Gör-det-själv lasermusreparation

I detalj: gör-det-själv-lasermusreparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Det finns flera döda lasermöss .. - ledningarna är intakta, de upptäcks när de är anslutna, knapparna fungerar.
Allt ser hel ut (inuti) Lödning är normalt.
Lysdioden lyser inte - markören rör sig inte.
Byt ut lysdioden - bara plocka ut den från en annan mus?

Det skulle inte skada att kontrollera strömförsörjningsmotståndet.

Och LED - vilken som helst superljus, du kan till och med blå, för bohemism.

motståndet är normalt.
Genomförde experiment på Sven RX-510 .. Jag satte olika lysdioder, bäst av allt kom från en annan mus.
nuvarande gräns motståndet var 360 ohm vid detta värde, lysdioden lyser, reagerar på rörelse (lyser starkare), dock
markören rör sig på något sätt ryckigt och till den övre vänstra sidan av skärmen. Att försöka plocka upp ett motstånd (upp till 60 ohm) förbättrade ingenting ..
Kanske stod någon sorts polariserad lysdiod där.
Möss är små från bärbara datorer.

Bomben har planterats

Eller kanske den infraröda lysdioden som jag hade så många möss stötte på försökte sätta den från fjärrkontrollen

Människor, och en sådan fråga: Jag fick en trofémus, A4TECH SWOP-3. bara en sak - någon dålig person slet ledningen från henne. Det visade sig att denna mus stöder både USB och PS/2, den har 4 sladdar (de sticker ut bitna inuti musen). Så, hur bestämmer man var vilken tråd ska lödas in i USB-kontakten? Kontakter är inte tecknade på tavlan. Googlade i 3 dagar och hittade inget. Säg till mig vem vet, snälla.

Det är lätt att hitta mat och jord (enligt den elektrolyt som vanligtvis finns i musens tarmar). De återstående 2 kablarna - D + / D- - genom vetenskaplig petning.

Video (klicka för att spela).

Kära kollegor, i korrespondens med våra engelsktalande partners, kom ihåg: om - vilket, väder - väder, väder - kastrerad bagge!
För vissa människor är bålen bara en splitter som gör att du kan koppla dina händer och huvud till din rumpa.

Jag bytte USB-kontakt på en optisk mus, lyckades löda allt spegelvänt.
Det vill säga mat gick till jorden och jorden gick till mat, och datumet blandades också ihop.
När jag gjorde om det slogs musen på, men markören står inte stilla utan "darrar",
Och den rör sig inte när den rör sig. För knapparna glömde jag om de fungerar eller inte, det var ett par veckor sedan
Det var, om det behövs, jag kommer att samla, slå på den, ska jag säga.
Musen på denna kaput?

Jag kommer att säga ungefär - om du vänder dig 180 grader (dvs. fötterna upp) och lägger en sked potatis i det högsta tillgängliga hålet (som en mun), tycker jag att det blir obehagligt. Så här - om mikrokretstillverkaren ändå föreslog möjligheten till polaritetsomkastning vid konstruktionen - så kommer allt att bli bra. Och om inte (vilket är mycket troligt, eftersom det enklaste, mest prisvärda och BILLIGA alternativet för skydd mot polaritetsomkastning kommer att vara en diod i strömkretsen, men det är en infektion, den äter fortfarande lite spänning på sig själv, och det kostar lite pengar.) - då blir det värre.

Allt som kan gå sönder, går sönder. Allt som kan repareras repareras. Duck kombinera dessa evenemang och njut.

Data mus Alla vet nog vad det är. Detta är en manipulator eller koordinatinmatningsenhet för att styra markören och utfärda olika kommandon till datorn. Med tiden uppstår olika funktionsfel i den här enheten: skador på den strandade ledningen, sensorn fungerar ofta fel, mushjulet (scroll) rullar ibland, musknapparna fungerar inte, etc.

Låt oss ta en titt på gör-det-själv-reparation av den mest populära datormanipulatorn - en mus!

Musen är tekniskt sett en ganska enkel enhet, så den är ganska lätt att reparera med egna händer. Om du vet hur man hanterar en lödkolv till och med lite, kommer detta att låta dig fixa nästan alla musnedbrytningar. Men även om du inte är vän med en lödkolv, kan du fixa några typiska musskador med ett minimum av verktyg:

Nu finns det flera typer av datormöss som skiljer sig åt i funktionsprincipen (rulle, optisk eller laser), antalet knappar (från 3 och uppåt), såväl som typen av anslutning (PS / 2, USB eller trådlös ( med en USB-adapter)). De vanligaste är dock optiska med USB- eller PS/2-anslutning.

Vi brukar plocka isär musen med en liten stjärnskruvmejsel. För att göra detta, vänd musen upp och ner, hitta och skruva loss en eller flera skruvar som håller ihop den. Om skruvarna inte är synliga är de oftast gömda under klistermärken eller stativben:

Vanligtvis håller skruvarna bara musen i ryggen. Den främre delen (där knapparna sitter) är oftast fixerad på grund av speciella spår. För att ta bort topphöljet från dessa spår måste du lyfta det något i den frigjorda ryggen och sakta dra det mot dig. Du kan sätta lite mer press på den framifrån, men huvudsaken är att inte vara särskilt hård, annars kommer du att bryta den! Spåren på toppen av musen och stiften som höll dem:

När du tar bort topplocket hittar du ett litet tryckt kretskort under det, som vanligtvis bara sitter fast på små plaststift (även om det kan skruvas fast i höljet). Kablar (om musen är kopplad), knappar, en rullningsmekanism, såväl som ett komplex av en bakgrundsbelysnings-LED och en känslig optisk sensor kommer att lödas till detta kort:

För att helt ta isär musen måste vi ta bort det tryckta kretskortet från det och koppla bort rullhjulet (det kan enkelt dras ut ur kodarspåren).

Oftast, när den är ansluten till en dator, fungerar musen antingen inte alls, eller så rycker markören eller försvinner om någon av ledningarna slits eller går sönder någonstans (såvida inte musen är ansluten förstås).

En typisk optisk mus har vanligtvis 4 till 6 olika färgade ledningar. Färgerna och antalet ledningar beror på den specifika tillverkaren, men det finns också en standard:

Mus ledningar färgschema

Näring - röd (andra alternativ: gyllene, orange, blå, vit).

Datamottagning - vit (andra alternativ: blå, orange, gul, grön).

Dataöverföring - grön (andra alternativ: guldblå, gul, röd, blå).

Landa - svart (andra alternativ: guldgrön, grön, vit, blå).

Du kan tydligt bedöma rätt ledningar genom att titta på bokstavsmärkningen på ledningarna på den plats där de är fastlödda på kretskortet (såvida de inte har rivits av kortet förstås). Avbrott och skavning av trådar sker oftast på platser där tråden är böjd vid utgången från muskroppen. Du kan indirekt kolla efter brott genom att dra ut vajern och försöka böja den på tveksamma ställen (det blir lättare att böja vid avbrottet). Men för att bedöma säkert måste du ta bort isoleringen genom att försiktigt skära den med ett blad.

Efter att ha hittat platsen där ledningarna är trasiga måste du återställa deras integritet genom att löda eller vrida. Jag personligen föredrar twisten. Här är en bild på den färdiga twisten, hur den ska se ut:

Efter att ha skarvat kablarna, isolera dem från varandra med eltejp eller tejp. Du kan försöka. För att inte bränna porten måste du ansluta eller koppla bort musen när datorn är avstängd! För att eliminera alla tvivel med en paus, försök att ringa alla kontakter på USB-kontakten (eller PS / 2) med en multimeter. Efter reparationen ska musen fungera.

Ofta finns det också en situation där vi inte exakt kan peka markören på en viss punkt. Den darrar hela tiden och rör sig av sig själv. Denna situation indikerar tydligt igensättning av musens optiska grupp. Blockeringen är oftast extern. Damm eller hår kommer in i facket där ljuset från dioden reflekteras från bordet.

För att bli av med en sådan blockering behöver du inte ens ta isär musen. Det räcker att vända den och blåsa den. Som en sista utväg, använd en liten borste för att ta bort envis skräp.

Om, efter sådana manipulationer, muspekaren darrar, är sensorn troligen antingen igensatt inuti eller helt ur funktion.

I vilket fall som helst kan du försöka ta isär musen och rengöra sensorn med en tandpetare med en bomullstuss indränkt i alkohol lindad runt den:

Optisk sensor av en datormus

Innan du rengör sensorn med en bomullstuss kan du också prova att blåsa den för att blåsa ut fint damm som kan fastna när det är blött. Efter det, försiktigt, utan tryck, sätt in tandpetaren med roterande rörelser i sensorhålet. Efter att ha gjort ett par varv och utan att stanna för att rotera, tar vi ut tandpetaren, väntar på att alkoholen torkar och försöker ansluta musen.

Om sensorn efter alla rengöringsförsök inte fungerar normalt, om du har en annan mus, en lödkolv och raka armar, kan du lossa den icke-fungerande mikrokretsen och ersätta den med en sensor från en annan mus.

Det händer att musen fungerar bra, men när vi försöker använda dess hjul börjar sidan vi rullar att hoppa upp och ner, eller vill inte scrolla alls. Tyvärr är felet på mushjulet ett ganska vanligt misslyckande, och det var hon som fick mig att skriva den här artikeln. Först måste du noga överväga hur jämnt hjulet snurrar i spåret. Själva spåret och hjulaxeln har en sexkantig sektion, men ibland kan en eller flera sidor av denna sexkant deformeras, vilket gör att axeln glider i ett problemområde.

Om du har just ett sådant problem så löses det genom att täta kanten på hjulaxeln med tejp eller eltejp i små mängder. Om allt är bra med hjulets rörelse inträffade haveriet inuti kodaren (scrollsensorn). Vid långvarig användning kan den lossna och bör packas något:

Vi trycker på spärrarna på musrullningsmekanismen

För att göra detta, ta en liten tång och tryck i sin tur på dem på de fyra metallfästena som fäster kodaren till plastdelarna på rullmekanismen. Det viktigaste här är att inte överdriva och inte bryta den ömtåliga plasten, men samtidigt dra åt den hårdare. Prova att ansluta en mus och se om den negativa rullningseffekten minskar efter varje tryckning. Ack, i mitt fall gick det inte att helt bli av med ryck. Ja, frekvensen och spridningen av sidhopp har minskat, men själva hoppen har inte helt försvunnit. Sedan bestämde jag mig för att närma mig frågan om försegling på ett radikalt och riktigt ryskt sätt. Jag skar en bit tunn men tät polyeten från ett gammalt batteripaket och stack in det i mekanismen:

Förseglingen insatt i musens rullningsmekanism

Vad som är mest intressant, denna manipulation hjälpte! Jag måste bara skära av den överflödiga längden på remsan och montera ihop musen

Det finns flera alternativ:

demontera och rengör mekanismen;
ersätt mekanismen med en annan mus (med ett annat fel).

Varje knapp har sin egen klickresurs. Vanligtvis försvinner kontakten vid vänster musknapp. Musen har flera knappar: vänster, höger och under hjulet. De är alla vanligtvis likadana. En knapp som inte fungerar repareras nästan aldrig, men den kan bytas ut från en annan mus.

Nederifrån av en lödd musknappsmikrobrytare

Mikrobrytaren har tre "ben", varav det första är ledigt, och de andra två är kontakter som behöver lödas. Ibland fungerar knappen fortfarande, men den fungerar inte varje gång den trycks ned. Ett sådant symptom kan signalera att kanten på knapptryckaren, som trycker på mikrobrytaren, eller dålig kontakt inuti kontaktplattans omkopplare, har slitits av efter frekvent användning.

Vi tar isär musen och studerar noggrant den problematiska knappen och dess tryckare.Om vi ser en liten buckla, så kan problemet vara just i den. Det räcker att fylla den tvättade platsen med en droppe epoxi eller smält plast. Samtidigt, medan omkopplaren togs isär, kan du rengöra kontaktgruppen.

Det sista problemet som du kan stöta på - musknappen dubbelklickar när du klickar på den - den så kallade studsen av kontakter. Du kan lösa det här fallet genom att löda mikrobrytaren eller ... programmatiskt!

I alla fall, innan du tar upp lödkolven, kontrollera att musinställningarna är korrekta i Windows Kontrollpanel:

Standardmusegenskaper som de ska vara

Som standard ska dubbelklickshastighetsreglaget vara centrerat och alternativet för klibbiga musknappar ska vara inaktiverat. Försök att ställa in dessa parametrar och kontrollera om problemet är löst. Om inte, är ett annat radikalt programmatiskt sätt att "bota" ett dubbelklick att ta bort musdrivrutinen.

Möss - en av de mest aktivt använda datorenheterna. Därför är det inte förvånande att de ofta misslyckas. Men på grund av sin enhets enkelhet kan i de flesta fall alla fixa musen! För att göra detta är det inte nödvändigt att kunna löda eller förstå elektronik.

Det viktigaste är att tydligt diagnostisera orsaken till sammanbrottet. Här, som inom medicin, är den korrekta diagnosen vägen till framgångsrik reparation. Jag hoppas att vår artikel låter dig avgöra exakt vad som är trasigt i din mus och därför fixa sammanbrottet.

Det är omöjligt att föreställa sig en reparatörs skrivbord utan en praktisk och billig digital multimeter.

Den här artikeln diskuterar enheten för 830-seriens digitala multimetrar, dess krets, såväl som de vanligaste felen och hur man löser dem. Läs mer…

Många använder elektriska symaskiner. Det händer att elektriska drivningar av symaskiner, både inhemska och importerade, misslyckas. Det är dyrt att byta ut en elektrisk drivning, men i frekventa fall kan du reparera en elmotor eller en pedal själv, vilket sparar mycket pengar.

Varför misslyckas en linjetransistor? Linjetransistorn slår ut av två huvudorsaker:

Först- termiskt genombrott på grund av en förändring i formen av triggerpulserna på linjetransistorn. En kortslutning i en horisontell transformator (RVT) kan också orsaka värmeavbrott.
Andra- Spänningsavbrott främst på grund av strömförsörjningen och mikrosprickor.

Musmanipulatorn har en betydande roll i en modern persons liv, och dess misslyckande vid fel tidpunkt kan orsaka problem om det inte finns någon butik i närheten, eller en extra tailed. I den här artikeln kommer vi att titta på de viktigaste nedbrytningarna av datormöss och hur man fixar dem själv. Alla för närvarande tillgängliga möss kan delas in i trådbundna och trådlösa. Vi kommer inte att dela upp i optisk och boll, vi kommer bara att notera att bland optiska möss särskiljs lasermöss i kategorin mer exakta. Optiska manipulatorer kommer också i det synliga spektrumet (de sänder ut rött ljus) och det infraröda spektrumet, prestandan hos sändaren för den senare kan bestämmas, till exempel med hjälp av en mobiltelefonkamera.

För att reparera en datormus behöver vi:

skruvmejsel
nippers (sidoskärare)
multimeter
lödkolv och lod
krympslang eller andra förbrukningsvaror, beroende på vilken typ av skada som upptäcks

Musen är en av enheterna vars tillförlitlighet förs till en hög nivå (vi pratar om enheter tillverkade av välkända varumärken, till exempel, jag gillar kvaliteten på A4-tech och Logitech-produkter, och gillar absolut inte kvaliteten av Gembird sladdar och knappar). Ändå finns det också svagheter i detta tekniska mirakel. De typiska nedbrytningarna av möss inkluderar följande:

trasig tråd
knappfel
trasigt rullhjul.

I 90% av fallen är nedbrytningen av en trådbunden mus associerad med en kink i tråden vid basen av manipulatorn.Detta beror på det faktum att det är på denna plats som tråden ständigt böjs när du flyttar musen över arbetsytan. Tecknen på detta sammanbrott är intermittent drift, eller funktionsduglighet endast med en viss "böjning" av tråden. För kompakta "laptop"-manipulatorer med en fjäderbelastad spole i mitten av tråden är också trådbrott nära usb-kontakten typiska. Att reparera ett trådbrott är enkelt: efter att ha sett till att du har hittat brytpunkten biter vi av tråden med trådskärare ett par centimeter över och under det skadade området. Löda sedan båda svansarna, observera färgschemat, ledningar. Samtidigt, glöm inte att isolera dem med ett värmekrympslang eller elektrisk tejp (i extrema fall, linda in varje tråd i flera lager av tejp).

Slutligen måste du fixa tråden vid basen av musen; för detta kan du försiktigt klippa den ursprungliga "kabelingången", ta bort den gamla från den, sätt i en ny kabel och häll i lite lim, det gör det också inte skada att limma kabeln till brädet eller fodralet. För att ytterligare underhålla, använder jag varmt lim. Hur det ser ut efter reparation, se bilden.

Felaktig träning av att trycka på musknapparna kan ha flera olika orsaker, du kan ta reda på orsaken praktiskt taget "på gehör och genom beröring". De vanligaste orsakerna till knappproblem är:

När det gäller rullningshjulsproblem finns det två huvudorsaker till att de uppstår:

Problem orsakade av pulsgivarens funktion. Utåt visas de i ojämn rullning, vilket åtföljs av ryck på sidan upp och ner. Detta problem löses genom att försiktigt öppna valcodern och ta bort damm från kontakterna. Ett annat alternativ är att lossa infästningen av valcoderkorgen till dess bas. Hur man drar åt fästet kan du se i det här videoklippet
Problem orsakade av mekanisk skada på hjulaxeln. Om du överdriver det och bryter axeln, misströsta inte, det finns flera alternativ för att eliminera detta sammanbrott: du kan hitta en självgängande skruv med lämplig diameter, slipa huvudet genom att skapa en sken av en 6-hedron (prova det) på axelgivaren så att det inte blir några varv) och värma den i brand, skruva in den istället för den saknade delen av axeln. Det andra alternativet är att hitta en sexkantnyckel som passar exakt i axelns kodarhål, skära den längs axelns längd, borra försiktigt ett hål i scrollhjulet och sätt in din nya axel.

Jag har inte haft en chans att reparera många av dem ännu, men ett par anvisningar för att hitta haverier kan uttryckas:

Nästan alla reparationer av optiska mus och lasermus beskrivs i de två föregående artiklarna.

När allt annat misslyckas, titta på "Spelmöss. Hur man väljer".

Här kommer vi att prata om sällsynta fel och svårigheterna med att reparera datormöss av de senaste utgåvorna.

En gång slutade den vänstra klickknappen på datormusen att fungera, lödde omkopplaren, kontrollerade att den klickar. Jag samlar, efter 10 klick hoppar man över. Jag tyckte att kontakten på strömbrytaren var dålig, eller så droppade det loss lite plåt. Tog isär den, allt verkar bra. Sedan kom jag på plattformen som trycker på den lilla strömbrytarknappen. Ett hål bildas på den efter långvarigt arbete, och naturligtvis trycker den antingen eller inte. Fotot är inte bra, men du kan se lite för att förstå vad som står på spel.

Platsen för bildning av skalet, på pressplatsen

Jag var tvungen att ta bort den övre delen av datormusen, den är fäst med plastfästen.

Lossa fästena, ta bort dynan på toppen av musen

De är väldigt lätta att bryta. Nåväl, då på en bar eller på en fil jämnar vi sajten och allt är bra.

Vi slipar platsen, det är viktigt att inte klippa den allmänna lutningen.

Av alla möss som skulle repareras hände detta bara en gång. Lite vanligare är detta, från ett fall på en datormus, en laser eller en lins, är förvirrad, musen, hur man uttrycker det. Tupit, samspelet är som genom ett gummidrev, det fungerar men trögt med en fördröjning.Detta är just ett sådant fall, korrigera bara objektivet, eller sätt det på plats. Lasern på en datormus går sönder väldigt, väldigt sällan. Jag har aldrig träffat honom i praktiken, tyvärr kan jag inte föreslå något om honom, jag är ingen fysiker. 🙁

Nåväl, nu om det sorgliga. När du reparerade den sista datormusen, (brytaren gick sönder). Metoden att löda omkopplaren stumped. Det vill säga om du satte in strömbrytaren tidigare och lödde fast benen på de ledande spåren på andra sidan. Nu kommer ledningarna från sidan, växeln, tekniskt är det förmodligen mer lönsamt. För oss nästan ett fullständigt bakhåll. Kan inte lödas manuellt. Löda något som det visade sig. Styrelsen efter det hade ett mycket opresenterat utseende. Jag försökte droppa tenn och satte snabbt in benet. Å ena sidan, möjligheten att passera, men med tre.

Förresten, ledningarna till de ledande spåren är nu gömda inuti kortet. Utgången hittades sådan. Eftersom allt är i miniatyr så var jag tvungen att ta en bild i makroläge. Tja, titta på datorn och ta reda på var de ledande banorna går. Det är bra att de går in i brädet utan att korsa parallellt. Jo, då är det en fråga om teknik. Stack dumt fast strömbrytaren, droppade en droppe lod på varje ben för att fixa det. Jag lödde byglarna till utgången från brädet på spåren från switchbenen. Datormusen fungerar.

Om någon har alternativa lödmetoder, vänligen meddela. Det är smärtsamt att löda.

Tja, det är alla manualer för att reparera dator-, optiska och lasermöss.

När allt annat misslyckas, titta på "Spelmöss. Hur man väljer".

Många mil till dig under magen på en datormus.

Mus reparation - processen att återställa hälsan hos den mest populära datormanipulatorn. Musen är tekniskt sett en ganska enkel enhet, så den kan enkelt repareras hemma.

Om du vet hur man hanterar en lödkolv, låter detta dig fixa nästan vilken trasig mus som helst. Men även om du inte är vän med en lödkolv kan du fixa en del typiska musskador med ett minimum av verktyg, såsom en skruvmejsel, tång, sax, etc.

I artikeln nedan kommer vi att titta på de vanligaste nedbrytningarna av optiska möss och hur man reparerar dem hemma.

Om din datormus är trasig, skynda dig inte att köpa en ny. Det är mycket möjligt att du själv kommer att kunna fixa sammanbrottet och enheten kommer att tjäna dig i mer än ett år.

Många olika enheter kan kopplas till en dator, men det finns två utan vilka det kommer att vara omöjligt att arbeta med den. Det första är tangentbordet, utan vilket datorn oftast inte ens startar. Den andra är en mus. Utan den kan datorn i princip styras, men det är väldigt obekvämt att göra detta från tangentbordet.

Genom historien om utvecklingen av datorteknik har ett stort antal olika manipulatorer uppfunnits och använts: styrplattor, joysticks, pekplattor, etc. Men inget enklare och bekvämare än den välkända musen har ännu uppfunnits!

Musen är bra för alla, men med tiden, som vilken teknik som helst, kan den gå sönder. Som tur är har vanliga möss en ganska enkel design och kan repareras hemma även av människor långt ifrån elektronik! Om din mus har agerat på sistone hoppas jag att vår artikel hjälper dig att fixa det.

Nuförtiden finns det flera typer av datormöss som skiljer sig åt i funktionsprincipen (rulle, optisk eller laser), antalet knappar (3 eller fler) och typen av anslutning (PS/2, USB eller trådlös (med en USB-adapter)). De vanligaste är dock optiska med USB- eller PS/2-anslutning.

Sådana möss är relativt billiga (inte mycket dyrare än rullmöss, men mycket billigare än lasermöss) och samtidigt har de en tillräckligt hög noggrannhet, vilket räcker för de flesta användare. Förresten, på bilden ovan är bara en manipulator av denna typ.Det avslöjade en uppdelning av rullhjulet, vilket fick mig att skriva den här artikeln 🙂

Men låt oss inte gå före oss själva, utan överväga vilken typ av sammanbrott som oftast inträffar hos optiska möss:

Som du kan se finns det inte så många typiska datormusfel. Om du korrekt identifierar symtomen på problem, kan de lokaliseras och elimineras ganska snabbt. Därför ska vi inte gnälla på länge, utan gå igång.

För att utföra någon typ av reparation av musen måste den först tas isär. Detta görs vanligtvis med en liten stjärnskruvmejsel. För att göra detta, vänd musen upp och ner, hitta och skruva loss en eller flera skruvar som håller ihop den. Om skruvarna inte är synliga är de oftast gömda under klistermärken eller stativben:

När du tar bort topplocket kommer ett litet tryckt kretskort att hittas under det, som vanligtvis bara fästs på små plaststift (även om det går att skruva fast i höljet. Kablar (om musen är ansluten), knappar, en rullning mekanism, såväl som ett komplex av en LED och en känslig fotosensor:

För att helt ta isär musen måste vi ta bort det tryckta kretskortet från det och koppla bort rullhjulet (det kan enkelt dras ut ur kodarspåren). Vi är redo för första besiktning och reparation!

Oftast, när den är ansluten till en dator, fungerar musen inte alls om någon av sladdarna slits eller går sönder någonstans (om inte musen är ansluten förstås). En typisk optisk mus har vanligtvis 4 till 6 olika färgade ledningar. Färgerna och antalet ledningar beror på den specifika tillverkaren, men det finns också en standard:

Mat - röd (alternativ: gyllene, orange, blå, vit).
Datamottagning - vit (alternativ: blå, orange, gul, grön).
Dataöverföring - grön (alternativ: guldblå, gul, röd, blå).
Jord - svart (alternativ: guldgrön, grön, vit, blå).

Du kan tydligt bedöma rätt ledningar genom att titta på bokstavsmärkningen på ledningarna på den plats där de är fastlödda på kretskortet (såvida de inte har rivits av kortet förstås).

Avbrott och skavning av trådar sker oftast på platser där tråden är böjd vid utgången från muskroppen. Du kan indirekt kolla efter brott genom att dra ut vajern och försöka böja den på tveksamma ställen (det blir lättare att böja vid avbrottet). Men för att bedöma säkert måste du ta bort isoleringen genom att försiktigt skära den med ett blad.

Efter att ha hittat platsen där ledningarna är trasiga måste du återställa deras integritet genom att löda eller vrida. Jag föredrar personligen vridning 🙂 Du kan läsa hur man skarvar tvinnade ledningar korrekt här, och här ska jag bara ge ett foto på den färdiga snodden, hur den ska se ut:

Efter att ha skarvat tråden, försök att ansluta musen till datorn - det borde fungera. Om det inte fungerar kan det finnas två alternativ: antingen är kabeln trasig på ett ställe till eller så är det dags att kasta musen 🙂

För att eliminera alternativet med ett nytt avbrott, försök att ringa alla kontakter på USB-kontakten (eller PS / 2) med en multitester eller annan enhet (du kan lära dig om uppringningsmetoder, återigen, från artikeln om krympning med tvinnat par).

Blockeringen är oftast extern. Damm eller hår kommer in i facket där ljuset från dioden reflekteras från bordet.För att bli av med en sådan blockering behöver du inte ens ta isär musen. Det räcker att vända den och blåsa den. Som en sista utväg, använd en liten borste för att ta bort envis skräp.

Om, efter sådana manipulationer, muspekaren darrar, är sensorn troligen antingen igensatt inuti eller helt ur funktion. I vilket fall som helst kan du försöka ta isär musen och rengöra sensorn med en tandpetare med en bomullstuss indränkt i alkohol lindad runt den:

Först måste du noga överväga hur jämnt hjulet snurrar i spåret. Själva spåret och hjulaxeln har en sexkantig sektion, men ibland kan en eller flera sidor av denna sexkant deformeras, vilket gör att axeln glider i ett problemområde.

Ack, i mitt fall gick det inte att helt bli av med ryck. Ja, frekvensen och spridningen av sidhopp har minskat, men själva hoppen har inte helt försvunnit. Sedan bestämde jag mig för att närma mig frågan om komprimering radikalt och verkligen på ryska 🙂 Jag skar en bit tunn men tät polyeten från ett gammalt batteripaket och stack in det i mekanismen:

Vad som är mest intressant, denna manipulation hjälpte! Jag måste bara skära av den överflödiga längden på remsan och montera ihop musen 🙂

Den sista och mest irriterande uppdelningen är en knapp som inte fungerar. Om vänster, höger eller den under ratten spelar ingen roll - de är oftast likadana. Det viktiga är att den icke-fungerande knappen nästan aldrig repareras. Du kan bara byta ut dess mikrobrytare genom att löda en icke-fungerande med en lödkolv och ersätta den med en ny eller lånad från en annan mus.

Mikrobrytaren har tre "ben", varav den första är en vanlig spärr, och de andra två är kontakter som måste lödas. Spärren behöver inte lödas. Den fungerar bara som en "idiotsäker" för att förhindra att du skjuter in mikrobrytaren i fel riktning av misstag.

Ibland fungerar knappen fortfarande, men den fungerar inte varje gång den trycks ned. Ett sådant symptom kan signalera att kanten på knapptryckaren som trycker på mikrobrytaren har slitits av efter frekvent användning.

Vi tar isär musen och studerar noggrant den problematiska knappen och dess tryckare. Om vi ser en liten buckla, så kan problemet vara just i den.Det räcker att fylla den tvättade platsen med en droppe epoxi eller smält plast.

Det sista problemet du kan stöta på är att musknappen dubbelklickar när du klickar på den. Du kan lösa detta fall genom att löda mikrobrytaren eller. programmatiskt! I alla fall, innan du tar upp lödkolven, kontrollera att musinställningarna är korrekta i Windows Kontrollpanel:

Möss är en av de mest använda datorenheterna. Därför är det inte förvånande att de ofta misslyckas. Men på grund av sin enhets enkelhet kan i de flesta fall alla fixa musen!

För att göra detta är det inte nödvändigt att kunna löda eller förstå elektronik. Det viktigaste är att tydligt diagnostisera orsaken till sammanbrottet. Här, som inom medicin, är den korrekta diagnosen vägen till framgångsrik reparation.

Jag hoppas att vår artikel låter dig avgöra exakt vad som är trasigt i din mus och därför fixa sammanbrottet. Lycka till med din reparation!

Och även om datormöss har utvecklats avsevärt sedan den första uppkomsten av denna underbara enhet, går de fortfarande sönder. Låt oss idag prata om datormöss, eller snarare om reparation av en trådlös datormus.

För de första datormössen var det viktigaste gissel föroreningen av själva bollen som överför mekanisk rörelse till elektroniska sensorer. De som minns den tiden vet att det var ett tvivelaktigt nöje att rengöra just denna boll från smuts. Dessutom krävde en sådan mus en matta, annars rörde sig den gummerade bollen inte bra på bordet.

Tiden har kommit och vi blev av med denna rudiment. Optiska möss dök upp. Allt skulle vara bra, men tråden med vilken en sådan optisk mus var ansluten till datorsystemenheten blev så småningom oanvändbar, och den slutade lyda sin ägare. Konsekvenserna av detta kan bli fruktansvärda, upp till fullständig förstörelse av en datormus på en hänsynslös tegelvägg.

Men även här kom våra botanikervänner på hur vi skulle rädda oss från denna olycka - anslutningstråden. De började överföra data från musen till datorn via radiovågor. Allt skulle vara bra, men användaren av en sådan trådlös mus måste regelbundet byta ut urladdade batterier.

Och nu verkar det som att alla de mest skadliga egenskaperna har sjunkit i glömska: en boll, trådar. Vad är kvar? Knappar! Ja, ja, det var de som började gå sönder oftast, vilket gjorde att vår favoritdatormus blev fullständigt otillgänglig. Som praxis visar, finns problem med knappar inte bara i billiga modeller av datormöss, utan också i ganska märkesvaror som VAIO.

Men för en ivrig elektronikälskare är ett sådant fel inte bara en utmaning för hans upplevelse, utan också en verklig möjlighet att gräva djupare in i insidan av denna underhållande enhet. Speciellt om det inte är en enkel trådbunden mus, utan en trådlös sådan.

Trots att utvecklingen av moderna metoder för inmatningsinformation leder till bortskaffande av olika mekaniska enheter, har datormöss fortfarande knappar i sin sammansättning.

På reparationsbordet ligger en SONY VAIO trådlös datormus modell VGP-WMS4. Diagnos - felaktig användning av vänster musknapp (LMB). Allt annat fungerar som det ska. Orsaken är också tydlig. När vi arbetar med en dator använder vi oftast vänster knapp än höger eller mittknapp (den under hjulet).

För att öppna ärendet behöver vi ~~skalpell~~ skruvmejsel. Skruvarna som håller ihop höljet sitter under plastlappar som minskar friktionen. De måste försiktigt skalas av fodralet och läggas på en ren plats. Efter reparationen kommer vi att limma dem på kroppen igen.För att skruva loss skruvarna fick jag leta efter ett sexkantigt munstycke - skruvarna har ett lockigt spår.

Efter öppning dyker den elektroniska fyllningen upp framför oss. Det gjordes med värdighet. De vänstra och högra knapparna är trestiftsknappar utan fixering.

Om du försiktigt tar bort rullhjulet hittar vi en mikroknapp under det. Det är detta vi trycker på när vi klickar på hjulet – det här är den tredje, centrala inmatningsknappen.

Låt oss avvika från reparationen och samtidigt studera enheten för en trådlös datormus. Som du kan se på bilden är flera mikrokretsar installerade på huvudkortet. Den i ett fyrkantigt fall är mer sannolikt ansvarig för trådlös dataöverföring. Antennen syns tydligt på kretskortet, som är gjort i form av kopparspår direkt på kretskortet.

En öppen optokopplare fungerar som en rotationssensor för det centrala hjulet. Optokopplaren består av en infraröd LED - den i ett transparent fodral och med två ledningar, samt en fototransistor. Den har en mörk kropp och tre stift.

Det finns genomgående spår i hjulet.

När hjulet rör sig ersätts de genomgående spåren av skiljeväggar. Som ett resultat passerar infraröd strålning antingen eller inte genom hjulbasen. De mottagna signalerna från fototransistorn skickas till mikrokontrollern som bearbetar mottagna data.

Även i fallet kan du hitta ett optiskt system. Den består av en ljusstark LED, ett linssystem och en fotosensor.

All datormuselektronik drivs av två AA (1,5V) alkaliska batterier. Dessutom, för driften av musen, tas både spänningen på 1,5V och 3V bort. En anslutningsledning sträcker sig från mittkontakten i batterifacket. Troligtvis används 1,5V från ett batteri för att driva kontrollerna, medan 3V används för att driva andra delar av kretsen, till exempel den klarröda lysdioden som är en del av läsarens optiska system.

Låt oss återgå till att reparera vår datormus. Att hitta rätt ersättningsknapp kan ibland vara svårt. Men det är inget problem. Du kan använda en annan datormus som "donator". Som regel fungerar rätt knapp för många av dem, och den kan användas som en ersättning. En optisk trådbunden mus användes som donatormus. En gång dog hon också en heroisk död efter många försök att återställa anslutningsledningen. Efter att en kort "svans" återstod från tråden flög hon in i butiken

Låt oss ta en titt på hennes enhet. Som vi kan se på det tryckta kretskortet, knapparna som vi redan känner till, rullhjulet, fotosensorn (en mikrokrets i mitten av kortet), lysdioden och kontrollkretsen. Det är värt att notera att i denna datormus används inte en optokopplare, utan en multi-turn-kodare som en rullhjulssensor.

Detta surrar inte, eftersom kodaren är en elektromekanisk del. Och som ni vet är allt mekaniskt föremål för slitage. I en VAIO-mus kommer optokopplaren att fungera mer tillförlitligt – trots allt finns det inga mekaniska kontaktdelar i optokopplaren.

Som redan nämnts är det bättre att använda den högra knappen som en ersättningsknapp.

Här är resultatet av att byta ut den misslyckade knappen.

Video (klicka för att spela).

Det är också värt att komma ihåg att när du återställer musens funktion är det värt att rengöra rullhjulet, det optiska systemet och själva väskan från damm. Eftersom datormusen innehåller optiska sensorer kommer ett sådant förebyggande att ha en positiv effekt på dess funktion.

Betygsätt den här artikeln:

Kvalitet 3.2 väljare: 85