Gör-det-själv containerreparation

I detalj: gör-det-själv containerreparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Ämnet att bygga dachas och till och med hus baserade på sjöcontainrar är ganska populärt bland deltagarna i vår portal, och forumet innehåller många exempel på genomförandet av sådana projekt. Här är användaren Navyrom började bosätta sig i sitt förortsområde i och med köpet av en begagnad fraktcontainer. Som ett resultat av huvudstadsrekonstruktionen erhölls ett badhus, som i framtiden, efter byggandet av ett huvudstadshus, kommer att förvandlas till ett gästhus.

En "sovjetisk härdad" behållare från 1985 köptes av en vän till ett rimligt pris. Trots förekomsten av tekniska och inte särskilt hål som dök upp under åren av användning inte för det avsedda syftet, var designen nöjd med sitt goda skick, vilket gjorde det möjligt att använda den som grund.

Jag såg hur folk svär över bagateller, svepte igenom annonserna för försäljning av byteshus och smörgåshus, tittade på designen och gjorde det på mitt eget sätt. Låt dem hitta fel, motivera vad jag gjorde fel, men jag kommer genast att säga att jag inte kommer att uppmärksamma detta och svara på olika attacker riktade till mig. Det som är gjort är gjort, speciellt eftersom huset kommer att användas som sommargäststuga eller till barnspel i framtiden. Och jag kanske säljer den.

Först Navyrom Jag installerade fönster och en dörr i containern, efter att tidigare studerat ämnen om containrar och byta hus på forumet. Jag skar öppningarna med en kvarn med en tillåtelse på 3 cm, svetsade en ram från ett metallhörn (60 mm) i öppningarna, fäste profilen på ramen med självgängande skruvar och centrerade den. Förstärkning för dörröppningen enligt samma princip, endast sidostolparna förlängdes från golv till tak och svetsades till behållarens bärande balkar. Alla sömmar förseglades med polyuretanskum. Jag gjorde taket det enklaste, tillfälliga - för att öva och skydda flera svetsar från eventuella läckor.

Video (klicka för att spela).

Så att huset inte ser "brist" ut, samt för att ge familjen komfort, Navyrom gjorde en förlängning av behållaren - en öppen veranda och en stängd sanitetsenhet. För att göra detta lyfte han behållaren på FBS-block och svetsade en ram av en metallprofil, med måtten 2 × 4 m. Även om det fanns en krossad stenkudde under blocken, för att förhindra eventuella problem i samband med skillnaden i rörelsen av en tung container och en lätt förlängning gjordes anslutningen med bultar. Sådana fästelement, om nödvändigt, gör att du kan demontera strukturen om du måste transportera den.

Avloppssystemet var organiserat på basis av en tvåkammar septiktank av plast med en volym på 3 m³ och en avloppsbrunn från använda lastbilsdäck. Han grävde en brunn med ett djup på 3,5 m - sandig jord börjar på detta djup och avlopp absorberas utan stagnation. Jag lade omedelbart ett avloppsrör till badrummet för att ytterligare förenkla installationen av VVS-utrustning.

Golvet på verandan är gjort av bakelitplywood 18 mm tjock, badrummets yttre foder är OSB, det inre, draget är granplywood, 12 mm tjockt. Från insidan, enligt OSB, ångspärr, svarvning från en stång till storleken på OSB-skivor. Eftersom det inte fanns några plastfönster i önskad storlek till försäljning, satte jag in ett trä, köpt i en "badrumsbutik". Avslutning med plastpaneler, linoleum på golv, ovanpå en elektrisk film golvvärme. Bekvämligheterna inkluderar inte bara ett handfat och en kompakt, utan också en duschkabin.

Från början planerade jag att sätta taket för toaletten från under gaveln, men som ett resultat demonterade jag ena sidan och utökade lutningen till önskad storlek.

Fasaden var mantlad med termopaneler (polyuretanskum / metall / skyddande och dekorativt skikt), haken uppstod på grund av måtten - istället för de deklarerade 3800 mm, blev arken kortare, jag var tvungen att köpa två stycken till och vänta på leverans .

Från insidan - en trälåda gjord av timmer 50 × 50 mm, ett skikt av värmeisolering (stenull, 50 mm tjock, densitet 60 kg / m³), ångspärrmembran, plywood (12 mm). Plywooden lackades på trä med en matt nyans. All belysning på LED-lampor - "lys starkt, vind lite."

Arrangemanget av platsen är också i full gång - en lekplats pågår.

Eftersom det tog mycket tid att bygga ett staket och en plattform, samt att studera specialiserade ämnen, kom de först i vinter till parets hand. Den primära isoleringen av ångrummet utfördes tillsammans med den allmänna konturen, nu gjordes mantling med folieisolering, lindklädsel och lärkgolv. Att arbeta med torrt, redan polerat trä är ett nöje, men prislappen för det är långt ifrån "human". trä Navyrom täckt med specialolja.

Tills en värmare installerades i ångrummet värmdes huset upp av konvektorer - 2 kW i rummet och 1 kW i toaletten. Tillsammans med varma filmgolv räckte det. Efter att ha installerat kaminen har konvektorn i rummet förlorat sin relevans, ett par armfulla ved räcker och med ångrumsdörren öppen är temperaturen i rummet behaglig.

Kaminen installerades på en tegelpodium klädd med keramiska plattor. För att inte öppna huden täckte jag fodret med folie, lade en keramisk rullvärmeisolator ovanpå, 5 cm tjock, och fodrade hörnet med minerit.

Skorstenssmörgåsen togs ut genom väggen.

Jag fixerade stoppramen på staketet med självgängande skruvar, i händelse av hävning, även om det inte skett några framsteg under de senaste två vintrarna.

Bostadsproblemet har alltid varit ganska akut för oss. Många unga familjer måste leva med sina föräldrar i decennier, eftersom alla inte kan bära bördan av ett bolån. Idag kommer vi att ta reda på hur man bygger ett hus från behållare med egna händer. Denna konstruktionsmetod är bra eftersom det bara tar några månader, och ansträngningarna som måste göras är minimala.

Gör-det-själv containerhus

Den här tekniken utvecklades utomlands, där de, som ni vet, inte är vana vid att slösa pengar, och de tar till alla sätt att spara - de köper allt på försäljning, återvinner material flera gånger, etc.

Containerhus interiör

För att bygga ett hus kommer vi att använda tolv meter långa järnbehållare som väger 4,5 ton och med ett tvärsnitt på 2,7x2,4 m (detta är standardmått). Ytan för var och en av dessa containrar kommer att vara cirka 30 m².

Läs också: Gör-det-själv Lancer 9 klocka fjäderreparation

Containerhus interiör

Innehåll i steg för steg instruktioner:

Denna design tolererar lätt naturkatastrofer - orkaner, jordbävningar etc.
Själva behållarna kan sedan gömmas, till exempel med klaff, och gipsskivor kan användas för inredning. Så huset från behållaren kommer inte att skilja sig från det vanliga.
Hyresgästen av containerhuset kan inte vara rädd för penetration av gnagare eller insekter.
Containerhus är lämpliga för alla klimatförhållanden, det viktigaste är att det finns högkvalitativ värmeisolering.

Containerhus är lämpliga för alla klimatförhållanden

Containern kan kombineras med andra byggmoduler

Byggandet tar ett minimum av tid

Containerhus behöver inte en solid grund

Från behållare kan du göra inte bara ett bostadshus, utan också ett ekonomiskt objekt

Det är också värt att notera att behållare används ofta på frostig mark. Ofta, från dem (främst från de som är avsedda för sjötransport) byggs hela bostadsbaser i Fjärran Norden och Antarktis.

Så vi kom på fördelarna med containerhus, nu går vi direkt till byggprocessen. För arbete behöver vi:

järnvägscontainrar, 2 st.;
timmer 10x10 cm;
timmer 6x6 cm;
brädor med en sektion på 10x4 cm, minst 8 m långa;
brädor med en sektion på 15x2,5 cm, 6 m lång;
självgängande skruvar 1,3 cm långa;
Spånskiva 27,5x12x1,6 cm;
korrugerade plåtar av galvaniserat stål;
VVS-bultar 2,2 cm långa;
ett par sex meter långa armerade betongpålar med en sektion på 350x350 mm;
mineralull MP-50;
wellpapp S-10;
Geiger mätare;
svetsmaskin;
skruvmejsel;
"Bulgariska" och skivor för det (ø20 cm, minst 30 stycken);
bensingenerator.

Vi köper två behållare på en gång, det kommer att kosta (inklusive leverans) cirka 100 000 rubel. Efter leverans kontrollerar vi dem för strålning. Det verkar som att detta är överflödigt, men i verkligheten är det i sådana behållare som kvarvarande strålning "gillar" att ackumuleras.

Notera! Den genomsnittliga normen för bakgrundsstrålning för våra breddgrader är 35 mikro-röntgen per timme.

En monolitisk grund i vårt fall är naturligtvis inte lämplig. Det kommer snabbt att spricka och pressas ut ur marken (den senare kommer i sin tur att börja sjunka). Av denna anledning bör grunden vara minimalistisk, som vårt framtida hem.

Notera! Om vårt hus börjar sjunka kan vi alltid enkelt lyfta containern.

Vi gör den vanliga "kudden" från vilket som helst inert material, till exempel grus. Därefter installerar vi högar på gruset (med leverans kostar de 9 000 rubel) - parallellt, på ett avstånd av 6 meter från varandra. Som ett resultat bör vi få en perfekt kvadrat.

Vi kan inte installera containrar på egen hand, även om de väger relativt lite - cirka 5-6 ton. För att göra detta tillgriper vi tjänsterna för specialutrustning. Efter installationen svetsar vi på ett tillförlitligt sätt samman behållarna med hjälp av en gasgenerator och en svetsmaskin.

Notera! Det är bättre att anförtro detta arbete till en erfaren svetsare som skulle svetsa fogen mellan behållarna "i en cirkel".

Därefter fortsätter vi till huvudarbetet. Vi tar "kvarnen" och skär av alla onödiga delar av innerväggarna, skär genom dörren och fönsteröppningarna. Om huset byggs på sommaren (och i de flesta fall är det) så blir det för täppt vid lunchtid. I det här fallet hämtar vi "kvarnen" bara på kvällen och tidigt på morgonen, och på eftermiddagen är vi engagerade i installationen av takbjälkar och konstruktionen av vindsramen.

Steg 1. För tillverkning av vindsramen använder vi en balk med en sektion på 10x10 cm. För att fästa balkarna på behållaren tar vi självgängande skruvar och ansluter dem tillsammans med speciella VVS-bultar.

Steg 2. Efter montering av ramen installerar vi takbjälkar för taket. Var och en av takbjälken kommer att vara 8 m lång, så brädorna, som nämnts tidigare, väljer vi lämpliga - annars måste de skarvas ihop. Vi ansluter allt med samma självgängande skruvar och inte med spikar (de senare är mindre tillförlitliga).

Steg 3. Därefter, på de färdiga takbjälken, gör vi en låda av sex-meters brädor och installerar plåtar av galvaniserat stål ovanpå den. Samtidigt ska vi ta hand om ångspärren. Det finns två alternativ här:

lägg en ångspärrfilm mellan stålplåtarna och lådan.
om det av någon anledning inte fungerade med filmen, installerar vi på de två sidorna av huset under själva taket tre 40-centimeters rör ø10 cm vardera för att säkerställa ventilation av utrymmet under taket. Vi gör hål för detta i förväg. Dessa rör kommer inte att stängas för vintern, eftersom vinden används främst på sommaren.

Naturligtvis är den första metoden för ångspärr enklare.

Notera! Ståltak är naturligtvis billigt, men under regn eller starka vindar blir det mycket bullrigt. Därför är det att föredra att använda något slags mjukt material, såsom ondulin.

Till att börja med installerar vi en låda från 6x6 cm stänger (i steg om cirka 90 cm), fäster den med självgängande skruvar på behållarnas väggar. Sedan tar vi mineralullsplattor (dess dimensioner är 6x100x300 cm) och lägger dem mellan stängerna. Vi gjorde medvetet steget på stängerna mindre än plattornas bredd, så att ullen lägger sig tätare.

Allt är enkelt här: vi tar wellpappen som köpts i förväg, helst i ljusa färger, och fixerar den på lådan med självgängande skruvar.

När det gäller den invändiga finishen är den nästan densamma som exteriören: samma läkt och mineralull, men vi täcker isoleringen med spånskivor.

Notera! Vi lämnar små luckor mellan spånskivorna (ca 1,5 cm), som vi senare kommer att fylla med monteringsskum - detta kommer att förhindra att damm kommer in i huset.

Därefter monterar vi tvåglasfönster i fönsteröppningarna, gärna tvåkammar.

När vi isolerar golvet använder vi det vanliga schemat för oss: vi monterar lådan från samma virke och lägger isoleringsmattorna. Därefter gör vi golvet med 15x4 cm brädor, ovanpå vilka vi lägger den återstående spånskivan.

För att installera ugnen gör vi en rektangulär utskärning i spånskivan på en förvald plats, varefter vi lägger tegelugnen direkt på metallbotten av behållaren. Du ska inte vara rädd för att något ska hända med ugnen, och det finns anledningar till detta.

Först och främst kan botten av behållaren motstå ganska stora belastningar.
Själva behållaren är i själva verket en järnlåda. Hur han än lutar sig kommer ugnen att göra det med honom. Vi måste bara se till att avvikelserna är små - för detta kommer vi att rätta till dem i tid.

Läs också: Gör-det-själv generator reparation ford focus 2

Så efter ett år kan containerhuset sätta sig lite (förmodligen söderut, eftersom jorden värms upp snabbare där). För att fixa detta lyfter vi en av sidorna med en bildomkraft och lägger 50x50 cm stenplattor under. Det är det, huset har framgångsrikt återställts till sin ursprungliga position.

Det är bättre att leda elektricitet genom speciella kanaler, och inte genom ytterväggar. För det första är det säkrare, och för det andra mer försiktigt. Om så önskas kan vi också utrusta avloppssystemet - för detta är det tillräckligt att göra ett litet hål i golvet, genom vilket avloppsröret kommer att leda till ett tidigare grävt dräneringsdike eller septiktank.

När det gäller vattenförsörjning kan vi inte ge något råd - allt beror på de specifika levnadsförhållandena och den valda platsen.

Om det finns gratis kontanter kan du köpa ett färdigt containerhus. Idag finns det många tillverkare av sådana bostäder, både ryska och kinesiska. Så ett medelstort hus (2,5x4 m) med isolering och dekoration kommer att kosta cirka 90 000 rubel. Det är ganska tillräckligt för en bekväm vistelse på två eller tre personer.

Dyrare modeller (2,5 x8 m) med VVS och dusch kommer att kosta cirka 170 000 rubel.

Det är värt att notera att sådana hus kan flyttas från plats till plats, men detta måste naturligtvis göras med extrem försiktighet.

Så vi byggde ett containerhus - ett ganska acceptabelt budgetboendealternativ för en genomsnittlig medborgare. Kanske är det inte värt att förklara varför ett hemgjort hus, som kostar cirka 300 000 rubel, kostar mer än färdiga strukturer. För dem som fortfarande inte förstår detta säger vi: vårt hus är dubbelt så stort, eftersom det består av två behållare, och samtidigt är det utrustat med en vind.

För ett femtiotal år sedan kunde tanken på att använda en sjöcontainer som bostadsort ha verkat något konstigt.

Men med dagens orimliga priser för köp av färdiga bostäder eller byggande av ett nytt måste man överväga eventuella alternativ. Det är därför containrar alltmer används som en tillfällig eller till och med permanent plats att bo på.

Arkitekter från olika delar av världen experimenterar med sjöcontainrar, skapar individuella mönster för sina byggnader och erbjuder fler och fler nya idéer. Populariteten för denna typ av bostäder är förknippad med stora fördelar.

Positiva sidor:

Relativt låga ekonomiska kostnader för byggandet. Detta trots att standardytan för ett sådant hus är 30 kvadrater.
Pålitlig design, maximalt skydd mot intrång.
Att bygga ett hus och värma upp tar lite tid.
Du kan använda ett remsfundament, vilket också kraftigt minskar byggkostnaderna.
Containerhuset är inte mottagligt för naturhändelser som översvämningar eller jordbävningar.
En sådan byggnad sticker ut märkbart mot den allmänna bakgrunden.
Kan användas i tunga snöförhållanden.
Det är möjligt att montera under ett lutande plan.
Lämplig inte bara som tillfällig bostad, utan även som en separat permanentbostad.

Negativa sidor:

Containers är designade för sjötransport. För att skydda varorna från atmosfäriska fenomen applicerades ett speciellt giftigt material på behållarnas yta. Följaktligen, innan den sätter sig i behållaren, är det nödvändigt att rengöra den.
Behållarens väggar är inte avsedda för boende. De värms upp tillräckligt snabbt och svalnar även snabbt vid varma respektive kalla temperaturer.
Strukturen kräver särskild omsorg, eftersom väggarna är känsliga för korrosion.

Men för att leva i en behållare är det först och främst nödvändigt att noggrant isolera den inuti eller utanför. Vid låga temperaturer tappar behållare snabbt värme. Men det är också nödvändigt att inte glömma ventilationen, för i varmt väder värms sådana hus snabbt upp.

Tänk på punkterna, vilket arbete som behöver göras för att isolera behållaren för bostäder:

Med tanke på att behållaren är gjord av ömtåliga material måste den förberedas i förväg. Alla ytor bör noggrant inspekteras för rost, bucklor eller andra skador.
Om rost upptäcks krävs att de skadade områdena rengörs med sandpapper eller en eventuell kvarn.
Innan isoleringsprocessen påbörjas rekommenderas det att grunda och måla väggarna. Om detta inte är möjligt, bör åtminstone sådant arbete utföras på de skadade områdena av behållaren.
Innan isoleringsarbetet påbörjas är det nödvändigt att hitta och göra husets lagerstöd. Detta kommer att kräva tre balkar på cirka 50 mm vardera. De måste vara från torrt trä. Från ämnena monteras en ram runt omkretsen av hela behållaren.

I de flesta fall används expanderad polystyren eller mineralull som väggisolering från insidan.

Processen att värma behållaren med dina egna händer är som följer:

Den valda isoleringen fästs på en prefabricerad ram. Det är bäst att använda självgängande skruvar för detta. I väggarnas nedre och övre kanter är det viktigt att inte glömma att göra hål för att kondensatet ska komma ut.
Efter att huvudarbetet med värmeisolering har utförts är det nödvändigt att lägga ett ångspärrskikt. För detta är en förstärkande film perfekt.
Efter att väggarna är isolerade är det värt att gå vidare till taket och golvet. För att göra detta kan du använda basaltull med hög densitet och värmekapacitet.

För alla typer av containrar som används för lasttransport används standardteknik. De används också för uppvärmning av vagnar.

På grund av detta är det möjligt att upprätthålla den erforderliga temperaturen i rummet och minska dess plötsliga förändringar. Du kan också öka skyddet mot mekanisk påfrestning.

Läs också: Gör-det-själv reparation av plisségardiner

Standardprocessen för beklädnad av väggar med skum från insidan är som följer:

Väggarna, taket och golvet är färdiga med tjocka skivor av skum med flytande spik.
Slitsar är tätade med monteringsskum.
En polyetenfilm sträcks över skummet.
Väggarna är täckta med skumskivor.
Nya ark av skum täcks igen med en film.

Polyuretan är 90% luft. Och som alla vet har den låg värmeledningsförmåga.

Det är därför detta material är bra att använda som skumisolering. Efterbehandling från det kommer att vara ång- och fuktbeständigt.

Men processen att applicera polyuretan på väggarna bör endast utföras av en professionell. Detta material bör appliceras så tätt som möjligt och det kommer att vara svårt att göra detta utan lämplig erfarenhet.

För människor som älskar att göra allt med sina egna händer, att bygga ett hus från en behållare och isolera det kommer att vara en enkel och intressant sak. Goda resultat kommer att uppnås med moderna material, expertråd och din egen kreativa tanke.

Se videon, som i detalj visar processen att värma upp behållaren för bostäder:

2. Så, låt oss börja med termosbehållaren. Vi behöver ett ark expanderad polystyren med måtten 1200x600 mm, en tjocklek på 50 mm, en papperskniv och ett måttband. Kostnaden för ett sådant ark i vilken järnaffär som helst är 160 rubel. Vi skär arket enligt mallen, tar monteringsskummet och limmar en sådan behållare.3. Här är arklayouten. Arket har sidor 20 mm tjocka, de måste skäras av från alla sidor utom botten. Mellan sig limmas arken ihop med monteringsskum. Tekniken är enkel. Applicera lite skum på limytan, vänta 1 minut, tryck arken hårt mot varandra och kontrollera sedan manuellt i 5 minuter så att de inte rör sig på grund av skumexpansion. Det viktigaste är att inte lämna utan uppsikt. Endast en liten bit polystyrenskum blir kvar, markerad med grått i diagrammet.4. Var uppmärksam på lockets design, jag skär ett av de stora arken från diagrammet ovan i 3 delar på plats när du limmar för att säkerställa en tät passform. Därefter kan utsidan av lådan målas. Färgen fräter lite på polystyrenskummet, så det är bättre att måla i två steg. Den resulterande behållaren väger 820 gram och har en otrolig värmeförlustprestanda. I en sådan låda kan du lägga flera kilo fryst mat och transportera dem utan problem i flera timmar. Det viktigaste är att inte blanda fryst och kyld mat. Det är möjligt att komplettera designen med en kallackumulator.5. Eller så kan du ändra designen för att få ett fullfjädrat kylskåp. För dessa ändamål kommer vi att använda Peltier-elementet - en termoelektrisk omvandlare, vars funktionsprincip är baserad på förekomsten av en temperaturskillnad när en elektrisk ström flyter. Det är dessa element som används i seriebilkylskåp, såväl som bilsäten med ventilation.Kostnaden för ett Pelte-element med en maximal effekt på 60 watt på aliexpress är 130-150 rubel. Modell TEC1-12706. Under drift värms ena sidan av elementet upp, den andra sidan kyls ner. så att elementet inte brinner ut krävs det att intensivt avlägsna värme från den varma sidan. För att göra detta behöver vi en processorkylare med kylfläns från en datorbutik, som kostar 250 rubel. För att förbättra luftcirkulationen inuti kylfacket och förhindra frysning av kylaren bestämde jag mig för att installera fläktar på båda sidor. Vi behöver också en termostat med en extern temperatursensor och ett relä, som kostar 170 rubel, vilket gör att vi kan kontrollera den inställda temperaturen inuti behållaren. Tja, en förlängningssladd med en kontakt för en bilcigarettändare för 100 rubel.6. Peltier-elementet som använder termisk pasta (levereras med kylaren) installeras mellan två aluminiumradiatorer. Det är värt att notera här att det är möjligt att öka installationens temperaturgradient genom att montera 2 eller 3 Peltier-element installerade i serie. Så att det ena Peltier-elementet kyler det andra. I denna utföringsform är det realistiskt att få en negativ temperatur i behållaren upp till -18 grader Celsius. Längs omkretsen mellan elementet lägger vi en bit skummad värmeisolering.7. Vi ansluter radiatorerna till varandra med vanliga monteringsplattor till moderkortet, ansluter dem med plastklämmor. Detta gör det också möjligt att termiskt isolera de kalla och varma sidorna från varandra. Provkörning av installationen.Ju mer intensivt vi kyler den varma sidan, desto lägre blir temperaturen på den kalla sidan. Här riktas fläktarna mot luftflödet till radiatorerna, detta är mindre effektivt än om de vänds för att blåsa ut. I en improviserad låda var det möjligt att uppnå en temperatur på -3 grader, vid en omgivningstemperatur på +26. Bilden visar tydligt modellen av kylarna, deras fördel är i det stora området av kylarens stöddyna. Och som värmeisolerande packning använde jag en bit värmeisolering för runda rör.8. Låt oss nu integrera den termoelektriska omvandlaren i det nya behållarlocket. För bekvämligheten med att placera hela strukturen kommer vi att öka tjockleken på locket till 100 mm (2 ark expanderad polystyren). Detta foto visar tydligt omkretspackningen mellan de två radiatorerna.9. Konstnärlig skärning på polystyrenskum och bearbetning med sandpapper. Vi målar igen. Efter målning blir det yttre skalet på den expanderade polystyrenen starkare.10. Vi täcker sömmarna med tätningsmedel, vänder båda fläktarna för att blåsa. Av de potentiella förbättringarna kan det vara värt att sänka fläkthastigheten på den kalla sidan (nu går båda fläktarna på maximal hastighet).11. Bredvid fallet installerar vi termostatkortet och fixar strömkabeln på ett så opretentiöst sätt. Först trycker vi på plattan med självgängande skruvar, sedan fixar vi den med tätningsmedel.12. Container monterad. Vikten på behållaren utan lock är 800 gram, locket med den monterade termoelektriska omvandlaren väger detsamma. Allmänna utgifter - 1000 rubel och ett par timmars tid. Tester med kylprodukter i bagageutrymmet på en bil visade på systemets förmåga att hålla temperaturen i botten (!) av behållaren inom +5 grader Celsius, vid en omgivningstemperatur på +29 grader (ja, det är mycket varmare i bagageutrymmet , även när luftkonditioneringen är på) och strömförbrukning - 3 Ampere. Jag tycker att detta är ett utmärkt resultat.

Läs också: Gör-det-själv reparation av uppvärmning av bakruta i bilen

Jag planerar att göra nästa behållare från 3 sekventiellt installerade Peltier-element för att få en fullfjädrad frys.Det vi kommer att beskriva nedan är lika sant för isoleringen av alla traditionella hus och för ett hus tillverkat av behållare. Vi förstår alla att värmeisolering behövs för att hålla värmen inne i en värmeisolerad volym. Följaktligen, ju bättre värmeisolering är, desto längre förblir värmen inne. Det måste förstås att bra värmeisolering inte bara förstås som tjockleken på värmeisoleringsskiktet! Ansträngningar bör göras för att minska eventuellt värmeläckage orsakat av:

sprickor;

Broar av kyla;

Alla element med hög värmeledningsförmåga.

Låt oss nu förklara punkterna.Jag hoppas det med punkt nummer 1, och så är allt klart? Om det finns luckor i huset (var som helst) som gör att drag kan bildas, så kommer all värme att dras ut av drag oavsett hur du isolerar och oavsett hur du värmer upp ditt hus.Enligt punkt nr 2 förstås en köldbrygga som en sådan del av strukturen som har hög värmeledningsförmåga och genom vilken ökad värmeöverföring sker. Låt oss försöka "förklara på fingrarna" - föreställ dig ett välisolerat hus, inuti som är plus 25 ° C, medan det är minus 25 ° C utanför. Genomborra nu väggen i ett sådant hus med en kofot och lämna den i väggen. Metall är en utmärkt ledare av värme, så detta skrot kommer att vara en bro av kyla, kyla kommer in i rummet genom den, precis som elektrisk ström flyter genom ledningarna. Detta är en mycket villkorlig förklaring. Oftast är köldbryggor: metalldörrkarmar; olika stålankare som tränger igenom husets väggar; oisolerade betongkonstruktionselement som förbinder rummets inre volym med gatan; felaktigt installerade fönsterblock; oisolerade fönster- och dörröppningar m.m. I en av våra artiklar: ”Fönsterisolering.Isolering av en fönsteröppning”, beskrev vi i detalj möjligheten att bilda en köldbrygga i en oisolerad fönsteröppning.Enligt punkt nr 3 - menar vi sektioner av omslutande strukturer med hög värmeledningsförmåga. Till exempel fönster med ett tunt tvåglasfönster, där tjockleken på luftskiktet mellan rutorna inte ger normal värmeisolering. Eller så är väggarna gjorda av ett material med hög värmeledningsförmåga, har en liten tjocklek och är inte isolerade. Så till exempel, även från ett sådant "kallt" material som armerad betong, kan du göra en "varm" vägg om dess tjocklek är cirka 6 meter. Detta är inget stavfel! Exakt cirka SEX meter tjock. Med en sådan tjocklek kan den inte ens isoleras (om vi pratar om klimatzonen i Moskva-regionen). Nedan finns en tabell över minsta väggtjocklekar gjorda av material med olika värmeledningsförmåga. Tabellen visar en ungefärlig beräkning av tjockleken på väggar gjorda av homogent material för att uppfylla kraven i SNiP 23-02-2003 "Termiskt skydd av byggnader" (data från klimatzonen i Moskva och Moskva-regionen används för jämförande analys)Isolering av behållaren från utsidan genom att spraya ett värmeisolerande skiktOch låt oss nu försöka svara på frågan om vilken sida vi ska isolera behållaren - från utsidan eller från insidan. Låt oss genast säga att det i princip är möjligt att isolera både utanför och inuti, men för att göra det rätta, slutgiltiga valet är det nödvändigt att ta hänsyn till några ytterligare punkter på grund av det faktum att metall är en ganska specifik material, som väsentligt skiljer sig från andra material genom sin höga värmeledningsförmåga, bristande porositet och höga känslighet för korrosion. Det är dessa tre funktioner som bidrar med sina egna detaljer till valet av sida för isolering.I själva verket är vanligtvis alla hus byggda av sådana traditionella byggmaterial som betong, skumbetong och liknande mer korrekt isolerade från utsidan, eftersom:Allt som beskrivs ovan har som mål att förhindra bildandet av en daggpunkt inuti väggen.Och nu, från traditionella material, låt oss återvända till vår behållare gjord av järn och försöka komma ihåg vad en daggpunkt är. daggpunkt är den temperatur till vilken luften måste kylas för att ångan som finns i den ska nå ett tillstånd av mättnad och börja kondensera till dagg. Naturligtvis kommer den här parametern också att bero på atmosfärstrycket, men det här är subtiliteter som vi i den här artikeln inte kan ta hänsyn till. Enkelt uttryckt, daggpunkt - Detta är den temperatur vid vilken kondens uppstår (fukt från luften förvandlas till vatten).Tabell över daggpunktens beroende av temperatur och luftfuktighetTill exempel, om inomhustemperaturen är +20°C och inomhusfuktigheten är 60%, kommer kondens att bildas på vilken yta som helst med en temperatur under +12°C (se tabellen ovan).Om vi pratar om traditionella material, som betong, så måste vi ta hänsyn till att daggpunkten inte bara är en temperaturpunkt, det är också en punkt som har sin geometriska position i materialets tjocklek. Till exempel, om vi talar om ett sådant poröst material som betong, fuktat och med en viss tjocklek, då med en temperaturskillnad från olika sidor, kommer daggpunkten att vara någonstans inuti detta material, där kombinationen av temperatur och fuktighet tillåter ånga för att kondensera till vatten.När vi talar om en behållare gjord av järn förstår vi att metallen inte är ett poröst material, så det kan inte finnas ånga i dess tjocklek som kan kondensera till vatten. Metall är inte ånggenomsläppligt! Därför, av alla möjliga alternativ, kan endast två lämnas, där daggpunkten kommer att vara placerad antingen på den inre eller på den yttre ytan av behållarens metallvägg. Låt oss nu bestämma vad vart och ett av dessa alternativ kan hota oss med.Korrosion? Det är möjligt, men det är lätt att skydda dig från det, för detta behöver du bara täcka ytan noggrant med ett stabilt vattentätande material, oavsett om det är färg eller bitumen-polymermastik. Så vi har skyddat oss från korrosion, vad mer hotar oss med dagg på insidan eller utsidan av containerväggarna? Om dagg faller på utsidan av behållarens väggar - detta är inte ett problem, sådan fukt kommer inte att skilja sig på något sätt från nederbörd. Om det bildas dagg på insidan av väggarna kommer det att börja rinna ut på golvet, bilda pölar, orsaka fukt och mögel och mögel kan bildas.

Läs också: Lg f1289nd gör-det-själv-reparation

Således kan vi med jakande säga att vi måste isolera behållaren på ett sådant sätt att dagg utesluts från insidan!Låt oss nu överväga om en sådan obehaglig situation är möjlig om vi isolerar behållaren från utsidan? Svaret är att det är möjligt i fall där huset från behållaren inte kommer att användas konstant, medan det inte ständigt kommer att hålla en positiv temperatur. Så, till exempel, om du bara använder ett hus av en behållare periodvis och du kommer in i det, till exempel på vintern, när järnet är fruset till minusgrader och slår på värmen (oavsett vilken typ av uppvärmning) , kommer alla dess inre väggar bokstavligen att flyta! Har du någonsin uppmärksammat vad som kommer att hända med metallföremål som du håller i kylan och sedan tar in i ett varmt rum? Han kommer att "svettas"!Å andra sidan, om du planerar att bo permanent, kan denna situation aldrig uppstå. Även om en sådan situation bara har uppstått en gång kan den orsaka ett stort antal problem från svullnad av golvbeläggningar, avskalning av tapeter, mögel och svamp, till eventuella kortslutningar i elektriska ledningar.Kom nu ihåg, har du någonsin rört polystyrenskum eller expanderad polystyren i kylan? Om du rörde, kom ihåg att det känns varmt att ta vid även i kylan? Vet du varför? Detta är en bluff, självklart är det inte varmt, det är neutralt! Det är en så bra värmeisolator att den inte leder värme (nästan) och inte ackumulerar den. Som ett resultat, för det första, ackumuleras det inte i sig själv varken värme eller kyla, och för det andra, när du rör vid dess yta, tar det inte bort värmen från din hud. Vid kontaktpunkten värmer du bara det tunnaste lagret med din värme, nästan några molekyler tjocka, och denna värme går inte längre. Som ett resultat kommer du å ena sidan inte känna en så liten värmeförlust, å andra sidan rör du vid en yta som har samma temperatur som ytan på din hud - därav känslan av att materialet är varmt . Med järn i kylan är det tvärtom - för att det ska verka varmt måste dess yta vara lika i temperatur som dina händers temperatur. Samtidigt kommer den höga värmeledningsförmågan hos järn inte att tillåta ytan att värmas upp förrän hela järnföremålet värms upp i hela sin massa. Därför kommer järn att "suga" värme ur dig under lång tid och mycket (samtidigt som det kyler ytan på din hud).Varför gjorde vi denna lyriska avvikelse? Dessutom, om du isolerar behållaren från insidan, var uppmärksam på göra det värmeisolerande skiktet kontinuerligt, exklusive en viss lätt kontakt mellan behållarens ytterväggar av järn och luften i den inre volymen, - då kan du komma till en behållare som är genomfrusen, slå på värmen i den och ingen dagg bildas på väggarna, samtidigt som den inre volymen i rummet värms upp direkt! Allt på grund av det faktum att all värme som genereras omedelbart går till att värma upp den inre volymen, kommer väggarnas inre värmeisolering inte att ta bort värmen av sig själv och inte låta väggarna värmas upp. Att värma upp behållaren från insidan förvandlar den till en termos. I det här fallet kommer behållarens ytterväggar alltid att ha en temperatur på grund av yttre faktorer, men detta är inget problem.Det är inga problem att behållarens ytterväggar kommer att kylas ner till -30°C och lägre på vintern.Så isolering från insidan är möjlig och ibland till och med rekommenderad, speciellt om vi isolerar behållaren. Finns det några problem i fallet med en sådan metod för isolering? Svaret är ja! Kan de förutses och undvikas? Svaret är ja!Om vi pratar om möjliga problem, så finns det bara två av dem:

Vid isolering av behållaren från insidan är det extremt viktigt att göra det värmeisolerande skiktet kontinuerligt, exklusive all, till och med obetydlig, kontakt mellan behållarens ytterväggar av järn med luften i den inre volymen! Det enklaste sättet att implementera ett sådant kontinuerligt värmeisolerande skikt är genom att spraya ett skikt av polyuretanskum.

Det är nödvändigt att EXKLUDERA eventuella köldbryggor i form av material med hög värmeledningsförmåga, som förbinder de yttre metallväggarna med rummets inre volym genom det värmeisolerande skiktet. Om du till exempel ska göra en metallvägg inuti behållaren, bör den inte i något fall svetsas från insidan till behållarens ytterväggar. Fästningen av sådana element måste göras genom ett material med hög motståndskraft mot värmeöverföring! Till exempel, i det beskrivna exemplet, fäst trästänger på ytterväggarna och fäst en metallvägg på dessa stänger.