Gör-det-själv nissan terrano 2 växellåda reparation

I detalj: gör-det-själv nissan terrano 2 växellåda reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Många bokstäver. Och det här är bara början.
När jag skriver kommer jag att radera eller lägga till. Jag skriver uteslutande som dagbok, bara här på autoforum. Det finns smarta människor, kanske kommer de att berätta några användbara saker, som fjädrar och andra småsaker. "Sälj" till rådgivare och så här - det är bättre att hålla tyst.
På ett långt och trist sätt blev han ägare till den japanska ingenjörskonsten och den spanska monteringen. Namnet på denna idé är Nissan Terrano II r20, i en femdörrars bensinversion. Året är inte särskilt frotté, men snart kan du köpa cigaretter och alkohol till den här bilen. Kort sagt, släpp från 1997.
Bilens historia är mörk och hård. Fem ägare, ursprungligen nysåld i Ufas showroom. Jag tog den efter den femte ägaren, vår lokala.
Ommålad i vitt från grönt, eftersom framskärmarna och bakluckan byttes på grund av genomgående hål på platser som inte tillhandahållits av tillverkaren. Målade grovt, med ränder, förbehandlade inte heller av hög kvalitet, men i allmänhet precis vad du behöver, för att inte ångra att köra genom buskarna.

Dessa plusser som föranledde köpet av detta tråg. Jag lägger till när jag minns:
- Stor salong. Nej, han är förstås inte som i en Kruzak eller en patriot, men han är verkligen stor!
- Rama. Rutten på sina ställen, rostig på sina ställen, men ramen. Vad mer behöver du för en SUV?
– Tosion suspension är inte i ansiktet.

– Relativt billigt underhåll och reservdelar. Jösses. Tills han petade sig trodde jag det. Jag jämför dock med ett sädesfält, men med ett UAZ. Jämfört med subarikom, ja, inte dyrt.
- Razdatka med en sänkning, framänden är styvt ansluten. Tja, så fort jag köper reparationssatser, så kommer fronten också att göra det.
- Bakre begränsad slirdifferential. Jag vet inte vilket skick det är, men det fungerar.

Video (klicka för att spela).

Nackdelar märkte omedelbart:
– Bensin KA24E går inte. Ja, det är han, GÅR INTE!
- Den främre krängningshämmaren är monterad på mycket tunt utseende stöd.
– Tillgänglig krängningshämmare bak. Intressant, tänk om du tar av den? På samma fält är det inte där och ingenting, det går. Det finns trots allt stötfångare bredvid fjädrarna, de låter inte stötdämparen slitas av. Eller kommer de?
– ~~PTS har många fixar.~~

Nästa punkt på listan var att byta olja och lösa problemet med att snubbla och flyta på tomgång.
Jag läste i boken och på forumet var, hur mycket och vad jag skulle hälla i enheterna och gick till affären. Vid ankomsten till garaget visade det sig att pengarna var mycket mindre. Jag är glad att dessa utgifter inte kommer att bli varje månad.
- Polskt luftfilter - 230
- generatorrem, luftkonditionering, pump - 1350
– olja i motorn 5l. Shell Helix Ultra-5000
– spololja – 300
- något slags koreanskt oljefilter - 300
- olja i manuell växellåda (minns inte vilken) 3l - 3300
- oljetyp Dextron i dispensern 3l - 3900
- olja i bakväxellådan (minns inte vilken) för växellådor med LSD 3l - 3600
- i den främre växellådan finns olja kvar från gamla dagar 3l - 2100
Totalt: 20080 rubel.

Längs vägen köpte jag glödlampor i de främre blinkersen för 10 rubel per styck.
Separata obscena ord och strålar av oändlig diarré mot designers bör nämna processen att byta ut oljefiltret. Kort sagt, två timmar för att byta motorolja flög som en minut. Bytte samtidigt luftfiltret. Den gamla var i ett sådant skick att åkrar och gräs skulle växa.
Medan jag klättrade i gropen bedömde jag skicket på gummibanden på baksidan. Ingenting, jag trodde att det skulle vara mycket värre. Endast tysta block av stötdämpare, resten utan några synliga skador. Inget bakslag, gnisslande och annat. Bestämde mig för att byta stötdämpare och fjädrar.
Enligt en respekterad forummedlem (Förespråkare

) det visade sig att när vi installerar fjädrarna från shniva, får vi en liten bakgavellyft.
- fjädrar på den bakre upphängningen av bilen VAZ 2123 dubbelhöjningar - 1400
- gummidistanser på fjädern VAZ 2101 - 200
- bakre stötdämpare Plaza (standard, orange) "GAZelle" - 3200
- främre stötdämpare Plaza (X-drive, grå) "Sable" - 3200
- fjäderdragare (Seyoga152, jag kommer ihåg allt!

) – 600
- en uppsättning bussningar, rör, muttrar och bultar - 200 st
– stor cylinder WD40 – 350
Totalt 9150 rubel.

Tillbringade en halv dag med en kompis i garaget. Ramen baktill, precis bakom fjäderfästena, är genomruttet. Till höger gick det att skålla, på vänster sida räckte inte tiden till.
- smärre ramreparationer - 500:-.

Att installera de bakre stötdämparna förvandlades till en dans med nycklarna för dagen. De nedre muttrarna lossnade utan problem, med hjälp av en skiftnyckel med huvud och ett förlängningsrör. De övre stötdämparfästena är placerade på en sådan plats att de inte kan nås annat än med en skiftnyckel. Samtidigt visade det sig att någon redan hade försökt att skruva loss den högra muttern med en skiftnyckel och de synliga två planen hade specifikt rivits av till "ring"-tillståndet. Jag skruvade loss vänster mutter utan problem, tog genast ut fjädern och satte i en ny. Ja, jag vet att fjädrarna skjuter. Men jag visste inte att de sliter av bromsrören. Jag var tvungen att gå till affären för en ny pipa.
- ett bromsrör från någon utländsk bil - 250
– bromsvätska DOT4 Xado – 300
Totalt, krökningskostnad 550:-.

Vänster fjäder och spjäll monterad. Ja, det glömde jag säga. Infödda, Yapovskie stötdämpare KYB var helt döda. För hand, utan ansträngning, glider skaftet in tills det tar stopp. Återvände inte tillbaka.
För installationen måste fästet bearbetas med en kvarn, eftersom den på Gazelle-stötdämparna var 6 mm bredare.
Med tanke på studietiden på skolan, och speciellt närproktologi och gynekologi, lyckades jag skära av muttern på den övre fästet på höger stötdämpare. Längs vägen sågade inget av och satte inte eld på det. Fingrarna är förresten också alla på plats i originalkonfigurationen och nästan intakta. Utan några plågor och överdrifter satte jag fast fjädern och stötdämparen. Jag kollade alla muttrar och sänkte domkraften.
Knulla! Hur tar du dig ut ur garaget nu?
När jag körde in var avståndet från taket till kragen

7 cm.Nu har taket blivit 2 cm högre. Okej, skitsnack, ett par sandsäckar och problemet löst. Det återstår att byta de främre stötdämparna och allt i en bunt. Ipat, hade jag vetat vad som skulle hända så hade jag inte trott det.

Efter att ha läst forumen bestämde jag mig för att på egen hand, på egen risk och risk, lösa problemet med XX.
Efter att ha tagit bort "pannan" från gasreglaget hittade jag orsaken till luftläckage. Inhemsk packning föll sönder i spillror från ålderdom.
- Luftfilterbox packning. Leverans från UAE. Löptiden är 10-12 dagar. 650
Japp, det är gasreglaget. OU. Allt är i chme, som en av mina kollegor, som älskar alla möjliga verbala perversioner, säger.
- vätska för rengöring av förgasaren - 150
- borste 20mm, syntet - 25
- mikrofiberduk - 50.
Jag stänkte det på spjället, pillade med en borste och torkade av det med en ny mikrofiber. Upprepade proceduren tills spjället var spegelrent. Jag öppnade den, bearbetade alla kanter och allt, så långt jag fick det. Jag skruvade loss MAF och såg inte själva sensorn under ett lager av sot och smuts. Med en stråle på avstånd tvättade jag allt till det "nya" tillståndet, satte tillbaka allt på plats, monterade det, startade det. Här är det, resultatet syns direkt. Vrid 800 och pilen rör sig ingenstans, när du trycker på pedalen stiger hastigheten direkt och utan spänning. Rida. Motorn stannar inte, rycker inte. Skönhet.

Den främre stötdämparen till vänster gav en och en halv dag av plåga. Det nedre fästet är U-format, på höger sida, som är under axelaxeln, är en mutter svetsad. När du skruva loss bulten, med ett ynkligt knarr, förvandlades "17" huvudet till en öppningsblomma. Sista.
- huvud "för 17", 2 st - 88.
Med ett nytt verktyg ansträngde han sig och vred på bultens huvud. Proktologiskt lyckades jag med hjälp av en kvarn skära ner själva stötdämparen. Det finns nästan ingen plats där alls, på alla sidor om järnbiten. Det var då jag lärde mig hur en millimeterskiva sprider sig. Splinter från hans fingrar, ylande, plockade ut resten av dagen, längs vägen slickade resten av skrubbsår.

Dagen efter sågade jag av fästet på stötdämparen och till sist muttern. Jag måste säga att ryska biltillverkare kopierar utländska delar utan några knep.Efter att ha vridit stötdämparfästet till önskad bredd passar två gummibussningar och ett rör från några av våra märken perfekt. Bult m12x55x1,25, enligt alla egenskaper, kom in i fästet på spaken, stötdämparen, inte utan stön, sattes på plats. Medan de tänkte gjorde händerna själva allt. Jag var tvungen att ta av den, för jag kom ihåg två uppsättningar tysta block av överarmen. Jag tog bort den högra stötdämparen utan problem, men jag var tvungen att skära bort samma svetsade mutter, eftersom hålen i fästet inte var i linje.
Jag kommer inte att glömma detta rövhål med borttagningen av axeln på de övre spakarna under en lång tid. Bröt ballongen. Händer.
– kapsel “17, 19, 21, adapter”, förstärkt – 310
- huvudet "för 21" och "för 22" 2 stycken vardera - 200
Jag rullade ihop två spärrförlängningar, jag köpte aldrig nya.

På höger sida var det inga problem att byta de tysta blocken och sätta ihop allt, när den vänstra gav en överraskning. Monteringsaxeln var böjd på ena sidan. Inte dödligt, men det räckte för att bryta tråden.
– använd axel på främre överarmen till vänster (ISMATack!) – 2000

I butiken, medan det fanns en möjlighet, beställde jag ett släpplager. Och när lådan väl är borttagen byts samtidigt kopplingen. Jag blev förskräckt över priserna på viktiga järnbitar. Generatorremssträckare - 7.5tyr. Nej, jag tar av den gamla och tar upp lagret.
- släpplager är inte original, Japan - 2800
- kopplingsskivan är inte original, Japan - 2900
- kopplingskorg är inte original, Japan - 8900
- kopplingsbyte, fungerar - 5000
Totalt, med koppling: 19600

Det totala resultatet av att investera pengar från den första dagen, utan att räkna bensin, öl, etc.: 75 153 rubel

Lade till detta:
- främre kuddar - 2500
- ställ för den tvärgående stabilitetsspaken - 300
- övre kulled - 800
- undre kulled - 900
-avgasgrenrörspackningar - 1000
- pendelarmsbussningar - ett par medicinska klämmor (chipandeil, Tack!

)
Totalt: 9750
_______________________________
13.07.2015
Kom till butiken för delar. Satt ner, startar inte. Den snurrar på tomgång utan några nysningar och andra tillbehör för att greppa. Tack revolverman"Y sa till mig var jag skulle leta först. Jag gick, köpte en kort skruvmejsel, tog bort locket på tändningsfördelaren. Och där är. Nagar. Rensade upp och det fungerade.
- tändningsfördelarkåpa, original - 1100
På kvällen skrev jag instruktioner med bilder för rengöring av gasreglaget och DMRV, la upp det på terranoirken. Tittade mycket, ingen skrev kommentarer. Jag vill tro att jag inte hade fel med beskrivningarna.
_______________________________
15.07.2015
Efter att ha tagit locket till fördelaren och det ingående axellagret beställde jag båda kullederna på höger sida.
- övre kulled - 800
- undre kulled - 900
Jag är trött på den hängande förardörren, jag köpte förstärkta M10-brickor, jag installerade allt. Som ett resultat öppnas alla dörrar i ett horisontellt plan. Stäng med ett lätt tryck. Gör i 20 minuter.
- förstärkt bricka, galvaniserad, m10, 10 st - 50 st.

Specifikationer, 5-växlad växellåda 012

Smörj inte växelspakens länkage.

JUSTERA/KONTROLLERA VÄXELSPAKENS LÄNKNING

Installationen görs i sekvens, återgå till borttagning.

Var uppmärksam på följande vid installation:

– kontrollera att centreringshylsorna är korrekt monterade.
- Montera kopplingens slavcylinder på plats med spaken så att bulten enkelt sätts in. Varning

Kopplingens slavcylinderbult har en spetsig ände för enkel installation.

Åtdragningsmoment för gängade anslutningar

VÄXELLÅDAMONTERING PÅ MOTORN

1 = bult M12 x 70
2 = bult M12 x 85
3 = bult M12 x 100
4 = bult M8 x 15

1 = bult M12 x 70
2 = bult M12 x 80
3 = bult M12 x 90
4 = bult M12 x 100
5 = bult M11 x 120
6 = bult M10 x 50
7 = bult M10 x 40
8 = bult M8 x 40

Placering av centreringshylsor: punkterna A och B

Om du behöver byta ut det slutliga drivhuset eller det koniska rullagret på drivväxeln eller den ihåliga axeln och avvikelsen r inte är markerad på det koniska kugghjulet, måste monteringspositionen för drivhjulet bestämmas innan du tar bort transmissionshuset (den faktiska avvikelse måste mätas).

Innan du installerar växellådan, kontrollera att styrbussningarna är installerade i växellådan.

Hantera hastighetsmätarsändaren mycket försiktigt. Tappa den inte, annars kan hastighetsmätarens avläsning inte vara korrekt.

Slutlig drivmekanism

Hastighetsmätardriften1 kan bytas ut utan att växellådan tas bort.

Differential 2 kan tas bort utan att växellådans hölje tas bort.

Ta bort tätningsringen 3 med verktyget VW 681.

Täta slutdrevets lock 4 med AMV 188 200 03 tätningsmedel.

Byt alltid ut fjäderringarna 6 och 23.

Montera drivaxelns fläns med hjälp av VW 295-verktyget.

Den konkava brickans 10 sida med mindre diameter är vänd mot styrhylsan (konkav sida).

Låsringar 11, 13 markerar efter borttagning.

Drivaxelns fläns O-ring - ta bort med verktyget VW 681 och installera (5 mm under den slutliga drivhusets yta) med verktyget VW 195.

Slutdrivningshus 15: Drivaxelns fläns O-ring - Ta bort med verktyget VW 681. Installera (5 mm under ytan på det slutliga drivhuset) med verktyget VW 195. 3:e/4:e växelstångsbussningen - installera med verktygen VW 295 och VW 295A. Täta med AMV 188 200 03.

Växelspakskanalkåpa 18 - dra åt fästbulten till 20 N.m.

Låset för 5:ans och backväxeln 22 kan bytas ut utan att växellådan tas bort. Den fasade sidan av plasthylsan är vänd mot växelaxeln. Åtdragningsmoment för monteringsbultar: 10 N.m.

1. Intern växelstång
2. Växla stång 1:a, 2:a, 5:e växeln och backa med växelgaffeln
3. Kugghjul med ihålig axel
4. Växellåda
5. Hylsbult - 25 N.m.
6. Insexbult för backväxelaxel - 35 N.m.
7. Hylsbult - 25 N.m.
8. Slott
9. Hylsbult - 40 N.m.
10. Bricka
11. Växlingsaxel

Ta bort den inre växelstångens O-ring 1 med hjälp av verktyget VW 681 och montera i plan med verktyget VW 460/ 2. Med växellådan installerad, ta försiktigt bort O-ringen med en skruvmejsel och installera med verktyget VW 423. Ta först bort avgasrören och växla växel för att få en ledig plats.

1:a, 2:a, 5:e och omvända växelspaken med växelgaffel 2 - För demontering/montering, ta bort/installera fjäderstift. 1:a/2:a skiftgafflarna kan bytas individuellt. Byt endast 5:e/backväxelgaffeln tillsammans med växlingsringen och växelspaken.

Insexbult för backaxel 6 - 35 N.m. Backväxelns axel behöver inte tas bort för att ta bort backväxeln.

7–25 Nm bult med insex. Insidan av huvudet är vänd mot fjäder-/låssäkerhetsmekanismen.

Montera låset 8 efter att ha installerat kopplingsaxeln 11 och den interna kopplingsstången.

3:e/4:e växelaxeln och växelgaffeln: Växelaxeln eller växelgaffeln kan bytas ut individuellt. Byt ut växelstångens lager om det är slitet.

Ta bort växelaxelns bultar

Låt oss försöka ta itu med den manuella växellådan FS5W71C Nissan Terrano med Z24i-motor

Jag uppmärksammar er vänliga på proceduren för att ta bort en femväxlad manuell växellåda från en Nissan Terrano med en Z24i-motor. I framtiden, om jag har ork och tid, kommer jag att berätta hur du ska reda ut det.

För att ta bort växellådan behöver du definitivt ett lyft eller en grop. Du behöver bara en domkraft och två eller tre starka vänner i samma ögonblick som du tar ut växellådan ur bilen.

Nu hänger växellådan med växellådan på en enda balk och på den ingående axeln.

Vi stödjer överföringshuset något med en domkraft och skruvar loss de två muttrarna som håller fast växellådans hölje till tvärbalken på ramen.
Efter att ha hällt WD40, skruva loss de fyra bultarna (två på varje sida) som håller fast tvärbalken vid ramen och ta bort tvärbalken.
Vi skruvar loss de två muttrarna som håller fast växellådans gummikudde och tar bort kudden.
Platsen där tvärbalken stod är växellådans tyngdpunkt.Om det är möjligt att vila en domkraft på den, bör det inte vara några ytterligare problem.

Nu är det dags att ringa dina vänner. Om du bestämmer dig för att klara dig med mänskliga ansträngningar måste du nu höja växellådan, ta bort domkraften från under överföringsväskan och försiktigt gunga lådan, dra tillbaka den. Kopplingskjolen sitter på styrningar, den ingående axeln är i splinesen på kopplingsskivan. Om växellådan av någon anledning inte rör sig bort från motorn, se till att du har skruvat loss alla bultar som håller fast kjolen i motorn. När du trycker tillbaka lådan, var uppmärksam på växelspakarnas läge och överföringslägen. Var försiktig. Dina genomborrade huvuden och förlamade kroppar kommer att ligga på mitt samvete. Växellåda med växellåda är väldigt tung.

Video (klicka för att spela).

Momentomvandlaren är en integrerad del av den automatiska växellådan, därför vid reparation av lådan
det måste definitivt repareras. I en momentomvandlare, som i en automatlåda, kan den
många haverier inträffar, till exempel:

slitage på friktionskopplingen Nissan (Nissan) Terrano ii

förstörelse eller slitage av lager

fastnar eller glider av reaktorns frihjul

vridmomentomvandlare halsslitage Nissan (Nissan) Terrano ii

skära av turbinens, reaktorns splines eller deras utveckling

förstörelse av spärrspjället eller dess fjädrar

utveckling av matchande delar av kolven och turbinen Nissan (Nissan) Terrano ii

förstörelse eller förlust av deras egenskaper hos oljetätningar och o-ringar

glidlagerslitage

slitage på reaktorns aluminiumdelar

förstörelse av turbinblad eller pumphjul

mycket mer

Om du är intresserad av att sälja en momentomvandlare begagnad Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel - skynda dig inte att göra ett misstag! Den automatiska växellådans hydrauliska kopplingsstyrenheten är dessutom en gris i säcken, dessutom till samma pris som en kvalitetsreparation. Vi rekommenderar att du överväger att byta ut (byta ut) momentomvandlaren mot en redan restaurerad från vårt lager eller en högkvalitativ översyn i vårt företag.

Om du installerar en nyreparerad automatlåda Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Dieselmomentomvandlare som inte har reparerats riskerar du att omedelbart skada lådan igen, eftersom. det kommer att få all smuts och slitageprodukter från momentomvandlaren, och i värsta fall metallbitar av lager eller blad.

Kostnaden för att reparera en momentomvandlare varierar vanligtvis från 2 500 (demontering, spolning och montering) till 12 000 rubel (vid allvarlig skada), beroende på arbetets komplexitet, antalet och kostnaden för trasiga delar, vilket i alla fall är billigare än att reparera en Nissan Terrano automatlåda ii (R20) Diesel.
Den genomsnittliga kostnaden för reparationer, tillsammans med arbete och reservdelar, kommer ut i regionen 4-6 tusen rubel.

Vi erbjuder en snabb reparation av din momentomvandlare inom 1-2 timmar precis framför dig. Du kommer att kunna se alla dess sammanbrott med dina egna ögon. Samtidigt tar vi inte ut några extra pengar för brådska.

1) Vridmomentomvandlarskärning.
Det är nödvändigt att försiktigt skära av svetssömmen som förbinder de två halvorna och försöka lämna så mycket metall som möjligt. Med rätt skärning kan momentomvandlaren enkelt tas isär och återmonteras 2-3 gånger till vid behov. Tyvärr är det många som reparerar Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) dieseltransformatorer närmar sig sitt arbete slarvigt och skär av all metall från höljet rent vid första skärningen.

2) Efter tvätt av alla delar från olja och slitageprodukter börjar själva reparationen direkt.
Om det behövs, en klistermärke på en ny friktionskoppling för att blockera vätskekopplingen på den automatiska växellådan Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel, som jämnar ut ytan på karossen under den nya kopplingen. I detta skede har skrupelfria hantverkare återigen svårigheter ur det blå. De bearbetar huset för den nya friktionskopplingen på ett sådant sätt att de tar bort nästan all metall genom, vilket sedan leder till genomgående sprickor. En vanlig mästare gör detta försiktigt, utan att ta bort överflödig metall. Sedan byts alla andra nödvändiga reservdelar - lager, o-ringar, packbox etc.

Vid behov svetsas en ny hals in i munklocket på Nissan Terrano ii (R20) Diesel automatväxellåda. Det kräver noggrannhet och precision, eftersom. vanligtvis kan okvalificerade arbetare inte ens skära ett hål i locket för att passa den nya halsen, utan göra det en halv millimeter större, vilket då leder till stryk och obalans.

2) Montering.
Det är nödvändigt att svetsa tillbaka de två halvorna av momentomvandlaren som i fabriken, medan det är mycket viktigt att uppnå en minsta axiell utlopp mellan de två halvorna (balansering), sömmens täthet. För en duktig hantverkare är även den estetiska komponenten viktig, varför momentomvandlaren efter reparation i GIDROTOR ser likadan ut som en ny tillverkad på fabrik.

I videon är det vanliga genomsnittliga resultatet av vår reparation en runout på 6 hundradelar av en millimeter med en tillåten runout på 3 tiondelar.