I detalj: gör-det-själv karossreparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Precis som alla andra bilar kräver lastbilar också periodiska reparationer. Utformningen av lastbilar är dock annorlunda än bilar. Därför sker även deras reparation på ett lite annorlunda sätt.
Att reparera tunga bilar överlåts bäst till proffs. Bilreparationsspecialister kommer att reparera bilen på kortast möjliga tid. När allt kommer omkring används en lastbil av ägarna oftast som ett medel för att tjäna pengar. Därför medför även kortvariga stillestånd mycket stora förluster.
Ramstrukturen är inneboende i både inhemska och utländska lastbilar. Reparation av alla lastbilar består av två steg:
restaurering av stuga;
ram restaurering.
Denna uppdelning gäller för vilken ramteknik som helst. Enligt detta schema repareras bussar, lätta bilar och tunga lastbilar. Och varje steg är viktigt. Vid restaurering av lastbilar är det absolut nödvändigt att ta hänsyn till deras betydande vikt, såväl som övergripande dimensioner. I sådana bilar är alla enheter tunga. Dessutom är en viktig egenskap hos lastbilar närvaron av en ram vid basen.
För reparation av lastbilar används nödvändigtvis lager. Detta gör att du kan arbeta med hög precision. När kroppsrestaureringsprocessen avslutas, verifieras geometrin hos ramen och kroppen noggrant. I slutskedet genomgår de reparerade delarna av bilen en korrosionsbehandling samt målning inuti speciella kammare.
Lastbilskarossreparation i en bilservice består av följande steg:
en preliminär inspektion av maskinen görs;
de geometriska komponenterna i bilens kaross verifieras;
färg tas bort från maskindelar, rostskadade platser är väl rengjorda;
reparation av delar som enkelt kan tas bort från bilen;
restaurering av icke-borttagbara enheter, monteringar utförs;
renovering av delar gjorda av plast och andra icke-metalliska material;
lastbilsramar återställs;
karosseriprocessen för "återupplivning" av bilen avslutas med målning, såväl som anti-korrosionsarbete.
Video (klicka för att spela).
Specialister utför högkvalitativ kittning av skadade ytor på maskiner. De gör också primer. Färgen väljs särskilt noggrant, eftersom dess färg måste matcha den i vilken bilen som repareras är målad. Vid täckning av maskinen med färger och lacker måste färgämnet appliceras i flera lager.
Karossprocessen för att restaurera bilar involverar också rätning, svetsning och slipning. Så, till exempel, för att återställa radiatorer och gjutna titan, aluminium, kopparskivor, använder biltjänster argonsvetsmetoden. Det ger ökad bindningsstyrka. Följaktligen garanterar den utförda reparationen hög tillförlitlighet hos komponenter och delar under drift.
Argonsvetsmetoden gör att du kan spara mycket pengar på att köpa nya delar, eftersom den perfekt återställer skadade!
Det svåraste och mest tidskrävande är karossreparation av lastbilar med mycket stora dimensioner. Dessutom är arbetet med att restaurera bussar svårt på grund av dessa maskiners skrymmande. Stora lastbilar och bussar är svåra att måla eftersom monterutrymmet är begränsat.
Under reparations- och restaureringsarbeten utförs vid behov byte av skadade glasögon. De limmas antingen in i maskinens struktur eller sätts in i speciella gummitätningar. Efter byte av vindrutan är det önskvärt att byta torkarbladen.
Du kan läsa om karossvetsning här.
Ramen i bilen kallas kraftramen, som fungerar som grund för att fästa alla
karossdelar, motor, växellåda, drev m.m. Det är vanligtvis nödvändigt att tillgripa sådan teknik som ramsvetsning med mindre deformationer av denna del. Till exempel, om sprickor, chips, veck har bildats, skulle det i det här fallet vara tillrådligt att svetsa ramen. Svetstekniken bör dock följas strikt, eftersom inte bara kvaliteten på ramen, utan också säkerheten för att använda en bil i framtiden kommer att bero på detta.
Mycket ofta kan lastbilar, som KAMAZ, som transporterar stora laster, misslyckas precis på motorvägen. För att förhindra uppkomsten av en sådan obehaglig situation bör du ständigt övervaka ramens tillstånd och göra snabba reparationer av denna del.
För att anslutningen ska vara stark och pålitlig under svetsningen av lastbilsramen måste ett antal regler och krav följas.
Det första som är värt att notera är behovet av att säkerställa att metallen inte överhettas i området där sömmen bildas. Det är nödvändigt att tillaga sömmen i små segment, vars längd inte överstiger 5 mm.
Se till att vänta ett tag tills svetsplatsen svalnar.
Därefter måste du bearbeta kanterna. Detta görs med hjälp av en plasmaskärare eller kvarn, eftersom. det är det mest lämpliga alternativet för metallskärning.
När du svetsar ramen, se till att övergångarna från extra metall till huvudet är så smidiga som möjligt. Se till att det inte bildas underskärningar, eftersom. det är denna defekt som kommer att leda till sprickbildning i ramen. Dessutom måste roten kokas längs hela sin längd, annars blir hela processen meningslös.
Med tanke på det faktum att det är ganska svårt att arbeta med många lastbilar som inte är särskilt stora i storlek och att ramen ofta är benägen att gå sönder, oavsett kvaliteten på sömmen, finns det bara en väg ut - du måste stärka brott. För detta är en kanal och en skruvförband lämpliga.
Innan du fortsätter direkt till svetsprocessen bör delen vara väl förberedd. Det är viktigt att korrekt bestämma skadan, för detta är det nödvändigt att ta bort alla kroppselement och inspektera det drabbade området. Platsen där sprickan slutar måste borras. Detta kommer att hjälpa till att förhindra att skador utvecklas.
Råd! Använd borr med en diameter på 5 mm.
Sådant svetsarbete utförs halvautomatiskt.
Lär dig mer om svetsprocessen. Som redan noterats utförs svetsprocessen i flera omgångar.
Vid det första passet av brännaren kokas roten. Svetsning utförs av elektroder, som är tråd med en tjocklek på 1,2 mm med index Sv08. Svetsarbeten utförs under påverkan av en ström på 100 A. Vid den andra och tredje passagen ska strömindikatorn vara 110 A med samma svetstråd, medan pärlorna ska vara så tunna som möjligt och överlappa varandra. På det fjärde passet ökar strömmen till 120 A.
Det är viktigt att svetsningen utförs utan att bågen avbryts. Endast på detta sätt kan du få den mest jämna och högkvalitativa sömmen.
Alla sömmar efter svetsning måste behandlas korrekt. Metallen måste skyddas från miljöns negativa effekter. Fogytan ska tvättas, sedan sandblästras, avfettas, grundmålas och målas.
Sammanfattningsvis är det värt att notera att lastbilsramsvetsning är en process som kräver koncentration och omsorg. För att sömmen ska vara så stark och av hög kvalitet som möjligt måste svetsaren ha viss erfarenhet. Eftersom ramen är en viktig del som körsäkerheten beror på. Kom ihåg att vara säker vid svetsning, se till att bära speciella skyddskläder.Om du följer alla regler och krav kommer du i slutändan att få anslutningen av högsta kvalitet.
Skador på en lastbil kräver en ganska seriös reparation och ofta räcker det inte med en enkel repa här. Trafikolyckor med lastbilar eller överlastning av en släpvagn orsakar ofta skador som kräver en omfattande översyn av utrustningen
Stor skada
Skadan som en lastbil får kan vara av en annan karaktär, men huvudslaget faller på karossen. Som ett resultat av en olycka bildas bucklor, repor, revor, veck och förvrängningar på strukturella element.
Sådana skador stör inte alltid transportens prestanda, och de flesta lastbilsägare tror att om ramen är lätt böjd kommer det inte att finnas något att oroa sig för, bara utseendet har försämrats.
Faktum är att under olyckan kan skador erhållas, som kommer att göra sig gällande först efter ett tag. En olycka kan resultera i:
Flytta lastbilens axel.
Öka bränsleförbrukningen.
Påskynda däckslitaget.
Sluta stänga dörren under den geometriska deformationen av kroppen.
En olycka kan orsaka överträdelser av utrustningens interna enheter, vilket kommer att leda till ett fel när som helst. Detta kan hända när du parkerar eller kör på motorvägen.
Som ett resultat har ägaren av en lastbil två beslut: att återställa lastbilen på egen hand eller beställa en karossreparation i en specialiserad bilservice.
Viktig! Även efter en allvarlig olycka eller annan skada kan du återställa järnhästen på egen hand. Men du måste känna till ett antal regler och nyanser för att inte förvärra situationen.
Hur utför man kroppsreparation?
Återställningen av lastbilen sker i etapper. Reparation utförs enligt följande:
Hytten demonteras från ramen och monteras på släp. Reparationsslipan har fästpunkter som på ramen och gör att du kan återställa hytten till fabriksinställningarna genom att jämna ut vissa böjar.
Diagnostik genomförs. Stugan besiktigas och skadeplatserna studeras.
Korrigerad, metall. Bucklor som ska återställas rätas ut med hjälp av en pneumohydraulisk station. Istället för att jämna ut kan du skära av en metallbit och ersätta den med en ny. Men man bör komma ihåg att det är lättare att återföra den geometriska formen till lastbilen på fabriksmetallen.
De nödvändiga elementen skärs av. Om du inte kan ta dig runt utan en slipmaskin, måste skärningen göras försiktigt, inte längs svetsen.
Svetsad, metall. Svetsning bör ske i koldioxidmiljö på ett punktvis sätt för att undvika överhettning av järnet.
Stugan förbereds för målning. Rensade svetsar, gammal emalj. Därefter avlägsnas ytan med kitt. Förfarandet måste utföras långsamt. Reparationens hållbarhet och utseende beror på hur noggrant kroppen är förberedd för målning.
Stugan målas. Det är nödvändigt att noggrant välja emalj, färg och färg.
Vi låter den övre delen av kroppen torka och går vidare till ramen. Trots den starka konstruktionen tål det kraftfulla järnet inte lastbilens tryck, varför det börjar drivas eller vridas av en skruv.
För uträtning av ramen används induktionsvärme eller gasbrännare. Användningen av en brännare försvagar dock järnet och gör det mjukare. För att återställa ramen till fabriksinställningarna används en speciell glidbana, på vilken avvikelser från normen övervakas. Därefter korrigeras den uppvärmda metallen i önskad riktning.
Efter att ha reparerat ramen monterar vi kroppen och tittar på resultatet av arbetet.
För- och nackdelar med självkroppsreparation
Har du bestämt dig för att reparera skadan själv? Bra, men först lär dig de viktigaste för- och nackdelarna med ett sådant jobb.
Fördelarna med självreparation är:
Spara pengar. Att återställa utrustning på egen hand kräver inte mycket pengar. Du kan alltid hitta komponenter flera gånger billigare än de som erbjuds i en bilservice.
Kvalitet. Om du vill göra det bra, gör det själv. Varje förare tar hand om sin bil som ett barn, så han kommer alltid att vara försiktig med sitt arbete. Du kan själv välja detaljer, målning och andra material.
Trots två betydande fördelar har självreparation flera nackdelar. De största nackdelarna är:
Behovet av specialutrustning. Hela proceduren för att återställa karossen och släpvagnen kräver närvaron av en slip, rack, kvarn, svetsmaskin, induktionsvärmare och ett antal andra enheter.
Tidskostnader. Om du inte har tillräcklig erfarenhet av metallbearbetning och lastbilsreparation kan restaureringsproceduren ta mer än en dag.
Svårighet att utföra. För att få ett bra resultat behöver du ha kunskaper i att hantera verktyg och känna till metallers grundläggande egenskaper. Till exempel, om ramen överhettas, kan strukturen försvagas. Utåt kommer du att kunna återställa den geometriska formen, men med en liten stöt kan metallen inte motstå och orsaka ännu mer skada på resten av strukturen.
Reparation av lastbilar på egen hand rekommenderas endast om du har vissa färdigheter och specialutrustning. I ett annat fall är det inte värt risken, eftersom du kan spendera tid och pengar, men i slutändan måste du fortfarande vända dig till mästarna i deras hantverk.
Lita på proffsen
Specialutrustning och en personal av proffs, som var och en kan sin verksamhet - vad som behövs för en kvalitetsreparation. Vill du skaffa en lastbil efter renovering, som från fabriken? Godsbilstjänsten "Motion Technology" kommer att ge dig en sådan möjlighet. De viktigaste fördelarna med tjänsten:
Professionell utrustning. Ställar, induktionsvärme, slipbanor och andra tillbehör från kända tillverkare.
Erfaren personal. Bakom axlarna på nakna mästare finns hundratals genomförda reparationer. De vet vad som är bäst för din lastbil i en viss situation.
Kvalitetsmaterial. Färg, emalj, kitt - den höga kvaliteten på dessa material kommer att säkerställa säkerheten för kroppens utseende under lång tid.
Det är inte värt att riskera teknik som kostar en förmögenhet. Spendera hundratals gånger mindre och få en kvalitetsreparerad lastbil inom några dagar. En komplett lista över tjänster finns på företagets hemsida.
Meddelande Ivanych » 12 aug 2011, 21:26
Meddelande Ermak » 13 aug 2011, 20:44
Meddelande Ivanych » 13 augusti 2011, 21:08
Meddelande Ivanych » 16 aug 2011, 20:52
Meddelande Volodia3281 » 16 aug 2011, 23:12
Meddelande DIESEL » 17 aug 2011, 19:57
Ivan, varför plywood och inte skiva 40a eller 50a.
Tillagd efter 1 minut 6 sekunder: Och var har du köpt sådana ringar? Vilket pris.
Tillagd efter 3 minuter 26 sekunder: Han själv måste också förändra kroppen. Än så länge finns det inhemska mahognygolvet kvar, även om det också har blivit fullt av hål och svagt. Håll ut till hösten för att inte tappa jobbet ännu)))
Meddelande Ivanych » 17 aug 2011, 20:10
Skivan är väldigt dålig - den lägger sig, den torkar upp. och lastare lastar alltid från sidan, det visar sig mot ull. Och det här är en speciell plywood. hon sprider sig nu på alla lastbilar och på koreaner och Kamaz. Jag ska försöka, men det kommer definitivt att hålla i tre år. Och öglorna är mina släktingar, som de stod, på den gamla Yapovsky trä, de förblev, utan dem kan jag inte längre föreställa mig fästelement.
Tillagd efter 9 minuter 37 sekunder: Ytterligare ett foto nedan. mellan stommen och stomlagret av ek! Jag fick dra kroppen till ramen med tio stegar, det var sex på den av trä
Meddelande DIESEL » 17 aug 2011, 20:16
Allt klart. Det är bara det att på Hinck ändrade han sitt ursprungliga golv till en 40k-bräda och tjänade i två år utan några jambs. Partnern har kört 40 i fyra år och allt är också bra. Det finns nagg och sprickor såklart. Men det här är allt från betong och järn))) Du måste bära en massa saker som kan skada kroppen och golvet.Tja, plywood är mest troligt för långväga bilar. Där är allt på flyg eller så packat att pepparroten smulas sönder och skadar golvet))) Något liknande detta IMHO.
Tillagd efter 3 minuter 23 sekunder: En distans mellan metallen är ett måste, du klarar dig inte utan. Det finns även nitar på ställen framför ramen under kroppen på den plats där ramen är förstärkt under CMU. Eller trä eller transportband)))
Restaurering av skelettet av lastbilar och annan stor utrustning har sina egna skillnader. Inledningsvis handlar det om dimensioner och vikt på både själva bilarna och deras individuella mekanismer. Den andra skillnaden mellan reparation av lastbilskroppen, i motsats till restaureringen av metallramen för "personbilar", innebär den obligatoriska närvaron av en ram på lastbilar. Läs mer om funktionerna i dessa typer av arbete i artikeln.
UPPMÄRKSAMHET! Hittade ett helt enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen! Tror du inte? En bilmekaniker med 15 års erfarenhet trodde inte heller förrän han provade det. Och nu sparar han 35 000 rubel om året på bensin! Läs mer"
Den största skillnaden mellan att reparera en lastbil och en "personbil" är designen. Följaktligen utförs reparationen på ett annat sätt. Lastbilsreparationer överlåts bäst till experterna. Som regel garanterar de inte bara hög kvalitet på arbetet, utan också resultatet på kortast möjliga tid. Detta är bara ett plus för ägarna, som i de flesta fall använder en lastbil som ett sätt att tjäna pengar, och även den kortaste stilleståndstiden ger stora förluster.
Så, med tanke på att nästan alla lastbilar är utrustade med ett ramsystem, kan deras reparation utföras enligt två scenarier.
Ramrestaurering.
Stuga restaurering.
Denna klassificering kan gälla inte bara för lastbilar, utan också för rambilar, till exempel, som UAZ.
En slipbana är ett oumbärligt verktyg om karossreparation av lastbilar utförs. Det är denna professionella utrustning som kan säkerställa hög noggrannhet av den geometriska komponenten av kroppen eller ramen under restaureringsprocessen.
Det sista steget av karossreparation innebär rostskyddsbehandling och målning av bilen i speciella stängda lådor.
Kostnaden för restaureringsarbetet beror på olika komponenter. Som regel bestäms priset av en specialist efter inspektion av skadan.
Liksom reparationen av bilens kaross utförs även dessa restaureringsarbeten i enlighet med reglerna och konsekvent. En bils skelett kan ibland göras i ordning, även om bilen råkar ut för en stor olycka.
Tänk på huvudstadierna i restaureringsarbetet på lastbilens kaross:
Först genomförs en kvalificerad inspektion;
Kroppsgeometri diagnostiseras;
Detaljer rensas från spår av rost och lack;
Lätt avtagbara kroppselement återställs;
Rätning, uträtning och summering till kroppselementens ursprungliga geometri utförs;
Ramen repareras;
Målning och rostskyddsarbeten utförs.
När det gäller svetsning används argonsvetsning för kroppselement av icke-järnmetall. Det senare ger en stark och pålitlig anslutning av kroppselement. Bågsvetsning kallas också universell, eftersom den kan lösa en lång rad uppgifter som en specialist på karossreparationer står inför. Denna typ av svetsning anses vara ultramodern, den tillåter inte bara att reparera kroppskomponenter med hög kvalitet, utan också att spara ekonomi för inköp av nya delar.
Det mest tidskrävande anses vara restaureringen av bussramen vid karossreparation av lastbilar. Denna komplexitet förklaras av den senares stora dimensioner. Å andra sidan, om garaget eller tjänsten är utrustad med en målningskammare av modern typ, kan bilar upp till 14-15 meter långa återställas i en sådan låda.
Nyligen kan ett stort antal japanska lastbilar hittas på vägarna i vårt land. Isuzu och Nissan finner sitt erkännande på ryska vägar allt oftare.Oavsett användningsområde är "japanerna" alltid på topp, eftersom bilar från Land of the Rising Sun är kraftfulla, snabba och har utmärkta dragegenskaper. Allt detta, inklusive utrustningen med avancerade och pålitliga elektroniska assistenter, gör dessa lastbilar attraktiva i vårt land och runt om i världen.
Japanska lastbilars popularitet kan särskilt förklaras av det faktum att Isuzu monteras i vårt land och Nissan levererar spanskmonterade Cabstar lätta lastbilar till Ryssland till en överkomlig kostnad. Nissan Cabstar är bland annat otroligt ekonomisk, har hög lastkapacitet och användarvänlighet och komfort.
Tyvärr, under aktiv drift, blir karossen på bilen av högsta kvalitet oanvändbar. Den "blir gammal", dess delar blir rostiga, deformerade osv.
Om i det senaste förflutna alla kroppsproblem eliminerades av förare huvudsakligen med sina egna händer, idag är företag som utför karossreparationer högt värderade och är i stor efterfrågan. Om tidigare inhemskt producerade lastbilar var på modet, vars reservdelar till och med kunde tillverkas självständigt, så kräver en modern, förbättrad och kraftfull lastbil mer kvalificerad service.
Karossreparation av japanska bilar kräver sina egna tillvägagångssätt. Liksom underhållet av all stor utrustning har reparationen av Isuzus och Nissans skelett sina egna nyanser.
Medlemmar
195 meddelanden
Omsk stad
Namn: Sergey
Medlemmar
1163 meddelanden
Stad: Klin, MO
När det gäller halsdukar och överlägg - deras överdrivna tjocklek är inte heller bra.
Ramen på en lastbil är inte på något sätt en styv struktur, utan snarare ett elastiskt element som fungerar i böjning och i ännu större utsträckning i vridning.
Därför ändrar tjocka överlägg ramens egenskaper och orsakar dess förstörelse på andra (ibland på mycket oväntade) platser. Jag anser att det är optimalt att använda metall med en tjocklek i området +/- 1 mm från rammetallens tjocklek. Tjockare metall (upp till 140-180% av huvudet) används vid förlängning av ramarna med bultade centrala insatser, medan överlappslängden på ramfragmentet och insatsen är minst 3,5. 4 ramhöjder. Med en betydande förlängning är ytterligare överlägg på insatsen önskvärda.
När det gäller formen är rombiska med avkortade hörn, trapetsformade och i vissa fall triangulära överlägg att föredra. I vilket fall som helst bör du försöka undvika tvärgående (vertikala i förhållande till ramen) sömmar (med undantag för ramens ändar) och spänningskoncentratorer (skarpa hörn av svetsar).
Liknande saker gäller plattformar, karosser, sidor och andra överbyggnader.
Nu om bultarna. När något fästs på ramen är huvudorsaken till förstörelsen av fästelement inte på något sätt bultarnas skjuvning, utan det faktum att bultarna är slitna på grund av att de "hänger" i hålen med en oacceptabelt stor diameter. Därför är det ingen idé att använda M16 för att fästa lådan (extra stora hål försvagar bara ramen). Mycket bättre - 8-12 M12-M10 bultar, men i hål med exakt diameter (inte mer än +0,1. +0,2 mm)
Min åsikt är att diametern på fästelementen till ramen inte bör vara mer än 2,5 (minst 3) tjockleken på rammetallen (undantag är speciellt förberedda platser förstärkta med överlägg för omfördelning av laster, i detta fall - upp till fyra till fem gånger tjockleken)
Det är känt att vid reparation av bilar är karossarbete det vanligaste och mest tidskrävande. Oftast, i det här fallet, används rent koppartekniker, utjämning av det stympade stålskalet med hjälp av klubbor, gummi- eller polyuretanhammare, och efterbehandlingsoperationer utförs genom lödning av tenn eller bly.
Jag kan säga att jag övergav denna teknik för länge sedan till förmån för tekniken som utarbetades på dussintals bucklor och hål med epoxiharts, fyllmedel och glasfiber.Först och främst är vingen (dock som alla andra element i maskinens skal) rätade ut och det är inte alls nödvändigt att föra dess yttre yta till ett idealiskt tillstånd.
Huvudsaken är att det inte finns någon metall som sticker ut utanför ytan, vilket bör vara resultatet av reparationen. Tvärtom, i många fall är det bättre att avsiktligt underskatta ytan så att en märkbar tjocklek av epoxiglastyg kan appliceras på den.
Om vingen inte bara har bucklor, utan också revor eller rostiga ställen, är detta inget problem. Det är bara nödvändigt att skära bort de korroderade och noggrant rengöra de rostpåverkade områdena. I det här fallet rekommenderar jag att du använder en rostkonverterare och en stålborste. Jag har ofta hört från bilister som pratar om det faktum att under "epoxin" rostar metallen aktivt.
Faktum är att många har observerat en sådan effekt, men det är inte "epoxi" som är skyldig till detta, utan okunnighet om tekniken för att arbeta med detta material. För att säkerställa tillförlitlig kontakt med epoxibindemedlet - epoxikitt eller epoxiharts i sig i kombination med glasfiber - måste följande teknik följas.
Till att börja med rengörs den del av metallskalet som ska repareras noggrant från gammal färg och primer, behandlas med en rostkonverterare och poleras sedan till glans med Durex sandpapper eller slipskivor. Omedelbart, inom några minuter efter strippningen, smetas ytan med en epoxihartskomposition med en koppling införd i den (det vanliga förhållandet är från 1:8 till 1:10, även om vissa typer av epoxihartser späds ut i andra förhållanden av harts och härdare, så att före arbetet specificera beredningsmetoden enligt etiketten eller inskriptionen på lådan) med tillsats av aceton eller lösningsmedel nr 646 - till densiteten hos vanlig nitrofärg.
Efter applicering avdunstar lösningsmedlet eller acetonet. Och på ytan av metallen finns en film av ett relativt långsamt polymeriserande harts som skyddar metallen från oxidation. Du behöver inte vänta tills hartset är helt härdat. Nästan omedelbart kan du börja täta ojämnheter eller hål. Naturligtvis är det bättre att förbereda glasfiberflikar och lite harts i förväg.
Jag rekommenderar dig inte att späda ut hartset på en gång för hela arbetsvolymen - det är bättre att göra detta i portioner på 100 200 ml: i stora volymer är "epoxi" benägen att självuppvärmas och spontan polymerisation. Och en sak till: sömnarbetet ska vara långt, lägg en behållare med förberedd harts och en skål med is eller snö - detta kommer att fördröja polymerisationen i flera timmar.
Reparationen börjar med att området som ska återställas smutsas in med harts (inte denna gång med vanligt, utan aceton), varefter en bit glasfiber appliceras, och den smetas över med harts igen. Det är bäst att använda en styv borste för att applicera hartset. Sedan kan du gå vidare på två sätt.
Den första fyller de buckliga ställena med flikar av samma glasfiber med hartsbeläggning tills skikttjockleken bringas till konturen (eller snarare något överstiger den), vilket måste erhållas efter reparation. Och det andra sättet är att applicera epoxispackel ovanpå det första lagret av glasfiber, bestående av epoxi och eventuellt dammliknande fyllmedel - tandpulver, talk, cement, etc.
Efter applicering av kittet (kriteriet är fortfarande detsamma - dess fog ska bara sticka ut något ovanför ytans framtida kontur, vilket är lätt att kontrollera med en flexibel skena eller ett mönster förskuret från plywood | ytan förseglas med en annan bit av glasfiber.Om skalet hade brister, är det vettigt från dess insida också att sticka flera lager av glasfiber för att få ett slags lås som förhindrar att plåstret lossnar.
Vidare, för både den första och andra metoden, kan följande efterbehandlingsoperation rekommenderas.Ovanpå epoxikompositionen appliceras en polyetenfilm på snittet, varefter det fortfarande plastiska epoxikittet eller glasfibern som gjuts till metallen ska noggrant jämnas ut i enlighet med formen på vingen eller annan del av maskinskalet.
I det här fallet kan du använda en bit laminerad plast eller plåt (de trycker på plåstret), gummispadar och bara händerna - gärna med tyghandskar. Överskott av harts pressas lätt ut och avlägsnas under polymerisationsprocessen.
Om du inte "översväller" härdaren har du minst ett par timmar på dig att lugnt få ytan under filmen till perfekt skick. Sammanfattningsvis sträcks filmen över ytan av den reparerade delen av kroppen och fixeras med tejp eller vinyltejp. Nästa dag kommer polyetenskyddsfilmen lätt att separeras från hartsens yta - och du kommer att se en glansig, som en polerad yta som nästan inte kräver ytterligare bearbetning.
(
En typisk buckla i en bilskärm.
Återställning av huden med glasfiber och epoxiharts eller epoxispackel: A - med harts och glasfiber, B - med glasfiber och epoxispackel. Bokstäverna i figuren indikerar: K - vinge, C - glasfiber, W - kitt.
Avsluta ytan med en polyetenfilm: 1 - gjuta filmen och jämna ut ytan med murslev och händer 2 färdiga återställda vinge. Bokstäverna i figuren visar: E - epoxisammansättning (glasfiber eller glasfiber i kombination med epoxiharts), K - vinge, A - vingens slutyta, P - polyetenfilm.
Jag var tvungen att ta itu med svetsningen av Kamaz-ramen. Efter en tid uppstod en spricka nära sömmen. Jag bestämde mig för att förstärka designen med en "rhombus" överlägg, avslutade skärningen av kanterna och svetsade den i två pass. Sex månader senare, samma problem - ramen sprack. Vad är tekniken för reparation av lastbilsram? En liknande fråga om svetsning av axlar på semitrailers av utländska bilar.
Tillverkaren hävdar att ramen inte kan återställas, men ändå klarar verkstäder ofta framgångsrikt denna svåra uppgift. Här är några hemligheter för ramsvetsning:
1. En av huvuddragen med ramsvetsning är att skära kanterna med en plasmaskärmaskin. 2. Det är nödvändigt att säkert svetsa roten av sömmen (om du av någon anledning inte kan slutföra detta steg är det bättre att inte utföra reparationer) 3. Använd tillsatsmaterial (svetstråd) 08G2S (beroende på rammaterial), 1,2 mm. Skyddsmiljö: blandning av argon + koldioxid (20%). 4. Pass #1: svetsström 100A. Svetsning av roten av sömmen utförs med korta rullar över spåret från vänster till höger med bildandet av en omvänd rulle. Det är viktigt att undvika överhettning av stål. 5. Pass nr 2 och 3: svetsström 110A. Det utförs som i punkt 4, men rullarna är tunna och överlappar varandra. 6. Passage nr 4: öka svetsströmmen till 120A. Rulla över hela spårets bredd med skärning på basmetallen 1-2 mm. Några rullar - och ett avbrott i bågen. Det är viktigt att inte överhetta basmetallen. 7. Slutpass nr 5: strängen svetsas utan att bryta bågen, skärningen på basmetallen är 5 mm. 8. Vertikala sömmar svetsas uppifrån och ner. 9. Ett individuellt förhållningssätt är viktigt i varje enskilt fall. 10. Sömmen är jämn, konvex.
En artikel om lokal reparation av bilkroppen - förberedelse, procedur, finesser i arbetet. I slutet av artikeln - en video om bilkarossreparation.
Det finns många skäl som leder till reparation av en viss del av kroppen. Dessa kan vara mekaniska skador på lacken av vägskräp, konsekvenserna av mindre olyckor, kemiska skador på grund av felaktig användning av reagenser och slutligen manifestationen av vanlig korrosion.
Naturligtvis, som ett resultat av ovanstående skada, förlorar bilen inte sina tekniska egenskaper, och därför finns det ingen anledning att skrota den.Endast bilens yttre estetik lider, och detta problem är ganska enkelt att lösa. Och om du reparerar allt med dina egna händer, kommer den ekonomiska fördelen att vara uppenbar.
Innan lokal karossreparation måste du tvätta bilen väl och sedan diagnostisera för defekter. Detta är nödvändigt för att säkert veta vilka delar av kroppen som behöver repareras, samt vilka verktyg och utrustning som kommer att krävas för detta.
Först och främst, undersök skadans art. Till exempel:
bucklor till följd av en olycka, såväl som från stötar av stenar från under hjulen;
kränkning av lackens integritet: chips, sprickor, repor etc.;
korrosion.
Om denna skada är mekanisk och samtidigt är förknippad med brott på metallytor, eller om det är en typisk korrosion som har "skurit igenom" metallen, så vore det i det här fallet rimligt att byta ut den skadade delen med en ny. Detsamma kan sägas om de skadade platserna där förstyvningarna har lidit. Men om delen inte kan bytas ut (modellen är föråldrad) kan den i princip återställas, men det kommer att vara mycket svårare att göra detta än att ersätta det.
Dessutom är det nödvändigt att hitta de platser som kräver korrigering av geometrisk deformation, samt notera alla mindre skador som enkelt kan tas bort med kitt. Som ett resultat av en sådan analys för defekter kommer du att veta vilka delar av kroppen som kommer att kräva efterföljande reparationer.
Det mest effektiva sättet att reparera en skadad kroppsdel är att byta ut den. Men om du fortfarande bestämmer dig för att reparera delen, måste den i det här fallet demonteras. Så låt oss börja med demontering.
De flesta kroppsdelar kan bultas eller självgängande, så att ta bort dem är inte svårt, och utan användning av svetsning. Förresten, om den reparerade delen redan är installerad i en målad form, blir det mycket bättre och lättare.
Det finns dock delar som monteras med hjälp av punktsvetsning. För att demontera dem, använd en speciell mejsel och hammare. Med dessa verktyg skärs punktsvetsen mellan delarna vid fästpunkten.
Det är bättre att installera den reparerade delen med hjälp av speciell mastix, vilket resulterar i att elementen kommer att ansluta till varandra mycket tätare och tätare. I det här fallet kommer ytterligare vattentätning att inträffa. Det är önskvärt att göra detta med vilken anslutningsmetod som helst, men om du använder svetsning bör dina svetspunkter förbli rena.
Ingen lokal karossreparation klarar sig utan kitt. Faktum är att, efter att ha reparerat de skadade kroppsdelarna, i alla fall måste du gå vidare till den slutliga kosmetikan.
Det första steget är att reparera de djupaste oegentligheterna, vars djup överstiger 1 mm. För att göra detta, använd ett grovkornigt kitt. Samtidigt, glöm inte att det bland de delar som utgör kroppen finns delar som utsätts för vibrationer och kan deformeras av detta.
Vid bearbetning av sådana delar, använd ett spackel som innehåller aluminiumfyllmedel. För övriga delar kan glasfiberspackel användas.
Till att börja med måste de platser som du planerar att applicera kitt på mattas. Denna procedur kan utföras med en medelkornig smärgelduk - detta är nödvändigt för en mer tillförlitlig vidhäftning till ytan.
Nästa steg är direktspackling. Och denna process bör inte ta mer än 20 minuter. Hur som helst har de flesta spackel exakt denna härdningstid. För att komma i tid, fortsätt därför enligt följande:
Späd spacklet enligt instruktionerna från tillverkaren. Efter det, blanda lösningen noggrant så att kompositionen utesluter luftbubblor, har en uppmätt färg och samma konsistens.
Börja applicera lösningen på ytan med en spatel.Var samtidigt extremt noga med att inte överskatta den erforderliga skikttjockleken. Därför är det bättre att applicera tunna lager i flera steg för att uppnå önskad nivå. Och om överskottet ändå dyker upp måste de tas bort omedelbart.
Låt kittet torka.
Obs: naturligtvis är det inte möjligt att omedelbart applicera kitt så att denna yta senare inte kräver mekanisk bearbetning. Därför blir det väldigt bra om du kommer till ett resultat som är så nära idealiskt som möjligt.
Som redan nämnts kan i alla fall mekanisk bearbetning av den kittade ytan inte undvikas. Vänta därför tills kompositionen har stelnat helt och fortsätt sedan till bearbetning.
För att göra detta, fyll på med sandpapper och ett träblock. Till att börja med kan du använda en medelkornig hud och försöka plocka upp en stång som inte är särskilt stor, men ganska jämn.
Metoden för sådan bearbetning är ganska enkel: linda stången i "sandpapper" och börja bearbeta den reparerade ytan med den. Det är på grund av en jämn stång som du kan identifiera var det är nödvändigt att ta bort överflödigt spackel, och var det behöver läggas till.
Förutom en stång insvept i sandpapper kan du använda en orbitalslipmaskin, men dess användning kräver omsorg och mycket erfarenhet. Och om det inte finns någon sådan erfarenhet, är det bättre att slipa manuellt, som beskrivits ovan - du kommer att göra färre misstag.
Trots det faktum att denna procedur är ganska enkel, lyckas sällsynta specialister göra allt första gången. Kontrollera därför resultatet efter den första behandlingen och, om nödvändigt, upprepa allt igen. Ditt slutgiltiga mål är att ytan ska vara jämn och fri från hål, stötar och fogar.
Så du har gjort det mest "smutsiga" arbetet, den reparerade ytan har redan ett gynnsamt utseende, och nu är det enda som återstår att eliminera små defekter. Problemet är att ibland är de till och med omöjliga att se med blotta ögat, men efter reparation kommer de definitivt att visa sig.
Och här behöver du redan ett annat, finkornigt spackel, som också kallas efterbehandling. Du applicerar det med det tunnaste lagret på de ställen som kräver det: repor, repor, ett överdrivet lager spackel med stora korn.
Villkoret är detsamma som vid användning av grovkornigt kitt - du måste ha tid att applicera kompositionen innan den initiala härdningen. Efter det kommer stadiet av mekanisk efterbehandling, och här används redan finkornigt sandpapper, som populärt kallas noll.
Detta arbete bör också göras manuellt om det inte finns någon erfarenhet av att använda specialverktyg. Det nödvändiga resultatet av denna procedur är den fullständiga frånvaron av oegentligheter, både synliga och osynliga, och påtagliga.
Genom att utföra denna sista åtgärd är det ibland möjligt att applicera spackel i flera lager, men i de flesta fall räcker det med ett.
När du har gjort allt detta kan reparationen anses vara klar. Det återstår bara att måla de reparerade områdena, och din bil kommer att se ut som ny.