I detalj: gör-det-själv-reparation av en låda på en gasell från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Tycka om
jag gillar inte
14 mars 2014
Jag uppmärksammar dig på en videohandledning om reparation av en Gazelle-växellåda.
Videohandledningen beskriver i detalj sekvensen för demontering och montering av lådan och felsökning av delar.
Bra videoreportage! Bra gjort!
Tycka om
jag gillar inte
Solodov Alexey 14 mars 2014
på vägen, när du demonterade lådan till industrischaktet, måste du också reglera det fria spelet i väskan, men du gjorde det inte, och så allt surrar
Tycka om
jag gillar inte
gruzovoz2009 14 mars 2014
Jag uppmärksammar dig på en videohandledning om reparation av en Gazelle-växellåda. Videohandledningen beskriver i detalj sekvensen för demontering och montering av lådan och felsökning av delar.
Tycka om
jag gillar inte
shurhen80 14 mars 2014
Hammare på primären och sedan på sekundären. Ligger det inte en bit koppar eller aluminium.
Och så även skaftet i ett skruvstäd för tänderna
Synkroniseringskopplingar beskrivs praktiskt taget inte (i termer av vad, hur, var, komponenter)
Lagersätena i växellådskåporna kontrollerades inte.
Den visar inte hur man justerar mellanaxeln, och detta är en av de viktigaste komponenterna.
Inte ett ord om tätningar och ventilation.
Och resten: en utmärkt guide till reparation av checkpointen
Allt ovanstående är inte ett anstöt mot författaren, utan för att se en mer komplett video med tillägg till de presenterade.
Tycka om
jag gillar inte
ivan4310 14 mars 2014
Jag går med! Bara perfekt! En sådan manual för varje enhet och enhet och inga böcker behövs, och de anger inte mycket i böckerna. Det där sällsynta ögonblicket när jag tillbringade lite över en timme av mitt liv på att titta på videor på YouTube, och jag ångrar det inte ett dugg
Tycka om
jag gillar inte
19 mars 2014
En sådan manual skulle vara för varje nod och enhet, och inga böcker behövs.
Det finns fortfarande en beställning på reparation av bakaxeln, så det kommer en ny video tutorial snart
Video (klicka för att spela).
även tack till shurhen80 för kommentarerna. och som svar publicerar de den tredje delen av videohandledningen om att reparera checkpointen
Tycka om
jag gillar inte
rusgg 20 mars 2014
13.43 femma och bak
Tycka om
jag gillar inte
rusgg 20 mars 2014
men klockan 29.00 är det bättre att byta ringen, annars bryter den av spåret på axeln och flyger ut, varefter den femte försvinner och hastighetsmätaren tystnar.
sedan behandlas det genom att byta ut skaftet, som finns på rea, det verkar bara rått
Tycka om
jag gillar inte
rusgg 20 mars 2014
kullager för att titta på närvaron av skal är nödvändigt.
skaftet måste kontrolleras åtminstone det femte "löpbandet" med ett bromsok, det ser ut som att det är hårt slösat (det sitter framåt hela vägen) och därför bryter växeln, efter att ha slitit ut tänderna tidigare.
det är bättre att sätta 5:e växelbrickan "underifrån", lagret kommer då att ha en mer enhetlig belastning, även om detta är en bagatell.
växlar kan vara hälften, det vill säga kopplingskroken är separerad från växeln och dinglar.
slitage på kopplingshållaren och växelkrokar, vilket leder till att växlar flyger ut.
Inlägget har redigerats av rusgg: 20 mars 2014 – 07:06
Ljud i växellådan är vanligtvis resultatet av lagerslitage, flisning av arbetsytan på kugghjulen och till och med deras brott. Kräver demontering av växellådan och byte av skadade delar.
En annan anledning till att även en ny låda kan bullra är en låg oljenivå i vevhuset. Detta fel är en följd av ett oljeläckage från växellådan.
Det är också möjligt att feljustera vevaxeln och kopplingshuset. Använd en indikator monterad på ett stativ som är fäst vid den bakre änden av motorns vevaxel (växellåda och koppling borttagna), medan du roterar axeln, kontrollera genomgången av växellådans monteringshål i kopplingshuset (d.b.0,3 max) och icke-vinkelräthet hos den bakre änden av kopplingshuset (d. b. max. 0,15).
Hur man tar bort växellådan finns i många tryckta och elektroniska publikationer, till exempel en reparations- och underhållsmanual, så denna operation kommer inte att beskrivas i den här artikeln.
Nästa steg är att noggrant tvätta och skölja alla delar av växellådan, inklusive vevhuset på själva växellådan. Inspektera sedan noggrant alla delar av växellådan för skador och överdrivet slitage.
flisning av arbetsytan på den inre ringen på ingående axellagret (för tydlighetens skull är lagret kapat)
lätt slitage på sekundäraxelns rullager,
utgående axellagerspel,
glapp från lagret på tån på växellådans ingående axel (intryckt i vevaxeln),
frånvaron av en av kontakterna på backsensorn (den bröt av när växellådan demonterades)
Jag kommer inte heller att beskriva själva monteringen, men jag kommer att ange dess subtiliteter.
För enkel montering är det bättre att skruva på baksidan av växellådans hölje med självgängande skruvar på stången (se bilden nedan). I detta tillstånd är det lättare att sätta in axlarna, vevhuset faller inte någonstans och kollapsar inte.
För detta tas en liknande stång som för baksidan av vevhuset och ett hål borras med en 18 mm borrspets, sedan förs den utgående axeln in i det borrade hålet (se bild). Nu blir pressarbetet mycket enklare och kommer inte att förstöra själva axeln när den stannar.
I samma stång, bredvid det tidigare borrade hålet, borras ett nytt hål med en 16 mm borr. Sedan sätts den ingående axeln in i det borrade hålet (se bild), och 14 rullar installeras. Utan att ta bort axeln från stången ansluter vi de primära och sekundära axlarna. Nu är denna nod redo för ytterligare montering.
Den resulterande fixturen under arbetets gång.
Vi installerar de primära, sekundära och mellanliggande axlarna i växellådans hölje. Om kolven hoppade ut under analysen av kontrollpunkten, kan frågor uppstå hur de fortfarande stod sig? Schematiskt ser det ut så här:
Om alla delar som finns inuti vevhuset är installerade, kan du ansluta de två halvorna av växellådan och dra åt 10 bultar.
Det återstår att installera växelspaken och kontrollera införandet av var och en av växlarna genom att rulla den ingående axeln, kontrollera hastigheten och rotationsriktningen för den sekundära axeln. Vi skruvar av stången, som tidigare skruvats på den bakre halvan av växellådans hölje. Skruva i backsensorn efter att ha monterat växellådan på bilen.
Smörj med pasta (ingår med ZMZ-kopplingsskivan): ett säte på den ingående axeln för vevaxellagret, ingående axelsplines och glidytan på utlösningslagret på växellådans främre kåpa.
. installation av backsensorn i växellådan.
Olja måste fortfarande hällas genom hålet för växelspaken, eftersom. i detta fall kommer den att delvis smörja växellådans element och utföra ytterligare kontroll genom påfyllningshålet.
Häng upp bilens bakhjul (lyfta upp och sätt bilens bakaxel på stopparna), starta motorn och sätt sakta på växlarna en efter en (skapa en imitation av bilens rörelse). Hälsotestet för varje överföring är cirka en minut. VAD GER DET!? För det första eftersom växellådsdelarna tvättades noggrant, då kommer den initiala driften av växellådan att vara torr, trots att oljan redan har fyllts på (olja kommer inte omedelbart in i alla luckor, om du är uppmärksam är endast mellanaxeln i oljebadet, och det är oljefördelaren i växellådan, som ett resultat av att driften av de primära och sekundära axlarna går torr, även om växlarna var tillgängliga och lagren smord under monteringsprocessen), och när fordonet körs utan last, det gör att du smärtfritt kan distribuera oljan inuti växellådssystemet, och för det andra, i händelse av oförutsedda omständigheter (plötsligt utgångsfel av något element, haveri, etc.) kommer driften av komponenter och enheter att vara utan belastning, vilket kommer att undvika allvarligare haverier.
Vi tar bort växellådan. Vi lindar påfyllnings- och avtappningspluggarna på plats.
Vi tar bort kopplingen med lagret och skumgummiringarna på frontkåpan.
Vi tar bort kraftenhetens stöd. Ta bort backljusomkopplaren (se Sätta tillbaka backljusomkopplaren). Ta bort hastighetsmätarenheten (se Byta ut hastighetsmätarenheten).
Med hjälp av "12"-nyckeln skruvar vi loss de tre bultarna som håller fast lagerkåpan (bultarna är installerade på tätningsmedlet).
Ta bort locket med packning.
Under den efterföljande installationen, var uppmärksam på sammanträffandet av oljeavtappningskanalen i locket och hålet i vevhuset.
Bänd med en skruvmejsel, ta bort manschetten på ingångsaxeln från locket (när vi demonterar växellådan byter vi ut alla manschetter, oavsett deras tillstånd).
Med hjälp av en dorn eller ett lämpligt huvud trycker vi in en ny manschett.
Med hjälp av "13"-nyckeln skruvar vi loss och tar bort bulten som fäster backväxelns axelbussning till det främre vevhuset.
Med en tunn skruvmejsel, bänd bort och ta bort låsringen på det ingående axellagret.
Stäng av och ta bort ventilationen med "12"-knappen.
Med hjälp av "12"-nyckeln skruvar vi loss tio bultar som förbinder det främre och bakre vevhuset (två bultar som går genom monteringshylsorna är längre än de andra).
Genom att försiktigt knacka med en hammare genom mässingsdornen lossar vi det främre och bakre vevhuset.
UPPMÄRKSAMHET I det här fallet är det omöjligt att slå i änden av den ingående axeln, eftersom synkronisatorerna kommer att skadas.
Koppla loss växellådshusen.
Ta försiktigt bort tätningspackningen, försök att inte skada.
Vi tar ut shims från hålet under mellanaxelns lager i det främre vevhuset (de kanske inte är det). I detta fall ställs det axiella spelet i lagren endast in av en tätningspackning mellan vevhuset.
Genom att vrida den ingående axeln slår vi på backväxeln (vi flyttar stången på V-växeln och backväxeln framåt).
Med hjälp av "10"-tangenten skruvar vi loss bultarna som håller fast de tre växlingsgafflarna.
Med hjälp av "12"-tangenten skruvar vi loss de fyra bultarna som håller fast växelspakshuset.
Ta bort spakhuset med packningen.
Med hjälp av "12" skiftnyckeln skruvar vi loss bultarna som håller fast plåten på stavklämmorna.
Ta bort packningsplattan.
Vi tar ut tre fjädrar och tre kulor av växellåsen (de kan tas bort med en magnetiserad skruvmejsel eller genom att vända lådan).
Vi tar ut stammen på I–II-växeln (för att inte förvirra den under monteringen lägger vi omedelbart gaffeln på stammen och fäster den med en bult).
Vi tar ut stången på V-växeln och backväxeln och sätter på den motsvarande gaffeln.
Vi tar ut stammen på III-IV kugghjul. Vi tar bort blockeringsstiftet från stången.
För att förhindra att blockeringskolvarna faller ut, sätter vi in rör vikta av tjockt papper i hålen på stängerna.
Med hjälp av "13"-nyckeln skruvar vi loss bulten som fäster backväxelaxeln till det bakre vevhuset.
Med hjälp av en tång trycker vi på antennerna på hållarringen på det bakre lagret på den sekundära axeln och knacka med en kopparhammare på den bakre änden av den sekundära axeln, ...
... vi tar ut en uppsättning axlar tillsammans med en axel och en backväxel.
Koppla bort de primära och sekundära axlarna.
Vi tar bort synkronisatorn på IV-växeln och tar ut 14 rullar på det främre stödet på sekundäraxeln. Kugghjul, synkronisatorer och andra delar placerade på de primära och sekundära axlarna liknar varandra, därför, för att underlätta efterföljande montering, bör de noggrant läggas ut i ordningsföljden för borttagning.
Med två tunna skruvmejslar eller specialtång spärrar vi upp och tar bort låset från ingångsaxeln ...
Med ett skägg (två monteringsblad eller en speciell avdragare) komprimerar vi det ingående axellagret.
Ta bort båda mellanaxellagren på samma sätt.
Installation av sekundäraxeln vertikalt i ett skruvstycke genom mjuka packningar.
... och en fjäderring för navet på III-IV växelkopplingen.
Vi tar bort kopplingsenheten med kex och synkroniseringsfjädrar.
Det är bättre att inte demontera detta kit, men om ett sådant behov uppstod, markera delarnas relativa position.
UPPMÄRKSAMHET Växlingskopplingarna är inte symmetriska, så de passar bara i ett läge.
Tar bort synkroniseringsringen...
... och den tredje växeln tillsammans med en plastavskiljare och rullar.
Använd en skruvmejsel för att bända loss och ta bort låsringen ...
Med en magnetiserad skruvmejsel tar vi ut låskulan på halvringarna.
Ta bort 2:ans växel med lager.
Ta bort 2:a växelns synkroniseringsring.
Vi tar bort kopplingen för att slå på I-II-växlar ...
... och 1:a växelns synkroniseringsring.
Ta bort 1:ans växel med lager. Vi utför ytterligare demontering av sekundäraxeln från den andra änden.
Bänd med en tunn skruvmejsel, ta bort låset ...
Ta bort hastighetsmätarens drivväxel...
... och ta ut dess låskula.
Använd två monteringsblad eller en speciell avdragare, ta bort det bakre lagret på sekundäraxeln.
Ta bort stiftet med en tång.
Vi tar bort V-växeln med lagret ...
Ta bort distansringen.
Använd en speciell tång och skruvmejslar, ta bort fjäderringen och sedan ...
... kopplingen för att lägga i V-växel och backa.
Ta bort synkroniseringsringen.
Ta bort backväxeln med lager.
UPPMÄRKSAMHET Tjockleken på packningen mellan växellådshusen bestämmer mängden axiellt spel i mellanaxelns lager. Därför installerar vi den utan att misslyckas och smörjer den med ett tunt lager tätningsmedel för tillförlitlighet. Tätningsmedel bör smörjas med alla andra växellådspackningar av kartong.
Bultarna som förbinder vevhusdelarna ska avfettas under monteringen och gängorna ska beläggas med tätningsmedel. Efter att ha installerat enheten på bilen, glöm inte att hälla 1,2 liter växelolja i lådan (upp till nivån på påfyllningshålet).
Reparation av gasellkontrollpunkter är en komplex händelse som måste förberedas i förväg. Växellådan fungerar genom att överföra vridmoment till hjulen från motoraxeln. Det bör förstås att det minsta felet i överföringsfallets funktion kan hota din säkerhet. Om det inte finns någon bensinstation i närheten kan du själv reparera felet. Om du strikt följer steg-för-steg-instruktionerna, kommer även en nybörjare att kunna utföra denna procedur utan problem.
Gasellkontrollpunkter anses med rätta vara en av de mest pålitliga och hållbara, men även de kan bli oanvändbara på grund av höga belastningar. För att bytet av Gazelle-växellådan ska gå problemfritt måste du känna till bilens utrustning, studera diagrammen, vara försiktig och tålmodig och även följa säkerhetsreglerna och förstå funktionsprincipen i Gazelle 4x4-växellådan .
Gasellreparation kan behövas i vissa fall:
svårt att växla. En sådan hake uppstår på grund av bristen på vätska i cylindern eller på grund av närvaron av luft i den hydrauliska enheten. Dessutom kan du kontrollera låsbultarna, som ofta behöver ytterligare åtdragning, samt växellådans mellanaxel. Du kan se enheten rycka i neutralläge och lådan yla. Ett annat tecken är att på 4:e växeln gör den femte eller andra enheten ett tjut, mycket ljud;
