Gör-det-själv oki karossreparation

Okas bil passerade 150 tusen kilometer under de svåraste förhållandena. På en körning på 140 tkm revs underramens fästmutter ur - en bricka svetsades in vid servicen. Efter en tid upptäckte de att golvförstärkningen sprack på mitten och började "andas". Bilen stod i flera månader, tills hennes händer nådde henne - arbetet är ganska trist - för att byta ut golvförstärkaren måste du ta bort hela kraftenheten och koppla bort underramen.

Vidare visar bilden motorrummet på bilen (kraftenheten demonterades), den röda pilen visar platsen där kroppsförstärkaren var trasig - det kan ses att delen började röra sig bort från motorns sköldpanel. Salongen måste demonteras, annars brinner allt ut under svetsningen.

Den nya golvarmeringen visas nedan. Burmuttrar och förstärkningsplattor är tydligt synliga.
Eftersom maskinen är buller- och vibrationsisolerad skapade detta vissa svårigheter. Jag fick demontera all ljudisolering från golvytan där svetsarbetet utfördes. För att demontera vibroplasten användes en termisk pistol - först efter uppvärmning kan vibroplasten skalas av.

Nästa på bilden är den gamla golvförstärkaren. Det sprack på mitten. En svetsad bricka är synlig (svetsad underifrån, utan att skära av golvet i kabinen). Den andra muttern är i ett bedrövligt tillstånd - sprickor uppstod runt den, det är inte känt hur länge det skulle ha varat.

Efter svetsning limmar vi igen golvet i hytten med vibroplast, lägger isolon och ljudisolerande mattor. Vi fyller förstärkarens inre hålighet med rostskyddsmedel (movil) genom tekniska hål.

Eftersom körsträckan redan är ganska stor (150 tkm) har bromsarna och rattstången genomgått en allmän revidering. Rälsen gjordes om, rälsaxeln polerades. Efter reparationen blev styrningen helt fantastisk.
Även bromsmaskiner skakade om - satte nya bromsok, nya bromsskivor, slangar. Naven ersattes med nya. Hjullagren byttes också - de gamla gick igenom mycket (endast ett lager byttes) och även om de inte surrade, fann de efter öppningen att alla löpbanden var täckta med bucklor. Nya lager behandlades med XADO reparations- och restaureringsfett.
Den nya förstärkaren svetsades, efter att tidigare ha svetsat muttrarnas förstärkningsplattor.

Hej allesamman! Som utlovat lägger jag upp del 2 i sin helhet. I det här inlägget pågår åtgärderna redan 2014. Hur länge har jag väntat på uppvärmning, som skulle ta bilen, och nu har den kommit.

Jag började min reparation med att fortsätta med kosmetiska och svetsarbeten.

Till att börja med bestämde jag mig för att göra hennes onda ögon, så att säga Bad boy hood) Det visade sig att bra metall tog 1,5 mm. Stencilerade ur ett järnplåt och slog på smärgel, svetsade sedan fast dem på huven.

Dörrens botten är lite rutten, jag var tvungen att laga mat.

Jag skar ett hörn ur en plåt och provade.

Jag svetsade fast den på dörren, allt blev ganska snyggt. Droppar från svetsslipmaskin. Samma operation utfördes med den andra dörren, och alla hål på den bakre knäcken förutom låset var också svetsade. Nu kommer det inte att finnas någon bakre torkare och OKA-emblemet också.

Rensat upp all svamp på kroppen.

Demonteringen har börjat. Under kvällen strödde jag och min kompis allt.

Här är faktiskt bästa vännen som assistent)

Efter demontering började spacklingen. Började med vingar. Det första lagret var aluminiumspackel för att skapa en fästning osv. Hur jag torterades för att gnugga det, men resultatet var värt det)

Här är slutresultatet. Det andra lagret var mjukt spackel. Det var här jag avslutade med vingarna.

Sedan började han spackla alla dörrar.

Jag slutade med taket, men det var klart på 2 dagar)

Huva. Bilens höjdpunkt.Jag filmade den också, det tog en dag att jobba med den.

Med kitt som färdig) Låt oss gå vidare till målningsarbete. Tvätten av bilen med fyrahundrade sandpapper började, jag tvättade den även inuti, eftersom färgen skulle bli annorlunda. Nästa är marken, tyvärr finns det inget foto på bilen i marken. Tvätten börjar igen, bara inte den gamla färgen, utan jorden. Och äntligen börjar det jag har väntat på så länge, målning)

De första bilderna efter målning :) Jag blev glad, men det var inte jag som målade, utan min styvfar. Jag fick en sådan färdighet senare när jag målade en bil åt en kompis) Färgen heter "Medeo 428" Jag ville ha något ovanligt som skulle sticka ut bland de grå mössen.

Och självklart autografen som utan den)

Ytterligare montering av bilen, tyvärr finns inget foto heller.

Helt monterad från utsidan. Nya stötfångare och varje liten sak. Salongen är fortfarande tom. Fotkal på 2,5 megapiskel) Ursäkta för kvaliteten.

Sidofoder. Dermantin fick av min mormor i garderoben, la allt på häftklamrar och limma.

Den färdiga versionen täckte även torpeden och bakstyckena.

Strukturen av karossramen och dess sektioner visas i fig. 8-1, 8-2

Ris. 8-2. Huvudsektioner av kroppen (sidovy)

Reparera en skadad kropp

En betydande del av reparationsarbetet på bilar, särskilt efter trafikolyckor, faller på reparation av karosser. I de flesta fall kräver detta att man kontrollerar geometrin hos fästpunkterna, komponenterna och monteringarna av fordonschassit. Huvudreferensmåtten för kontroll av geometrin visas i fig. 8-3.

Ris. 8-3. Huvudreferensmåtten för enheternas fästpunkter: Χ, Υ, Ζ - α grundlinjer; O - fyra bashål med en diameter på 15 mm; 1 - nedre radiatorstöd; 2 – toppstödet på en radiator; 3 - fästen av kraftenhetens underram; 4 - mitten av de övre gångjärnen på stativen; 5 – fästen av en styrarm; 6 - fästen av spaken för en växling; 7 - fästen av en arm på spaken på en parkeringsbroms; 8 - fästa fästet på den bakre upphängningens vänstra arm; 9 – mittpunkten för fästandet av den högra armen på en bakre upphängningskonsol; 10 - mitten av de övre stöden på de bakre fjädringsstötdämparna; 11 - fästpunkter för kompressionsbuffertar

Skador på bilens kaross kan vara väldigt olika. Därför bör reparationsreglerna i varje enskilt fall vara deras egna, bäst lämpade för dessa skador. Men det finns också generella krav. Till exempel är det nödvändigt att utnyttja möjligheterna att räta ut skadade paneler maximalt. Det är önskvärt att undvika överdriven termisk påverkan på metallen, för att inte störa fabrikssvetsningen och korrosionsskyddet av kroppen. De främre panelerna på kroppen kan endast tas bort i extrema fall, för att bestämma platsen för skadan, räta ut eller rikta in kroppen. I fall av betydande skador på karossen rekommenderas det att ta bort alla invändiga klädseldelar för att underlätta mätning, kontroll och installation av hydrauliska domkrafter och skruvdomkrafter för att eliminera snedvridningar och skador. Redigering återställer de ursprungliga linjära dimensionerna och placeringen av kraftenheterna, måtten på öppningarna i vindfönstret, motorhuven, bakluckan. De främre ytornas och de borttagbara delarnas utsprång i förhållande till intilliggande paneler elimineras genom deras montering och justering.

Reparation av deformerade ytor på delar

Reparation av skadade kroppsdelar utförs genom att dra, räta ut, räta ut med metallkrympning, skära ut sektioner (ej reparerbara), tillverkning av reparationsinsats av kasserade kroppsdelar eller plåt, vilket ger dem formen av en restaurerad del.

De deformerade platserna på panelerna rätas ut, som regel, manuellt med hjälp av ett specialverktyg (metall, plast, trähammare, dornar av olika former) och fixturer.

Redigering med uppvärmning används för att rubba (dra) mycket sträckta ytor. För att förhindra plötslig svullnad och försämring av de mekaniska egenskaperna värms panelerna endast upp till 600-650°C (körsbärsröd färg).Diametern på den uppvärmda platsen bör inte vara mer än 20-30 mm.

Ytorna spänns åt med en kolelektrod på en halvautomatisk svetsmaskin eller en gasbrännare. Metallen värms upp från periferin till mitten av det defekta området, vilket rubbar de uppvärmda platserna med slag av en träklubba eller hammare med hjälp av ett platt stöd eller städ.

Uppvärmnings- och rubbningsoperationerna upprepas tills den önskade panelytan erhålls.

Ojämnheter på panelerna utjämnas med polyesterspackel, termoplast, kallhärdande epoxispackel eller lod.

Polyesterfyllmedel av typen Chempropol-P eller PE-0085 bildar pålitliga fogar med paneler rengjorda till metall. Dessa kitt är tvåkomponentsmaterial som består av ett omättat polyesterharts och en härdare, som katalyserar den snabba härdningen av blandningen. Temperaturen i arbetsrummet bör inte vara under 18°C. Det förberedda kittet måste användas inom 10 minuter. Sluthärdning - 60 minuter efter applicering. Tjockleken på spackelskiktet bör inte överstiga 2 mm.

Termoplasten finns i pulverform. De elastiska egenskaperna som är nödvändiga för applicering på panelens metallyta, får termoplasten vid en temperatur av 150-160°C. Ytan som ska fyllas måste rengöras noggrant från rost, glödskal, gammal färg och andra föroreningar. Termoplastisk vidhäftning är bättre på grova metallytor. För att applicera termoplast värms området som ska avjämnas upp till 170-180°C, varefter det första lagret pulver appliceras som rullas med en metallrulle. Sedan appliceras ett andra lager och så vidare tills grovheten är fylld. Varje lager rullas för att bilda ett monolitiskt lager av plastmassa, och efter härdning kan det bearbetas med konventionella metoder.

Löd som POSSu 18-2 eller POSSu 25-2 används för att utjämna ytor som tidigare fyllts med lod, samt för att bygga upp kanterna på delar och eliminera luckor.

Vid betydande skador ersätts panelerna med nya med hjälp av elektrisk svetsning i en skyddande gasmiljö.

Demontering och montering av en främre vinge

För att ta bort vingen, ta bort patronen med blinkerslampan. Skruva loss de självgängande skruvarna som fäster vingen i kroppen: tre skruvar 2 (fig. 8-4) på ​​den övre flänsen, en skruv 1 vardera längst ner framför vingen och längst ner bak och en skruv 3 för fästs på den främre stapeln, som kan nås genom springan mellan pelaren och den öppna dörren.

Ris. 8-4. Borttagning av främre vingen: 1, 2, 3 - vinge fästpunkter med skruvar

Lossa försiktigt vingen och ta bort de isolerande packningarna från de ställen där vingen kommer i kontakt med stänkskärmen.

Montera vingen i omvänd ordning. Det rekommenderas att byta ut de isolerande packningarna mot nya. Innan du slutligen drar åt skruvarna, använd de förstorade hålen för att matcha luckorna och utsprången på stänkskärmen med andra kroppsdelar.

Var uppmärksam på tillståndet för den korrosionsskyddande beläggningen under framskärmen efter att du har bytt ut skärmen. Återställ vid behov beläggningen genom att applicera D-11A plastisol eller BPM-1 mastix.

Så. Jag lagar en underbar bil Oka. Jag vill fråga, kanske någon redan lagat mat? precis intresserad av bakpanelen, jag bor vg. Orla, och jag kan inte hitta en sådan detalj någonstans.

Vad är en "bakpanel" - Topp, botten, bakluckaöppning, balkfäste. Neponyatka, mer information pliz (vänligen med ett foto).

• Inlägg: 217
• Plats: Tomsk-regionen
• Okej 11113

I Serpukhov finns det, typ. Artikel 1111-5601080

Den här sidan söks efter frågor: Oka body repair, Oka forum, Oka diskussion.

• Våra husdjur (foto) emo Jag är inte en man, följ mig inte med din värme
• Humor - Vladimir Vladimirovich, men hur är det med de som inte kommer att leva för att se pensionering?
• Humor – Här häromdagen uppträdde Tony Robbins, de som tittade gav 30 tusen var
• Humor Jag är inte emot att Putin är president.men varför Ryssland igen? Pu
• Humormöte i regeringen. Putin: – Vilken skam – rubeln igen
• Humor - tyska Oskarovich, varför tror du att matematiska skolor inte behövs
• På GAZ-3309, med 4 växlar, knackar växellådan. När lasten i allmänhet är en katastrof. Jag åker hem från Karachay-Cherkessk till Mordovia Jag åker hem från Cherkessk till Mordovia Jag ska lastas med 4 ton. Jag är rädd att de kommer att slita
• På GAZ-3309, med 4 växlar, knackar växellådan. När lasten i allmänhet är en katastrof. Jag ska från Karachay-Cherkessk hem till Mordovia
• På GAZ-3309, med 4 växlar, knackar växellådan. När lasten i allmänhet är en katastrof. Jag åker från Karachay-Cherkessk hem till Mordovia, de här killarna har inga frågor om pengar, kanske kommer det att finnas en variation längs vägen
• På GAZ-3309, med 4 växlar, knackar växellådan. När lasten i allmänhet är en katastrof. Jag ska hem från Karachay-Cherkessk till Mordovia Finns det någon som kan sälja mig 5 mortlar till min gazonych-orm?
• Lukten i bilinteriören Jag använder automatiska luftfräschare i mina bilar
• Lukten i bilinredningen Efter tvätt behandlar jag alltid min svala med odorgon av

Förbereda kroppen för svetsning VAZ-11113 Oka. Reparation av insidan.

Platsen där du ska måla ska vara torr, dragfri, varm och dammfri.
Först måste du tvätta kroppen väl. Före tvätt är det lämpligt att ta bort alla plastdelar från kroppen. Detta eliminerar närvaron av fukt i sprickor och luckor. Det är bäst att tvätta bilen med starkt vattentryck.
Därefter måste du inspektera bilen och välja rätt färg. När det gäller en komplett målning av en bil kan du välja vilken färg som helst som liknar den föregående (nyanserna anges fortfarande inte i databladet). Om målningen är partiell, måste du kontakta ett speciellt laboratorium där de kan välja önskad färg.

Tidigare studenter vid tekniska universitet, och nu som regel framgångsrika ledande ingenjörer, är väl bekanta med ämnet "sopromat". Det nämnda ämnet för många studenter togs inte bastion, vilket i bästa fall följdes av att göra om provet, i värsta fall utvisning från universitetet och påfyllning av leden i den oövervinnliga ryska armén. För er som har glömt detta ämne. På grund av det faktum att det inte var användbart i framtida arbete eller inte studerades alls, eftersom den valda profilen för specialiteten inte krävde starka kunskaper i detta ämne. Därför är det ingen synd att påminna om. Vi kommer att prata om förmågan hos något material att motstå den yttre påverkan från andra kroppar på det. Under karossen kommer vi att ta materialet i form av karossen på vår bil. Under "andra kroppar" betraktar vi den ryska vägen med all dess "charm", såväl som tröghetskrafter och andra sekundära föremål, inklusive olika kroppar av mötande och förbipasserande bilar. Efter att ha övervägt verkan av alla dessa faktorer och motsatta krafter i ett enda komplex, kan urvalskommittén ha rätt att ge ett "otillfredsställande" betyg till konstruktörerna av en bilmodell som inte klarade de nödvändiga testerna.

Varför behöver du stärka kroppen.

För uppfattningen av det berättade materialet, låt oss ge ett tydligt exempel på en förpackningskartong från under hushållsapparater, där den inre omkretsen av lådorna har skuminsatser. När det gäller att applicera fysisk påverkan, vrida lådan, kan vi göra detta mycket enkelt. Efter att ha limmat vingarna på en sådan låda med tejp, med en ny fysisk påverkan kommer den att skrynklas, men mer fysisk ansträngning kommer att krävas. Genom att bädda in längsgående och tvärgående stag som vilar tätt på sidorna av lådan kommer den att stå emot många starka fysiska stötar, även om de spelar fotboll med den istället för bollen. Samtidigt kommer den att behålla sin ursprungliga designs integritet.

När vi återvänder till våra bilar är vi väl medvetna om att i närvaro av den mest stela bilkroppen kommer vi att ställas inför deformation av sårbarheter.Kanske blir det mikroskopiska skador, men det kommer de att vara. Ett mer levande exempel kan ges när vi höjer en inrikesbil med fem års erfarenhet av drift med en domkraft till en viss höjd. Då ska vi se till att dörrarna i åttio procent av sådana fall kilas fast i öppningarna. Detta kommer att prata om kroppens deformation. En av de viktigaste egenskaperna hos styrkan hos en bilkaross är dess vridstyvhet. I fallet när karossstyvheten har ett obetydligt värde, kommer bilens svängar att ske med viss fördröjning, på grund av en avmattning i bilens struktur. Metall i fästena av spakarna kommer att införa en obalans i driften av de bakre och främre fjädringarna. På grund av konstant vridning uppstår för tidig åldring av kroppen, svetsar divergerar, metallkorrosion uppstår intensivt. Om vi ​​endast betraktar bilar i denna aspekt, anses tredörrars coupéer och halvkombi, som motstår att böjas så mycket som möjligt, vara de starkaste i karossstyvhet. Vagnar och minibussar har den sämsta indikatorn i detta avseende.

Att stärka bilkroppen beror på fordonets specialisering och bilägarens ekonomiska möjligheter. Det finns många alternativ för detta, från installation av bristningar och distanser.

Från allt detta överflöd av olika modifieringar väljer vi: stavar, halsdukar, bakre, nedre, främre struts.

Främre fjäderben

Ett populärt sätt att stärka kroppen är framstagen. Fördelarna med denna design inkluderar enkel installation, rimligt pris, ökad styvhet i fronten av bilen och slutligen visuell estetik. Användningen av ett sådant fäste beror på syftet med fordonet. Dess fördelar är uppenbara - enkel installation, lågt pris, visuellt tilltalande och en ganska stark ökning av styvheten på bilens framsida. Denna metod för att stärka kroppen för VAZ från den "tionde" familjen är inte lämplig. Eftersom på dessa modifieringar av modellerna inte bara "dansar" stativen, utan hela den främre skölden är föremål för deformation.

Avståndshållare erbjuds av handeln i ett brett utbud, men deras huvudsakliga skillnad från varandra är i materialet från vilket de är gjorda och sättet att fästa. Trädukar förstärker vanligtvis hjulhus, förstyvningar i hela kroppen och fjäderben. Sådan förstärkning av bilkroppen används vanligtvis på sportbilsmodeller.

Bottenstag

De nedre stöttorna har en inverkan på att förbättra bilens hantering, öka stabiliteten, öka livslängden på karossen, men själva installationen är mycket mödosam.

De bakre fjäderbenen har en effekt på att förbättra fordonets manövrerbarhet och stabilitet. Det är enkelt att installera och ta bort de bakre fjäderbenen. Det bakre fjäderbenet är också ganska lätt att installera och demontera.

Det finns en existens och användning av folkmetoder för att stärka kroppen, när hålen i sparrarna och trösklarna är fyllda med monteringsskum. Värdemässigt är det billigt. Fördelen med denna design är en ökning av styvheten, nackdelen är en ökning av aktiveringen av korrosion, bristen på ventilation. Ökar brandrisken vid svetsning. Valet är upp till bilägarna.

2011-09-03, 06:30 | Zinchenko Vladimir Alexandrovich

Det finns ett antal enkla regler som gör att du kan maximera livslängden på den automatiska växellådan.

Alexy59 » 20 mars 2014, 18:52

homa » 20 mars 2014 19:53

Hej Alexy!
Så bland de ruttna människorna - Okovodov - påfyllning!
Jag förväntade mig inte att det finns något ruttnare än min Akushka! Och det ser ut som att de körde den till det sista?
I allmänhet orsakar synen av sådan förödelse + reparation med skum och självgängande skruvar allvarligt avskräckande.
Jag säger en banalitet - utan nya reservdelar kommer reparationer att bli mer komplicerade

Vad är ditt mål när det gäller reparation?
Och vad är det för järnbit i hennes tröskel?

Kära Alexy!
Jag har till dig:
Två förfrågningar:
Fyll i din profil så att vi vet var du kommer ifrån.
Om det inte är svårt, gå hit viewtopic.php?f=21&t=112
Och ett meddelande:
Vår strikta men rättvisa moderator - Yuri

även om du gör något dåligt, gör det bra

Jurij » 20 mars 2014, 22:40

Alexy59 » 21 mars 2014, 10:24

mmlevin » 21 mars 2014, 11:05

Jurij » 21 mars 2014 11:44

Alexy59 » 21 mars 2014 11:56

började med reparation av vänster tröskel. lägg en ny tröskel ovanpå den gamla och cirklade den längs konturen, skär av den med en kvarn

det visade sig vara ett obekvämt diagonalt snitt, och även med steg.

och här är ett foto på baksidan med foder

Alexy59 » 21 mars 2014, 12:02

Alexy59 » 21 mars 2014, 12:44

I processen med att reparera tröskeln var det först nödvändigt att skära ut den gamla, eller snarare dess rester som går under mittbottnen. Jag skar bara hörnet med en kvarn där mittbottnen möter den inre sidoväggen, och sedan ryckte upp resterna av tröskelkontakten. Efter det tog han in en ny tröskelkoppling som han tog tag i den inre sidoväggen. Först ville jag göra det som en "vuxen". Jag borrade hål i kontakten och försökte genom dem svetsa ärligt till den inre sidoväggen. Men det fanns inte där. På vissa ställen var det en lucka och metallen passade inte tätt mot sidoväggen.Dessutom var sidoväggens järn korroderat fast jag rengjorde det. Tja, det viktigaste är att dessa första svetspunkter var en av mina första och det fanns ingen erfarenhet än. Och det visade sig inte en vacker svetsning ala elektrisk nit, utan någon form av skräp. och så började jag bara ta tag i järnet till kanten. så idag är baksidan av tröskelkontakten bara fäst på den inre sidoväggen, och det är inte så varmt. då sanningen å andra sidan kommer den inre tröskeln att kopplas till mittbotten. förutom dessa kopplingar finns det inga andra. kanske Homa kommer att berätta hur det ska vara på den platsen KORREKT Jag kommer att vara väldigt tacksam.

Här är ett foto av platsen som jag pratade om under monteringsprocessen

Oka-bilen började tillverkas för länge sedan och har vunnit stor popularitet bland inhemska bilister. Naturligtvis är de tekniska egenskaperna hos bilen i fråga långt ifrån kraven för en modern bilist. Trots detta var Oka en gång väldigt populär på grund av sin inneboende ekonomi. Ägare av en Oka-bil från tidiga år av produktion stöter ofta på funktionsfel i framdrivningssystemet. Detta förklaras lätt av fordonets livslängd och driftsförhållanden. Ett av de mest effektiva sätten att återställa fordonet till arbetskapacitet är att se över motorn Oka eller VAZ 11113. Att göra reparationer själv är ganska svårt, eftersom många processer kräver dyr utrustning. För att spara pengar kan du förbereda ögat för en större översyn med dina egna händer.

Fördelarna med översyn är tydliga. Storskalig reparation av motorn kommer att tillåta: att öka fordonets livslängd, öka motorns resurs och öka dess prestanda.

Det första steget av översynen är en detaljerad diagnos av förbränningsmotorn. Det är ganska svårt att utföra en kontroll i ett garage. För att bestämma motorns produktivitet behöver du datorutrustning och lämplig kompetens.

För att utföra en fullständig restaurering av motorn är det nödvändigt att demontera bilenheten. Att utföra denna procedur med dina egna händer är inte så enkelt, trots motorns små dimensioner. För att undvika skador på motorn är det nödvändigt att använda ett antal specialiserad utrustning: stödramar, en hydraulisk avdragare, en anordning för att hänga motorn.

Efter att demonteringen av motorn har slutförts framgångsrikt är det nödvändigt att fortsätta med demonteringen. Det är nödvändigt att demontera motorn strikt i en viss ordning för att förhindra skador på dess individuella delar.

Efter demontering är det nödvändigt att gå vidare till det viktigaste steget av översynen, som består i att felsöka enskilda komponenter i förbränningsmotorn. Huvudmålet med översynen är att återställa fordonselementen till fabriksinställningarna. Därför är den enda korrekta Oka reparationsmanualen originaltillverkarens instruktioner.

Under den storskaliga restaureringen av VAZ 11113-motorn är följande procedurer obligatoriska:

• Återställning av parametrarna för cylinderblocket VAZ 11113.
• Reparation av vevaxel och kamaxelinlopp.
• Återställning av vevaxelns lagerdel.
• Bearbetning av cylinderblockets huvud VAZ 11113.
• Återför täthetsblocket genom svetsning.
• Redigera vevstakens geometri.
• Byte av alla förbrukningsmaterial och gummitätningar.

Storskaliga bilreparationer kräver lämplig kompetens och dyr utrustning. Därför, för att utföra restaureringen, måste du vända dig till proffs.

Ett av de viktigaste stegen i restaureringen av motorn är bearbetningen av cylinderhuvudet. Fordonstillverkaren anger den tillåtna huvudbehandlingsgränsen, som måste följas strikt vid reparationer. Innan du fortsätter med en storskalig reparation är det nödvändigt att studera tillverkarens instruktioner i detalj. Det är också absolut nödvändigt att kontrollera med befälhavaren på vilket djup cylinderhuvudet kommer att bearbetas. Om elementet är utslitet över den tillåtna gränsen är ytterligare manövrering av blockhuvudet förbjudet. Om bearbetning och restaurering av cylinderhuvudet är möjligt, åtföljs arbetet av det obligatoriska utbytet av cylinderhuvudets packning. I det här fallet är det också nödvändigt att ta hänsyn till djupet av bearbetningen av elementet för att ge blocket dess ursprungliga täthet.

För att återställa förbränningsmotorn VAZ 11113 till fabriksinställningarna rekommenderas det att använda tjänsterna från pålitliga verkstäder. Översyn är en ganska komplicerad och tidskrävande procedur, som måste utföras av kvalificerade hantverkare. Innan reparationer utförs är det nödvändigt att förnuftigt bedöma kostnaderna för restaurering. Vissa bilentusiaster glömmer att uppskatta skillnaden mellan att återställa ett element och att byta ut det. Med kritiskt motorslitage kan reparationskostnaderna mycket väl överstiga den primära kostnaden för förbränningsmotorn. Om det är nödvändigt att byta ut enskilda delar av fordonet är det värt att endast använda originalreservdelar från tillverkaren.