Gör-det-själv aogv pannreparation

Här hittar du en fullständig beskrivning av gasventilskottet Hushållare för gaspannan AOGV Zhukovsky. Och i allt vårt efterföljande arbete med dig angående diagnosen av enhetsfel, kommer vi ständigt att hänvisa till den här artikeln för att komma till den sanna orsaken till pannfelet och snabbt besegra kylan som tar sig in i huset.

Så! Till att börja med, låt oss titta på insidan av ventilen i det första lilla diagrammet, förresten, vänligt tillhandahållet till oss av Zhukovsky-anläggningen. Det är inte direkt bekvämt, men ändå.

Hur fungerar en gasventil?

1. Start av tändare. Tryck på magnetventilens knapp (22). När den trycks ned kommer ventilnålen att trycka ner genom det förseglade membranet (25) på skaftet på toppventilen (24) och gasen, genom slitsarna i sätet (sätet visas inte i diagrammet) på toppventilen (24) ), kommer att rusa in i hålet som leder till tändaren. Det är omedelbart värt att notera att läget för den övre ventilen (24) normalt är stängd. Om knappen släpps kommer fjädern att återställa den. Och den nedre ventilens läge är normalt öppet. En annan fjäder öppnar den tills den stängs när pannan värms upp av termocylinderbälgens "dragspel" som har expanderat från temperaturen. O-ringen (28) är tätningen mellan det övre ventilsätet och blockkroppen. Efter att tändaren antändes, värmdes termoelementet upp och vi släppte ventilknappen (22), som förblev i det nedtryckta läget, vi kan fortsätta att starta huvudbrännaren.

På gaspannor AOGV Economy mellan gasblocket och brännaren är en gasventil inbäddad i gasledningen. Vid start av tändaren på en kallpanna måste denna gaskran vara stängd. Detta är nödvändigt för att gasen inte ska dela sig mellan tändaren och brännaren. Att tända tändaren självsäkert. Vi öppnar kranen, brännaren tänds. Om pannan startas varm kan bottenventilen på blocket stängas. Den hålls i detta tillstånd av en uppvärmd bälglampa. I detta fall startar huvudbrännaren när temperaturkontrollvredet vrids för att öka temperaturen.

2. Inställning och justering av driftstemperaturen. Efter att brännaren har fattat eld och pannan har börjat sitt arbete uppstår frågan, vad kommer att hända härnäst? Sedan händer följande. Bottenventilen (23) på en kallpanna är initialt alltid normalt öppen eftersom den tvingas ut av en fjäder. Denna ventil stängs endast när "dragspelet" på bälg-termoballongen, efter att ha flyttats isär när den inställda temperaturen uppnåtts, trycker med sin skaft, som passerar inuti ventilkroppen, genom tätningen (27) på spaken, vilket kommer att börja stänga och stänga den nedre ventilen (23), så slocknar brännaren. Genom att vrida på vredet på termoballongbälgens temperaturregulator kan du ställa in vilken temperatur som helst inom det tillåtna området, d.v.s. låt bälgbulbens "dragspel" trycka på skaftet och stäng bottenventilen både vid +35C och vid +90C.

3. Tomgång. När den nedre ventilen (23) är stängd, blockeras gastillgången till pannbrännaren, och pannan fortsätter att fungera endast på tändaren. Genom att överföra värme till värmesystemets värmebärare kyls pannan gradvis ned. Bälglampans "dragspel" komprimeras gradvis. Fjädern på den nedre ventilen (23) tenderar att trycka ner den till öppet läge, och när fjäderkraften är högre än kraften från termocylinderbälgens "dragspel" kommer ventilen att röra sig och öppna gastillgången till brännaren , som kommer att "lysa upp" från tändningslågan. Avslutade med diagrammet.

Nu så. Allt som du kommer att se här nu är grunden på vilken den korrekta diagnosen av eventuella fel endast kan byggas.i samband med driften av gasventilen AOGV Economy. Alla andra antaganden som inte baseras på denna kunskap är vanligtvis felaktiga. De innebär antingen ett helt värdelöst slöseri med tid och pengar, och om de genomförs framgångsrikt ger de fortfarande inte tillförlitlighet. Och Economy-ventilen är en fantastisk och extremt pålitlig sak. Se nu till.

Funktionellt består blocket av två delar. Övre och nedre. Den första delen, den översta, är svårast. Vi behöver två saker: uppmärksamhet och noggrannhet. Det är ingen brådska.

Övre del. Ta bort magnetventilen ovanifrån. När du separerar ventilen, håll nålen nedåt så att den inte faller ut. (Mer här.)

Ta ut gummimembranet. Hon sitter ganska hårt. Vi är inte rädda! Försiktigt, för att inte skada, plockar vi ut det därifrån.

Under membranet ser vi ett plastlock, i vilket magnetventilens nål vilar när den trycks in. Vi tar fram kepsen.

Därefter ser vi den övre inre ärmen. Bussningen sitter fritt. Vi tar ut den. När vi tar ut den ser vi att hylsan har ett hål för passage av gas inuti vårt gasblock.

Här är hålet. Vid återmontering måste dessa hål naturligtvis vara i linje. Därefter ser vi en tätande gummiring mellan blockkroppen och det övre ventilsätet. Den övre ventilen, när den trycks ned, tillåter gas till tändaren. Det finns hål i sadeln. Det är genom dessa slitsar som gasen passerar ner, och med den övre ventilen öppen går den till tändaren. Vi tar en skruvmejsel och bänder precis bakom spåren på den här saken.

Det övre ventilsätet och själva den övre ventilen är i våra händer. Om gasen går ner genom slitsarna i sätet förstår vi att arbetsytan på den övre ventilen är i kontakt med sätet underifrån. Efter det, ta lugnt ut den nedre ärmen och se ett hål i den. Vart leder det? Höger. Till tändaren. Detta hål är placerat tydligt mittemot beslaget, på vilket vi sedan skruvar på pannans tändmutter.

Om du tittar inuti blocket efter alla ovanstående manipulationer kommer vi att se ett nedre ventilsäte med hål för gas att passera till huvudbrännaren.

För en mer fullständig förståelse ger vi en liten layout av elementen i nästa bild.

1. Nedre ventilsätets O-ring. Måste placeras mellan blockkroppen och bottenventilsätet.

2. Hålet genom vilket gasen initialt kommer in i blocket. Detta hål måste vara i linje med hålet i den övre bussningen. annars kommer gasen helt enkelt inte in i blocket.

3. Dessa är hålen i det nedre ventilsätet för passage av gas till huvudbrännaren.

5. Montering av ledande gas till tändaren.

6. Ett hål som leder gas till tändaren. Den måste vara i linje med hålet i blockets nedre bussning.

Det bör också noteras att vid gasinloppet till enheten, på den plats där hela enheten är fäst vid vår panna, är ett filternät installerat vid inloppet.

Låt oss nu gå vidare till den andra halvan av vårt block.

Nedre delen. Ta bort ventilkåpan genom att skruva loss 6 skruvar.

En fantastisk bild dyker upp framför våra ögon och svarar på frågan "Vad är en ekonomigasventil?" Svar: Ingenting! Ordet "Ingenting" bör förstås i en uteslutande glädje-positiv aspekt. Detta betyder dess enkelhet, tillgänglighet till förståelse, även om du vill, skönheten i lösningen. Och viktigast av allt, oberoendet av driften av denna enhet från ingenting. Vi bevisar våra ord.

1. Detta är ett gasrör genom vilket gas går till pannans huvudbrännare när bottenventilen öppnas.

2. Detta är själva bottenventilen. Dessutom är det värt att notera att dess arbetsyta är på toppen. Det vill säga, i stängt tillstånd är ventilen hårt pressad mot det övre sätet. Nu är bottenventilen öppen, för vi filmade allt detta på en kallpanna.

3. Spak. Vi kallar det här för bottenventilvippan.

4. En mycket viktig sak.En stift som liknar en vanlig nagel.

5. Bälgbulbens stav.

Låt oss nu gå tillbaka till frågan om hur vår gasventil fungerar.

1. Start av tändare. Starten och driften av tändaren hör helt till den övre delen av gasblocket. Att trycka på knappen, starta gasen, tända tändaren, värma termoelementet och, som ett resultat, fixering av knappen i tryckt läge hänvisar till driften av toppventilen, termoelementet, magnetventilen, och det är allt.

2. Inställning och justering av driftstemperaturen. Som vi kan se på bilden tagen på en kallpanna är bottenventilen alltid öppen. De där. när du trycker på knappen och startar gasen till tändaren går en del av gasen till brännaren. För att förhindra att detta inträffar finns det en gasventil mellan gasblocket och brännaren. Förresten, denna ventil finns endast i pannorna i Zhukovsky-anläggningen. Och så vidare. Ser du hur glödlampsbälgstammen (5) saknas från vipparmen (3)? När pannan når den inställda temperaturen kommer "dragspelet" på bälg-termoballongen att börja röra sig isär, genom att trycka på vippan kommer den att förskjuta den nedre ventilen (2) tills den är helt stängd. När gastillgången till brännaren är helt stängd av bottenventilen förblir pannan på tomgång. Endast tändaren fungerar. När pannan svalnar, komprimeras ""dragspelet" och den nedre ventilen öppnas något av en fjäder monterad på ventilskaftet. Brännaren startar.

Vi fortsätter. Vi tar en tång och tar enkelt bort vippstiftet. Förresten, med tiden börjar han gripa. Smörj den eller byt ut den mot valfri spik som passar i diameter. Vi tar bort vippan med en skruvmejsel mot oss själva. Så fort vi släpper vippen kommer bottenventilen att falla ner.

Vi tar den nedre ventilen i våra händer. Det skiljer sig inte från toppen, förutom längden på stammen. Vill du byta bländare? Det är lätt. Vi drar av ringen som fixerar och spänner samtidigt membranet.

På det här fotot är spåret av ricinolja tydligt synligt för att se var ventilens arbetsyta är för att jämnt dra åt membranet med ringen.

Så. Det som är kvar är detta. Byte av skafttätningen på bulb-bälgenheten. Vi tar ut stammen med en tång. Bänd bort tätningsgummit med en tunn skruvmejsel. Vi tar bara ut den. Vi ser platsen där hon ligger. Vi sätter in en ny.
Se även här vad du ska göra om temperaturregulatorns ratt har fastnat i ZhMZ Economy-enheten

Vid återmontering, glöm inte att kombinera hålen på bussningarna med tändarens arbetshål och gasinloppet till blocket.

Prolog. Det finns ingen enhet i världen som är enklare och mer pålitlig än den här saken. Det är synd när vi tvingas ta med och sälja gasventiler som en montering, istället för att skruva loss 10 skruvar (4 från magnetlådan och 6 från ventilkåpan) för att gå igenom, hitta och se felet och göra allt 10 gånger billigare än den kostar helt ny på fabriken.

Gyllene regel. Inom gasteknik är problemen inte bara tysta med pengar! De bestäms också av chefen. Du kan spendera pengar, och effekten av detta blir NOLL. Det är klart att det är svårt att anpassa sig till detta. Tja, faktiskt, den här artikeln är skriven för detta. ))))))

Löfte. Vi är personligen med dig, med våra egna händer, lite senare, vi kommer definitivt att öppna (och det råder ingen tvekan om detta) ett par importerade ventiler. Så att någon inte skriker åt oss om hur den här ventilen är mer pålitlig än ventilen som vi just demonterat.

Golvstående gaspannor AOGV-11.6-3 är enkretsenheter med en märkeffekt på 11,6 kW. Enheten kan fungera både från naturlig och från flytande gas med en mycket ekonomisk förbrukning. Hittills är detta det bästa alternativet för att värma ett hus upp till 110 kvadratmeter. m. Samtidigt har enheten acceptabla dimensioner (850x310x412 mm), vilket gör det enkelt att hitta en plats för den i huset och underlättar installationen av pannan.

I allmänhet är AOGV-11.6-3 pålitliga och praktiska, dessa värmeanordningar är tidstestade och idealiska för drift i Ryssland.Pannor AOGV kräver inga speciella villkor för drift. Efter flera års drift kan det dock bli nödvändigt att rengöra enheten med alla komponenter från sot och andra föroreningar.

Hur snabbt sot kommer att samlas i din AOGV beror på flera skäl, inklusive den initiala korrekta installationen av enheten. AOGV-rengöringsprocessen är inte så komplicerad, så det är tillrådligt att utföra den regelbundet, åtminstone för att förebygga, före början av varje eldningssäsong.

Starta proceduren för att rengöra en gaspanna, var mer uppmärksam på de små sakerna i vilken design som helst i enheten. Allt har sitt syfte och ogenomtänkta handlingar kan leda till akuta situationer.

Innan du fortsätter med någon åtgärd, stäng av gastillförseln från hemledningarna. För att rengöra AOGV-11.6-3 måste du ta isär enheten:

• demontera brännarblocket för att utföra mekanisk rengöring av tändningsmunstycket;
• ta bort pannans topplock för att rengöra den från sot.

För att ta bort brännarblocket måste du vända pannpannan och koppla loss tändröret, gasröret och termoelementets kontaktrör från automationsenheten. Skruva sedan försiktigt loss muttrarna på automationsenhetens beslag.

Ta bort paronitpackningen på huvudgasröret och kontrollera dess skick. Kontrollera packningen på flänsröret för slitage, troligen kommer den att sitta kvar på T-kopplingen.

Efter demontering av denna enhet roteras pallen lätt och genom spåret närmast rören tas hållaren bort från ingrepp med höljet. Medan du stöder brickan underifrån trycker du den lätt mot dig och kopplar ur de andra två hållarna. Sänk hela enheten till golvet och dra försiktigt ut den mellan pannans ben.

1. Kontrollera huvudbrännarens skick och rengör den vid behov. Inspektera sedan tändningsbrännarens munstycke.
2. Skruva loss de två skruvarna som håller denna enhet i monterat läge (veke och termoelement). För att underlätta lossningen, bearbeta skruvarna med WD-40, processen kommer att gå mycket lättare.
3. Ta bort boxhuset från pilotbrännaren för att komma åt munstycket. Ta vid behov bort plack från mässingsmunstycket utan ansträngning med fint sandpapper.
4. Rengör själva munstycket med en tunn koppartråd och blås under tryck med en pump från den sida där tuben är ansluten till tee.
5. Medan det är fri tillgång, rengör mycket noggrant böjningen av termoelementröret med fint sandpapper, det kan finnas ett litet lager av oxid.

Montera försiktigt tillbaka alla komponenter i omvänd ordning. Lyft långsamt, utan att luta, hela denna enhet så att brännaren går in i huset, och tändaren och termoelementenheten inte klamrar sig fast vid höljets fläns. Stå på sidan av rören och luta hela enheten lätt mot dig med en lätt nedåtlutning så att den motsatta kanten av pallen stiger något.

När du matar pallen framåt, sätt samtidigt på två avlägsna krokar så att de går in i höljets fläns. Rikta in kroken närmast dig i det skurna spåret och när den går in i den, vrid hela pallen moturs. Gasröret ska ligga direkt under grenröret till automationsenheten.

Kontrollera närvaron och korrekt passform av packningarna och sätt tillbaka alla rör. Dra åt muttrarna på tändröret och på gasförsörjningsröret med en skiftnyckel. Innan du sätter tillbaka termoelementröret, rengör dess kontaktdynor mycket noggrant. Denna mutter rekommenderas att dras åt inte med en skiftnyckel, utan med fingrarna.

Kontrollera att anslutningarna är täta för eventuellt gasläckage och starta pannan.

Först och främst, för att rengöra AOGV-pannan, ta bort paraplyet som går in i metalldelen av skorstenen. När paraplyet som ansluter pannan till skorstenen tas bort, kommer du redan under själva paraplyet att se avlagringar av sot, som också måste rengöras.

Ta sedan bort pannans topplock.För att göra detta, koppla först bort och demontera dragsensorn, om fästskruvarna inte kan skruvas loss, ta bort locket tillsammans med sensorn. För att göra detta, med hjälp av en 14-nyckel, skruva loss muttern som förbinder röret med automationsenhetens T-stycke.

Kontrollera paronitpackningen för slitage. Koppla bort dragsensorröret. Skruva loss skruvarna som fäster locket på pannhuset. Rengör baksidan av locket.

Ta bort pannvattenvärmeväxlarens lock. Dess fästelement - metallkilar - reduceras lätt till mitten och kilen tas bort från skåran. På samma sätt, ta bort alla proppar och ta bort locket. Ett litet mellanrum mellan värmeväxlaren och locket kan täppas till ordentligt med sot.

Ta bort gasflödesturbulatorinsatserna från värmeväxlarens kanaler. Ta bort pannbrickan med brännarblocket. Nu kan du gå direkt vidare till rengöring av alla komponenter i AOGV-pannan.

För denna operation behöver du en vanlig plastflaskborste. Det kan köpas i en järnaffär, det är bra för rengöring av vertikala kanaler. Bind fast den med eltejp på en träpinne så att du enkelt kan gå igenom kanalerna längs hela höjden. För att inte föda upp överflödig smuts i pannrummet, ta med allt som går att flytta ut på gården för rengöring.

1. Börja rengöra från värmeväxlarens övre plan, rengör och sopa ner allt sot.
2. Sedan kommer turen att rengöra kanalerna. Sot kommer att flytta sig bort från väggarna ganska lätt om det ännu inte har hunnit härda, annars måste en viss ansträngning göras.
3. Efter att ha slutfört rengöringsprocessen för själva pannan, fortsätt till de borttagna komponenterna och delarna. Rengör det övre locket på värmeväxlaren. Efter det, ta bort sotavlagringar på själva pannans övre lock och från huven.
4. Borsta till sist bort sotet som angriper ovanifrån från brännarblocket med en borste, själva brännaren är redan ren.

Rengör omedelbart röret lätt med fint sandpapper. Detta avslutar processen med att rengöra pannan och dess delar. Fortsätt till återmonteringen av AOGV-pannan.

För att återmontera pannan, installera först brännarenheten på plats, enligt beskrivningen ovan. Anslut omedelbart alla rör ordentligt, kontrollera packningarna så att alla sitter på plats och inte är utslitna, dra åt skruvarna och muttrarna.

Byt ut turbulatorerna. Värmeväxlarkanalen är nu ren och kanten på gasbrännaren syns tydligt underifrån. Det är helt enkelt omöjligt att göra ett misstag med installationen av turbulatorer. Sätt bara in dem i kanalerna, de hålls in av expansionen av den centrala metallplattan som ligger på toppen. Sätt in så att plattan är orienterad längs radien av den cylindriska värmeväxlaren, det vill säga bladen kommer att vara ungefär tangentiella mot cirkeln.

Sätt tillbaka värmeväxlarens lock i nästa steg. I detta fall måste klackarna för klämmorna gå in i skårorna i locket. Sätt in metallsprintar i öppningarna i ögonen och slå ut dem lite från baksidan. Locket ska passa så nära värmeväxlaren som möjligt. Sprid slutligen antennerna med en tång - och det är det, locket kommer att fästas ordentligt.

Sätt sedan tillbaka topplocket på pannan. Med sin korrekta position hjälper hålen från de normalt släppta självgängande skruvarna dig att orientera dig. Om dragsensorn inte har tagits bort och redan är på plats behöver du bara ansluta dess rör till T-stycket och dra åt muttern för att fixa det.

Slutför monteringen av pannan genom att installera locket. Skjut in den under röret, sätt den på sin hylsa, den ska sitta väldigt tätt och lägg den sedan försiktigt på plats. Se till att de tre utsprången på huven passar in i motsvarande hål i pannlocket. I detta fall kommer det utskurna halvcirkelformade fönstret att vara ovanför temperatursensorns passerande rör.

Efter det, kontrollera naturligtvis alla anslutningar för läckor och fortsätt att starta pannan. Om veken tänds omedelbart, och efter 15 sekunder fungerar magnetventilen, gick lanseringen bra.

Öppna gastillförselventilen. Brännaren ska lätt antändas och elden ska brinna jämnt med samma höjd på lågorna. Dessutom är det viktigt att lågorna är riktade exakt uppåt och inte åt sidorna. Det gör att automatiken fungerade perfekt, den rengjorda pannan fungerar som förväntat.

Telefoner för kommunikation:

Operatör: 8 (495) 506 81 52

Mästare: 8 (903) 297 35 57

Ringde du inte?

8 (909) 240 90 51

127224 Moskva

st. Severodvinskaya 13

Reparation av automationssystemet för gaspannan AOGV-17.4-3

Den senaste tiden har förgasningen av bosättningar i Ryssland pågått i en ganska intensiv takt. Huvudelementet i utrustningen som är installerad i varje landsbygdshus är en gaspanna, författaren till detta material delar sin erfarenhet av att reparera automatisering av AOGV - 17.4-3 gaspanna, populär på landsbygden, tillverkad av Zhukovsky Mechanical Plant .

Syfte och beskrivning av huvudenheterna i AOGV - 17.3-3.

Utseendet på värmegaspannan AOGV - 17.3-3 visas i ris. ett , och dess huvudparametrar anges i tabellen.

Dess huvudelement visas i ris. 2 . Siffrorna i figuren anger: 1- draghackare; 2- dragkraftssensor; 3- dragsensortråd; 4- startknapp; 5- dörr; 6- magnetisk gasventil; 7- justermutter; 8-knacka; 9-lagringstank; 10-brännare; 11-termoelement; 12- tändare; 13- termostat; 14-bas; 15- vattenförsörjningsrör; 16- värmeväxlare; 17-turbulator; 18- knutbälg; 19- vattenavloppsrör; 20- dörren till traction control; 21-termometer; 22-filtrera; 23-keps.

Pannan är gjord i form av en cylindrisk tank. På framsidan finns reglagen, som är täckta med ett skyddskåpa. gasventil 6 (Fig. 2) består av en elektromagnet och en ventil. Ventilen används för att styra gastillförseln till tändaren och brännaren. I händelse av en nödsituation stänger ventilen automatiskt av gasen. Traction chopper 1 tjänar till att automatiskt bibehålla vakuumvärdet i pannugnen vid mätning av draget i skorstenen. För normal drift, dörren 20 ska fritt, utan att fastna, rotera på axeln. termostat 13 utformad för att hålla en konstant temperatur på vattnet i tanken.

Automationsanordningen visas i ris. 3 . Låt oss uppehålla oss mer detaljerat om innebörden av dess element. Gas som passerar genom reningsfiltret 2, 9 (Fig. 3) går till magnetventilen 1. Till ventilen med överfallsmuttrar 3, 5 dragtemperaturgivare är anslutna. Tändningen av tändaren utförs när startknappen trycks in 4. Det finns en inställningsskala på termostaten 6 9. Dess divisioner är graderade i grader Celsius.

Värdet på den önskade vattentemperaturen i pannan ställs in av användaren med hjälp av justermuttern 10. Rotation av muttern leder till linjär rörelse av bälgen 11 och stam 7. Termostaten består av en bälg-termobalonenhet installerad inuti tanken, samt ett system med spakar och en ventil placerad i termostathuset. När vattnet värms upp till den temperatur som anges på justeraren, aktiveras termostaten, och gastillförseln till brännaren stoppar, medan tändaren fortsätter att fungera. När vattnet i pannan svalnar 10 . 15 grader kommer gastillförseln att återupptas. Brännaren antänds av tändarens låga. Under drift av pannan är det strängt förbjudet att reglera (sänka) temperaturen med en mutter 10 - detta kan leda till att bälgen går sönder. Du kan sänka temperaturen på justeraren först efter att vattnet i tanken har svalnat till 30 grader. Det är förbjudet att ställa in temperaturen på sensorn ovan 90 grader - detta kommer att utlösa automationsanordningen och stänga av gastillförseln. Termostatens utseende visas i (Fig. 4) .

Egentligen är proceduren för att slå på enheten ganska enkel, och dessutom beskrivs den i bruksanvisningen. Och ändå, överväg en liknande operation med några kommentarer:

- öppna inloppsventilen för gastillförsel (ventilens handtag måste vara riktat längs röret);

- tryck och håll in startknappen. I botten av pannan hörs ett sus av utströmmande gas från tändarmunstycket. Sedan tänds tändaren och efter 40. 60 och knappen släpps. En sådan tidsfördröjning är nödvändig för att värma upp termoelementet. Om pannan inte har använts under en längre tid ska tändaren vara tänd 20 ... 30 s efter att du tryckt på startknappen. Under denna tid kommer tändaren att fyllas med gas och tränger undan luft.

Efter att ha släppt startknappen slocknar tändaren. En liknande defekt är förknippad med ett fel i pannautomationssystemet. Observera att det är strängt förbjudet att driva pannan med automatiken avstängd (till exempel om startknappen är tvångsstopp i tryckt tillstånd). Detta kan leda till tragiska konsekvenser, eftersom om gastillförseln avbryts under en kort tid eller om lågan släcks av ett starkt luftflöde, kommer gasen att börja strömma in i rummet.

För att förstå orsakerna till en sådan defekt, låt oss överväga mer i detalj hur automationssystemet fungerar. På fig. 5 visar ett förenklat diagram över detta system.

Kretsen består av en elektromagnet, en ventil, en dragsensor och ett termoelement. För att slå på tändaren, tryck på startknappen. Stången som är ansluten till knappen trycker på ventilmembranet, och gasen börjar strömma till tändaren. Därefter tänds tändaren.

Tändningslågan berör kroppen på temperatursensorn (termoelementet). Efter en tid (30,40 s) värms termoelementet upp och en EMF visas på dess terminaler, vilket är tillräckligt för att utlösa elektromagneten. Den senare fixerar i sin tur stången i det nedre (som i fig. 5) läget. Nu kan startknappen släppas.

Dragsensorn består av en bimetallplatta och en kontakt (Fig. 6). Sensorn är placerad i den övre delen av pannan, nära röret för avlägsnande av förbränningsprodukter i atmosfären. I händelse av ett igensatt rör stiger dess temperatur kraftigt. Den bimetalliska plattan värms upp och bryter spänningsförsörjningskretsen till elektromagneten - skaftet hålls inte längre av elektromagneten, ventilen stänger och gastillförseln stannar.

Placeringen av elementen i automationsanordningen visas i fig. 7. Den visar att elektromagneten är stängd med ett skyddslock. Ledningarna från sensorerna är placerade inuti tunnväggiga rör. Rören är fästa på elektromagneten med hjälp av muttrar. Sensorernas kroppsledningar är anslutna till elektromagneten genom själva rörens kropp.

En kontroll under reparationen av en gaspanna börjar med den "svagaste länken" i automationsanordningen - dragsensorn. Sensorn är inte skyddad av ett hölje, så efter 6,12 månaders drift "får den" ett tjockt lager av damm. Bimetallplatta (se fig. 6) oxiderar snabbt, vilket resulterar i dålig kontakt.

Dammbeläggningen avlägsnas med en mjuk borste. Därefter dras plattan bort från kontakt och rengörs med fint sandpapper. Vi bör inte glömma att det är nödvändigt att rengöra själva kontakten. Bra resultat uppnås genom att rengöra dessa element med en speciell spray "Contact". Den innehåller ämnen som aktivt förstör oxidfilmen. Efter rengöring appliceras ett tunt lager flytande smörjmedel på plattan och kontakten.

Nästa steg är att kontrollera termoelementets hälsa. Den fungerar under tunga termiska förhållanden, eftersom den ständigt befinner sig i tändflamman, naturligtvis är dess livslängd mycket mindre än resten av pannelementen.

Den huvudsakliga defekten hos ett termoelement är utbrändhet (förstörelse) av dess kropp. I detta fall ökar övergångsmotståndet vid svetsplatsen (korsningen) kraftigt. Som ett resultat, strömmen i termoelementet - elektromagnetkretsen.

Bimetallplattan kommer att vara lägre än det nominella värdet, vilket leder till att elektromagneten inte längre kommer att kunna fixera stammen (Fig. 5) .

Det låga värdet på termo-EMF som genereras av ett termoelement kan orsakas av följande skäl:

- igensättning av tändmunstycket (som ett resultat kan termoelementets uppvärmningstemperatur vara lägre än den nominella). En liknande defekt "behandlas" genom att rengöra tändningshålet med en mjuk tråd med lämplig diameter;

- flytta termoelementets position (naturligtvis kan det inte heller värmas upp tillräckligt). Eliminera defekten på följande sätt - lossa skruven som fäster eyelinern nära tändaren och justera termoelementets position (fig. 10);

- lågt gastryck vid pannans inlopp.

Om EMF vid termoelementledningarna är normal (medan symtomen på felet som anges ovan bibehålls), kontrolleras följande element:

- integriteten hos kontakterna vid anslutningspunkterna för termoelementet och dragsensorn.

Oxiderade kontakter måste rengöras. Kopplingsmuttrar dras åt, som man säger, "för hand". I det här fallet är det oönskat att använda en skiftnyckel, eftersom det är lätt att bryta ledningarna som är lämpliga för kontakterna;

- integriteten hos elektromagnetlindningen och vid behov löda dess slutsatser.

Elektromagnetens prestanda kan kontrolleras enligt följande. Koppla bort termoelementkabeln. Tryck och håll in startknappen och tänd sedan tändaren. Från en separat källa för likspänning till den frigjorda kontakten av elektromagneten (från termoelementet) appliceras en spänning på cirka 1 V i förhållande till huset (vid en ström på upp till 2 A). För att göra detta kan du använda ett vanligt batteri (1,5 V), så länge det ger den nödvändiga driftsströmmen. Nu kan knappen släppas. Om tändaren inte slocknar fungerar elektromagneten och dragsensorn;

Först kontrolleras kraften för att pressa kontakten till bimetallplattan (med de angivna tecknen på ett fel är det ofta otillräckligt). För att öka klämkraften, lossa låsmuttern och flytta kontakten närmare plattan, dra sedan åt muttern. I det här fallet krävs inga ytterligare justeringar - tryckkraften påverkar inte temperaturen på sensorsvaret. Sensorn har en stor marginal för plattans avböjningsvinkel, vilket säkerställer tillförlitlig brytning av den elektriska kretsen i händelse av en olycka.

Kan inte tända tändaren - lågan flammar upp och slocknar omedelbart.

Det kan finnas följande möjliga orsaker till en sådan defekt:

— stängd eller trasig gaskran vid pannans inlopp,
- hålet i tändningsmunstycket är igensatt, i detta fall räcker det att rengöra munstyckshålet med en mjuk tråd;
- tändlågan har blåst ut på grund av det starka luftdraget;
- lågt gastryck vid pannans inlopp.

Gasförsörjningen stängs av under pannandrift:

- aktivering av dragsensorn på grund av igensättning av skorstenen, i detta fall är det nödvändigt att kontrollera och rengöra skorstenen;
- elektromagneten är felaktig, i detta fall kontrolleras elektromagneten enligt ovanstående metod;
- lågt gastryck vid pannans inlopp.

0:30 Försöker fixa ventilen innan reparation
1:05 Termoelementspänningsmätning
1:35 AOGV automationsdemontering
3:25 Reparation (fjäderkompression)
3:55 Montering av AOGV-automation
5:44 Kontrollera kontakten mellan ventilspolen och termoelementet
6:06 Resultatet av reparationen av AOGV-automation och summering

Efter att ha filmat den första videon om automatiseringen av AOGV-pannan, som du kan se genom att klicka på länken nedan, började jag återställa den. Det vanligaste problemet med AOGV-automatisering är den dåliga driften av magnetventilen och dess felaktiga funktion och dämpning av pannan. Jag hade en liknande situation och jag löste det genom att löda själva spolen, vilket jag pratar om i den första videon. Under reparationen av AOGV-automationsenheten gnuggade jag av misstag in spån på insidan, vilket förhindrade att gasventilen passade tätt, vilket ledde till en gasläcka, och jag började ta isär. Efter att ha undersökt insidan av AOGV-automatiseringen insåg jag att om du har en fungerande magnetventil och ett termoelement, men det fortfarande inte finns någon ordentlig kvarhållning av gasventilen av magnetventilen, så kan du försöka komprimera gasventilfjädern, vilket i mitt fall var en framgång. Se hur jag gjorde det.

Se till att kolla in den första videon: <>

Video Automation panna AOGV gör-det-själv reparationskanal Samodelkin Uman

Fel i Zhukovsky-pannan AOGV-23 och deras eliminering

Genom att trycka på startknappen går det inte att tända tändaren, lågan på tändaren slocknar, bryter av

– Gaskranen framför apparaten är stängd – Öppna gaskranen.

– Hålet i tändmunstycket är igensatt – Rengör hålet med en vajer Ø 0,3 mm.

– Gastryck under 635 Pa (65 mm w.c.) – Meddela gasadministrationen.

– Förekomst av starkt drag i rummet, vilket leder till att flamman börjar brinna vid tändaren. – Eliminera eller minska drag.

Ingen gnista mellan tändstiftselektrod och tändare

– Stort mellanrum mellan elektrod och tändare – Justera mellanrummet.

– Piezotändningen fungerar inte – Byt ut piezotändningen.

När startknappen släpps (efter att ha hållit den i minst en minut med en brinnande tändare) slocknar tändarlågan

- Oxidation av lodet på kontakterna vid förbindelsen mellan elektromagneten och kontakttråden, svag pressning av stiften i uttagen - Skruva av kontaktledningens kontakt från gasmagnetventilkroppen, rengör kontakten med en nålfil för att en glans (ta bort oxidfilmen).

Skruva tillbaka beslaget i huset. Ta bort uttagen från stiften, krympa utfattningarna lätt med en tång. Installera uttagen på stiften.

För att undvika förstörelse av lödningen av kontakterna på elektromagneten och kontakttråden, dra inte åt trådfästet kraftigt när du skruvar in det i gasmagnetventilens kropp.

– Dragsensor mikrobrytare fungerar inte – Byt ut mikrobrytare.

– Termoelementet producerar inte EMF, änden av termoelementet brändes ut (EMF-värdet för termoelementet måste vara minst 20 mV) - Byt ut termoelementet.

– Pilotlågan vidrör inte termoelementet. – Montera (böja) termoelementet så att lågan sköljer runt termoelementets ände (se fig. 3).

– Säkerhetstermostaten är ur funktion – Byt ut säkerhetstermostaten.

Lågan från brännaren och tändaren slocknar. Automatisk avstängning av gastillförseln under drift av gaspannan AOGV-23 ZhMZ. Dragkraftssensor utlöst

– Hel eller delvis blockering av skorstenen – Rengör skorstenen.

– Förekomst av starkt drag i rummet, vilket leder till att lågan blåser ut på tändaren. – Eliminera eller minska drag.

– Trycket har sjunkit under 635 Pa (65 mm w.c.) – Meddela gasadministrationen.

– För att mäta gastrycket i nätverket, koppla loss tändröret från ventilhusets beslag. Anslut en mätanordning till armaturen.

– Vrid på inställningsknappen och ställ in den på 50 - 60 °C. Tryck på startknappen hela vägen och släpp den sedan 2 - 3 mm och efter 8 - 12 sekunder. ta instrumentavläsningarna.

Svarstiden för automatiseringen av gasen Zhukovsky panna AOGV-23 när det gäller dragkraft är mindre än 10 sekunder. i avsaknad av drag i skorstenen.

Svarstiden för automatisk dragkraft är mer än 60 sekunder. i avsaknad av drag i skorstenen.

– Dragsensorn är inte justerad – Justera sensorn för att: låsa upp, skruva loss (eller dra åt) justerskruven 1-2 mm och lås den igen. Kontrollera svarstiden. Upprepa operationen vid behov.

– Drifttiden beror på storleken på avståndet mellan justerskruven och mikrobrytarknappen. När gapet ökar ökar svarstiden och vice versa.

Huvudbrännaren stängs inte av

– Glödlampsbälg läcker – Byt glödbälg

– Temperaturregulatorn är feljusterad – Justera temperaturregulatorn på svarsområdena inom 50-90 °C.

Efter avstängning slås inte brännaren på på länge. Vattnet i tanken är varmt, batterierna är kalla

– Ingen cirkulation i värmesystemet – Eliminera backsluttningar i värmesystemet. Eliminera luftkuddar i värmesystemet.

Närvaron av en låga på eldhålen i huvudbrännaren när termostaten är avstängd

– Läckage av termostatventilen på grund av smuts – Ta bort termostatens frontkåpa. Rengör ventilpluggen och applicera tätningsmedel.

Dragbrytardörren roterar inte eller är svår att rotera

– Förekomst av smuts på dörraxeln – Ta bort smuts från dörraxeln och hylsan för montering av axeln i dragstångshuset.

Gör-det-själv rengöring av gaspanna. AOGV Rostov
För många börjar uppvärmningen av huset med tiden att värmas dåligt. Och folk börjar sätta pumpen. De tror inte att innan uppvärmningen av huset fungerade normalt. Pumpen kommer säkert att ge något, men inte mycket. Om vattnet inte är tillräckligt uppvärmt blir huset kallt. De tror att vattenledningarna är igensatta. Det är inte sant. Föreställ dig låt oss säga 57 rör hur många mm. kommer det att ha en beläggning på sig? Orsaken kan vara att brännaren är nedsotad och behöver rengöras. Och gaspannans jetstrålar tilltäpptes. Gas flödar inte bra och AOGV värmer inte bra. Detta gäller vilken gaspanna som helst. Efter några år är det nödvändigt att rengöra brännaren. Pannan har stått i 20 år och ingen har rengjort AOGV-brännaren. Nedan är ett foto av hur man rengör, reparerar brännaren med egna händer med hjälp av exemplet med 23 Rostov Aogv.
Allra i början stänger vi gasen med en gemensam kran och kranen på pannan måste också stängas.

Du behöver inte många nycklar för att reparera en värmepanna. Det är nödvändigt att skruva loss de två muttrarna, på bilden nedan. Knapp 5 eller 6 för att skruva loss munstycket. Förbered nycklar i olika storlekar. Munstycken kan ha olika storlekar. Skruvmejsel, skruva loss bultarna på tändaren och tändningen. Naturligtvis, i början är det nödvändigt att skruva loss lockets fästbultar, två på sidan (på baksidan av AOGV). Vi skruvar loss bultarna på baksidan av pannan med en skruvmejsel, ta bort topplocket, det finns spärrar, du måste dra upp det. Du kan använda en skruvmejsel för att bända bort topplocket på värmepannan. Frontluckan är också fäst vid spärrarna, bänd den med en skruvmejsel.
Gaspannans tändare och termoelementrör kan skruvas loss. Och du kan inte skruva loss. Om du tar bort tändröret. Detta måste göras försiktigt för att inte skada packningen. Det är bättre att förbereda en ny packning, jag tror att det inte kommer att fungera att köpa den. Du måste göra det med dina egna händer. Paronit måste förberedas i förväg. Packningen kan skäras ut genom att plocka upp, som att skära två storlekar. Externt, enligt mutterns inre storlek. Och slå ett hål i mitten. Fodret kan klippas med sax. Om packningen på tändröret är skadad kommer uppvärmningen inte att fungera, gasen kommer att förgifta.

Det ska inte stå en låga intill torget.
Innan du installerar brännaren på plats är det nödvändigt att böja plattan till toppen. Så att brännaren kommer in bättre tillbaka.
För att ta bort blocket med munstycken för rengöring av sot, skruva loss två bultar på varje sida. Kom ihåg hur blocket stod. När du monterar ska gängan för torget sitta på höger sida.
Vi tar först bort själva brännarna för rengöring genom att skruva loss åtta reglar, fyra på varje sida. Du kan inte skruva loss dem hela vägen. De kan försvagas lite. Efter att brännaren har installerats på plats måste dessa bultar dras åt. Dra inte åt för hårt, annars kan du ta bort trådarna.

Vid montering är det nödvändigt att kontrollera att brännaren passar väl in i stämplingen. Så att det inte blir någon förvrängning.
Vi skruvar av munstyckena och rengör dem från sot. Blåser allt med luft under tryck. Munstycken kan inte skruvas loss, rengöras på plats. Det är bättre att ta bort och blåsa allt med luft separat. Munstyckena kan rengöras noggrant med en nål. Mitt gastryck är lågt, jag vidgade inte hålen mycket med en nål.
Om uppvärmningen gjordes för inte så länge sedan kan du ta bort plattorna. Det finns en källa där. Rengör allt.

Om pannan är många år gammal finns inget att ta bort. Tallrikar går sönder väldigt ofta, från en enkel beröring. Rengör bara spåren väldigt noggrant med en nål och blås med tryckluft. Vi blåser och rengör själva brännaren från baksidan. Vart tar gasen vägen?
Vi rengör styrningarna och monterar brännaren. Att sätta allt på plats
Vi sätter torget, lindar fumgasbandet. Vi samlar allt, kollar med tvålvatten för läckor.Slå på gasen i kranen. Tänd upp den och se lågan brinna. Det borde brinna upp. Nästa dag, dra åt låsmuttern på fyrkanten och kontrollera allt för läckor igen. Nu har du rengjort aogv från sot med dina egna händer, och din uppvärmning kommer att fungera bättre. Om du inte är säker på dina förmågor och styrkor är det bättre att ringa en specialist. Gas är ingen leksak.