Gör-det-själv karossreparation Niva 21213

Niva VAZ 2121 var den första bekväma sovjetiska suven. Fram tills den lämnade fabriksportarna 1977 användes terrängfordon främst för militära ändamål. För en sovjetisk medborgare var en SUV i princip inte tillgänglig, och de var inte på öppen försäljning. Det fanns en möjlighet att köpa nedlagda UAZ, men de skilde sig inte åt i komfort. Det enda alternativet till dem var Volynets med en motor från ZAZ 969, som var på fri försäljning, men den uppfyllde inte heller alla krav på komfort, även om dess terrängegenskaper värderades högt.

Niva vände konceptet med en SUV för de halvvilda invånarna i sovjetlandet - ingen hade någonsin sett en sådan komfort som i sexan, med UAZ:s längdåkningsförmåga, men först stoppades konsumenten av en ganska högt pris, och senare blev de vana vid det. Niva har blivit en aktiv landsbygdsarbetare och stadsbor - när det gäller prestanda är det inte på något sätt sämre än VAZ-klassikerna.

Niva 2121 gör-det-själv-reparation, som varje bilist kan utföra i sitt garage, är fortfarande en av de mest populära medelklassens stadsjeepar. Som alla bilar har Niva sina egna karaktäristiska funktionsfel och sjukdomar. Eftersom den är en mycket tålig och pålitlig bil är den väldigt lätt att underhålla. Typiska bilfel är främst relaterade till det speciella med dess design:

• fyrhjulsdrift och en överföringsväska med en demultiplikator ger ibland några problem;
• kroppsdesignfunktioner;
• framhjulsdrift;
• motorer från VAZ 2106 är inte designade för användning på terrängfordon;
• främre fjädring karaktäristisk endast för Niva.

Vi kommer att prata om några av dem kort, men vi kommer att uppehålla oss mer i detalj vid kroppen. Frågor till honom dyker sällan upp, men detta förnekar inte deras relevans.

Det största problemet med Niva-motorn var att den ursprungligen inte var designad för användning under svåra förhållanden. Detta förklarar många av dess karakteristiska sammanbrott.

För bilar med 1,7 liters motor var det största problemet ventillyftare. Mer exakt, deras justering. När du installerar dem är det nödvändigt att observera en exakt kalibrerad kraft, annars kommer de antingen att kila eller komma ut om de inte är tillräckligt hårt klämda. Felet gör sig påtagligt med en karakteristisk knackning och om du inte reagerar i tid kan det döda kamaxeln. Därför är det bättre att inte ta på sig denna fråga på egen hand om du inte har tillräckligt med kompetens.

Överföringslådor orsakar som regel aldrig problem. Du behöver bara hålla ett öga på oljenivån. Kardanaxlar kan ge obehagliga stunder. Speciellt om de inte smörjs var 10 000:e km. Kors är inte tillräckligt hållbara, men med regelbunden smörjning blir det inga problem med dem.

En annan sak är tätningarna. Broar och växellåda är utrustade med oljetätningar av inte bästa kvalitet, så de läcker ofta. Om du inte uppmärksammar detta när du byter olja, då kan du enkelt skruva upp överföringslådan. Det är bättre att köpa märkesförseglingar, enligt fabriksstorleken. Då finns det en garanti för att oljan inte läcker förrän nästa MOT. VAZ 2121 efter 2011 har italienska oljetätningar installerade från fabriken, i det här fallet finns det ingen anledning till oro.

Vi kommer att presentera flera alternativ för karossarbete, som kan göras med dina egna händer i garaget om det finns en grop.

Innan du börjar bekämpa korrosion måste du ta reda på hur rationellt det är. Om det är lättare att ändra en rutten tröskel, är det bättre att göra detta än att skulptera fläckar för att rosta.Det finns dock några sätt att ge Niva-kroppen det rätta utseendet.

Förtenning kan åstadkomma lokalisering av små fickor av rost. Hur man gör detta visade vi tydligt i figuren.

Epoxihartser kan också bli ett tillfälligt kroppsskydd mot korrosion och partiell restaurering av rostiga områden. Först måste du noggrant rengöra det skadade området och sedan applicera en polymerplåster med glasfiber. Efter den sista torkningen ska plåstret behandlas med sandpapper, spacklas, grundas och tonas.

I Niva ruttnar platsen där strålen är fäst vid kroppen väldigt ofta. I närvaro av en halvautomatisk svetsmaskin kan detta korrigeras genom att göra ett nytt foder på sätet.

Först demonterar vi den främre upphängningen tills vi får fri tillgång till den ruttna platsen och rengör den med en kvarn och tar bort rostiga områden.

Sedan skär vi ut en lapp av levande metall på ett kartongmönster, borrar den runt omkretsen för bättre svetskontakt med metallen i bilen och svetsar den på plats enligt följande.

Efter det slipar vi svetspunkterna med en kvarn, primer och täcker med korrosionsskyddsmastik.

Niva VAZ 2121 är en ganska pålitlig och praktisk bil som inte kräver dyra reparationer. Nästan allt arbete, inklusive karossarbete, ligger inom allas makt att utföra i sitt garage till minimal kostnad.

Trots det faktum att VAZ-21213 anses vara en av de mest framgångsrika utvecklingarna av Volga Automobile Plant, liksom alla mekanismer, är den benägen för haverier. Dessutom, ju mer körsträcka en bil har, desto mer aktivt börjar den gå sönder - detta är typiskt inte bara för Niva, utan också för alla andra representanter för den inhemska bilindustrin. Därför uppstår ett dilemma mycket snabbt - att ständigt kontakta servicecenter eller lära sig att reparera VAZ 21213 med dina egna händer. Med tillräckliga färdigheter och "direkta" händer är det senare inte så svårt att göra som det verkar - det viktigaste är att ha alla nödvändiga verktyg och tillbehör till hands.

De vanligaste haverier och fel

De vanligaste felen, varefter VAZ 21213 Niva-reparation krävs, är:

• Igensatt förgasare;
• Motor överhettning;
• Fel på spännare och dämpare i kamkedjan;
• Försämring av den elastiska kopplingen av balskaftet;
• Fel vid kontrollpunkten;
• Ökad vibration;
• Slitage av ståndarknappar av CV-leder;
• Oxidation av elektriska ledningskontakter;
• Spis kran läcka;
• Korrosion på kroppen.

En del av felen kan åtgärdas på egen hand. Du kan till exempel rengöra polerna från oxidation eller installera en ny känga på CV-leden i ditt garage. Med vissa färdigheter kan du också rengöra kylaren. Men det är bättre att fixa mer allvarliga problem med specialister - här behöver du viss kunskap, verktyg och utrustning.

Motorproblem - vad du behöver veta

Den huvudsakliga sjukdomen i VAZ-21213-motorn är förgasaren. När du använder bränsle av dålig kvalitet - och detta problem uppstår regelbundet på våra bensinstationer - är förgasaren ständigt igensatt. Om bränsleledningar och filter blir igensatta, rengör dem helt enkelt och installera nya filter vid behov. Men om du inte uppmärksammar detta problem under en lång tid, kommer bränslepumpen mycket snart att misslyckas och då måste du ändra den.

Ett annat problem, och praktiskt taget inte eliminerat, är överhettning av motorn. Anledningen till detta är den misslyckade designen av kylsystemet, eller snarare blåssystemet. Detta är särskilt märkbart på motorer som har genomgått en översyn, eftersom på grund av cylindrarnas hål blir skiljeväggen tunnare och värmeöverföringen ökar. Du kan bara bekämpa det genom att uppgradera fläktsystemet och installera antingen en extra fläkt eller ersätta den med en mer effektiv. Men det är omöjligt att ignorera detta problem - även nybörjare vet vad en långvarig överhettning av motorn är fylld med.

Ett annat problem som kräver reparation av VAZ 21213 är vibrationer. Dess orsak är fel på ett av transmissionselementen. Det kan finnas flera anledningar till detta:

• Brott mot centreringen av dispensern;
• Försurning av kardanaxelns kors;
• Bita CV-leden promval;
• Försämring av den elastiska kopplingen av balskaftet;
• Fel på upphängningselement.

Så länge alla transmissions- och fjädringskomponenter är justerade är vibrationer omärkliga. Men det är värt åtminstone en av delarna att misslyckas – det känns direkt.

Bland annat har VAZ-21213 en karakteristisk sjukdom - ett fel på femte växeln. Faktum är att denna låda är en uppgraderad version av den gamla fyrväxlade växellådan. Det finns ett stort fel här - den ogenomtänkta designen av smörjsystemet leder till oljesvält på femte växlarna och de slits ut mycket snabbare än andra - bokstavligen efter 30-40 tusen kilometer.

Det finns ett skämt om att kroppen på Niva börjar rosta redan innan den köps. Detta är förstås en överdrift, men det är bara en katastrof med rostskyddsbehandling av metall - det börjar verkligen rosta väldigt snabbt, speciellt på de ställen där det är aktiv kontakt med vatten: trösklar, bakdörr, stötfångares fästpunkter, fendrar och så vidare.

För att fördröja uppkomsten av hål i kroppen maximalt är det nödvändigt att utföra antikorrosionsbehandling varje år. Med tanke på hur vi kämpar med vägisning vintertid kan botten bokstavligen ruttna på ett år om den inte bearbetas.

Övervaka också noggrant dränerings- och ventilationshålen - om de blir igensatta börjar fukt och kondens att samlas inuti.

Om du kan reparera VAZ 21213 med dina egna händer, förstärk sedan golvet med en extra metallplatta på den plats där överföringslådan är fäst - på grund av ökad vibration utsätts detta område för ökade belastningar och kan helt enkelt falla av.

Video om reparation av kaross och motor VAZ 21213

Bland modellerna från den inhemska bilindustrin skiljer sig VAZ 2121 något ut från det allmänna sortimentet, inte bara på grund av utmärkt längdåkningsförmåga, fyrhjulsdrift och en lastbärande kaross, utan också på grund av det faktum att Niva är den första oberoende VAZ-utvecklingen som har kommit till serieproduktion.
Bilen började masstillverkas i början av 1977 och började omedelbart njuta av stor framgång med befolkningen, inte bara i unionen och senare i Ryssland, utan också i många länder både nära och långt utomlands. I sin klass anses en SUV från Ryssland vara den mest framgångsrika modellen.
Han hittade sin konsument i Frankrike, Portugal, Spanien och Kanada. Och även om Niva utrustad med en fransk Peugeot-dieselmotor är mycket efterfrågad, säljs bilar med en inhemsk "1.6" också ganska bra.

Karossreparation vaz 2121 består av flera typer av arbeten.

Små repor och bucklor som uppstod under driften av VAZ 2121 kan elimineras med dina egna händer och är inte ens dyra alls.
Till exempel:

• repor tas bort genom att polera den repade ytan, vilket görs med olika slippastor och material som tar bort det översta lagret av lack och färg, och detta jämnar ut den repade ytan. I de fall där det översta lagret av jord inte påverkas, är fullständig borttagning av repan praktiskt taget garanterad.

Råd! Du ska inte vara för nitisk, för i det här fallet tar vi bort, tar inte bort lacken, och om du polerar ett ställe under lång tid och hårt, kan du komma till själva metallen, och detta hotar med höga kostnader, vilket kommer att måste inkludera kolumnen "måla bilen".

På grund av stötar, temperaturförändringar och metalltrötthet kan bilens geometriska dimensioner skilja sig något från de som anges i bruksanvisningen, vilket är fyllt med skapandet av onödiga påfrestningar i olika leder och en betydande minskning av bilens livslängd. . Så kontroll och återställning av bilens geometri är huvudsteget i översynen av dess karossdel.

De huvudsakliga geometriska dimensionerna på kroppen av vaz 2121

Om resultatet är negativt, det vill säga när de faktiska måtten skiljer sig från referensdimensionerna, återställs geometrin genom att redigera (sträcka / komprimera) kroppen och dess element.

När enskilda element deformeras, rätas metall genom att knacka och extrudera den.
Det finns två sätt här:

• Utan efterföljande målning;
• Med efterföljande målning.

I det första fallet är reparationen baserad på principen om metallelasticitet. Eftersom varje föremål med någon form av elasticitet tenderar att återgå till sin ursprungliga position kan denna egenskap användas för sina egna syften - en buckla pressas ut med ett specialverktyg och poleras sedan.

Tyvärr är denna metod endast tillgänglig för personer med ett speciellt verktyg och lång erfarenhet. Jag är rädd att gör-det-själv-reparationer i det här fallet smidigt kommer att leda oss till den andra typen av reparation.

• I det andra fallet knackas bucklan jämnt med en hammare eller klubba från insidan, medan på motsatt sida bör ett "stödpunkt" med en gummerad mjuk yta appliceras.
• Om skadan har mer "skarpa" kanter eller till och med är en djup repa, så tas stativet inte längre på en elastisk basis, utan som ett styvt stativ eller till och med ett städ. Tappning utförs med en nylon- eller träklubba, från mitten till bucklans kanter.

Uppmärksamhet! Skador bör knackas långsamt och utan större ansträngning. Starka slag kommer bara att förvärra situationen, eftersom metallen kan plana ut och det kommer att vara omöjligt att återställa den till sitt ursprungliga tillstånd på detta sätt.

I fall där uträtning med ovanstående deformationsmetod är omöjlig, skärs den skadade delen ut, en lapp appliceras genom svetsning eller med löd eller epoxilim. Annars måste elementet bytas ut.

Råd! Om du ändå vill knacka på delen och samtidigt försöka bevara elementets lackering, lägg flera lager mjukt tyg mellan dess yta och stativet.

Innan du påbörjar detta skede av arbetet måste du se till att målet motiverar medlen. Det vill säga, om delen redan praktiskt taget har ätits upp av rost, då, som de säger: "Det är för sent för Vasya att dricka Borjomi när njurarna har misslyckats."
Om allt inte är så illa väljer vi en av två metoder.
Metod ett. Vi löder korrosionscentrum med lod:

• Förberedande skede. Vi rengör kroppens yta, tar bort spår av korrosion, bearbetar kanterna på hålen med flux;
• Konservering. Ytorna på "såret" och plåstret (om det finns) är täckta med ett litet lager lod;

Vid återställning av ytan genom lödning kan nästa steg hoppas över

• Direktlödning. För att sömmen ska bli tät och ha maximal tillförlitlighet måste ytorna som ska fogas ha så stor kontaktyta som möjligt.

Råd! För att dölja det lödda plåstret bör det appliceras från insidan, varefter ytan på delen ska jämnas med bilspackel och målas.

Metod två. Vi löder korrosionscentrum med epoxihartser:

• Vi bearbetar den återställda ytan med grovt sandpapper;

• Vi rengör ytan från partiklar av slipande material, partiklar av olja och damm, avfettning;
• Vi skär ut tre fläckar av glasfiber enligt en förberedd mall.

Uppmärksamhet! Plåstren måste täcka varandra, dvs den första lappen är 25 mm större än den skadade ytan som ska täckas, den andra lappen är 45 mm större, den tredje lappen är 65 mm större.

• Plåstren är impregnerade med epoxiharts och växelvis limmade på det skadade området;

• Den resulterande lappen är täckt med cellofan och limmad med tejp för täthet (så att hartset inte läcker ut);
• Hela ytan rullas med en rulle tills en generell form ges;
• Efter 24 timmar kan den härdade lappen bearbetas - slipas, grundas och målas.

Naturligtvis är det lämpligt att titta på videon som illustrerar reparationen av VAZ 2121-kroppen med dina egna händer, men jag tror att materialet som presenteras gör det tydligt de viktigaste stadierna av reparationen.

På grund av detaljerna i dess funktion och design kräver VAZ 2121 ökad uppmärksamhet på sig själv, nämligen ökad kontroll över kroppens tillstånd. I allmänhet, om du är ägare till en begagnad Niva och ska använda den för sitt avsedda ändamål i minst ett par år till, inspektera noggrant tillståndet hos VAZ 2121-kroppen, vars reparation och förstärkning av dess individuella element är mer en nödvändighet än en försiktighetsåtgärd.
Problemområden som bör ägnas särskild uppmärksamhet är:

• Botten, nämligen dess korrosion och genomgående hål i golvet (mycket ofta övervinner bilen vattenbarriärer utan efterföljande högkvalitativ torkning);
• Spars, nämligen för närvaron av sprickor (konsekvenser av stötar med lämplig metallutmattning).

Spars sprickor, som regel, förekommer i området för berg:

• Styrväxeln;
• pendel;
• Motorbalkar;
• Den främre stötdämparens övre fäste;
• Montering av bakre stötdämpare;
• Långa jetstavar till botten av golvet;
• "House" dragkraft "Ponara".

Bilderna nedan visar tydligt reparationen av karossen på VAZ 2121, som var i drift i bara fem år.

Restaurering av den främre delens bakre del

Främre sparre före reparation

Nytt, glänsande - precis som på riktigt

Dessutom kan några andra "småsaker" förväntas på kroppen, nämligen:

Sprickor på de mest oväntade ställena

Fullständig förlust av kroppsdelar

och fordonsupphängningskomponenter

Eftersom arbetet i samband med restaurering och förstärkning av kroppen är mycket mödosamt och tar mycket tid och ansträngning, kan restaureringen av en bil ur ekonomisk synvinkel anses kostnadseffektiv endast när den görs av sig själv. Och detta betyder att när man köper en rutten bil, även när priset bara är öre, är det nödvändigt att ta hänsyn till de betydande framtida kostnaderna för att återställa den.
Förstärkning och utbyte av delar av golv och sidobalkar utförs vanligtvis med plåtlappar 3-4 mm tjocka.

Färdiga att installera Patchar/Spar Förstärkare

Färdig, med förstärkta stänger, bilgolv

Efter att alla huvuddeformationer har korrigerats, svetsarbetet har slutförts, kan du fortsätta till den sista delen av reparationen av VAZ 2121-kroppen.
Vi inspekterar noggrant kroppen och dess element för närvaron av bucklor och chips, som efter preliminär avfettning är täckta med kitt. För närvarande beror bilkroppens ytplan på kvaliteten på proceduren, så det anses vara ett av de viktigaste stegen.