I detalj: gör-det-själv kroppsreparation 2108 från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Den första inhemska framhjulsdrivna halvkombin, populärt kallad "åttan", lämnade monteringslinjen 1984, och därför kräver karossen på VAZ 2108 regelbundet underhåll. Denna bil tillverkades i 20 år, och 2004 ersattes den av den trettonde modellen.
För en voluminös bagageutrymme och tillförlitlighet var VAZ 2108-bilen mycket populär bland konsumenterna. För den ursprungliga formen på bilen kallades en "mejsel".
Body 2108 är en tredörrars helt metallbas, gjord av svetsade och avtagbara element. Dessutom förbättrades interiörvärmesystemet i VAZ 2108 och en modernare instrumentbräda installerades vid den tiden.
Den nya VAZ-bilen blev mycket populär och färdas fortfarande på vägarna. Med tanke på inhemska vägförhållanden är karossreparation av VAZ 2108 varje bilägares lott. Erfarna specialister är ovilliga att utföra restaureringsarbetet av kroppen. Detta är den svåraste och dyraste typen av reparation.
Du kan minska kostnaderna och få en ny kaross genom att göra reparationer själv. Denna typ av reparation är det bästa alternativet för den skickliga fordonsägaren. Det första steget är att bedöma kroppens tillstånd, ta reda på vilka delar som behöver bytas ut och, beroende på resultaten, bestämma vilken typ av reparation som behövs. Översynen består av följande steg:
delar som har genomgått korrosion ersätts med nya;
hängande dörrar justeras;
bucklor korrigeras;
allmän geometri återställs;
måla, polera.
Denna typ av reparation är ganska besvärlig. Men du kan göra det delvis, byta ut enskilda delar, måla det själv.
Video (klicka för att spela).
1 - radiatorrampanel; 2 - en arm för att fästa strålkastaren; 3 - den övre tvärbalken på radiatorramen; 4 – höger främre sidobalk; 5 - höger stänkskärm på framvingen; 6 - höger framskärm; 7 - kontakt för vindfönsterramen och sidoväggen; 8 - huva; 9 – den högra yttre panelen på en sidovägg; 10 - vindfönsterram; 11 - takpanel; 12 – bakre hjulhus; 13 – ett inre ställ av en ram av ett vindfönster; 14 - baklucka; 15 – den vänstra yttre panelen på en sidovägg; 16 - spår för öppning av bakluckan; 17 – bakpanel; 18 - ytterdörr; 19 – bakdörr; 20 – golvets bakkant; 21 - bakre våningen; 22 - mellanvåning; 23 - nedre beklädnad av sidoväggen; 24 - golvförstärkning för installation av en domkraft; 25 - främre tvärbalk av golvet; 26 - främre våningen; 27 - vänster framskärm; 28 - vänster stänkskydd på framvingen; 29 - främre flik; 30 – vänster främre balk; 31 - stativ på radiatorramen; 32 - den nedre tvärbalken på radiatorramen.
Oavsett vilken typ av reparation du har är det nödvändigt att utföra demonteringsarbeten.
Det första steget är att koppla bort alla kablar som går innanför dörrarna.
Ta bort dörrstoppet med en hylsnyckel.
När du skruvar loss fästbultarna är det nödvändigt att hålla dörrarna från att tippa.
Innan du skruvar loss monteringsbultarna är det nödvändigt att markera deras position. Detta kommer att underlätta den efterföljande installationen av delen. Märkning krävs inte om huven ska bytas ut mot en ny.
Ta bort vindrutespolaren och lampan.
Från fickan drar vi ut selen med kablar.
Vi skruvar loss bultarna och tar bort huven.
Om en ny motorhuv är monterad på bilen är demonteringen över. I fallet med den efterföljande installationen av den gamla delen, ska tråden dras från insidan och binda den till ledningsmattan. Detta hjälper till att styra ledningarna på plats.
Viktig! Huven är ganska tung, så du bör ta bort och installera en ny med en assistent.
För att ta bort inredningen måste du snäppa loss spärrarna eller skruva loss skruvarna.
Stäng av strömmen och ta bort kablarna.
Lossa stoppen.
Vi skruvar loss fästbultarna på locket och tar bort det från bilen.
Kylargrill. Att ta bort gallret är inte svårt om huven redan är borttagen.
Lossa fästbultarna.
Vi trycker på plastspärren.
Vi tar bort grillen från bilen.
För att ta bort den främre stötfångaren måste du skruva loss de två muttrarna som fäster den på fästena och monteringsbultarna.
Den bakre stötfångaren tas enkelt bort efter att muttrarna och bultarna har lossats.
Bilfästen är vanligtvis föremål för korrosion, därför bör de vid demontering och reparationer behandlas med en speciell lösning.
Gör-det-själv partiell kroppsreparation av VAZ 2108 kan vara av två typer:
med målning;
restaureringsarbete som inte kräver målning.
Korrosion kan elimineras genom svetsning. För att göra detta måste du skära och rengöra det ruttna området. Använd en svetsmaskin, svetsa en lapp av ny metall.
Om hålet är litet kan en speciell typ av kitt appliceras. Området runt hålet rengörs med sandpapper från alla typer av föroreningar. En lapp skärs av glasfiber. En tillfällig baksida appliceras på insidan och glasfibern är belagd med epoxiharts. Nästa steg är att måla. Denna operation måste utföras så snart som möjligt för att utesluta uppkomsten av en korrosiv process när ytan interagerar med luft. Eftersom det är mycket svårt att välja rätt färg på egen hand, är det bättre att vända sig till specialister. Att måla en bil gjord på en bensinstation säkerställer hög kvalitet och tillförlitlighet.
Om ett litet område av kroppen har rostat, kan du använda speciella föreningar. Rost kan också avlägsnas med fotogen, mjölksyra, zinkklorid eller vinäger.
För att korrigera små deformationer med egna händer finns det moderna tekniker, vars användning inte kräver efterföljande målning. En av dessa innovationer är att en speciell sugkopp installeras i stället för deformationen med hjälp av speciallim, och bucklan dras ut. Sådana reparationer kräver inte professionell utbildning och speciella färdigheter.
Trots att karossen på de åtta är ganska stark, men man kan inte köra den som en racerbil, och jag bestämde mig för att svetsa ramen (obs - en normal bil ska ha fyrhjulsdrift, en ram och två axlar).
En av nackdelarna med karossen 2108 är dess svaghet i förhållande till att framhjulen kolliderar med en utbuktning som en trottoarkant eller en stor sten. Detta bryter vanligtvis krabban.
Om du installerar en bra krabba, drar den ut sina fästen. Om du svetsar muttrarna med 12 för muttrarnas plats med 10, räcker inte styrkan på balkarna längre.
Vi lyfte vår VAZ 2108 på en hiss och tittade länge på balkarna och spakarna och undrade hur / vad / var vi skulle kroka. Det som främst intresserade oss var vilka material som skulle krävas och hur mycket.
Vi räknade och köpte 18 meter rektangulära järnrör med en väggbredd på 3 mm 80 × 40, 50 × 50 och 60 × 30, 6 meter vardera.
När jag ser framåt kommer jag att säga att det visade sig att 80 × 40 rör inte passade mycket. Det var nödvändigt att ta 70 × 40 millimeter. Med andra ord, 80 mm kommer att gå in i resterna av de gamla rundorna, men med svårighet, mer arbete med att böja dem. Och till slut visar det sig att om du gör ett 70-millimeters rör, så skulle styvheten vara högre än så. Men det är för sent att ändra sig. Pipor har redan köpts och tagits.
Vi började med hjulhusen, balkarna skars av nästan helt. De lämnade bara de inre delarna (höger-vänster) av huvudbalkarna och en del av stänkskyddsburkarna. Faktum är att de återstående delarna av balkarna kommer att fungera som stänkskärmar. Senare mättes allt och en kartonglayout gjordes för att sedan justeras på plats.
Senare böjdes en bit rör (80x40x3 mm) längs denna layout. Fästes i den gamla lådan och specificeras.
Sedan svetsades dessa två bitar till en och justerades redan ihop.Sedan kokades det rent och sömmarna rensades. Två böjda rör kom ut.
I området för förarens och passagerarens ben, där den yttre delen av den gamla sparren redan är avskuren, skars den inre delen längs det övre hörnet och den vertikala delen av lådan böjdes inuti kroppen med en slägga. Till plåten på golvet och lite längre, krossar järnet något.
Vidare hamrades bitar av 60 × 30 rör in i forsen. Kort - någonstans upp till en halv meter. Dessa rör kommer att knytas till de 80x40 böjda balkarna.
Och underifrån (även om de drivs inåt i tröskeln, men den nedre sidan av tröskeln är avskuren till sin längd), kommer rör att överlappas med dem, som kommer att gå tillbaka till infästningen av den bakre upphängningsbalken.
Vidare, till de böjda 80 × 40 balkarna, svetsades hängslen från 60 × 30 rör på krabborna, som ses på bilden. För att vara mer exakt, upp till ett hörn 5 mm tjockt, på vilket krabban skruvas. Och allt detta var kopplat till de främre ändarna av de böjda rören med små vertikala bitar av 80x40 rör.
Efter det var dessa element helt svetsade. Samtidigt var sömmarna på fästena på de tvärgående spakarna något förstärkta. När allt detta kokades var det nödvändigt att ständigt titta så att ingenting i kabinen och under huven puffades från kontakt med det uppvärmda strykjärnet. Jag fick också pilla med kablarna för att inte bränna. Motorn togs inte ut. Bara alla möjliga småsaker, som ett batteri och tankar.
De bakre delarna är väl knutna till de rör som hamras in i trösklarna. Dessförinnan korrigerade de något horisontellt.
Senare svetsades rör 60 × 30 underifrån och knöts till rör som hamrades in i trösklar. Med andra ord långa längsgående rör från ungefär de bakre bågarna till de främre domkraftsplattformarna.
Den bakre plattformen under domkraften bestämde sig för att inte röra. De skär helt enkelt hål i rören under dem, hur som helst, styrkan på dessa rör är med en marginal.
Framkanterna på dessa långa rör gjordes lutande (för att inte sticka in dem i stubbarna) och svetsades, avskurna på baksidan.
De vägrade tillfälligt att knyta fram glasögonen till den här ramen. Vi tänkte sätta ett 60 × 30 rör upp nästa (tillsammans) med A-stolpen. De släpper kanalen längs stänkskärmens yttre sida fram till glasets framkant. Efter det gick han snett framåt - ner, förbi plattformen, som är till vänster under batteriet och till höger under spolarcylindrarna.
Det är som att gå runt en cirkel runt den främre fjäderbenet. Men de kom inte på hur de skulle haka vingarna efter det. De skruvas från baksidan till stommens pelare. Det här stället måste göras om helt. I allmänhet bestämde vi oss för att inte röra det ännu.
Allt svetsat täckt med rostskyddsmedel. Golvet i kabinen, om möjligt, rengjordes och nästan två burkar med aerosol bituminös mastix hälldes på det. Jag ville sätta en värmare där, men på något sätt kunde jag inte hitta den i butik. Lämnade det så. När jag köper isolering ska jag hälla en annan burk på golvet och lägga isoleringen på bitumen.
Sedan under en halv dag monterade jag inredningen och skruvade vingarna. Det visade sig att en person är ganska kapabel att hänga en stötfångare. Även utan hiss.
I allmänhet avslutas eller avbryts processen på det som redan har uppnåtts.
Som ett resultat av monteringen av ramen blev bilen tyngre med cirka 50..60 kilo. Det verkade inte ha någon större effekt på dynamiken, den accelererade inte långsammare.
Tyngdpunkten sjönk en aning - ramen är helt i botten. Tyngdpunkten flyttade sig också lite framåt. Men jag kände det inte.
Något ökad vridstyvhet hos kroppen. Nu vrider sig inte bakluckan så mycket vid parkering med ett hjul på trottoarkanten. Men ändå vill jag ha mer stelhet. Jag ska svetsa ett kors från rör bakom baksätets rygg.
I allmänhet är det viktigaste för vilket det tänktes inte styvhet utan styrka. Det vill säga så att inget händer med kroppen när man träffar ett hinder. Och så kan du inte se det. Sedan installationen av ramen har jag inte blandat mig på allvar någon annanstans.
Sätt bilen på plan på fyra stubbar och tog bort hjulen. Än en gång tittade jag på all denna skam."Nå, med Gud!" En våg av kvarnen och de första bitarna av sönderskuren metall hade redan träffat golvet.
För att inte ta bort kroppen under styckningen band han sin röv med nospartiet i dörröppningarna med hjälp av hörn och svetsade fast dem på stolparna. Klipp ut första våningen i mitten. Golvets kanter där det ansluter till intilliggande kroppsdelar måste borras genom svetspunkter och nitas. Trösklar, eller snarare det som var kvar av dem, bestämde sig för att inte röra ännu. Två timmar senare var botten helt borttagen ...
Här väntade mig ännu en besvikelse. Även de främre balkarna, den del som går in i kabinen, var helt ruttna.
Jag var tvungen att köpa fler av dem. Jag tog fabriksmonteringen. De omedelbart med de främre domkrafterna. Försökt, tänkt, markerat. Skär bort den ruttna delen. Från de nya skär jag därför ut nya reparationsinsatser och nitar försiktigt delarna från varandra.
Fäste en ny spar på platsen i rumpan. Skönhet!
Nu måste du svetsa det hela väl. Sparren är grunden till fundamenten. Lagade mat i en fog, tog tag i kanterna till den intilliggande metallen (där han levde). Även de nedre delarna av valven skars av.
Det var här huven från Toyota kom väl till pass. Jag tog måtten, klippte ut lappen. Han välvde den i form av en runda från utsidan. Försökte. Jag var tvungen att prova ofta, för i ett sådant fall är det bättre att inte rusa. Kanterna på lappen slipades ner till metall. Där han inte planerade att laga mat städade han ingenting. Ändå är japansk metall väl bearbetad (därför lämnade jag fabriksmålningen). Det blev ungefär så här.
Jag borrade hål var 1,5-2 cm Intervallet för fabrikssvetsning är ca 7-8 cm Skillnaden märks. Jag kommer att säga i förväg: ju oftare svetsade punkter, desto högre styvhet på kroppen. Jag har upplevt detta av egen erfarenhet. Han pressade den förberedda metallen med klämmor till rundan och, för att vara säker, med ytterligare ett par självgängande skruvar.
Å andra sidan, gjorde allt på samma sätt. Därefter svetsade jag höger och vänster balkförlängning. Det är mycket viktigt här att de är i samma plan i förhållande till golvet, annars blir det problem med att lägga golvet på plats. När eposet med sparrarna var över började han prova tråget. Åh de delarna. Alla kurvor är sneda. Jag mätte diagonalerna - inte ens en jäkla grej. Nåväl, vi kommer att justera på plats. Jag var tvungen att föra botten genom stammen. Inget annat sätt. Och du behöver definitivt en nykter assistent. Åh, vad obehagligt för en.
Fäste botten nära en tröskel. Däremot var det ett mellanrum på ungefär en centimeter. Här är det krökningen där den klättrar. Jag centrerade tråget - det blev en halv centimeter på varje sida. Ta trösklarna inuti är inte en vario! Därför tar vi en hammare och börjar räta ut badet för att pressa dess kanter med trösklarnas kanter. Jag vill notera att denna procedur kan undvikas. Mät därför detaljerna direkt vid köp. Nåväl, badrummet är på plats.
Vi rengör transportjorden från den med stort sandpapper och gör borrar. Längs den bakre delen, längs de bakre sidobalkarna på de ställen där säkerhetsbältena sitter fast, längs med den främre delen och längs med sidobalkarnas förlängningar.
Sedan kokar vi upp det hela.
Fortsättning följer… Vi trycker på ett finger ... Vi kommenterar.
Den första inhemska "hatchbacken" med framhjulsdrift, VAZ 2108, tillverkades i 20 år, från 1994 till 2004. I sitt modellutbud blev denna bil stamfadern för de efterföljande modellerna av den "åttonde" och "nionde" familjen. Ursprungligen var kraftverket en 1,3-liters motor med en kapacitet på 65 hk. med., som var utrustad med en 4-växlad växellåda. Även om priset på bilen var ganska högt, människorna i de åtta var populära för sin stora bagageutrymme och tillförlitlighet, bör det noteras att dessa parametrar var mycket betydelsefulla på den tiden.
Folket kallade siffran åtta "mejsel" för sin ursprungliga kantiga form. Karossen är i sin tur en helmetallram gjord av flera element (båda punktsvetsade och avtagbara - framskärmar, dörrar och bakre kåpa).
Ta bort dörrar.
Ta bort bagageluckan.
Ta bort huven.
Demontering av galler och stötfångare.
Därefter uppmanas din uppmärksamhet till en kort fotoinstruktion "Reparation av kroppen på VAZ 2108".
Först måste du koppla bort alla kablar som går innanför dörren (högtalarström, elfönster, larm);
Demonteringen av dörrarna börjar med att dörröppningsbegränsaren tas bort, för vilken, med hjälp av en hylsnyckel på "10", två bultar skruvas loss som fäster dess fäste till stativet;
Sedan skruvar vi loss bultarna som fäster dörrgångjärnen till bilstolpen, samtidigt som vi håller dörren snett.
Råd! Eftersom dörrarna är mycket massiva är det bäst att demontera med en assistent.
Den inre dekorativa trimningen är fäst på kroppen med självgängande skruvar eller spärrar. För att ta bort den, skruva loss skruvarna eller snäpp av spärrarna, respektive;
Vi stänger av strömmen till registreringsskyltbelysningen och tar bort ledningsnätet från det inre hålrummet;
Håll i locket, skruva loss och koppla loss stopperna;
Vi skruvar loss bultarna som fäster locket till gångjärnen och tar bort det.
Råd! Huvan är ganska tung, så det rekommenderas att ta bort den med en assistent.
Innan monteringsbultarna skruvas loss bör deras position markeras för att underlätta efterföljande montering av huven.. Följaktligen, om huven byts ut till en ny, är det inte nödvändigt att markera bultarna;
Koppla bort vindrutespolarens rör;
Vi kopplar bort lyktan för att tända motorrummet, själva lyktan kan också demonteras för att inte skada den under installationen av huven;
Dra ut ledningsnätet från innerfickan;
Vi skruvar loss monteringsbultarna och tar bort huven från fästena.
Råd! Om den gamla huven ska monteras, ska en ledning dras genom den inre kanalen, efter att den tidigare har bundits fast i ledningsnätet. Detta kommer att underlätta den efterföljande dragningen av kablarna på plats i huvens innerficka.
Koppla bort brickan och glödlampan
Eftersom huven redan har tagits bort är det inte svårt att avinstallera gallret:
Vi skruvar loss de två bultarna som fäster den vid kroppen;
Plastspärren är pressad;
Använd en liten ansträngning, ta bort från bilen.
Ta bort kylargrillen
Stötfångarna är gjorda av en plastlegering med höga elastiska egenskaper, vilket gör att stötfångaren inte spricker på grund av kraftiga deformationer och stötar.Vi börjar ta bort den främre stötfångaren genom att skruva loss de två muttrarna som fäster den i karossens fästen på båda sidor.
Vi avslutar med att skruva loss de två bultarna även på båda sidor av kroppen
För att ta bort den bakre stötfångaren är det nödvändigt att skruva loss de två muttrarna och bultarna på varje sida som håller fast stötfångaren vid basen av bilens kaross.
Råd! Nötter är sannolikt mycket känsliga för korrosion, så det rekommenderas att förbehandla dem med specialverktyg.
Jag påminner dig om att denna förberedelse gjordes för översyn av karossen på VAZ 2108, som inkluderar den efterföljande målningen av hela bilen. Försök sedan att skriva in en sökmotorfråga: "kroppsreparation VAZ 2108 video, foto", och du kommer själv att se hur mödosam och kostsam denna process är. Vilka steg består denna mest "förvirrande" del av bilens uppståndelse av? Så:
Byte av rostade element och deras delar;
Justering av hängande dörrar;
Redigering av bucklor och "zhimkov";
Återställande av kroppens allmänna geometri;
Målning, polering.
Om du mer eller mindre har listat ut översynen av kroppen, så är det värt att lära känna lite närmare med den partiella reparationen av kroppen eller reparationen av dess enskilda delar. Men vad hindrar oss från att göra en större översyn delvis, eller hur?
I det här fallet, med hjälp av en svetsmaskin, efter att ha klippt ut och rengjort de ruttna platserna, svetsar vi i fläckar från "färsk" metall.
Samma effekt uppnås utan svetsning med kompositioner baserade på epoxihartser och glasfiber. Dessa metoder används på små korrosionshärdar.
Här också glasfiber och epoxiharts med hjälp av vilka sprickor limmas från insidan och flisade delar av fodret återställs. För tillförlitlighet löds dessutom sprickor med ett lödkolv.
I det här fallet är argonsvetsning oumbärlig.
Även om inhemska hantverkares skicklighet och fantasi inte visade sådana knep.
Med hjälp av modern teknik finns det väldigt många alternativ för att återställa lacken.
Allvarliga skador på lacken måste repareras med en primer, spackel och en aerosolburk.
