Nu ska tillståndet för den nya, eller snarare uppdaterade, kroppen bringas till perfektion, ge den nödvändiga höga skyddsnivån mot korrosion, destruktiv rost, grus och andra problem. För att göra detta, utför flera sekventiella operationer:
VIDEO
Rengör metallen genom att ta bort skalan, uppnå en glans;
Smörj ytorna med sömmastik;
Behandla metallelement med en primer;
Applicera ett lager färg för att matcha kroppsfärgen;
Utanför, behandla botten med mastik och anti-grus blandning;
Mät försiktigt och klipp sedan ut det ljudisolerande arket med en sax. Den värms upp med en industriell hårtork och placeras på botten. Detta är om vi pratar om bitumen Shumkov.
Nu närmar sig arbetet med att reparera botten av din bil sitt logiska slut. Ett svårt och ansvarsfullt stadium av återmontering väntar dig dock. Därför rekommenderar vi starkt att inte koppla av.
Om du korrekt demonterar inredningen och demonterar bottenelementen, bör det inte vara några problem med monteringen. Vi råder dig att föreskriva varje steg, spela in det på video, signera varje påse med fästelement.
Som du kan se är det fullt möjligt att reparera botten själv. Arbeta bara inte på måfå, utan förberedelser och lämpliga verktyg. Detta är ett bra sätt att spara pengar, men i avsaknad av erfarenhet och kompetens är det bättre att kontakta specialiserade bensinstationer med liknande problem.
Många av oss skulle vilja satsa på karossreparation, men vi tvekar av anledningar: "det är svårt", "det är dyrt", "jag ska skruva på", "Jag vet inte hur jag ska göra rätt" osv. Men att få den första kunskapen är väldigt lätt och inte alls dyrt. Vi kommer att ta reda på hur man återställer en bilkroppsdel, förbereder den för ommålning och målar den.
Små repor som bara finns på ytan av lacken kan tas bort genom polering. Och om reporna är djupa (till marken eller metall), är det redan nödvändigt att måla skadeplatsen.
Hej alla! Jag heter Michael, nu ska jag berätta en historia om hur jag lyckades byta ut min dvenashka mot en 2010 Camry. Allt började med det faktum att sammanbrotten av dvenashki började irritera mig vilt, det verkade som att inget allvarligt var trasigt, men på bagateller, för fan, det var så många saker som verkligen började göra mig förbannad. Här föddes tanken att det var dags att byta ut bilen till en utländsk bil. Valet föll på Tayotu Camrys tionde år.
Målning kan vara av två typer: partiell billackering (lokal, när delen är målad med en övergång) och full (hela delen är målad).
Lokal billackering nödvändigt i fall där du bara behöver återställa ett visst område av kroppen. Fördelen med en sådan målning är att karossdelarna inte demonteras, och därför störs inte bilens fabriksmontering.Målar hela delen utförs endast om det behövs, om reporna eller bucklorna är djupa och upptar ett stort område på bilens kaross.
Alla bilentusiaster som vill prova måla bilen med dina egna händer det första de tänker på är färg på burkar. Och då uppstår frågan:
Svar: Visst kan du måla, men du kan inte måla med hög kvalitet. Varför ?
För det första har sprayburken ojämn spray, så det blir väldigt svårt att måla bilen med hög kvalitet. Dessutom är färgströmmen för mättad, så det är lätt att få färgfläckar som resultat.
Det är viktigt att komma ihåg att billackering ska ske i ett speciellt rum som uppfyller en rad krav (ej damm och vind, lämplig temperatur och luftfuktighet). Det är inte tillåtet att måla bilen på gatan.
Således, om vi pratar om spraymålning, så finns det ingen anledning att prata om estetik. Video om att måla en bil med en sprayburk finns i den här artikeln. Sprayfärg används bäst för partiell stötfångarlackering, men det är bäst att glömma att spraymåla hela bilen.
Låt oss nu ta reda på det hur man målar en bil hemma :
Till primer av bra kvalitet på arbetsytan behöver vi redan en kompressor (med en tryckmätare och justering), en airbrush (inte nödvändigtvis dyr) och en respirator. Vi täcker hela maskinen med papper eller film. Om primern kommer på färgen och hinner torka, tänk då på att den har legat där för alltid. Väl avfetta ytan och applicera i ett par lager.
Kom ihåg att en ordentligt och noggrant förberedd del är nyckeln till en bra billackering!
Billack av hög kvalitet endast möjligt om välj rätt färg . Färgen ska perfekt matcha den tidigare beläggningen. Det är bäst att vända sig till en professionell färgare som inte bara kommer att välja färg korrekt, utan också förse dig med högkvalitativ färg.
Innan målning är det nödvändigt att bestämma exakt vilken del av kroppen vi kommer att täcka med lack. Vi limmar resten. Se till att ta bort all glans från vingen (matt). Detta görs med 800-1000 sandpapper på en våt eller speciell scotch-brite svamp (påminner om en grov disksvamp). Avfetta och, om så önskas, torka av med en klibbig trasa för att ta bort små fläckar.
billackeringsteknik innebär alltid applicering av flera lager färg. Vid användning av ljusa färger kan det vara nödvändigt att applicera ett preliminärt lager färg för att måla över marken. första färgskiktet sprider sig på marken, överlappar den och lite själva vingen. Andra lagret applicera om en minut och en minut senare tredje , grundläggande. Lufttrycket vid målning bör vara ca 4 atm. Brist på eller överdrivet tryck vid målning kommer inte att leda till något bra.
Nästa detalj behövs lack . Det rekommenderas att försiktigt gå igen med en klibbig servett, eftersom lacken är mycket känslig även för små sandkorn.Det är bättre att späda lacken redan innan färgen appliceras, eftersom den måste infunderas i minst 20-30 minuter för att luftbubblor ska komma ut.
Första lagret lack (bas) måste vara mycket tunn och appliceras på hela ytan av delen. Andra lagret lack (huvud) applicera efter hållning i 2 minuter, även jämnt över hela arbetsytan. Det är inte värt att hälla mycket lack, annars kommer det att flyta.
damm kom under lacken , då polering hjälper till att rätta till situationen, men först efter en vecka, när lacken är helt torr!
billackeringskostnad , och i synnerhet vingen, som diskuterades i fotoreportaget, är:
Lösningsmedel 646 - 120 rubel;
Kitt - 50 rubel;
Primer - 70 rubel;
Färg - 300 rubel;
Lack - 200 rubel;
Totalt 900 rubel.
Det största problemet med silverfärgade nyanser är den så kallade äppeleffekten, när färgen är färgad. Detta händer om färgen appliceras ojämnt och när ett lager färg täcks av ett annat, ändras nyansen och som ett resultat uppstår antingen ränder eller fläckar av en annan nyans. För att förhindra att detta inträffar ökar målaren vid applicering av det sista färgskiktet lufttillförseln i sprutpistolen och applicerar det sista färgskiktet genom att spruta, och se till att färgskiktet sprayas på ytan jämnt.
Efter att färgen torkat börjar primern synas igenom eller de applicerade färglagren (baserna) ser ut som en zebra, till exempel verkar silverfärgen vara svart på sina ställen. Anledningen är otillräckligt målad yta.
Om den målade delen blir matt efter torkning, är orsaken hög luftfuktighet.
Lackränder kan uppstå på grund av för tunn lack, för mycket lack eller otillräcklig mellantorkning mellan lackskikten.
Hur många illustrationer publiceras inte, och videomaterialet har alltid varit mer visuellt och begripligt.
Video av att måla en bil i ett garage :
Videomålning av en bil av en professionell :
För att bli av med ständiga böter från kameror har många av våra läsare framgångsrikt använt Special Nano Film för siffror. Lagligt och 100 % pålitligt sätt att skydda sig mot böter. Efter att ha granskat och noggrant studerat denna metod bestämde vi oss för att erbjuda den till dig.
För att bli av med ständiga böter från kameror har många av våra läsare framgångsrikt använt Special Nano Film för siffror. Lagligt och 100 % pålitligt sätt att skydda sig mot böter. Efter att ha granskat och noggrant studerat denna metod bestämde vi oss för att erbjuda den till dig.
Bilens skick beror till stor del på karossen. Fjädringen kan "sorteras ut" genom att byta ut slitna och defekta delar. Tillbehör repareras eller byts även vid motorn, i svåra fall görs en större översyn eller ett helt byte. Påbyggnaden avgör bilens utseende och på många sätt dess livslängd.
De första exemplaren av den tionde familjen hade ett karakteristiskt drag - lacken på vindrutans ram längst upp skalade av, med början under tätningen. Sedan övervanns denna sjukdom genom att förändra tekniken, men svagheterna kvarstod.
Redan på fem-sju år gamla bilar är utseendet på korrosion på trösklarna mycket troligt, och tioåringar kräver utan att misslyckas kontroll över botten, bågar, balkar.
Accelerera uppkomsten av rost och genom korrosion, skador vid en olycka med efterföljande ofullständiga eller okvalificerade reparationer, svåra driftsförhållanden på dåliga vägar på vintern och i dåligt väder, lagring under förhållanden med hög luftfuktighet.
Regelbunden anti-korrosionsbehandling som utförs i tjänsten eller med dina egna händer hjälper till att förlänga livslängden på kroppsdelar, det är särskilt nödvändigt för de dolda håligheterna i trösklarna och sidoelementen, detta kraftskelett i bilen.
Botten är korroderad på båda sidor. Underifrån angrips den av smuts och vatten från vägen. Vid brott mot anti-grusbeläggningen uppträder de första fokuserna bokstavligen om ett år, efter 2-3 år, med intensiv användning, kommer korrosion igenom.
I kabinen ligger en matta på golvet, under vilken det finns lager av vibrationssäkra och ljuddämpande material. När vatten eller snö kommer in i bottentråget, till exempel från skor, blir beläggningen blöt och torkar dåligt. Ökad konstant luftfuktighet leder till korrosion av botten från insidan av kabinen och behov av reparation. För att förhindra detta, använd gummimattor med stötfångare, se till att inget vatten kommer in i kabinen vid regn och tvätt.
En rutten botten avslöjas när den ses underifrån, under ett lager av spackel eller anti-grus, hål kanske inte syns visuellt, men lätta hammarslag eller stick med en syl kommer omedelbart att visa defekten. Oftast uppträder korrosion längs trösklarna och i benen på föraren och främre passageraren.
I kabinen kommer det dåliga skicket på botten att indikeras av att golvet hänger under fötterna under belastning, i extrema fall, misslyckandet eller omöjligheten att fixa förarsätet. Och, naturligtvis, en vanlig situation när, när man lyfter en bil på en domkraft, speciella domkraftsdynor går sönder på grund av korrosion.
Bottenreparation kan göras med egna händer, men detta kräver ett bra verktyg, ett anpassat rum, fritid, färdigheter och lust.
När man arbetar med metall är svetsning oumbärlig. Det är optimalt att använda en halvautomatisk svetsmaskin med tråd och koldioxid, jämfört med gas och elektroder är det mycket enklare, bekvämare och av bättre kvalitet. En vinkelslip kommer att behövas vid borttagning av ruttna golvfragment, för montering av delar och lappar under svetsning, för rengöring av sömmar och ytor före bearbetning och montering.
Du behöver även stativ till bilen, till exempel fyra stycken av typen "rombus". Resten av verktyget är standard och vanligare. Av materialen behöver du svetstråd, sömmastik, rostskyddsmedel, sandpapper, primer, färg, ljudisolerande ark.
VIDEO
För reparation körs bilen in i rummet och monteras på stativ. Det ska vara möjligt att arbeta bekvämt och säkert underifrån under botten. Batteriet och den elektroniska styrenheten är avstängda för att förhindra skador under svetsning. Dörrarna tas bort, för att bibehålla karossens styvhet och geometri är distanser i dörröppningarna mycket önskvärda.
VIDEO
Nästa steg kommer att bli lång och ansvarsfull - nedmontering av kabinen. Här är det nödvändigt att demontera sätena, ta bort foder från golvtunneln, luftkanaler, ta bort mattan, lägga ledningsnätet åt sidan, skrapa av eller slå av "Shumka". Om det är nödvändigt att byta hela botten eller svetsa i golvpanelen måste torpeden och skägget tas bort - åtkomst till motorskölden måste vara öppen. Alla fästelement rekommenderas noggrant monterade, förpackade och signerade för att underlätta monteringsarbetet.
VIDEO
När golvet är helt synligt kan du bestämma storleken på reparationen. I bästa fall klarar du dig utan att byta ut delar. Alla korrosionshärdar måste noggrant rengöras till en "hälsosam" metall, om nödvändigt, förstärkt med fläckar. Men detta är vanligtvis osannolikt.
I närvaro av genomgående hål eller förlust av styvhet är ett utbyte av motsvarande kroppsdel nödvändigt.För VAZ-modeller av den tionde familjen består kroppsgolvet av:
golvpaneler;
tröskelförlängningar;
förlängningar av den främre sparren;
stödplattformar;
kopplingar;
tvärstänger.
För utbyte borras den gamla delen vid svetspunkterna eller skärs av med en "slipmaskin". Kom ihåg att bränsle- och bromsledningarna löper utanför under botten på förarsidan. Att demontera dem på liknande maskiner är problematiskt, det är lättare att skära av dem och ersätta dem med nya under installationen.
Om golvpanelen på VAZ 2110 är i mycket dåligt skick, är botten helt monterad, i vilket fall ytterligare demontering av avgassystemet kommer att krävas. Om det samtidigt är nödvändigt att byta ut tröskelvärdena, ändras de en efter en med geometrikontroll, och först då är golvet överkokt.
VIDEO
Att märka, skära ut det gamla, montera det nya kräver uppmärksamhet och noggrannhet, och själva svetsningen är också en assistent. Botten börjar underifrån, fastnar, huvudsvetsningen görs inte med en kontinuerlig söm, utan med ett steg på 4–5 cm.
VIDEO
Efter svetsning måste sömmarna skyddas mot korrosion.
Metallen rengörs från skala till en glans, smetad med sömmastik. Alla ytor grundmålas och målas sedan i huvudfärgen, utan färgmatchning. Valet av kvalitetsmaterial och noggrann bearbetning garanterar framgångsrik korrosionsbeständighet.
VIDEO
Utanför appliceras ett lager av mastix och anti-grus beläggning. Från insidan, justering av storleken med sax och uppvärmning av bitumenskiktet med en industriell hårtork, limmas ljudisolering.
VIDEO
Nu återstår att montera inredningen med hjälp av fästelement förpackade och signerade under demontering.
Att reparera eller byta botten med egna händer ligger inom de flesta bilisters makt. Om du vill spara pengar, känna dig trygg, lära dig nya färdigheter eller kanske chatta med vänner i garaget och ta en paus från familjebekymmer, så gör det. Gör-det-själv bilreparation är nödvändig, användbar, prisvärd.
Jämförelsevis låga priser på reservdelar.
Högkvalitativ aerodynamik.
Metallkropp med galvanisering.
Mjuk fjädring.
Gör-det-själv-underhåll och reparation av VAZ 2110 är överkomligt och billigt. Köparnas intresse beror också på en relativt låg bränsleförbrukning. Bilen representeras av en femsitsig salong med en främre motor i bilen, drivningen är placerad på framhjulen. Kroppen har en bärande struktur av helmetallsvetsad typ.
Viktiga reparationssteg är schemalagda reparationer (TO) och säsongsbetonade. Obligatoriskt bilunderhåll inkluderar diagnostik, reparationer och justeringar. Det finns ett enkelt, arbetskrävande jobb som du enkelt kan göra själv. Svårt arbete kräver extra utrustning och ett bra verktyg. Om maskinen används under särskilt tuffa förhållanden rekommenderar experter att man minskar körsträckan för rutinunderhåll till 5 tusen km. Vanlig bilreparation inkluderar:
byte av använd olja;
byte av filter (olja, bränsle, luft);
motordiagnostik med inspektion av bromssystemet;
byte av styrmekanismer med löparredskap.
Om det behövs, efter inspektion av VAZ 2110-bilen, utförs följande:
arbete med rengöring av munstycken;
economizer justering;
byte av bromsbelägg;
camber justering;
byte av bromscylindrar med slangar;
byte av stötdämpare.
VIDEO
Reparation och drift av VAZ måste utföras i strikt enlighet med reglerna. En gång var sjätte månad görs en säsongsbesiktning. Reparatören är inte begränsad till att byta däck på en bil under säsongen. VAZ-reparationer kan utföras både i salonger av kvalificerade specialister och på egen hand.Baserat på arbetserfarenhet, tillverkningsår och bilens skick kan befälhavaren enkelt berätta om den ungefärliga körsträckan fram till nästa reparation.
För tillverkning av en enkel enkel reparation av VAZ 2110 på egen hand måste du ha ett minimum av verktyg. Reparation inkluderar följande operationer.
Fyll på använd vätska (broms, kylvätska, för att tvätta utvändiga fönster) eller ny olja i motorn.
Strålkastarjustering.
Byte av filter.
Byte av bromsbelägg
Ladda batterier, byta sensorer, kontrollera däcktrycket.
För rutinmässiga reparationer behöver du ett visningsdike (grop) och en speciell hiss. För att utföra komplexa reparationer, där det är nödvändigt att byta ut delar av alla upphängningar, måste du bjuda in kompetenta och fysiskt tränade assistenter. Du måste arbeta med ett professionellt verktyg. Det mest tidskrävande och dyra är kapitalreparationer på kaross och motor.
VIDEO
Experter rekommenderar inte att dessa verk utförs under hantverksmässiga förhållanden. Detta gäller särskilt för dem som inte har praktiska färdigheter, nödvändig specialutrustning och rätt verktyg. Det är omöjligt att eliminera konsekvenserna av felaktigt och oprofessionellt utförda större reparationer på motorn, ofta är det nödvändigt att ändra den helt.
Kroppsdelar till VAZ 2110 eller bara järn idag är intressanta för många ägare av denna bil. Delar används för att ersätta deformerade och skadade komponenter i "tiotal"-kroppen. Som regel tillverkas originalreservdelar på fabriken, enligt de klassiska instruktionerna och reglerna, och levereras sedan till bilhandlare. I vissa fall, för att spara pengar, köper ägare delar från organisationer som använder demonteringsmetoden. Från artikeln kommer läsaren att lära sig hur de viktigaste delarna av "tiotalet" byts ut.
Till att börja med, låt oss bekanta oss med kroppsschemat för "tiotalet". Bilden under tabellen visar tydligt alla kroppsdelar på VAZ 2110.
Denna kroppsdel av "dussinen" kallas en TV. Bytet av elementet utförs i händelse av ett kraftigt slag framifrån, när den "inhemska" delen är lättare att byta ut än att reparera.
Vid en olycka vid en frontalkollision deformeras i regel den övre ramen och balken, som har funktionen att förstärka stötfångaren, mest av allt. Men TV:n förändras i alla fall helt.
Enligt experter är det mycket lättare att ersätta en TV med en "tio" än med en "nio" eller andra modeller som släpptes tidigare av AvtoVAZ. Detta beror på enkelheten i designen av "Desyatov" radiatorramen.
Notera. I vissa fall kan den övre ramen och den nedre balken hittas till försäljning separat.
TV:n monteras på kroppen med hjälp av svetspunkter. De är placerade på 4 ställen - radiatorramen är fäst på platser där den är ansluten till vingförstärkarna ("pilar") och till spärrarna. För att demontera TV:n räcker det att borra punkterna på dessa platser och sedan skära ner dem med en vass mejsel.
Råd. I processen att ta bort TV:n är det möjligt att demontera själva radiatorn, bara i det här fallet får du inte glömma att koppla bort radiatorrören.
Efter att den nya kylarramen har satts på plats måste svetspunkterna rengöras noggrant med ett smärgelhjul och spacklas. På ställen där ramen berör kroppen ska tätningsmedel appliceras.
På "tio i topp" är framvingen demonterad för reparation eller utbyte, liksom kylarramen. Här är instruktionerna att följa när du byter:
Batteriet strömlös genom att koppla bort polerna;
Fenderfodret tas bort;
Tröskelns dekorativa element demonteras sedan;
Vingen rör sig lite åt sidan, sidorepeatern demonteras från sin plats;
Skyddskåpan tas bort, varefter patronen med lampan kopplas bort;
Längst ner finns en bult som fixerar bufferten på sidan, den måste lossas;
Nu måste du skruva loss 5 muttrar som fixerar den skyddande komponenten i vevhuset;
En annan bult som håller vingen underifrån skruvas loss med ett 10 huvud;
Det återstår att skruva loss de bakre och övre bultarna. Det kommer att vara bekvämare att göra detta genom hjulnischen;
Vingen tas bort;
En ny sätts i, tätningsmedel, manschett måste också bytas;
Efter noggrann justering av mellanrummen utförs den sista åtdragningen av bultarna.
Liksom andra kroppsdelar är huven demonterad för utbyte eller reparation. Arbete i detta fall måste utföras med hjälp av en assistent:
Placeringen av brickorna på kroppsdelens gångjärn är markerad med något vasst föremål eller krita. Detta görs för att underlätta ominstallationen av kroppselementet;
Huven öppnas, sedan tas säkerhetskroken bort från elementet med en nyckel på 10. Den hålls av 2 bultar;
Gummipluggar dyker också ut från huven;
Kepsarna är föremål för samma öde (det borde finnas 17 av dem);
Muttrarna som fäster huven på båda gångjärnen skruvas loss.
Råd. Under muttrarna finns brickor av fjädertyp. Om du vänder bort dem måste du vara mycket försiktig. En assistent i det här fallet kommer att behövas för att hålla delen från att flyttas åt sidan.
Huvan tas bort från dubbarna;
Den nya huven installeras i stället för den gamla. Det är obligatoriskt att bete fästmuttrarna, huven är justerad till rätt position.
Notera. Rätt läge på motorhuven gör att bilens framkant ska vara i jämnhöjd med kylarens framkant.
En ny eller lagad huva på "tio i topp" kan ljudisoleras eller uppgraderas på olika sätt.
De rekommenderas också att demonteras och ersättas av två personer med en assistent. Om elektrisk utrustning är fixerad på dem, måste ledningarna tas bort utan att misslyckas. Man måste också komma ihåg att vid byte rekommenderas det att överföra alla avtagbara delar från den gamla dörren till en ny.
Så här demonteras dörrarna på VAZ 2110:
Dörren öppnas;
2 bultar som förbinder dörren med den främre pelaren är bortvända;
Bultarna som fixerar de övre och nedre gångjärnen är utsvängda;
Den nya dörren monteras i omvänd ordning.
Råd. Innan gångjärnsbultarna helt fixeras är det nödvändigt att slå igen dörren och justera den för att utjämna mellanrummen i öppningarna längs hela gränsen. Då kommer det att vara nödvändigt att öppna dörrsmycken och dra åt spärrarna tills det tar stopp. Det rekommenderas att kontrollera allt igen. Om något är fel är dörrlåset redan reglerat.
I de flesta fall, efter en allvarlig olycka och deformation av taket, när skadan är allvarlig, är det lättare att reparera "tiotalet" taket genom att byta ut elementet helt.
Här är vad som behöver göras:
Ta bort lister utformade för att dränera vatten;
Demontera glaset framför och bakom bilen;
Ta bort klädsel och olika takelement;
Lägg en ny kroppsdel på den gamla, markera avverkningsplatserna;
Med hjälp av en slipmaskin, skär av det gamla taket vid korsningen av karosselementet med rampanelerna på vindrutan och bakrutorna och med karossens sidoväggar.
Råd. Skärning utförs på platser där taket böjs. Från dess kant är det nödvändigt att ta ett indrag på 8 mm. När det gäller skärning av sidopanelerna måste indraget här tas 10-15 mm.
Takpanelen tas bort;
Utskjutande element tas bort, metallytor vid lederna rengörs till ett jämnt tillstånd;
Var noga med att räta ut kroppsdelar i områden där de är kombinerade med taket;
Den nya panelen är monterad på plats;
Takpanelen svetsas fast i ramelementen genom svetsning.
Råd. Först måste du ta tag i taket med prickar och först sedan, efter noggrann montering, svetsa det till slut.
Kontaktsvetsning av taket utförs med ett steg på 40-50 mm i området för anslutning till rampanelen på vindrutan och bakrutorna. När det gäller kopplingen i området för anslutning av kroppselementet med skelettets sidoväggar, skulle det vara lämpligt att arbeta med gassvetsning här.
Notera. Glöm inte att sätta tätningar i slutet.
Dessa kroppselement i VAZ 2110 demonteras inte bara i syfte att ersätta eller reparera, utan oftare i syfte att modernisera och trimma:
Minuspolen tas bort från batteriet;
Kylargrillen är demonterad.
Råd. Med en 10 skiftnyckel blir det lättare att skruva loss de 2 skruvarna som håller gallret ovanpå.
Nu måste du lossa fästena för att skydda kraftenheten. En 10 hylsnyckel kommer att vara användbar här;
Med hjälp av en lockig skruvmejsel skruvas de självgängande skruvarna loss och fixerar fenderfodret från de övre och nedre sidorna;
Med hjälp av 8-huvudet skruvas bultarna som fäster stötfångaren till fästena loss;
Med ett 10-huvud skruvas bultarna som förbinder stötfångaren med frontpanelen loss;
Den främre stötfångaren är lätt att ta bort om du flyttar den lite framåt.
Den bakre stötfångaren tas bort på ungefär samma sätt som den främre.
Oftast går denna kroppsdel av VAZ 2110 sönder i området där stabilisatorn är fäst, vilket är ansvarigt för sidostabilitet, såväl som i området där ratten är fäst. Detaljer om att byta ut sparren med dina egna händer finns i andra artiklar på vår webbplats.
Video (klicka för att spela).
I processen att demontera kroppsdelar av VAZ 2110 med dina egna händer kommer foto- och videomaterial av god kvalitet att vara extremt användbart. Om du lär dig att ta bort och byta delar själv enligt instruktionerna kan du spara mycket. Som ni vet är priset på tjänster av detta slag i bensinstationen ganska högt.
Betygsätt den här artikeln:
