Gör-det-själv reparation av laptopkontroller

Ett vanligt nätaggregat för bärbar dator är ett mycket kompakt och ganska kraftfullt strömförsörjningsaggregat.

I händelse av ett fel slänger många det helt enkelt och köper en universell PSU för bärbara datorer som ersättning, vars kostnad börjar från 1000 rubel. Men i de flesta fall kan du fixa ett sådant block med dina egna händer.

Det handlar om att reparera strömförsörjningen från en ASUS laptop. Det är en AC/DC-strömadapter. Modell ADP-90CD. Utspänning 19V, maximal belastningsström 4,74A.

Själva strömförsörjningen fungerade, vilket framgick av närvaron av en grön LED-indikering. Spänningen vid utgångskontakten motsvarade vad som anges på etiketten - 19V.

Det var inget brott i anslutningskablarna eller brott i kontakten. Men när strömförsörjningen var ansluten till den bärbara datorn började batteriet inte laddas, och den gröna indikatorn på fodralet slocknade och glödde med hälften av den ursprungliga ljusstyrkan.

Det hördes också att blocket piper. Det blev tydligt att strömförsörjningen försökte starta, men av någon anledning uppstår antingen en överbelastning eller så utlöses kortslutningsskyddet.

Några ord om hur du kan öppna fallet med en sådan strömförsörjning. Det är ingen hemlighet att den är lufttät, och själva designen innebär inte demontering. För att göra detta behöver vi flera verktyg.

Vi tar en manuell sticksåg eller en duk från den. Det är bättre att ta en duk för metall med en fin tand. Själva strömförsörjningen är bäst klämd i ett skruvstycke. Om de inte är det, då kan du konstruera och klara dig utan dem.

Därefter, med en manuell sticksåg, gör vi ett snitt djupt in i kroppen med 2-3 mm. i mitten av kroppen längs förbindelsesömmen. Skärningen måste göras försiktigt. Om du överdriver det kan du skada kretskortet eller den elektroniska fyllningen.

Sedan tar vi en platt skruvmejsel med en bred kant, sätter in den i snittet och delar kroppshalvorna. Ingen brådska. Vid separering av kroppshalvorna bör ett karakteristiskt klick uppstå.

Efter att strömförsörjningshuset har öppnats tar vi bort plastdammet med en borste eller borste, vi tar ut den elektroniska fyllningen.

För att inspektera elementen på kretskortet måste du ta bort kylflänsstången av aluminium. I mitt fall fästes stången på andra delar av kylaren med tryckknappar och limmades även fast på transformatorn med något som liknade silikontätningsmedel. Jag lyckades skilja stången från transformatorn med ett vasst blad av en pennkniv.

Bilden visar den elektroniska fyllningen av vårt block.

Det tog inte lång tid att hitta problemet. Redan innan jag öppnade fodralet testade jag inneslutningar. Efter ett par anslutningar till 220V-nätet sprakade något inuti enheten och den gröna indikatorn, som signalerade driften, slocknade helt.

Vid undersökning av fallet hittades flytande elektrolyt, som läckte in i springan mellan nätverkskontakten och väskans delar. Det blev tydligt att strömförsörjningen slutade fungera korrekt på grund av det faktum att elektrolytkondensatorn 120 uF * 420V "slamrade" på grund av överdriven driftspänning i nätet 220V. Ganska vanligt och utbrett problem.

Vid demontering av kondensatorn smulades dess yttre skal sönder. Förlorade tydligen sina egenskaper på grund av långvarig uppvärmning.

Säkerhetsventilen längst upp på höljet är "utbuktande", ett säkert tecken på en trasig kondensator.

Här är ett annat exempel med en felaktig kondensator. Detta är en annan strömadapter för bärbar dator. Var uppmärksam på skyddsurtaget i den övre delen av kondensatorhuset. Den öppnade sig från trycket från den kokta elektrolyten.

I de flesta fall är det ganska enkelt att återuppliva strömförsörjningen. Först måste du ersätta huvudboven till sammanbrottet.

Då hade jag två passande kondensatorer till hands. Jag bestämde mig för att inte installera SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, även om den var idealisk storlek.

Faktum är att dess maximala driftstemperatur är +85 0 C. Det anges på kroppen. Och med tanke på att strömförsörjningshuset är kompakt och inte ventilerat, kan temperaturen inuti det vara mycket hög.

Långvarig uppvärmning har en mycket dålig effekt på tillförlitligheten hos elektrolytiska kondensatorer. Därför installerade jag en Jamicon-kondensator med en kapacitet på 68 uF * 450V, som är klassad för driftstemperaturer upp till 105 0 C.

Det är värt att överväga att kapacitansen för den ursprungliga kondensatorn är 120 mikrofarad och driftspänningen är 420V. Men jag var tvungen att sätta en kondensator med mindre kapacitet.

I processen med att reparera strömförsörjning från bärbara datorer stötte jag på det faktum att det är mycket svårt att hitta en ersättare för kondensatorn. Och poängen är inte alls i kapacitet eller driftspänning, utan i dess dimensioner.

Att hitta en lämplig kondensator som skulle passa in i ett trångt hölje visade sig vara en skrämmande uppgift. Därför beslutades det att installera en produkt som är lämplig i storlek, om än med mindre kapacitet. Huvudsaken är att själva kondensatorn är ny, av hög kvalitet och med en driftspänning på minst 420

450V. Som det visade sig, även med sådana kondensatorer, fungerar strömförsörjningen korrekt.

Vid lödning av en ny elektrolytisk kondensator, observera noggrant polariteten terminalanslutningar! Som regel, på det tryckta kretskortet, bredvid hålet, finns det en skylt "+" eller "–". Dessutom kan minus markeras med en svart tjock linje eller ett märke i form av en fläck.

På kondensatorhöljet på sidan av den negativa terminalen finns ett märke i form av en remsa med ett minustecken "–“.

När du slår på den för första gången efter reparation, håll avstånd från strömförsörjningen, för om du vänder på polariteten på anslutningen kommer kondensatorn att "poppa" igen. Elektrolyten kan komma in i ögonen. Detta är extremt farligt! Bär om möjligt skyddsglasögon.

Och nu ska jag berätta om "raken", som är bättre att inte kliva på.

Innan du ändrar något måste du rengöra kortet och kretselementen noggrant från flytande elektrolyt. Det här är ingen trevlig sysselsättning.

Faktum är att när en elektrolytkondensator poppar, bryter elektrolyten inuti den ut under stort tryck i form av spray och ånga. Det i sin tur kondenserar omedelbart på de intilliggande delarna, såväl som på elementen i aluminiumradiatorn.

Eftersom monteringen av elementen är mycket tät och själva väskan är liten, kommer elektrolyten in på de mest otillgängliga platserna.

Naturligtvis kan man fuska och inte rensa ut all elektrolyt, men detta är kantat av problem. Tricket är att elektrolyten leder elektriciteten bra. Jag har sett detta av egen erfarenhet. Och även om jag rengjorde strömförsörjningen mycket noggrant, lödde jag inte gasreglaget och rengjorde ytan under den, jag skyndade mig.

Som ett resultat, efter att strömförsörjningen var monterad och ansluten till elnätet, fungerade den korrekt. Men efter en minut eller två sprakade något inuti fodralet och strömindikatorn slocknade.

Efter öppning visade det sig att resterna av elektrolyten under gasreglaget stängde kretsen. Detta gjorde att säkringen gick. T3.15A 250V på ingångskretsen 220V. Dessutom var allt täckt av sot vid kortslutningen, och ledningen som kopplade samman dess skärm och den gemensamma ledningen på kretskortet brann ut vid induktorn.

Samma gaspådrag. Bränd tråd reparerad.

Kortslutningssot på kretskortet strax under gasreglaget.

Som ni ser slog det ganska hårt.

Första gången jag bytte ut säkringen mot en ny från ett liknande nätaggregat. Men när det brann ner en andra gång bestämde jag mig för att återställa det. Så här ser säkringen ut på tavlan.

Och här är vad som finns inuti.Han själv är lätt att demontera, du behöver bara trycka på spärrarna i botten av fallet och ta bort locket.

För att återställa det måste du ta bort resterna av den brända tråden och resterna av isoleringsröret. Ta en tunn tråd och löd den i stället för den infödda. Montera sedan säkringen.

Någon kommer att säga att detta är en "bugg". Men jag håller inte med. Vid kortslutning brinner den tunnaste ledningen i kretsen ut. Ibland brinner till och med kopparspåren på kretskortet ut. Så i så fall kommer vår egentillverkade säkring att göra sitt jobb. Naturligtvis klarar du dig med en tunn trådbygel genom att löda fast den på kontaktplattorna på kortet.

I vissa fall, för att rensa ut all elektrolyt, kan det vara nödvändigt att ta bort kylradiatorerna, och med dem aktiva element som MOSFETs och dubbla dioder.

Som du kan se kan flytande elektrolyt också finnas kvar under lindningsprodukter, såsom chokes. Även om det torkar, kan det i framtiden, på grund av det, korrosion av terminalerna börja. Ett bra exempel ligger framför dig. På grund av elektrolytrester korroderade en av kondensatorterminalerna i ingångsfiltret helt och föll av. Detta är en av de bärbara strömadaptrarna som jag hade för reparation.

Låt oss gå tillbaka till vår strömförsörjning. Efter rengöring från elektrolytrester och byte av kondensatorn är det nödvändigt att kontrollera den utan att ansluta den till den bärbara datorn. Mät utspänningen vid utgångskontakten. Om allt är i sin ordning, monterar vi strömadaptern.

Det behöver inte sägas att detta är en mycket svår uppgift. Först.

Strömförsörjningens kylradiator består av flera aluminiumplåtar. Mellan sig är de fästa med spärrar och även limmade med något som liknar silikontätningsmedel. Den kan tas bort med en pennkniv.

Det övre kylarlocket är fäst på huvudkroppen med spärrar.

Kylflänsens bottenplatta fästs på kretskortet genom lödning, vanligtvis på ett eller två ställen. En isolerande plastplatta placeras mellan den och kretskortet.

Några ord om hur man fäster de två halvorna av kroppen, som vi i början sågade med en sticksåg.

I det enklaste fallet kan du helt enkelt montera strömförsörjningen och linda höljets halvor med eltejp. Men detta är inte det bästa alternativet.

Jag använde varmt lim för att limma ihop de två plasthalvorna. Eftersom jag inte har en smältpistol skär jag bort bitar av smältlim från tuben med en kniv och satte dem i spåren. Efter det tog jag en varmluftslödstation, inställd på ca 200 grader

250 0 C. Sedan värmde jag upp bitarna av hett lim med en hårtork tills de smälte. Jag tog bort överflödigt lim med en tandpetare och blåste återigen med en lödstationsfön.

Det är tillrådligt att inte överhetta plasten och i allmänhet undvika överdriven uppvärmning av främmande delar. I mitt fall började till exempel fodralets plast att bli ljusare vid kraftig uppvärmning.

Trots detta blev det väldigt bra.

Nu ska jag säga några ord om andra fel.

Förutom sådana enkla avbrott som en kondensator som smäller eller en öppning i anslutningsledningarna, finns det också som en öppen induktorutgång i linjefilterkretsen. Här är ett foto.

Det verkar som att det är en bagatell, lindade upp spolen och lödde fast den. Men det tar mycket tid att hitta ett sådant fel. Det går inte direkt att hitta den.

Du har säkert redan märkt att stora element, som samma elektrolytkondensator, filterdrosslar och vissa andra delar, är insmorda med något som vitt tätningsmedel. Det verkar, varför behövs det? Och nu är det klart att med dess hjälp är stora delar fixerade, som kan falla av från skakningar och vibrationer, som just den här gasreglaget, som visas på bilden.

Förresten, från början var det inte säkert fixat. Chattade - chattade och ramlade av och tog livet av en annan strömkälla från den bärbara datorn.

Jag misstänker att tusentals kompakta och ganska kraftfulla nätaggregat skickas till soptippen från sådana banala haverier!

För en radioamatör är en sådan strömförsörjning med en utspänning på 19 - 20 volt och en belastningsström på 3-4 ampere bara en skänk från gud! Den är inte bara väldigt kompakt, den är också ganska kraftfull. Vanligtvis är nätadaptrar klassade till 40

Tyvärr, med mer allvarliga fel, såsom fel på elektroniska komponenter på ett tryckt kretskort, kompliceras reparationen av det faktum att det är ganska svårt att hitta en ersättning för samma PWM-kontrollerchip.

Jag kan inte ens hitta ett datablad för ett specifikt chip. Bland annat kompliceras reparationen av överflöd av SMD-komponenter, vars märkning är antingen svår att läsa eller omöjlig att köpa ett ersättningselement.

Det är värt att notera att de allra flesta bärbara strömadaptrar är gjorda av mycket hög kvalitet. Detta kan ses åtminstone genom närvaron av lindningsdelar och choker som är installerade i överspänningsskyddskretsen. Det undertrycker elektromagnetiska störningar. I vissa lågkvalitativa nätaggregat från stationära datorer kanske sådana element inte är tillgängliga alls.

De vanligaste problemen med bärbar dator kan fixas på egen hand. En samling artiklar-guider om elektronikreparation hjälper till att eliminera olika haverier och lösa ett antal problem utan att kontakta ett servicecenter.

Microsoft har alltid arbetat för att skydda användarnas integritet. Men samtidigt kan användarna själva falla i denna fälla om de glömmer det inställda lösenordet. Naturligtvis kan du helt enkelt installera om OS, men det finns andra, inte så drastiska åtgärder. En av de enklaste och vanligaste metoderna är att logga in med din användare i säkert läge och generellt ta bort […]

Om du stöter på ett problem när musen inte fungerar på en bärbar dator, skynda dig inte att köpa en ny inmatningsenhet. Eftersom musen är ordnad ganska enkelt är det i de flesta fall lätt att identifiera orsaken till felet och eliminera den. Varför fungerar inte musen på min bärbara dator? Oftast uppstår problemet av en av följande anledningar: operativsystemfel; bryta ner […]

Med tiden tappar laptopbatteriet sin ursprungliga kapacitet, vilket påverkar enhetens batterilivslängd. Om din bärbara dator fungerar från full laddning i ungefär en timme eller till och med slutar att slås på utan en ansluten nätadapter, skynda dig inte att köpa ett nytt batteri, i vissa fall är det möjligt att återställa den bärbara datorns batteri själv. Kalibrera batteriet med ett specialverktyg Om batteriet startade […]

Om din enhet slutar svara när du trycker på strömknappen, se till att ett helt urladdat batteri inte är orsaken till problemet. Kontrollera dessutom integriteten hos den bärbara datorns strömkontakt, såväl som strömadaptern. Om allt är i sin ordning, kan orsaken till felet vara fel på själva strömknappen. Då uppstår frågan, hur man slår på en bärbar dator utan en strömknapp? Om enheten […]

Tangentbordsproblem uppstår ganska ofta på både stationära datorer och bärbara datorer. Men om ett datortangentbord enkelt kan bytas ut mot ett nytt vid fel är detta inte så lätt att göra på en bärbar dator och i vissa fall ekonomiskt kostsamt. Om tangentbordet på din bärbara dator inte fungerar för dig, vad ska du göra i en sådan situation, […]

Om datorn plötsligt stängs av när du spelar videospel eller krävande program, beror detta troligen på kraftig överhettning av processorn och/eller grafikkortet. I den här artikeln hittar du svaret på frågan om vad du ska göra om den bärbara datorn stängs av under spelet. Varför stängs min bärbara dator av när jag spelar? Tiden står inte stilla och varje ny bärbar datormodell släpps […]

Utan undantag är alla bärbara datorer utrustade med en pekplatta, som är en pekande inmatningsenhet och låter dig inte bara styra markören utan också utföra andra åtgärder. Med hjälp av moderna högprecisionspekplattor som stöder multi-touch-gester, kan användare utföra sådana manipulationer som att rulla, zooma, markera, anropa snabbmenyn med lätta beröringar med en, två eller tre fingrar. Men tänk om, med […]

Strömförsörjning, eller med andra ord adaptrar, inte bara för bärbara datorer, utan för andra enheter har i de flesta fall inga speciella fästen (skruvanslutningar) för flera montering/demontering. Istället har de ett limmat fodral, eftersom tillverkarna förväntar sig att användarna ska behandla sådana element som förbrukningsvaror och, i händelse av ett haveri, helt enkelt köpa nya. Men det är det inte […]

Om du ställs inför en situation där den bärbara fläkten ständigt går på full effekt och gör mycket ljud, är detta i de flesta fall ett tecken på att något är fel med systemet. Problemet kan vara relaterat till fel i kylsystemet, ackumulering av en stor mängd damm, såväl som en tung belastning på systemet, vilket orsakar överhettning. Lösningar […]

Hårddisken är den huvudsakliga datalagringen på en bärbar dator, och om BIOS inte kan upptäcka det kommer operativsystemet inte att starta, och användaren kommer att se ett motsvarande meddelande på skärmen. Om när du slår på den bärbara datorn visas meddelandet Starta om och välj korrekt startenhet eller Sätt in startmedia i vald startenhet och tryck på en tangent på skärmen […]

Tidigare, att ha hemma, förutom en vanlig stationär PC, ansågs en bärbar dator också vara nästan en lyx. Idag är detta en vanlig sak, men nyligen kan man observera en viss nedgång i intresset för bärbara datorer till förmån för surfplattor och smartphones ...

Det är dock fortfarande för tidigt att "skriva av" bärbara datorer, i motsats till alla prognoser, men det är synd att reparera dem, men ibland måste du ...

All teknik tenderar att bli föråldrad och gå sönder. Och ju mer komplex det är, desto oftare kommer det att kräva uppmärksamhet. Bärbara datorer i detta avseende är tyvärr inget undantag ...

• igensättning av kylsystemet med hushållsskräp och (som ett resultat) överhettning av processorn;
• mekanisk skada på moderkort och LCD-monitormatriser som ett resultat av fall eller plötsliga spänningsfall i nätverket (om den bärbara datorn används som en stationär arbetsdator som drivs från uttaget);
• skavning eller utbrändhet av kablarna på tangentbordet, pekplattan och bildskärmen;
• vätskor som kommer in i den bärbara datorn (som ett resultat av en kortslutning kan allt brinna);
• fel på några komponenter (hårddisk, RAM, WiFi-modul, etc.).

Som du kan se kan det finnas en hel del anledningar till reparation. Dessutom kan behovet av att öppna den bärbara datorn också orsakas av önskan att göra en planerad uppgradering med tillägg av till exempel en ny RAM-bar eller en kraftfullare processor.

För att demontera en bärbar dator hemma behöver vi minst två skruvmejslar: en liten stjärnskruvmejsel för att skruva loss skruvarna som fixerar höljet och delar, samt en tunn platt för att försiktigt öppna höljet.

Steg 1. Det är värt att börja demonteringen av en bärbar dator genom att koppla ur den, vända den och koppla bort batteriet. Så för det första kommer vi att göra enheten helt strömlös (respektive vi kommer att undvika en kortslutning), och för det andra kommer vi att öppna åtkomst till höljets spärrar (i vissa modeller kan ett par höljesskruvar vara dolda under batteriet ). För att ta bort batteriet behöver du vanligtvis samtidigt dra de flytande spärrarna åt olika håll och dra batteriet mot dig.

Steg 2 Därefter studerar vi noggrant platsen för skruvarna som håller höljet och tangentbordet. Vanligtvis är de senare märkta med inskriptionen "kbd" och det finns från tre till sju av dem.De återstående skruvarna (som inte är märkta på något sätt) kommer att vara kroppsskruvar och det kommer att vara dem som kommer att behöva skruvas loss för att ta isär den bärbara datorn.

I det här skedet är det viktigaste att komma ihåg vilken skruv och var den var, eftersom de finns i olika längder och med olika gängor! En speciell plastsorterare med flera fack skulle vara idealisk för detta. Kuggarna kan dock vara ganska ordnade i grupper på ett vanligt vitt A4-papper. Huvudsaken är att du kommer ihåg var var och en av dem kommer ifrån!

Steg 3 När allt är lossat plockar vi upp en platt skruvmejsel med ett tunt stick och hittar en plats där du kan sätta in den i springan mellan botten- och topphöljet på laptopfodralet. Vi gör detta noggrant för att inte skaka plasten. När platsen är hittad trycker vi lätt skruvmejseln upp och ner växelvis för att skapa en spak. Som regel, efter att ha tryckt i rätt riktning, släpps plastspärrarna inuti och höljet börjar öppnas.

På samma sätt passerar vi en skruvmejsel runt hela omkretsen av fallet. Som ett resultat bör vi få ett noggrant borttaget oskadat bottenskydd och tillgång till moderkortet och delar av den bärbara datorn.

För att inte skada locket måste du komma ihåg en enda regel: "ANPÄNNA INTE STOR KRAFT när du trycker på skruvmejseln."

Steg 4 Efter att du har tagit bort alla större delar, inspektera noggrant moderkortet och skruva loss skruvarna som förblir lossade. Samtidigt behöver du inte skruva loss skruvarna på kylflänsen som kyler processorn (såvida du inte ska byta den eller smörja in den med ny termisk pasta).

Steg 5 När allt skruvas loss återstår det sista steget - koppla bort kablarna.

I vår experimentella netbook, efter att ha skruvat loss alla skruvar som höll moderkortet, var de enda "fästena" kablar:

• kabel från monitorn;
• ljudslinga;
• pekplatta kabel;
• tangentbordsslinga.

Det enklaste sättet att stänga av slingorna för ljud och video. De dras helt enkelt ut ur uttaget med en platt skruvmejsel (det är oönskat att dra ledningarna). Bänd försiktigt växelvis på båda sidor och dra så sakta ut den.

Situationen är lite mer komplicerad med pekplattans kabel. Den pressas av en plugg som måste dras ut. Men på sidorna av denna kontakt finns det två små antenner som håller den på plats. För att inte bryta dessa antenner, dränk dem först något och dra ut dem först.

Det sista steget är att inaktivera tangentbordet. I princip kan detta göras utan att ta isär hela den bärbara datorn. Det räcker att bara skruva loss skruvarna märkta "kbd" och tangentbordet kan redan dras ut. Först måste du bända den med en tunn skruvmejsel ovanifrån. Sedan, när den övre kanten är fri, dra lätt uppåt på tangentbordet tills den nedre kanten hoppar ut ur flikarna. Nu hålls allt bara av kabeln, som måste kopplas bort från moderkortet:

Tangentbordskabelfästen kan variera från bärbar dator till bärbar dator. Dessa kan vara pluggar (som beskrivs i fallet med pekplattan), tryckplattor eller enkla pluggar. För att korrekt inaktivera och inte gå sönder, använd alltid en sökfråga som "hur man tar bort tangentbordet på en bärbar dator (din modell)".

När det gäller Samsung N145 netbook har vi att göra med en listig klämmekanism, som är väldigt lik en vanlig plugg. För att öppna denna mekanism, dra helt enkelt upp den, varefter kabeln släpps och vi kan dra ut den

När locket är säkert borttaget kan du ta en närmare titt på den bärbara datorns inre struktur:

Följande komponenter måste finnas inuti:

• moderkortet som alla delar är anslutna till;
• hårddisk (vanligtvis 2,5-tums SATA eller SSD);
• en eller flera RAM-minnen (i moderna system är DDR3 oftast en mindre formfaktor);
• processor med (oftast) ett luftkylningssystem under en kopparradiator;
• dynamik.

Alternativt kan det också finnas:

• grafikkort (vanligtvis i bärbara datorer i mellan- och högre priskategorier);
• WiFi-modul, Bluetooth, NFC och/eller infraröd port för att organisera trådlös anslutning av kringutrustning och enheter;
• olika expansionskort, såsom kortläsare, ytterligare USB 3.0- eller FireWire-portar, etc.

Redan i detta skede av demonteringen har vi tillgång till nästan alla komponenter som kan bytas ut, så du kan inte längre demontera den. Byt bara den del som kräver det och du kan samla allt som det var.

Innan du tar isär den bärbara datorn helt, observera att i vissa modeller kan särskilda revisionshål finnas på baksidan av fodralet för åtkomst till komponenter som RAM, hårddisk, expansionsportar, etc. Dessa hål är vanligtvis täckta med ett litet lock som fästs på fodralet med bara en skruv och ger enkel åtkomst till delen utan att behöva öppna hela fodralet.

Själva minneskortet kan hållas i bärbara datorer antingen med en speciell klämstång (som måste skjutas åt sidan), eller (som i vårt fall) på grund av två klämande metallplattor på sidorna. De senare är styvt fixerade, men kan böjas något bort från minnesfältet. Följaktligen, för att släppa den, måste båda tryckplattorna pressas samtidigt. Brädan förs tillbaka med lätt tryck tills spärrarna klickar.

BIOS-batteriet kan vara av intresse om du började märka att din bärbara dator inte slogs på första gången eller till och med slutade ladda efter den svarta startskärmen. I det här fallet kan det mycket väl vara så att problemet ligger i det urladdade batteriet, som måste bytas ut.

Tyvärr, att byta BIOS-batteriet i en bärbar dator är mycket mer besvärligt än i en vanlig dator, eftersom den inte är ansluten direkt till ett speciellt uttag, utan via en adapter. Det enklaste, men också dyraste sättet är att köpa ett liknande batteri i sin helhet med en adapter och en självhäftande del för att fixa det på moderkortet. Men det finns också en mer budgetvänlig lösning.

Om det inte finns något färdigt batteri eller det är obscent dyrt, kan du göra det själv. För att göra detta, ta bort det gamla och frigör det från den svarta isoleringen för att få tillgång till ledningarna. Ta sedan ett nytt batteri av samma typ och fäst de borttagna ledningarna till det (rött är vanligtvis ett plus och svart är ett minus).

För att ledningarna ska hålla och för att isolera själva batteriet är det bäst att placera den resulterande strukturen i ett värmekrymprör med lämplig diameter. Så vi får en nästan perfekt vidhäftning av kontakter utan lödning och ett utseende, nästan som i originalet. Att limma den resulterande designen på sin rätta plats är lättast med tunn dubbelsidig tejp.

Vi tittar noggrant på vårt moderkort för att identifiera skruvarna som fortfarande håller det. Två av dem finns på hårddiskfästena. Vi skruvar loss dem och tar försiktigt ut själva hårddisken:

På bärbara datorer är hårddiskar vanligtvis anslutna till moderkortet med hjälp av en speciell "korg", som fästs på höljet med fyra skruvar och ansluts till moderkortet med en speciell kabel. För att till exempel byta ut hårddisken mot en ny (mer produktiv eller rymlig) behöver du bara koppla bort (igen försiktigt) kabelkontakten från den gamla, varefter den gamla hårddisken redan finns i våra händer , ta bort den från "korgen" och sätt tillbaka den på ny.

En annan skruv som kan förhindra borttagning av moderkortet kan vara placerad på WiFi-modulen. Även om det inte finns någon fästskruv, måste denna modul fortfarande kopplas bort, eftersom två ledningar går från den till antennen, som finns i displayen.

Vid montering upprepar vi alla våra steg i omvänd ordning.Det är här bilderna du tog under demonteringen (om du tog dem) och rätt sorterade skruvar kan komma väl till pass. När du sätter på kåpan, skynda dig inte att omedelbart skruva på den. Sätt bara tillbaka skruvarna som håller tangentbordet och försök starta den bärbara datorn.

Om operativsystemet startar, försök sedan slå på vanligt Notepad och kontrollera tangentbordets funktion genom att skriva alla bokstäverna på det i tur och ordning. Och bara om allt fungerar som det ska kan du stänga av den bärbara datorn och dra åt resten av skruvarna. Grattis till ett lyckat bygge!

Som du kan se kan vem som helst ta isär, byta ut en del och montera tillbaka sin bärbara dator!
Om du arbetar noggrant och eftertänksamt så löser sig allt för dig!

solkraftverk - ett modernt sätt att strömförsörja vårt hus. Frågan om att använda alternativa energikällor uppstår för många. Och det är inte förvånande, eftersom den ständiga ökningen av elpriserna får oss att tänka på det allt oftare. Så frågan uppstår: varför inte använda gratis outtömliga naturresurser - vind, sol, vatten? Låt oss idag prata om solenergi, eller snarare om ett solkraftverk.

Så slutade jäsningen ... mäsken blev till mäsk. Nu är det nödvändigt att ta om mäsken och separera alkoholen från andra ämnen.

Processen att separera alkohol från mäsk kallas - destillation eller processen att strippa alkohol. (artikel för personer +18!)

Radioamatörer när de bygger några kretsar (sändare, mottagare, metalldetektor, etc.) kan behöva göra en spole. I främmande kretsar finns ledningsstorlekar (och inte bara ledningar, utan även rör, stänger etc.) ofta i obegripliga enheter i SWG, AWG, BWG, In.

För att konvertera avläsningar till millimeter som är mer bekant för oss kan du använda tabellerna nedan:

En trasig bärbar dator behöver inte alltid tas med till verkstaden. Vissa mindre fel kan repareras på egen hand och proffs kommer att ge råd om vad du bör vara uppmärksam på.

Bärbara datorer är allt mer före konventionella datorer. De är så populära på grund av att hela datorn med all kringutrustning och batteri ligger i en kompakt förpackning. Men den bärbara datorns höga integrationsgrad gör den mer benägen att misslyckas och gör reparationer svårare.

Situationen förvärras av trenden att göra bärbara datorer tunnare och lättare: anpassade eller lödda komponenter används istället för standardelement, skruvar som gynnas av reparatörer ersätts med lim och den lättaste designen är sällan hållbar. Det är därför många bärbara datorägare inte vågar reparera enheter på egen hand. Med tanke på de betydande kostnaderna och betydande reparationstiden som utförs av tillverkarens serviceavdelning, kommer du ofta att tänka på att köpa en ny enhet.

Samtidigt kan många fel åtgärdas på egen hand eller kontakta någon av de många verkstäder som finns i vilken stad som helst via Internet. Om en workshop inte har många negativa recensioner kan det vara värt att kolla in dess webbsida. Om förhållandena passar dig, är det vettigt att ringa mästaren eller komma till kontoret på egen hand: det är lättare att förklara kärnan i felet personligen, när du har möjlighet att se samtalspartnern.

Verkstadens lojalitet mot kunden bevisas av gratis diagnostik eller tillhandahållande av en preliminär kostnadsuppskattning. Om verkstaden tar betalt för dem, bör det åtminstone beaktas i den efterföljande beräkningen av reparationer. Vi besökte Zeklink-verkstaden i München, tittade på proffs arbete och nu avslöjar vi de bästa tipsen för att göra reparationer hemma.

Standardfel, metoder för att diagnostisera dem och möjligheterna till reparation listas i tabellen ovan.Om till exempel din enhet inte fungerar alls - det finns ingen bild, kylaren gör inget ljud och lysdioderna inte tänds, kan orsaken vara en felaktig strömknapp eller problem med strömförsörjningssystemet (batteri / kontakt). Om du kan lösa problemet hemma eller måste bära den bärbara datorn till verkstaden beror på orsaken till problemet.

Arbetsuppgifterna för verkstadens specialister är mycket varierande: från att reparera en fem år gammal bärbar dator, tillverkad under varumärket av en av detaljhandelskedjorna, som användaren har anpassat efter sina behov och fortfarande vill använda, till en nästan nya MacBook Pro, som "behandlades" med en kopp latte och som ägaren behöver så snart som möjligt.

Tillverkarens serviceavdelning är ofta långsam med att agera, och garantier kanske inte "fungerar". "De vanligaste felen är hårddiskar, skärmar och gångjärn", säger Padrek McGrath, ägare till Zeklink-verkstaden. Ändå kommer vissa människor till verkstäderna, till exempel på grund av ett defekt batteri, som är mycket lätt att byta själv.

Att hitta en lämplig serviceverkstad

Fördelen med en verkstad i ditt område är att du omedelbart får en uppfattning om det, och en specialist kan direkt inspektera enheten och fastställa felet under ett personligt samtal. Dessutom slipper du betala frakt och minskar reparationstiden.

Om förhållandena är attraktiva, konsultationen genomförs på rätt nivå och det finns få negativa recensioner på Internet (behandla dem med försiktighet, konkurrenter kan lämna sådana recensioner), varför inte lägga en beställning. Om hårddisken innehåller känsliga eller känsliga data, diskutera med verkstadsteknikern om du själv ska säkerhetskopiera enheten eller ta bort och lagra enheten om det inte är problemet.

Michael Tuchempsky, Chief Technical Officer på Zeklink, förklarar att det är en enorm skillnad mellan bärbara datorer som är benägna att misslyckas och att de går att reparera: "Affärsenheter som Lenovo ThinkPad, Dell Latitude och HP EliteBook, såväl som Apple MacBook Pro före 2015 år, är hållbara, underhållsbara och har väletablerade kanaler för leverans av reservdelar.

Å andra sidan finns det problem med en hel serie enheter: till exempel Asus UX31-modellen, som har utmärkt prestanda, är mycket tunn och utsatt för olika funktionsfel. Dessutom kommer Lenovo bärbara datorer med nya platta kontakter (till skillnad från vanliga runda kontakter) och Samsung X900 ofta till verkstäder, där bildskärmsgångjärn ofta misslyckas.

Varje bärbar dator som hamnar i Zeklink loggas med en korrekt beskrivning av problemet. Låt oss överväga ett typiskt problem med en fyra år gammal bärbar dator: kylaren fungerar ständigt, men systemet "saknar ner" och när du utför resurskrävande uppgifter "hänger" det och startar om. Det är troligt att kylaren är igensatt. Dess rengöring liknar hjärtkirurgi, eftersom den kräver fullständig demontering och återmontering av de inre mekanismerna.

När en dator träffar chefsteknikern Michael Tuchempskis skrivbord, börjar han nästan som en icke-professionell. Han har dock en uppsjö av femton års erfarenhet och tusentals renoverade bärbara datorer bakom sig. Dessutom har han en stor arsenal av verktyg och mätinstrument på sin "arbetsbänk". Arbetsplatsen är det första du bör vara uppmärksam på när du gör reparationer hemma: ytan ska vara fri från damm (inga tygdukar) och väl upplyst.

Det rekommenderas att vidröra kylaren, fönsterhandtagen eller liknande föremål flera gånger före och under reparationen, för att inte skada elektroniken av statisk elektricitet.Tillsammans med en lämplig uppsättning verktyg (en stjärnskruvmejsel av olika storlekar, ett gitarrspeltrum eller en platt plastspatel) krävs också en liten mängd termisk pasta.

För att bestämma metoden och sekvensen för demontering, litar en professionell på sin egen erfarenhet, som du som amatör inte har. Därför är det nödvändigt att samla in så mycket information som möjligt innan reparationen påbörjas. Videohandledningar finns tillgängliga på YouTube för reparation av en mängd olika typer av bärbara datorer, som kan hittas genom att söka efter "modellnamn" och "demontering" ("demontering"). Om det inte finns några instruktioner, gå till reparationen med extrem försiktighet: för att demontera höljet, ta bort bottenkåpan och batteriet, ta bort alla synliga skruvar som håller dem.

Leta reda på skruvarna under gummiinsatserna (som stödfötterna). Padrek McGrath rekommenderar att man tar ut alla delar, tillsammans med skruvarna som håller fast dem, och placerar dem på arbetsytan separat från varandra, samt spelar in demonteringssekvensen.

Michael Tucempsky tvingas korrigera om och om igen sådana amatörmässiga fel som ett resultat av ett misslyckat försök att öppna enheten, som deformerade skruvar: även om skruvmejseln bara är något större än skåran, roterar den lätt och förstör skruvhuvudet.

I ett sådant fall försöker proffsen flera metoder i följd: ett specialverktyg för att ta bort skruvarna, löda det andra huvudet och slutligen borra ut skruven. På grund av att skruvarna i bärbara datorer är små är detta bara ett smycke. För att förhindra att detta inträffar rekommenderar Tuchempsky: använd en lämplig skruvmejsel och aldrig en skruvmejsel. Tryck inte heller för hårt: en försiktig doserad ansträngning krävs vid vändning.

Ofta, tillsammans med skruvar, hålls kroppselementen dessutom av spärrar. En erfaren specialist kommer snabbt att ta reda på vilka han ska vrida ut först och hur mycket kraft de kan motstå utan att gå sönder, medan amatören får fortsätta mycket långsamt och försiktigt. Det kräver ofta att man sätter in till exempel ett kreditkort mellan de redan intryckta spärrarna för att förhindra att de snäpper på plats under ytterligare demontering av fodralet.

Skador orsakade av vätskor lämnar spår av korrosion, som i vissa fall kan avlägsnas av verkstaden (beroende på material)

Beroende på bärbar datormodell är det nödvändigt att ta bort antingen botten eller tangentbordet tillsammans med den omgivande panelen. Vid demontering av tangentbordet finns det följande fara: efter att ha skruvat loss skruvarna och tryckt in spärrarna som är fästa med skruvarna, tar vissa kunder av Zeklink-verkstaden bort tangentbordet för snabbt och skadar därigenom bandkabeln som ansluter det till moderkortet.

Så efter att tangentbordsfästena har släppts måste de försiktigt lyftas, bestäm sedan kabelns position och ta bort den ordentligt från kontakten. Den är utrustad med antingen en spärr som måste pressas upp från kabeln, eller en kontakt längs kabeln. I det här fallet är det nödvändigt att ta bort kabeln från uttaget med en platt pincett. Liknande åtgärder bör utföras i förhållande till pekplattans kabel.

För att få tillgång till en igensatt fläkt måste den tas bort från moderkortet. För vissa bärbara datorer är det placerat på den otillgängliga sidan av moderkortet, vilket gör att det först måste tas bort. Efter det kan kylflänsen enkelt (och försiktigt!) skruvas loss och tas bort från CPU och GPU. För att ta bort gammal termisk pasta, vänder sig proffsen också till vanliga huskurer: bomullsrondeller doppad i ren alkohol vid behov. Om kylflänsen är riktigt smutsig kan du se en dammkant mellan fläkten och kylflänsarna.

I de flesta fall kan tillgång till dem erhållas efter att kylarhuset har öppnats. Tja, om fallet är anslutet med skruvar; det är dåligt om nitar eller lim används: i det här fallet måste du anstränga dig lite för att ta bort det för efterföljande rengöring av dammpluggen med pincett och blåsa plattan med en burk med tryckluft eller en handdammsugare . Sedan måste fläkthuset limmas tillbaka, beroende på material - med hjälp av snabb- eller tvåkomponentslim.

Alla som kunde övervinna alla de beskrivna stegen kommer lätt att klara av monteringen. I det här fallet fästs en del igen vid den andra i omvänd ordning.
Efter varje steg måste icke-professionella se till att det inte finns några skruvar eller lösa kabeländar kvar, annars väntar obehagliga överraskningar i slutet av reparationen. När du installerar kylflänsen, applicera en liten mängd termisk pasta på CPU och GPU (om det behövs). Den kommer att fördelas jämnt när den trycks ned under installationen.

Att rengöra en igensatt fläkt är verkligen viktigt och kostsamt, men det är inte det enda problemet. De vanligaste "riktiga" defekterna i praktiken på Zeklink-verkstaden är hårddiskfel - från några dåliga sektorer till fullständig oanvändbarhet som ett resultat av den så kallade "huvudkraschen". Michael Tuchempsky tar först en bild från en fortfarande fungerande hårddisk. Denna praxis innan du gör några reparationer hemma är också en bra idé; det implementeras med hjälp av ett bildbehandlingsprogram.

För standardenheter och bärbara företagsdatorer är det en enkel uppgift att byta ut hårddisken, eftersom lagringsmediet i de flesta fall är placerat under ett avtagbart lock. Ultra- och Chromebook-datorer med en specialanpassad SSD eller lödd eMMC-enhet kräver dock att antingen en originaltillverkares reservdel eller till och med hela moderkortet byts ut.

En svår uppgift är reparation av mekaniska skador. Oftast stöter proffs på trasiga displayer eller trasiga displaygångjärn. Defekta paneler kan ersättas med reservdelar som professionella reparatörer köper på eBay, andra nätbutiker eller direkt från kinesiska tillverkare. Den största svårigheten är dock att hitta en panel som är exakt lämplig för en given modell.

I allmänhet är arbetet som utförs med bärbar datorskärm ganska svårt, eftersom många element är placerade i det extremt lilla utrymmet i ett tunt hölje, såsom fästen, kablar, bakgrundsbelysningselement och trådlösa nätverkssändare. Först och främst, om displayen är bakom en glasskiva, får damm inte komma mellan dem, annars kommer det att orsaka skada senare. Om detta skadar den platta bildskärmskabeln som leder till moderkortet är hjälp i de flesta fall inte möjlig, eftersom det är extremt sällsynt att hitta en reservkabel.

Den korta sammanfattningen: arbete med displayen är bättre att utföra i en verkstad. Detsamma gäller ett vanligt och feldiagnostiserat problem: felaktiga displaygångjärn. Gångjärnen är gjorda av metall och går inte sönder, men de bryter ofta ut ur bottenplattan av mjuk plast, till vilken de är förbundna med flera skruvar. Zeklink-verkstadsspecialisterna limmar igen skruvarnas gängor på plasten med ett höghållfast tvåkomponentslim, installera sedan gångjärnet och, efter att ha dragit åt skruvarna, fixera dem med lim.

Efter varje reparation slår Michael Tucempski på datorn och kontrollerar all hårdvara. Om till exempel ljud/hörlurar, USB-portar eller hårdvaruknappar inte fungerar är de förmodligen inte korrekt anslutna. Det hände i verkstaden eller hemma - det spelar ingen roll, allt borde börja om igen.För att göra detta finns det sista rådet från en professionell: om du inte kan gå vidare i arbetet måste du skjuta upp det och fortsätta nästa dag "med ett nytt sinne".

FOTO: Juliane Weber/CHIP Studios; CHIP (2); Juliane Weber/CHIP Studios (2); Zeklink