Gör-det-själv kroppsreparation vaz 2101 tips

• 3.1 Förberedelse för målning

Legenden om den inhemska bilindustrin, VAZ 2101 tillverkades i 28 år (från 1970 till 1988), under vilka 4,85 miljoner bilar rullade av löpande band. VAZ 2101 hade praktiskt taget inga konkurrenter i det stora landet.
Dess tekniska egenskaper, dynamik, bromssystem, hantering och pris gjorde den till en favorit på den inhemska bilmarknaden. "Kopeyka" åtnjuter än i dag prestige och är inte ovanligt på gatorna i städer och städer.
Som med de flesta underskurna bilar är huvudproblemet med "öringen" dess kropp, eftersom tid, fuktighet och vägreagenser inte ger kroppsmetall en stor chans. Och med tanke på att det dessutom också är en bärande del och utgör 60% av kostnaden för själva bilen, är översynen av karossen på VAZ 2101 en nödvändig och tidskrävande operation, vars kvalitet direkt påverkar livslängden på själva bilen.

• På 70- och 80-talen var tjockleken på metallen i kroppsdelar 0,8 mm, närmare 90-talet nådde denna parameter ofta 0,5 mm, även om, som den officiella bruksanvisningen sa: "... metallens tjocklek är 0,7 mm…”;
• Gångjärnselement (dörrar, huv, fendrar) har en sofistikerad design, med många dolda öppningar och håligheter som är obegripliga i syfte. De är de första centra för korrosion;
• Vinterdrift i stadsförhållanden är också fylld av den negativa effekten av vägkemikalier;
• Billig biltuning. Ja, ja, det är alla dessa frilanshängen - slips som samlar smuts och fukt under dem;
• Garagelös förvaring. Kraftiga temperaturfluktuationer orsakar utseendet av kondensat som sätter sig på kroppsdelar, som i sin tur inte har tid att torka ut och ständigt är i vått tillstånd;
• Bilen tvättas och rengörs sällan från smuts, som gärna samlas i olika nischer och hålrum.

Video (klicka för att spela).

Områden utsatta för korrosion

Som tiden har visat, i de flesta personbilar, skadar korrosion vissa delar av kroppen, vars antal inte är så stort.
Men korrosion utvecklas särskilt aktivt på svåråtkomliga platser - luckor, flänsar, kantböjar, det vill säga där fukt inte avdunstar under lång tid:

• Hjulhus är inte bara ständigt utsatta för aggressiva miljöpåverkan, de skadas också av vägpartiklar som flyger från hjulen, vilket påskyndar den korrosiva processen;
• Trösklar, dörrar, fendrar, huv och bagageluckor är en utmärkt plats för ansamling av fukt som tränger in både utifrån och i form av kondensat;
• På platser med friktion av delar mot varandra (på platser där gångjärnsförsedda delar är fästa, dörröppningar, etc.).

Uppmärksamhet! Om korrosion har spridit sig till de centrala pelarna, skarven på underramen, balkarna och andra kraftelement, skulle det vara klokare att ersätta kroppen med en kavitet, eftersom ramsvetsning i detta fall inte är tillrådlig och detta är en komplex process som endast utbildade yrkesverksamma kan göra.

Korrosionsprocessen kan villkorligt delas in i två typer:

• Yta (processen löper jämnt över delens yta).
• Punkt (korrosionsprocessen går in i metallens tjocklek - skal, hål, fläckar).

Denna typ av korrosion i det inledande skedet (tills den går över i den andra typen) är inte hemsk och uppstår oftast på grund av dålig förberedelse av delen för målning. Vi kommer inte att överväga denna typ av reparation i den här artikeln, vi kommer bara att nämna att det inte är komplicerat och inte kräver speciella färdigheter.
Det behandlas genom upprepad rengöring av delen, avfettning, grundning och målning.Jag lovar att jag i framtiden kommer att tillhandahålla detaljerade video-, fotoinstruktioner, men låt oss nu gå vidare till den andra typen.

Här är den - bilens första fiende, som förstör delen, förstör inte bara dess yta utan också gör metallens struktur så ömtålig att driften av bilen helt enkelt blir en farlig sysselsättning. Här kommer behandlingen att kräva mer seriösa låssmedskunskaper, eller åtminstone viljan att få tag i dem.
Det är trots allt inte gudarna som bränner grytorna, eller hur?

Råd! Om metallen i en gasbrännare värms upp till en glöd av en ljusröd färg och samtidigt inte smulas i en gnistrande fontän och inte förångas, är den ganska lämplig för svetsning.

Så vi bestämde oss för att göra en gör-det-själv-kroppsreparation på en VAZ 2101-bil. Till att börja med, låt oss utvärdera den totala mängden arbete, och detta är att felsöka delar, göra uppskattningar, arbetsordningen.

När allt kommer omkring vet vi inte hur olika slag, förlust av styvhet och elasticitet hos rostiga delar påverkade karossen, och för att så småningom få en initialt jämn bil måste vi kontrollera dess geometriska dimensioner, som anges i bruksanvisningen Till exempel ger kontrollpunkterna på karossgolvet information om korrekt fästning av dess element, medan borttagning av enheter och enheter från bilen inte alls är nödvändig.

Råd! Tillverkaren tillåter ojämna (avsmalnande) mellanrum på 1,5 mm, och inre eller yttre toleranser för frontelement i förhållande till fasta delar är 2 mm.

Alla avtagbara delar som är mycket känsliga för korrosion demonteras för ytterligare utbyte, och de platser där de är fästa på kroppen rengörs och grundas.

Om det inte är möjligt att hitta ett nytt element, och själva delen helt enkelt olidligt förstör hela utseendet på bilen, går vi till plan "B", vilket innebär användning av en kvarn, autogen och punktsvetsning.
Själva reparationen kan göras på flera sätt:

• Värmebehandling. När elementet deformeras i form av sträckning, avsätts metallen genom upphettning tills eller tills metallytans körsbärsfärgade färg uppnås.
  För att inte förvärra situationen med större deformation bör värmepunktens yta inte vara mer än 3 cm. De värmer med en gasbrännare och flyttar den i en cirkel, från kanterna till mitten av deformerat område, samtidigt med denna hammare, hjälper metallen att återställa en plan yta.
  Denna process är bekvämare att se på videon, eftersom det finns gott om det på webben.
• mekaniskt sätt. Med hjälp av ett specialverktyg (dorn, trä, metall, plast, gummihammare) knackas och dras deformationen av delen till sitt ursprungliga tillstånd.
• Fyllning av bucklor med snabbt härdande material (spackel, lod).

Det bör nämnas att under översynen av VAZ 2101-kroppen, nämligen vid återställning av icke-kraftelement (trösklar, vingar), används kontaktsvetsning. Faktum är att autogen värmer metallen i en sådan utsträckning att dess yta börjar deformeras, de fysiska egenskaperna förändras och den förlorar sin elasticitet, men motståndssvetsning tillåter inte detta och svetsprocessen är mycket snabbare.

Vissa kroppselement är på ett så besvärligt ställe att det helt enkelt inte går att komma nära dem för att slå ut en buckla med en hammare eller genom att värma metallen. För att ta bort den "obekväma" är det nödvändigt att svetsa en stång med en diameter på 2-3 mm utanför det deformerade området, men om bucklan är stor svetsas flera, från kanten till deformationens centrum .
Huvan ska göras med hjälp av en spak och samtidigt knacka på bucklans kanter. Efter att allt har fixats skärs stängerna av (bryts av) och svetsplatsen bearbetas av en kvarn.

Denna metod, vid översyn av en kropp, är kategoriskt inte tillämpbar i lederna av dess kraftelement, eftersom styrkan hos de lödda passande delarna är mycket sämre än svetsfogen.
Processen i sig är inte komplicerad:

• Vi tar två delar (vi täcker först kontaktpunkterna med lod), värmer upp det och fäster det till varandra i önskad position;
• Vi placerar lod vid korsningen och värmer det med en gasbrännare eller en kraftfull lödkolv.

Trots den uppenbara enkelheten, vid lödning, sker kopplingen mellan delarna på molekylär nivå och något mellanliggande erhålls - varken svetsning eller limning. Därför är denna metod lämplig för icke-ansvariga platser.

Fördelarna med lödning inkluderar det faktum att fogens söm praktiskt taget inte är märkbar och inte lämpar sig för korrosion. Nackdelen kan anses att för en högkvalitativ anslutning krävs användningen av ett dyrt speciellt flussmedel och lod.
Naturligtvis kan du använda vanligt tenn, men detta kommer att ske på bekostnad av kvaliteten på anslutningen. Tenn är utmärkt för att fylla små bucklor - lödning av kroppen.
Denna operation är populär bland återställare.

När ett element har ruttnat på bara ett ställe eller om det är en mödosam och olämplig process, är denna metod det bästa reparationsalternativet. Tekniken är enkel: den ruttna delen skärs ut och en lapp av "färsk" metall läggs på problemområdet.
Denna typ av reparation används vanligtvis i kroppsdelar som bär en kraftbelastning, nämligen där:

• Sömmens estetik spelar ingen roll (hjulbågar, botten), det vill säga den är fortfarande täckt med ett tjockt lager av korrosionsskyddande ämnen (i detta fall till och med deformationen av metallytan från användningen av syreacetylen svetsning är inte hemskt).

• Utseendet spelar roll. I det här fallet är lappen placerad på den främre delen (trösklar, pelare), och för att undvika deformation av metallen är det nödvändigt att använda kolbågsvetsning.

Råd! Det är bättre att svetsa halvautomatiska svetspunkter med små kopplingar på 20 mm var 50:e mm. I detta fall uppnås den optimala styvheten hos delen, med dess minimala deformation.

Att måla en bil är det sista steget i översynen av kroppen på VAZ 2101. Och om högkvalitativ målning och polering av bilen görs av dig själv, kan du definitivt kallas en riktig mästare och en brygga i din verksamhet!
Tja, eftersom detta yrke kräver vissa färdigheter och erfarenhet, låt oss gå vidare till den sista delen av denna fascinerande bilreparationsprocess för oss - förberedelse för målning.

• Vi rengör kroppen från den gamla beläggningen. Med hjälp av sandpapper börjar vi blanda ytan på bilen.
  Vår uppgift är att ta bort lacken, eller snarare lagret täckt med lack. Till att börja med använder vi sandpapper med grövre korn (800, 1200), och efter att färgens glans har slitits av polerar vi mikrorepor på en finare (1600, 2000).

Råd! Vid slipning av stora ytor är det bättre att använda en kvarn (kvarn) med en speciell slipskiva.

Uppmärksamhet! Ju tunnare kittlagret desto bättre (det är mindre troligt att det kommer att flytta sig bort från metallen med tiden).

• Vi täcker med en primer (anti-korrosionsskikt).
• De delar av kroppen och dess delar som inte behöver målas klistras över med pappersschabloner med tejp runt kanterna. Du kan också använda en speciell sammansättning, som sedan enkelt tas bort med vatten: 20% glycerin + 30% dextrin + 10% vatten + 40% krita.

Råd! Använd maskeringstejp, den är tillräckligt stark och lämnar inga märken.

• Kroppsavfettning. För detta förfarande är lacknafta bäst lämpad. Efter avfettning, omedelbart före målning, måste den för målning förberedda ytan torkas torr med en ren trasa.

På marknaden för färg- och lackbeläggningar är valet av färg så stort att det är lätt att bli distraherad och köpa den färg som motsvarar den tillfälliga önskan och inte posterna i bilens tekniska pass. I det här fallet är det inga stora problem, glöm bara inte, efter att bilen är helt klar för drift, lämna den till trafikpolisen för att göra ett lämpligt märke i fordonets registreringsbevis.
Angående detta anser jag att det korta eposet om reinkarnationen av den gamla goda "penny" är komplett. Jag hoppas att den troget kommer att tjäna dig mer än hundra tusen kilometer!

Karossreparation vaz 2101″>

Men trots en sådan vördnadsvärd ålder plöjer "öre" fortfarande med tillförsikt vidderna på vår stora planet, dock främst från hem till sommarstuga ...
Om du är den lyckliga och enda ägaren av denna bil, som ständigt var i dina händer, är du redan väl medveten om alla de svaga delarna av kroppen på VAZ 2101 (om du har hållit den i fungerande skick så länge tid).
Tja, för dem som är avsedda att använda "slanten" i kategorin begagnad barmhärtighet, ber jag er att gå med i vår vänliga avskildhet av händig och nyfiken.

Som vi redan har fått reda på börjar gör-det-själv-reparation av VAZ 2101-kroppen med att bli av med illusioner om dess goda skick.
Faktum är att bilkroppen ständigt befinner sig i en aggressiv och fientlig miljö, där den förutom en betydande temperaturskillnad också påverkas av vägkemikalier och fukt. Som ett resultat, förr eller senare, förutom att eliminera lokala deformationer och gropbildning, måste du ta itu med dess fullständiga restaurering.
När du beräknar reparationer måste du först och främst ta reda på hur mycket kroppsdelar för VAZ 2101 kostar och om de är tillgängliga alls. Faktum är att på en "öre" är kroppen ett bärande element, det vill säga att den bokstavligen "bär" all resten av bilens utrustning, och dess pris är nästan hälften av kostnaden för hela bilen.
Så instruktionen för VAZ 2101 "Gör-det-själv kroppsreparation" består av två delar:

• Eliminering av deformationer av kroppen och dess element;
• Eliminering av korrosion och återställande av de element som påverkas av det.

Deformationer av bilens kaross och dess element uppstår i två fall - antingen du kraschade in i något eller kraschade in i dig. Men det är inte meningen, det viktigaste är hur vi kommer att eliminera konsekvenserna av denna pinsamhet.
Beräkning
Till att börja med är det nödvändigt att bedöma den totala mängden arbete, nämligen:

• alla kroppsdelar av VAZ 2101 måste utsättas för felsökning (exakt ALLA, eftersom det finns en stor sannolikhet att upptäcka dolda defekter);
• en budget har upprättats;
• ordningen på arbetet som ska utföras bestäms.

Eftersom vi inte kan vara säkra på den felfria körningen av den tidigare ägaren av "öringen" och med tanke på vår bils mycket höga ålder, måste vi först och främst mäta dess geometriska dimensioner, som innehåller instruktioner för drift och reparation av bilen. bil.

Bilden visar måtten på ramens huvudkontrollpunkter *, vilket indikerar:

Legenden om den inhemska bilindustrin, VAZ 2101 tillverkades i 28 år (från 1970 till 1988), under vilka 4,85 miljoner bilar rullade av löpande band. VAZ 2101 hade praktiskt taget inga konkurrenter i det stora landet.
Dess tekniska egenskaper, dynamik, bromssystem, hantering och pris gjorde den till en favorit på den inhemska bilmarknaden. "Kopeyka" åtnjuter än i dag prestige och är inte ovanligt på gatorna i städer och städer.

Som med de flesta underskurna bilar är huvudproblemet med "öringen" dess kropp, eftersom tid, fuktighet och vägreagenser inte ger kroppsmetall en stor chans. Och med tanke på att det dessutom också är en bärande del och utgör 60% av kostnaden för själva bilen, är översynen av karossen på VAZ 2101 en nödvändig och tidskrävande operation, vars kvalitet direkt påverkar livslängden på själva bilen.

• På 70- och 80-talen var tjockleken på metallen i kroppsdelar 0,8 mm, närmare 90-talet nådde denna parameter ofta 0,5 mm, även om, som den officiella bruksanvisningen sa: "... metallens tjocklek är 0,7 mm…”;
• Hängande element (dörrar, motorhuv, stänkskärmar) har en sofistikerad design, med många dolda öppningar och håligheter som är obegripliga i syfte. De är de första centra för korrosion;
• Vinterdrift i stadsförhållanden är det också fyllt med den negativa effekten av vägreagenser;
• Billig biltuning. Ja, ja, det är alla dessa frilanshängen - slips som samlar smuts och fukt under dem;
• Garagelös förvaring. Kraftiga temperaturfluktuationer orsakar utseendet av kondensat som sätter sig på kroppsdelar, som i sin tur inte har tid att torka ut och ständigt är i vått tillstånd;
• Bilen tvättas och rengörs sällan från smuts, som gärna samlas i olika nischer och hålrum.

Områden utsatta för korrosion

Som tiden har visat, i de flesta personbilar, skadar korrosion vissa delar av kroppen, vars antal inte är så stort.
Men korrosion utvecklas särskilt aktivt på svåråtkomliga platser - luckor, flänsar, kantböjar, det vill säga där fukt inte avdunstar under lång tid:

• Hjulhus är inte bara ständigt utsatta för aggressiva miljöpåverkan, de skadas också av vägpartiklar som flyger från hjulen, vilket påskyndar den korrosiva processen;
• Trösklar, dörrar, fendrar, huv och bagageluckor är en utmärkt plats för ansamling av fukt som tränger in både utifrån och i form av kondensat;
• På platser med friktion av delar mot varandra (på platser där gångjärnsförsedda delar är fästa, dörröppningar, etc.).

Uppmärksamhet! Om korrosion har spridit sig till de centrala pelarna, skarven på underramen, balkarna och andra kraftelement, skulle det vara klokare att ersätta kroppen med en kavitet, eftersom ramsvetsning i detta fall inte är tillrådlig och detta är en komplex process som endast utbildade yrkesverksamma kan göra.

Korrosionsprocessen kan villkorligt delas in i två typer:

• Yta (processen löper jämnt över delens yta).
• prickad (korrosionsprocessen går in i metallens tjocklek - skal, hål, fläckar).

Denna typ av korrosion i det inledande skedet (tills den går över i den andra typen) är inte hemsk och uppstår oftast på grund av dålig förberedelse av delen för målning. Vi kommer inte att överväga denna typ av reparation i den här artikeln, vi kommer bara att nämna att det inte är komplicerat och inte kräver speciella färdigheter.
Det behandlas genom upprepad rengöring av delen, avfettning, grundning och målning.Jag lovar att jag i framtiden kommer att tillhandahålla detaljerade video-, fotoinstruktioner, men låt oss nu gå vidare till den andra typen.

Här är den - bilens första fiende, som förstör delen, förstör inte bara dess yta utan också gör metallens struktur så ömtålig att driften av bilen helt enkelt blir en farlig sysselsättning. Här kommer behandlingen att kräva mer seriösa låssmedskunskaper, eller åtminstone viljan att få tag i dem.
Det är trots allt inte gudarna som bränner grytorna, eller hur?

Råd! Om metallen i en gasbrännare värms upp till en glöd av en ljusröd färg och samtidigt inte smulas i en gnistrande fontän och inte förångas, är den ganska lämplig för svetsning.

Så vi bestämde oss för att göra en gör-det-själv-kroppsreparation på en VAZ 2101-bil. Till att börja med, låt oss utvärdera den totala mängden arbete, och detta är att felsöka delar, göra uppskattningar, arbetsordningen.

När allt kommer omkring vet vi inte hur olika slag, förlust av styvhet och elasticitet hos rostiga delar påverkade karossen, och för att så småningom få en initialt jämn bil måste vi kontrollera dess geometriska dimensioner, som anges i bruksanvisningen Till exempel ger kontrollpunkterna på karossgolvet information om korrekt fästning av dess element, medan borttagning av enheter och enheter från bilen inte alls är nödvändig.

Råd! Tillverkaren tillåter ojämna (avsmalnande) mellanrum på 1,5 mm, och inre eller yttre toleranser för frontelement i förhållande till fasta delar är 2 mm.

Alla avtagbara delar som är mycket känsliga för korrosion demonteras för ytterligare utbyte, och de platser där de är fästa på kroppen rengörs och grundas.

Om det inte är möjligt att hitta ett nytt element, och själva delen helt enkelt olidligt förstör hela utseendet på bilen, går vi till plan "B", vilket innebär användning av en kvarn, autogen och punktsvetsning.
Själva reparationen kan göras på flera sätt:

• Värmebehandling. När elementet deformeras i form av sträckning, avsätts metallen genom upphettning tills eller tills metallytans körsbärsfärgade färg uppnås.
  För att inte förvärra situationen med större deformation bör värmepunktens yta inte vara mer än 3 cm. De värmer med en gasbrännare och flyttar den i en cirkel, från kanterna till mitten av deformerat område, samtidigt med denna hammare, hjälper metallen att återställa en plan yta.
  Denna process är bekvämare att se på videon, eftersom det finns gott om det på webben.
• mekaniskt sätt. Med hjälp av ett specialverktyg (dorn, trä, metall, plast, gummihammare) knackas och dras deformationen av delen till sitt ursprungliga tillstånd.
• Buckfyllning snabbt härdande material (spackel, lod).

Det bör nämnas att under översynen av VAZ 2101-kroppen, nämligen vid återställning av icke-kraftelement (trösklar, vingar), används kontaktsvetsning. Faktum är att autogen värmer metallen i en sådan utsträckning att dess yta börjar deformeras, de fysiska egenskaperna förändras och den förlorar sin elasticitet, men motståndssvetsning tillåter inte detta och svetsprocessen är mycket snabbare.

Vissa kroppselement är på ett så besvärligt ställe att det helt enkelt inte går att komma nära dem för att slå ut en buckla med en hammare eller genom att värma metallen. För att ta bort den "obekväma" är det nödvändigt att svetsa en stång med en diameter på 2-3 mm utanför det deformerade området, men om bucklan är stor svetsas flera, från kanten till deformationens centrum .
Huvan ska göras med hjälp av en spak och samtidigt knacka på bucklans kanter. Efter att allt har fixats skärs stängerna av (bryts av) och svetsplatsen bearbetas av en kvarn.

Denna metod, vid översyn av en kropp, är kategoriskt inte tillämpbar i lederna av dess kraftelement, eftersom styrkan hos de lödda passande delarna är mycket sämre än svetsfogen.
Processen i sig är inte komplicerad:

• Vi tar två delar (vi täcker först kontaktpunkterna med lod), värmer upp det och fäster det till varandra i önskad position;
• Vi placerar lod vid korsningen och värmer det med en gasbrännare eller en kraftfull lödkolv.

Trots den uppenbara enkelheten, vid lödning, sker kopplingen mellan delarna på molekylär nivå och något mellanliggande erhålls - varken svetsning eller limning. Därför är denna metod lämplig för icke-ansvariga platser.

Fördelarna med lödning inkluderar det faktum att fogens söm är praktiskt taget osynlig och inte lämpar sig för korrosion.Nackdelen kan anses vara att för en högkvalitativ anslutning krävs användningen av ett dyrt specialflöde och lod.
Naturligtvis kan du använda vanligt tenn, men detta kommer att ske på bekostnad av kvaliteten på anslutningen. Tenn är utmärkt för att fylla små bucklor - lödning av kroppen.
Denna operation är populär bland återställare.

När ett element har ruttnat på bara ett ställe eller om det är en mödosam och olämplig process, är denna metod det bästa reparationsalternativet. Tekniken är enkel: den ruttna delen skärs ut och en lapp av "färsk" metall läggs på problemområdet.
Denna typ av reparation används vanligtvis i kroppsdelar som bär en kraftbelastning, nämligen där:

• Sömmens estetik spelar ingen roll (hjulbågar, botten), det vill säga den är fortfarande täckt med ett tjockt lager av korrosionsskyddande ämnen (i detta fall till och med deformationen av metallytan från användningen av syreacetylen svetsning är inte hemskt).

• Utseendet spelar roll. I det här fallet är lappen placerad på den främre delen (trösklar, pelare), och för att undvika deformation av metallen är det nödvändigt att använda kolbågsvetsning.

Råd! Det är bättre att svetsa halvautomatiska svetspunkter med små kopplingar på 20 mm var 50:e mm. I detta fall uppnås den optimala styvheten hos delen, med dess minimala deformation.

Att måla en bil är det sista steget i översynen av kroppen på VAZ 2101. Och om högkvalitativ målning och polering av bilen görs av dig själv, kan du definitivt kallas en riktig mästare och en brygga i din verksamhet!
Tja, eftersom detta yrke kräver vissa färdigheter och erfarenhet, låt oss gå vidare till den sista delen av denna fascinerande bilreparationsprocess för oss - förberedelse för målning.

• Vi rengör kroppen från den gamla beläggningen. Med hjälp av sandpapper börjar vi blanda ytan på bilen.
  Vår uppgift är att ta bort lacken, eller snarare lagret täckt med lack. Till att börja med använder vi sandpapper med grövre korn (800, 1200), och efter att färgens glans har slitits av polerar vi mikrorepor på en finare (1600, 2000).

Råd! Vid slipning av stora ytor är det bättre att använda en kvarn (kvarn) med en speciell slipskiva.

• Putty ta bort små bucklor på kroppen.

Uppmärksamhet! Ju tunnare kittlagret desto bättre (det är mindre troligt att det kommer att flytta sig bort från metallen med tiden).

• Vi täcker med en primer (anti-korrosionsskikt).
• De delar av kroppen och dess delar som inte behöver målas klistras över med pappersschabloner med tejp runt kanterna. Du kan också använda en speciell sammansättning, som sedan enkelt tas bort med vatten: 20% glycerin + 30% dextrin + 10% vatten + 40% krita.

Råd! Använd maskeringstejp, den är tillräckligt stark och lämnar inga märken.

• Kroppsavfettning. För detta förfarande är lacknafta bäst lämpad. Efter avfettning, omedelbart före målning, måste den för målning förberedda ytan torkas torr med en ren trasa.

På marknaden för färg- och lackbeläggningar är valet av färg så stort att det är lätt att bli distraherad och köpa den färg som motsvarar den tillfälliga önskan och inte posterna i bilens tekniska pass. I det här fallet är det inga stora problem, glöm bara inte, efter att bilen är helt klar för drift, lämna den till trafikpolisen för att göra ett lämpligt märke i fordonets registreringsbevis.
Angående detta anser jag att det korta eposet om reinkarnationen av den gamla goda "penny" är komplett. Jag hoppas att den troget kommer att tjäna dig mer än hundra tusen kilometer!

Men trots en sådan vördnadsvärd ålder plöjer "öre" fortfarande med tillförsikt vidderna på vår stora planet, dock främst från hem till sommarstuga ...
Om du är den lyckliga och enda ägaren av denna bil, som ständigt var i dina händer, är du redan väl medveten om alla de svaga delarna av kroppen på VAZ 2101 (om du har hållit den i fungerande skick så länge tid).
Tja, för dem som är avsedda att använda "slanten" i kategorin begagnad barmhärtighet, ber jag er att gå med i vår vänliga avskildhet av händig och nyfiken.

UPPMÄRKSAMHET! Hittade ett helt enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen! Tror du inte? En bilmekaniker med 15 års erfarenhet trodde inte heller förrän han provade det. Och nu sparar han 35 000 rubel om året på bensin! Läs mer"

Som vi redan har fått reda på börjar gör-det-själv-reparation av VAZ 2101-kroppen med att bli av med illusioner om dess goda skick.

• Eliminering av deformationer av kroppen och dess element;
• Eliminering av korrosion och återställande av de element som påverkas av det.

Deformationer av bilens kaross och dess element uppstår i två fall - antingen du kraschade in i något eller kraschade in i dig. Men det är inte meningen, det viktigaste är hur vi kommer att eliminera konsekvenserna av denna pinsamhet.
Beräkning
Till att börja med är det nödvändigt att bedöma den totala mängden arbete, nämligen:

• alla kroppsdelar av VAZ 2101 måste utsättas för felsökning (exakt ALLA, eftersom det finns en stor sannolikhet att upptäcka dolda defekter);
• en budget har upprättats;
• ordningen på arbetet som ska utföras bestäms.

Eftersom vi inte kan vara säkra på den felfria körningen av den tidigare ägaren av "öringen" och med tanke på vår bils mycket höga ålder, måste vi först och främst mäta dess geometriska dimensioner, som innehåller instruktioner för drift och reparation av bilen. bil.

Bilden visar måtten på ramens huvudkontrollpunkter *, vilket indikerar:

Redan 1975 dök en 1974 VAZ 2101 bil upp i min familj. Bilen köptes av min farfar i hans hemland Perm från träindustrin, vem vet inte, det var svårt att få en ny bil, även för pengar, och de köptes från organisationer som avvecklade eller något liknande. Sedan dess har min farfar och hans familj bosatt sig i Gyllene ringen och bilen var i farfars omtänksamma händer. Trots 43 års ålder är bilen i mycket gott skick, men dess utseende lämnar mycket övrigt att önska, så det beslöts att fräscha upp bilen och sälja den, för 2016 firade farfar sin 90-årsdag och körde, trots att han var glad. stat, att prata behöver inte. Min gode vän Dima, som reparerar bilar, anmälde sig frivilligt för att hjälpa mig. Han gjorde den viktigaste delen av arbetet, eftersom jag är en mästare, men inte i alla yrken, till skillnad från honom (jag är inte vän med svetsning och med elektriker i allmänhet, men resten, tack).

Vid noggrann undersökning visade det sig att sidorna var noggrant målade från en ballong, kroppen var täckt med många repor, bucklor och nagg. Det som saknades var rost. Allt som var möjligt täcktes med rött bly.

Så här såg bilen ut efter att jag torkat av färgen från cylindern med ett lösningsmedel.

Därefter var det turen att byta ut den vänstra framskärmen - den främre delen, vid förklädet, var en ynklig syn, när den väl slogs eller krokades och tätades med glasfiber med spackel. Endast en ersättare.

Efter att ha installerat vingen var det spackels tur. Vi använde uteslutande Car system Soft, på särskilt svåra ställen eller som grund för mjukvara, kitt med glasfiber - det greppar tätt, men det torterades också för att slipa det.Totalt gick det åt 1,5 burkar Soft spackel och en halv burk glasfiber.

Slipningsprocessen drog ut på tiden, eftersom jag ville göra allt ärligt, och området visade sig vara ganska stort. Återigen gjorde de det med olika skinn och med att utveckla.

När slipningen var klar var det dags för primern. De släppte inte in oss i cellen, så vi grundades i samma garage. Andas in! Men de gjorde jobbet. Efter grundning, återigen, slipning med framkallning. Bilen började likna en 3D-modell, och viktigast av allt smidig och fräsch.

Om du är ägare till en Zhiguli-modell VAZ-2101, är minimiåldern på din bil redan över 30 år och den maximala åldern är långt över 40 (1970-1983). Dessa maskiner har överlevt mer än en svetsning och målning, men som tidigare förtjänar deras enkelhet och tillförlitlighet respekt. Så återigen är det dags att uppdatera utseendet på veteranen. Men kostnaden för att måla i ett servicecenter överstiger avsevärt marknadsvärdet på själva bilen, så en kärleksfull ägare kommer att göra allt med sina egna händer.

Målararbete är som kvinnors smink, vars korrekta applicering kräver skicklighet, erfarenhet, nödvändig utrustning, material och verktyg. Och uppgiften är densamma - att skapa ett attraktivt utseende.

Målning föregås av noggranna och långa förberedelser. När allt kommer omkring är utseendets attraktivitet och oklanderlighet bara hälften av uppgiften, och den andra, inte mindre viktig, är skyddet av kroppen och dess element från korrosion. Detta är vad som avsevärt kommer att förlänga livslängden för VAZ-pensionärsmodellen 2101, och dåligt utförd förberedelse är pengar som kastas bort med dina egna händer, eftersom primern, färgen och lacken inte kommer att fastna på de platser där det finns rost.

Beroende på graden och typen av skada på karossen och/eller lacken kan målningen vara lokal eller komplett.

Den första typen kommer inte alltid att kräva byte av ett skadat kroppselement, men ett noggrant val av färg är nödvändigt, vilket bäst överlåts till en specialist. När allt kommer omkring garanterar inte ens en fullständig matchning av färgnumret en matchning, eftersom färgen med tiden "bränner ut" från ultraviolett strålning. Vanligtvis kontrolleras färgen för överensstämmelse genom att måla på insidan av gastankluckan.

Måla den direkt skadade ytan, som om möjligt kan tas bort. Till exempel en dörr, huv eller bagageutrymme. I närvaro av ytliga repor eller mekaniska skador, rengörs och avfettas de noggrant och spacklas, grundas och målas sedan.

Anledningen till den kompletta målningen är betydande skador efter olyckan, allvarlig korrosion av kroppen eller dess element, vilket inte är förvånande för VAZ 2101, med tanke på dess ålder. Förfarandet kan ske med byte av kroppsdelar eller deras restaurering. Tekniska operationer och deras ordning skiljer sig praktiskt taget inte från lokal reparation.

Torkning efter målning i båda alternativen kommer att kräva ett sterilt rum och, om möjligt, en speciell spraybox som kan hålla den önskade temperaturen.

En flerskiktslack appliceras på en VAZ-bil, vars kvalitet, tillverkare och pris beror på ägarens ekonomiska möjligheter och önskemål. Därför ligger valet av material, såväl som tekniken för dess tillämpning helt hos dig.

Som regel innehåller den en standarduppsättning: primer, färg och lack. Observera att endast med fullständig och noggrann uppfyllelse av tekniska krav vid applicering av alla lager, kommer högkvalitativt skydd och ett presentabelt utseende att erhållas.
Färgen som används för att måla bilar kan vara aerosol eller pulver. Den mest moderna och högkvalitativa, naturligtvis - pulver. Sprayning vid hög temperatur får beläggningen att polymerisera, vilket blir slätt och hållbart. Denna typ av färg har ökat motståndskraft mot aggressiva yttre faktorer och ger ett bra kroppsskydd.

Sammanfattningsvis kommer vi att sammanställa en komplett lista över operationer som ska utföras. För att få din VAZ 2101 att se ut som en ny slant efter målning måste du göra:

• fullständig eller partiell demontering av enheter och ta bort dekorativa element;
• initial förberedelse (tvätt och grov mekanisk rengöring av kroppen);
• svets- och rätningsarbeten - vid behov;
• skydda icke-borttagbara dekorativa delar, glas, motorrum;
• avfetta hela ytan;
• rikta in kroppens plan genom att omväxlande kitt och finstrippning;
• grundmålad;
• avfetta ordentligt precis innan målning;
• applicera målning;
• torka i en speciell kammare (om möjligt);
• att montera enheter och installera avtagbara delar;
• utföra slutlig efterbehandling och polering.

Video (klicka för att spela).

Utseendet på din "penny" beror på det noggranna och samvetsgranna genomförandet av alla stadier av arbetet. I de nya kläderna kommer VAZ 2101 att fortsätta att glädja dig med sin tillförlitlighet och opretentiöshet.

Betygsätt den här artikeln:

Kvalitet 3.2 väljare: 85