröghet i systemet. Även stämgaffeln för den första oktaven ligger på en frekvens på 440 Hz. Det är tydligt att för fluktuationer av den indikerade hastigheten måste den rörliga delen av akustikhögtalaren vara lätt.

Magneten är fäst på ramen. Vanligtvis cirkulär. En induktor löper i båda riktningarna i hålet och flyttar lock-membranenheten. Anslutande ledningar ger konstanta vibrationer. En centreringsbricka används för att placera den rörliga delen längs den vertikala, horisontella axeln. Perforerad bit av elastiskt material, centrerar lockets placering, diffusor. Centreringsbrickan stör inte förskjutningen av den rörliga delen längs symmetriaxeln. Reparation är löjligt enkelt:

Eftersom membranet och locket inte går sönder är poängen att kontrollera den elektriska installationen, ledningarnas lödpunkter, spolens integritet.

Induktansen är lindad i bilden och likheten hos den gamla. Varje lager av varv smutsas in med lim BF 4. Lödning av dålig kvalitet utförs igen. Välj lämplig induktanslindningsteknik. Vanligtvis görs en speciell anordning, bildad av två par ställ, som står på en lång bräda mitt emot varandra. Båda är förbundna med axlar. Den ena innehåller kärnan i den nya spolen, den andra innehåller den köpta tråden. Det rekommenderas att köpa tråd med lackisolering. Det är nödvändigt att behålla rätt tjocklek. Du kan mäta med ett bromsok.

Lindningen sker relativt snabbt medan limmet torkar. Spolarna passar tätt mot varandra, enligt principen för skytteln. Det är viktigt att behålla rätt antal varv, placera slutsatserna korrekt.

Ofta måste du ta isär högtalaren till högtalarsystemet för reparation. Fyll på lösningsmedel. Limmade fogar vätas i väntan på en bestämd tid. Observera: fogarna är noggrant rengjorda. Det görs oavsett vilket lim som används för att montera högtalaren till högtalarsystemet.

Högtalare är olika typer av akustiska system, var och en har ett begränsat utbud av reproducerbara frekvenser. Var och en fungerar som ett slags mekaniskt filter. Det händer dock att du behöver ändra intervallet ... Du kan höja resonansfrekvenserna för det elektrodynamiska systemet genom att lacka centreringsbrickan. En 5–10 % lösning av CAPON, cellulosa i aceton används. Lacken appliceras med en mjuk borste i en cirkel. Undvik felinställning av den rörliga delen av högtalaren i det akustiska systemet. Genom att sekventiellt utföra operationer kommer vi att öka resonansfrekvenserna med 1,5–2 gånger, ungefär en oktav.

För att minska räckvidden, fäst vikter på den rörliga delen. Rätt kartongring fästs på baksidan av diffusorn. Det bör vara mer exakt för att bibehålla symmetrin i arrangemanget av delar. Ljudtrycket sjunker snabbt. Volymen minskar, omfånget minskar från de höga frekvenserna. Men i resonansområdet kommer högtalaren att fungera bra.

Du kan utöka intervallet i båda riktningarna (om det inte finns något tak). I mitten, framifrån, är en stympad kon limmad ovanför högtalarhögtalarens induktor. Massan görs så liten som möjligt. Tunt, tjockt papper impregnerat med TsAPON-lack duger. Den övre plattformen är lika med spolen, höjden är halva diffusorn, avsmalningen är 70 grader. På grund av ökningen av den rörliga delens massa sjunker resonansfrekvensen, men den övre kanten av området stiger, tack vare den stela kärnan, hårdare än diffusorn. Resultatet är en utvidgning av spektrumet av återgivna ljud i båda riktningarna. Den totala ökningen blir en och en halv till två oktaver, spelet är värt ljuset. Var noga med att ställa in den elektroniska delen korrekt: om det finns passiva filter på kondensatorer och motstånd kommer de att begränsa (avbryta) mekanikens möjligheter.

Masters ökar ljudtrycket vid resonansfrekvensen för ett oskärmat magnetiskt system. Försök att hitta denna eller en liknande installerad ring. Limma sedan den andra magneten på baksidan av den stående, interaktionen mellan fälten kommer att öka, därför kommer ljudstyrkan att öka.

Enheten i högtalarsystemet är enkel, som kan gå sönder, sa de. Vi hoppas att renoveringen går utan problem.

Hej. I den senaste artikeln lovade jag bloggprenumeranter att jag skulle beskriva hur man reparerar ljudhögtalare med ett sammanbrott i form av en icke-fungerande kanal, och till och med med mina egna händer.

Idag ska vi prata om detta. Om du läste en artikel där jag visade ett sätt att lösa problemet med att vänster högtalare inte fungerade, så insåg du att det inte alls handlade om ljudinställningarna i operativsystemet. Hela problemet var 3.5-kontakten som ansluts till ljudutgången på ett datorljudkort. Vanligtvis är denna utgång grön.

vid utgången ger de ut 8 watt och räcker i princip till en lägenhet.

Jag gav en gång dessa högtalare till en vän för ett par dagars användning. När jag tog tillbaka det kontrollerade jag inte omedelbart deras tillstånd. På nyårsafton bestämde jag mig för att koppla upp mig och lyssna på hur det går, det visade sig att det var dåligt. En kanal fungerade inte, och det handlar inte alls om inställningarna. Bilden nedan visar vad problemet är:

Spetsen på kontakten var trasig, och som ni vet är detta kontakten för högtalarnas vänstra kanal.

Om du stöter på samma problem, läs vidare och ta reda på hur du löser det.

I mitt fall är allt klart. Den trasiga änden är boven. Men vad händer om kontakten är intakt, men det fortfarande inte finns något ljud i en kolumn? Använd sedan testaren och ring kontakterna för integritet från själva stift 3.5 till högtalarna.

Jag tänkte byta ut. Den är väl demonterad och har ett isolerande rör.Efter att ha marknadsfört köpet, som visas på skärmdumpen:

Jag bestämde mig för att ta isär den gamla kontakten för att löda kanalerna till den nya på liknande ställen:

men som ni ser så gick det inte. Allt är fastlödt i samvetet. Så efter att ha kastat bort den gamla finns en sladd med 3 ledningar kvar i händerna.

Det återstår att förstå vilken kanal som tillhör vilken av dem. Vi demonterar kolonnen där all huvudelektronik finns. Det är lätt att hitta det, eftersom alla kablar och sladden från nätverket 220 kommer ut ur den. Demontering av arbetskraft räcker inte för att skruva loss 4 skruvar från baksidan av högtalaren.

Efter demontering inspekterar vi brädan och hittar platsen där samma kanaler och massa är lödda.

På bilden nedan är det tydligt att den röda tråden är rätt kanal ® , vit är vänster (L) och svart är slipad eller slipad (G).

Nedan presenterar jag för din uppmärksamhet ledningarna för kanalerna på den nya kontakten, som ska installeras.

Vi exponerar ledningarna från skalet, tillräckligt långa för installation. Jag gör denna procedur genom att röra lödkolvspetsen med huden och dra den till rätt plats längs längden.

Efter det ska sticket rengöras från massan som har torkat på det från det smälta trådomslaget. Här använder jag min väns råd, med hjälp av vilka en video filmades till en av artiklarna. Lödkolven ska rengöras med en vanlig metalldiskborste.

Vi löder kanalerna enligt bilden som jag redan visade:

För att göra allt snyggt och för att vara säker på att det inte blir någon kortslutning inuti den nya pluggen använde jag en limpistol.

Jag vidtog en sådan försiktighetsåtgärd på grund av att den nya kontakten inte bara byttes ut, utan den är också gjord av metall.

Efter att ha landat kanalerna på sina ställen i färd med att reparera ljudhögtalare, värma upp limpistolen, fyller vi kontakterna med lim så att de inte rör vid varandra.

I slutskedet lägger vi isolering ovanpå vår limmade massa och skruvar på kontaktkroppen på den.

Hela jobbet tog mig cirka 30 minuter, och jag var mycket nöjd med resultatet. Efter att ha kontrollerat arbetet via min smartphone började jag installera högtalarna på deras ursprungliga plats. Så här kom vi på hur vi reparerar ljudhögtalare med en misslyckad vänster kanal.

Tack alla för er uppmärksamhet. Jag rekommenderar att du prenumererar på ett gratis bloggnyhetsbrev så får du nya artiklar i din brevlåda.

Idag minskar inte antalet älskare av bra ljud som helt enkelt kastar ut en väsande högtalare! Samtidigt kan kostnaden för en analog uppgå till ett påtagligt belopp. Jag tror att följande kommer att hjälpa till att fixa högtalaren för alla som har händer som växer från rätt ställe.

Tillgänglig - ett mirakel av designtanke, en gång den tidigare kolumnen S-30 (10AC-222), som nu utför funktionerna hos en av autosubs. En vecka senare, efter mutationen, började patienten visa tecken på sjukdomen - han avgav främmande övertoner när han tränade baspartier och snarkade lite. Beslutet togs att genomföra en obduktion.

Efter en obduktion i Guds ljus togs ett sjukt organ bort från patientens kropp - en bashögtalare 25GDN-1-4, 86 år gammal. Orgeln behövde uppenbarligen en operation - när man försiktigt tryckte på diffusorn hördes en främmande överton (mycket lik ett tyst klick), och när man ringer med olika toner (producerat av nchtoner-programmet) hördes ett tydligt hörbart skrapa-sprakande med ett stort diffusorslag och vid applicering av ultralåga (5-15 Hz ) frekvenser. Det beslutades att trepanera detta organ

Först löddes patientens flexibla ledningstrådar bort (från sidan av kontaktdynorna)

Sedan, med ett lösningsmedel (646 eller något annat som kan lösa upp lim, såsom "Moment"), med hjälp av en spruta med en nål, fuktades platsen där dammlocket och diffusorn limmades (längs omkretsen).

. platsen för limning av centreringsbrickan på diffusorn (längs omkretsen).

. och platsen för att limma själva diffusorn till diffusorhållarkorgen (igen, längs omkretsen)

I detta tillstånd lämnades högtalaren i 15 minuter med periodisk upprepning av de tre föregående punkterna (eftersom lösningsmedlet absorberades/avdunstades)

Uppmärksamhet! Vid arbete med lösningsmedel bör säkerhetsåtgärder iakttas - undvik kontakt med huden (arbeta med gummihandskar!) Och slemhinnor! Ät eller rök inte! Arbeta i ett väl ventilerat utrymme!

Vid vätning - använd en liten mängd lösningsmedel, undvik att få det på platsen för limning av spolen och centreringsbrickan!

Beroende på typen av lösningsmedel och lufttemperatur, efter 10-15 minuter av ovanstående operationer, med ett vasst föremål, kan du försiktigt bända av dammlocket och ta bort det. Locket ska antingen lossna väldigt lätt eller visa väldigt lite motstånd. Om du behöver göra en betydande insats - upprepa operationerna med att väta dess kanter med ett lösningsmedel och vänta!

Efter att ha skalat av locket, häll försiktigt ut resterande lösningsmedel från urtaget nära spolens dorn (genom att vända patienten).

Vid det här laget har centreringsbrickan tid att lossna. Separera den försiktigt, utan ansträngning, från diffusorhållarens korg. om nödvändigt - återfukta platsen för limning med ett lösningsmedel.

Blöt platsen där diffusorn är limmad på diffusorhållaren. Vi väntar. Vi fuktar om och om igen vi väntar. Efter 10 minuter kan du försöka dra av diffusorn. Helst ska den enkelt separeras från diffusorhållaren (tillsammans med spolen och centreringsbrickan). Men ibland behöver han lite hjälp (det viktigaste är noggrannhet! Skada inte gummifjädringen.)

Vi rengör limställena från det gamla limet och torkar den demonterade högtalaren. Vi undersöker den nedmonterade patienten för att hitta ett fel. Låt oss titta på spolen. I avsaknad av slitage på den och lossade spolar - låt den vara ifred. När du skalar av spolen, limma tillbaka den med ett tunt lager BF-2 lim.

Vi undersöker noggrant platsen där matningsledningarna är fästa på diffusorn. Så är det - patienten har det vanligaste felet i gamla högtalare med stort diffusorslag. Blytråd sliten/trasig vid fästpunkten. Vilken typ av kontakt kan vi prata om när allt hänger på en tråd som passeras till mitten av ledningarna!

Böj försiktigt koppar-"antennerna".

. och löd fast blytråden.

Vi upprepar operationen för den andra ledningen (även om han fortfarande lever - sjukdomen är lättare att förhindra!)

Vi kapar matningsledningarna vid brytpunkten.

. och vi servar de resulterande tipsen (naturligtvis - först använder vi kolofonium). Det är här försiktighet behövs! Använd en liten mängd lågsmältande lod - lodet tränger in i trådarna som en svamp!

Löd försiktigt trådarna på plats, böj koppar-"antennerna" och limma (Moment, BF-2) platsen där ledningarna passar till diffusorn. Vi kommer ihåg - det är omöjligt att löda ledningar till monterings "antennerna"! Hur kan annars kablaget bytas igen om tio år?

Vi samlar högtalaren. Vi sätter diffusorn med all "gård" i diffusorhållaren och orienterar ledningarna till platserna för deras fastsättning. Sedan kontrollerar vi rätt polaritet - när du ansluter ett 1,5V AA-batteri till polerna, när du ansluter "+"-batteriet till "+" på högtalaren, kommer diffusorn att "hoppa" ut ur korgen. Vi placerar diffusorn så att dess "+"-ledning är vid "+"-beteckningen på högtalarkorgen.

Löd ledningstrådarna till dynorna. Observera att längden på ledningarna har minskat med nästan en halv centimeter. Därför löder vi dem inte som de var på fabriken - till hålet i plattan, men med en minsta marginal, för att behålla längden.

Vi centrerar diffusorn i sin korg med hjälp av fotografisk film (eller tjockt papper), som vi placerar i springan mellan kärnan och spolen. Huvudregeln är att placera centreringen jämnt runt omkretsen, för att behålla samma gap.Mängden (eller tjockleken) på centreringen bör vara sådan att om diffusorn sticker ut något utåt, vilar den fritt på den och inte faller inåt. För högtalaren 25GDN-1-4 räcker det med 4 stycken fotografisk film för detta, placerade i par framför varandra. Längden på filmen bör vara sådan att den inte skulle störa om du sätter högtalaren på diffusorn. Varför läsa nedan. Fäst diffusor. Vi använder indikationen för det lim som används (jag rekommenderar "Moment", det huvudsakliga urvalskriteriet, så att limmet senare kan lösas upp med ett lösningsmedel). Jag brukar sticka upp diffusorn 1-1,5 cm så att centreringsbrickan inte rör vid diffusorhållarkorgen, sedan applicerar jag ett tunt lager lim på den och korgen med en borste, väntar och sticker fast diffusorn inuti, trycker dessutom till brickan till korgen längs omkretsen med mina fingrar. Sedan limmar jag diffusorn (i indraget tillstånd, undviker distorsion).

Vi lämnar högtalaren upp och ner i flera timmar under belastning (det är därför vår film inte ska sticka ut utanför diffusorns plan!).

Sedan kontrollerar vi högtalaren för korrektheten av monteringen. Vi tar ut centreringen och kontrollerar noggrant diffusorns lopp med fingrarna. Han ska gå lätt, utan att göra övertoner (det ska inte finnas någon beröring av spolen och kärnan!). Vi ansluter högtalaren till förstärkaren och applicerar lågfrekventa toner med låg volym på den. Främmande övertoner bör saknas. Vid felaktig limning (skev etc.) - högtalaren måste limmas (se ovan) och sättas ihop igen, var försiktig! Med en kvalitetsmontering får vi i 99% en fullt fungerande högtalare.

Vi limmar kanten på dammlocket med lim, vänta och limma försiktigt fast den på diffusorn. Här behövs noggrannhet och precision – en snett limmad kåpa påverkar inte ljudkvaliteten, men den förstör verkligen högtalarens utseende. vid limning, tryck inte på mitten av locket. Den kan böjas av detta och du måste dra av den, räta ut den, belägga den med ett tunt lager epoxi från insidan för styrka och limma tillbaka den.

Vi väntar tills limningen av alla delar är klar (ungefär en dag) och sätter den färdiga högtalaren på sin plats. Vi njuter av ljud som inte är sämre än en ny fabriksliknande högtalare.

Det är det, nu ser du att det är lätt att fixa högtalaren. Huvudsaken är långsamhet och noggrannhet! Så på en timme, långsamt, kan du reparera nästan alla bashögtalare eller mellanregisterhögtalare av inhemsk eller importerad produktion (för att fästa importerade högtalare krävs ofta ett kraftfullare lösningsmedel, såsom aceton eller toluen, noggrant - de är giftiga.) liknande defekt.

Ja, efter operationen fick den tidigare patienten en andra vind och glada gula subs fortsätter att göra sitt hårda basarbete:

Högtalarsystemen kan vara aktiva eller passiva. Inuti har de olika chips som används för ljudbehandling.
För att ljudet ska vara av hög kvalitet används många enheter för att spela det. Men alla dessa enheter kan inte ses med blotta ögat, eftersom de är placerade inuti.
Men alla som äger dem borde veta hur högtalare repareras. Reparation av akustiska knappar och andra element kan göras med dina egna händer, om du känner till högtalarenheten.
I vårt fall kommer vi att överväga situationen när högtalarhögtalarna slutade fungera. Du måste köpa speciallim i förväg, vilket kan behövas under reparationsprocessen.
I allmänhet räcker allt snabbtorkande lim som du kan hitta. Det kan bara hända att du vid demontering måste demontera de limmade fogarna. Efter det måste de på något sätt samlas in.

Innan du börjar reparera högtalare bör du veta hur detta system fungerar. Detta är nödvändigt för att inte skada henne i färd med att utföra vissa åtgärder.
Trots storleken på kolonnen har den två komponenter: mekaniska och elektriska. Sammansättningen av den första inkluderar en spole med en inducerad ström.
Den andra innehåller en magnet, såväl som ett speciellt membran. Vid första anblicken verkar det som att denna mekanism är enkel, men det är den inte.
Det är därför du kan behöva klassificera högtalare:

• Spole. Deras funktionsprincip liknar driften av en gejser (används för att värma vatten). Magnetens ring får den att röra sig på grund av att det bildas en ström i den.

Notera: enheten fungerar tills alla varv på spolen är intakta. Därför, om spolhögtalaren inte fungerar, bör du först och främst vara uppmärksam på spolens integritet.

• Tejp. I detta fall är en smal korrugering en variabel magnet.
  Samtidigt finns det ingen spole inuti, som i den tidigare versionen. För att använda en sådan enhet måste du först köpa matchande transformatorer som måste anslutas till kretsen.
  Oftast är dessa transformatorer redan installerade från fabriken.

Obs: det är deras närvaro eller frånvaro som gör att du snabbt kan ta reda på vilken typ av högtalare.

• Isodynamisk, som inkluderar en kvadratisk eller rund spiral. Den utför cirkulära rörelser tillsammans med membranet, under påverkan av ett magnetfält.

• elektrostatiska högtalare. Deras största skillnad är att de fungerar utan att göra några rörelser. Strömmen finns initialt redan i kretsen, så du behöver inte utföra några åtgärder för att den ska bildas.
  I det här fallet rör sig membranet lite, men det utför inga translationsrörelser.

Obs: De är idealiska för högfrekventa högtalare.

• Kondensator, som innehåller två elektroder. En av dem är ganska massiv, eftersom den utför en viktig funktion - tillhandahåller en alternerande potential.
  Den spelar rollen som ett stöd för den andra elektroden. Förresten, istället för den andra, kan du använda folie vriden till ett tunt rör.
• Det finns också andra typer av högtalare, men bara de mest populära och vanligaste man stött på övervägdes.

Högtalarna fungerar så här:

• Tunna trådar går till locket på membranet. Själva locket fästs med en diffusor.
  Så dessa trådar bryter igenom den så att de har tillgång direkt till locket.
• Spolen måste vara lätt, eftersom det är nödvändigt för att uppnå låg tröghet i systemet. När allt kommer omkring är oscillationsfrekvensen i dynamiken enorm, därför bör den rörliga delen av högtalaren inte vara tung för att röra sig med en sådan hastighet.
• Magneten sitter fast. Oftast har den formen av en ring. En spole med inducerad ström är placerad i hålet.
  Som regel rör den sig framåt och bakåt. Den driver också membranet med locket.
  Anslutningskablarna är också i konstant rörelse. Så att de rörliga delarna inte rör sig från sin plats är de anslutna i mitten med en speciell bricka, vilket hjälper till att säkerställa att symmetriaxeln inte bryts.

Reparation av högtalare är en ganska enkel process. Hatten och hinnan går sällan av.
Oftast misslyckas spolen. Du bör också kontrollera ledningarnas lödpunkter, eftersom en av dem kan ha lossnat.