Gör-det-själv reparera foundation steg för steg instruktioner

Att återställa grunden är inte svårt, men tidskrävande.

Du kan stärka det kollapsande betongbandet på följande sätt - häll runt det runt hela omkretsen ett extra lager av betong med bra förstärkning, det vill säga gör en slags sarkofag.

Samtidigt bör den nya fyllningen ta på sig huvudbelastningen och förhindra ytterligare förstörelse av den gamla grunden. För att göra detta är det nödvändigt att säkerställa en stark vidhäftning av de nya och gamla strukturerna. Den utgrävda grunden måste tvättas noggrant, annars kommer den nya gjutningen inte att stelna med smutsig betong. Det är också viktigt att säkerställa tillförlitlig förstärkning. För detta ändamål bestämde jag mig för att dra åt förstärkningsburen på båda sidor av tejpen med byglar - dubbar som passerade genom den gamla grunden, för vilka jag gjorde genom hål i tejpen i steg om 50-70 cm med en stansare med en lång borr. .

De förberedda armeringsjärnen böjdes först i rät vinkel i ena änden. Sedan förde han in stången i hålet och böjde den andra änden. De böjda ändarna på båda sidor av tejpen kopplades till förstärkningsburen.

Således var ramarna på båda sidor av tejpen förbundna med S- eller U-formade byglar. Varje böj på bygeln ska vara 40-50 mm från grundytan. I mitt fall är förstärkningsburen gjord av ett metallnät (4 mm tjockt) med en cellstorlek på 100 * 100 mm, ansluten i den övre delen med förstärkningsstänger 0 8 mm och åtdragna med byglar.

Höjden på den utgrävda delen av grunden är ca 70 cm. Om formsättningen sätts i sin helhet på en gång är det orealistiskt att lägga betong i en så smal och hög form med hög kvalitet. Därför bestämde jag mig för att gjuta betong i två steg med en vertikal omarrangering av formen.

Video (klicka för att spela).

För tillverkning av formsättning använde jag lindar av platt skiffer. Detta material är bäst lämpat för detta ändamål: det är elastiskt och hållbart, och ytan på den färdiga gjutningen är jämn och slät. Men viktigast av allt är att skiffern lätt rör sig bort från den frusna betongen, och formen är lätt att demontera. Det är inte nödvändigt att lägga polyeten eller glasin, som görs i klassisk form av brädor eller plywood.

Betongvolymen är liten, så du kan arbeta utan att använda blandare och betongpumpar. Betongblandaren står bredvid formen, det är lätt att kasta blandningen med en spade.

För snabb montering av jämn skifferform använde jag ett litet knep. De två panelerna var tillfälligt men stadigt förbundna med en vanlig klämma. Det viktigaste är att inte glömma efter hällning, tills betongen har härdat, att ta bort den i tid.

På den andra sushin tog han bort den nedre formen och höjde den högre. Eftersom du måste göra tre tejp i tur och ordning behöver du inte vänta på att betongen härdar: medan den första gjutningen härdar, startar jag den andra - och så vidare. Tre band på två våningar: sex dagar - och allt är klart.

Jobbet är klart. Det visade sig vara en kraftfull (även för mycket) ny stripfoundation som kommer att hålla, eh ... nog för vårt århundrade!

Det erhållna resultatet har ett litet minus. I den klassiska versionen av stenstaketet bör bredden på fundamentet inte vara mer än tegelverkets tjocklek. Om dessa proportioner inte observeras ser hela staketet inharmoniskt ut. Men i mitt fall fanns det inget alternativ.

Jag kommer att gå tillväga enligt följande. Först ska jag fylla grunden till dess övre kant och avsluta de horisontella hyllorna med vildsten.

Jag försökte analysera varför grunden började försämras så snabbt och vad mina byggare hade gjort för fel.När jag noggrant undersökte strukturen kom jag till slutsatsen att det, förutom den banala bristen på överensstämmelse med betongblandningens proportioner och dess dåliga blandning, finns ytterligare två skäl.

För det första använde arbetarna osiktad sand med en stor mängd lerorenheter, vilket avsevärt minskar betongkvaliteten. Dessutom bryts dåligt blandad betong snabbt ner under tidiga vårens frys- och upptiningscykler. För det andra använde byggarna för flytande betong, och trodde att det på detta sätt var möjligt att fylla alla tomrum i formen och inte misstänkte att strukturens styrka minskade kraftigt.

Jo, som de säger, om du vill göra det bra - gör det själv!

Efter att ha grävt ut alla tre grundremsorna runt omkretsen hittade de en ful bild. Nästan två tredjedelar av bandets volym försvann helt enkelt och förvandlades till en hög med små bitar.

1. För att tvätta den gamla grunden är det bättre att använda en högtryckstvätt. Vi rengör inte bara ytan från smuts, utan slår också ut allt grus, som hålls svagt i den gamla betongen, vilket gör att det inte ger bra vidhäftning.

2. För att knyta ramarna med förstärkningsstänger gjorde jag genomgående hål för dem i tejpen med ett steg på 50-70 cm. För detta använde jag en stansare med en lång borr.

3. S- och U-formade byglar anslutna med en armeringsstång med glödgad tråd. Min tråd är tjockare än vanligt, och standardverktyget för att vrida den passade inte. Jag fick jobba med tång.

4-5. Färdig förstärkningsbur.

6-7. Armopoyas och mesh kramar hela grunden runt omkretsen och bildar en sluten slinga.

8. På denna sida är formen fäst i form av stöd från metallhörn som drivs djupt ner i marken.

9. Och här trycks de korta stödpinnarna helt enkelt ner med tegelstenar som används som distanser.

10. Tills betongen får normal hållfasthet ska den hållas våt. Jag vattnade den 4-5 gånger om dagen, ido, och efter att formen togs bort.

11-12. På vissa ställen är avståndet mellan den gamla grunden och formen inte mer än 7-8 cm.Om blandningen inte vibreras kommer betongen inte att fylla alla tomrum - och det blir många porer. För högkvalitativ betongläggning använde jag en djupvibrator.

Fundament med sprickor
Byggarna hällde remsfundamentet och efter ett tag började det uppstå sprickor i den. Tur att de inte har börjat bygga huset än. Vad ska vi göra? Kan allt fixas? I så fall, hur många våningar tål en sådan grund (vi planerade tre)?

Det är bra att du sparat din familjebudget från onödiga utgifter. Om grunden spricker utan belastning, föreställ dig vad som kommer att hända efter appliceringen av 20-30 ton, som en anständig stuga väger. Naturligtvis kommer dessa sprickor att expandera och strukturerna kommer att sjunka. Men det finns en positiv sak i allt detta: du måste förstå varför detta hände och i grunden eliminera själva möjligheten att upprepa dessa misstag. Det kan finnas flera.
Först och främst kan det vara cement av låg kvalitet eller cement av fel märke. Då kunde sanden inte vara ren, men med en riklig inneslutning av lera. Felaktig dosering av komponenterna kan mycket väl leda till dina misslyckade resultat. Felaktig blandning av komponenter, i fel ordning, är också en möjlig orsak till en sprucken grund. Och naturligtvis måste den här betongblandningen packas ordentligt med en djupvibrator.
Var han på byggarbetsplatsen? I vilket väder hällde du grunden? Kanske var det extremt kallt eller omvänt sken solen skoningslöst och du täckte inte grunden från effekterna av dessa faktorer? Först efter att ha analyserat alla dessa skäl kan du ta dig an en ny grund. Och den här kommer väl att bryta en traktor med en gångjärnsförsedd hydraulhammare.

En remsa (kontinuerlig) grund är en grund som löper under hela omkretsen av väggarna och består av prefabricerade betongblock, monolitisk armerad betong, betong, tegel eller bråtebetong.I sig själv har remsfundamentet en ganska lång livslängd, ibland upp till 50 år eller mer. Först och främst beror det på strukturens höga hållfasthet och soliditet. Den negativa inverkan av externa faktorer kan dock leda till en betydande minskning av hållfasthetsparametrarna eller till dess partiella förstörelse. I ett sådant fall är det värt att reparera tejpbasen.

Först och främst är det nödvändigt att fastställa orsakssambanden för integritetskränkningar i allmänhet och dess grunder i synnerhet.

Möjliga orsaker till deformation och sprickbildning kan vara:

• överdriven fukt orsakad av överdriven nederbörd och, som ett resultat, överspänning i marken;
• otillräckligt bokmärkesdjup;
• heterogenitet av strukturen hos det bärande eller underliggande jordskiktet av basen;
• otillräckligt motstånd mot friktionskraften orsakad av lerjord som är mycket fuktad med vatten, vilket resulterar i att axeln skiftar tillsammans med strukturen;
• förstörelse av murbruket på grund av påverkan av aggressiva eller underjordiska vatten av sanitära kommunikationer;
• penetration i basen av ytvatten på grund av frånvaron eller kränkning av det blinda områdets integritet;
• överdriven belastning och otillräcklig penetration i marken;
• frysning av basen orsakad av dålig fördjupning under byggnadsarbeten och felaktig skärning av jorden nära huset;
• blockering eller störning av dräneringssystemet, vilket orsakar en överdriven ökning av grundvattennivån och uppmjukning av jordlagret;
• förändring av tillåtna belastningar vid tillägg av ytterligare delar av byggnaden.

Grundens misslyckande bestäms av närvaron av sprickor på husets huvudväggar.

Som regel är de på platser med skiljeväggar och deras angränsande till väggar.

Schema av remsan grunden.

Innan du påbörjar något reparationsarbete bör du ta reda på ögonblicket för det fullständiga slutet av ojämn krympning.

För att göra detta installeras kontrollfyrar (gipsöverlägg) över den upptäckta sprickan. De är ordentligt fixerade på båda sidor av sprickan på väggens bärande delar (med beräkningen av 1 fyr per 2-3 mm spricka). Fyrar är gjorda av gipsmortel (bredd - upp till 8 cm, längd - upp till 5 cm, längd - upp till 30 cm) och staplade på väl rengjorda platser.

Efter 3 veckor, i avsaknad av förändringar i beacons, kan processen med sprickbildning anses vara avslutad. När man förstör beacons bör man ta reda på intensitetsnivån för ojämn nederbörd. I det här fallet, tillsammans med fyrarna, är en speciell spakanordning installerad på sprickorna, som visar storleken på utkastet i millimeter.

Efter att ha bestämt arten av skadan och orsakerna till uppkomsten av sprickor, är det nödvändigt att välja huvudmetoden för att stärka den, på grundval av vilken ytterligare reparationer kommer att utföras.

Reparationen av remsbasen är uppdelad i flera steg, och därefter, efter att allt arbete har utförts, bör det inte skada byggnadens övergripande struktur:

1. Grundlig rengöring av alla ytor på remsfundamentet runt hela omkretsen från smuts och gammal puts. Först och främst frigörs källaren från marken på tillräckligt avstånd för reparationsarbete.
2. I detta skede kommer reparationen att kräva en viss uppsättning verktyg, nämligen en domkraft, stolpar med en diameter på 11-18 cm, plankkuddar 50-60 mm breda och 50-80 cm långa (de kan ersättas med stänger av samma längd, men 80-120 mm tjock ) och tillfälliga klossar för installation under husets nedre fundament (kronor).
3. Sedan, gå tillbaka från huvudbyggnaden med 1-1,2 m, bör man fortsätta med att demontera det förstörda området och, på en speciell packning, installera en domkraft under husets nedre krona.
4. Efter att ha bestämt nivån på den nedre kronans position, installeras en chock eller ett stycke timmer bredvid domkraften för dess efterföljande frigöring. En liknande operation utförs i hörnen, vid skärningspunkterna och förstörelsen.
5. Reparation med en tejpprincip för tillägg vid bytesstadiet kräver förberedelse av följande verktyg: hackor, kilar, släggor (eller yxor), stålskrot och bultar.
6. Tegelstenar kan demonteras manuellt med en kofot eller en hacka, och slå horisontella sömmar uppifrån och ner.
7. När de är gjorda av cementbruk används kilar, hamrade med en slägga eller en yxa i horisontella eller vertikala murfogar;
8. På liknande sätt utförs arbete vid nedmontering av spillror.

Pålfundamentschema.

Efter att ha avslutat reparationen och delvis återuppbyggnad av den spruckna basen av remsfundamentet börjar de bilda horisontell vattentätning, vilket kan utföras genom att delvis skära väggen. Basen grävs försiktigt ut i korta sektioner till sin sula, varefter den skärs och ett vattentätande material läggs i det resulterande gapet. Horisontell vattentätning är också monterad i korsningen med väggarna. Dessutom byggs olika vattenavloppssystem (dränering).

Det finns två huvudtyper av horisontell vattentätning:

Schema av pål- och plattfundament.

1. Den första metoden är baserad på användningen av takmaterial (rullar av polymer-bitumen vattentätning), som placeras i botten och hälls med betong. För att skapa större styrka och tillförlitlighet, beläggs ark av takmaterial med varmt harts.
2. Den andra metoden är mer effektiv än den första och består i användningen av specialiserade vattentäta material, till exempel, såsom penetron. Det är en speciell blandning som tränger djupt in i betongen, vilket gör den vattentät.

För enkelt och snabbt tätskiktsarbete kan specialgjorda sprutor användas, med vilka tätskiktet appliceras direkt på grunden.

På grund av sin struktur upprepar sprayad vattentätning alla oregelbundenheter på grundytan. Därefter appliceras ett förstärkande lager av geotextilmaterial för att hjälpa vattentätningen att utföra sina skyddande funktioner.

Efter avslutat vattentätningsarbete torkas de fuktiga väggarna och vertikal vattentätning utförs.

Schemat för plattans fundament.

Reparation av vertikal vattentätning innebär en liknande läggning av vattentätningsmaterial, för vilken en korrekt förberedd bas och preliminär torkning av områdena förblir viktiga villkor för att få maximal effekt av det arbete som utförs.

Moderna metoder för att dränera källarväggar som inte kräver föregående grävning inkluderar metoden att penetrera vattentätning med hjälp av speciella ämnen som kan penetrera väggen och kristallisera i mikrosprickor. Detta kommer att förhindra överdriven vattenfiltrering.

Slutligen kan du börja gjuta den nya strukturen med betongbruk. Det bästa alternativet skulle vara att använda fabrikstillverkad betong, eftersom denna blandning kommer att vara av högre kvalitet.

Reparation av listkällaren kan också göras genom att förstärka den gamla. Vanligtvis används denna metod när byggnadens bas är sned som ett resultat av skillnaden i tryck som utövas på olika sektioner.

Vilka verktyg ska man använda? Huvudsakligen:

• nivå;
• roulett;
• murslev;
• betongblandare;
• perforator;
• kapacitet;
• spackel;
• borste och andra, vars behov uppstår under arbetets gång.

Det utförs genom att öka arean av bitars bas enligt ett visst schema:

• gräva ett dike nära huset längs basen;
• förberedelse av det gamla för dockning med det nya genom att borra hål för strober och beslag;
• formsättningen av den nya grunden håller på att utföras;
• den förberedda förstärkningsburen är ansluten till beslagen som är införda i huset;
• allt hälls med betongmortel;
• efter att murbruket torkat begravs grunden.

Vid brott mot reglerna för att lägga en del under byggandet av ett hus, vilket ledde till dess efterföljande deformation, kan det vara nödvändigt att ytterligare utöka och fördjupa källaren.

I det här fallet kommer reparationen att bestå av att utöka en eller flera sidor av huset med en lösning av betong eller armerad betong. Det rekommenderas inte att expandera grunden med tegelstenar på grund av dess hygroskopiska egenskaper. Först och främst ska de ytor som är mest belastade med murverk (hörn, mellanfönsterstöd) bytas ut.

Expansionsreparation bygger på att man gräver speciella bon för ett bra band mellan den gamla delen av basen och den nya.

Totalt är det möjligt att fastställa att reparationer är nödvändiga även vid den minsta manifestationen av olika sprickor på ytan. Deras fara ligger som regel i att vatten tränger in genom dem, vilket, frysning på vintern och sedan upptining, orsakar ytterligare förstörelse av basen av remsfundamentet runt hela husets omkrets.