Gör-det-själv reparera foundation steg för steg instruktioner

Att återställa grunden är inte svårt, men tidskrävande.

Du kan stärka det kollapsande betongbandet på följande sätt - häll runt det runt hela omkretsen ett extra lager av betong med bra förstärkning, det vill säga gör en slags sarkofag.

Samtidigt bör den nya fyllningen ta på sig huvudbelastningen och förhindra ytterligare förstörelse av den gamla grunden. För att göra detta är det nödvändigt att säkerställa en stark vidhäftning av de nya och gamla strukturerna. Den utgrävda grunden måste tvättas noggrant, annars kommer den nya gjutningen inte att stelna med smutsig betong. Det är också viktigt att säkerställa tillförlitlig förstärkning. För detta ändamål bestämde jag mig för att dra åt förstärkningsburen på båda sidor av tejpen med byglar - dubbar som passerade genom den gamla grunden, för vilka jag gjorde genom hål i tejpen i steg om 50-70 cm med en stansare med en lång borr. .

De förberedda armeringsjärnen böjdes först i rät vinkel i ena änden. Sedan förde han in stången i hålet och böjde den andra änden. De böjda ändarna på båda sidor av tejpen kopplades till förstärkningsburen.

Således var ramarna på båda sidor av tejpen förbundna med S- eller U-formade byglar. Varje böj på bygeln ska vara 40-50 mm från grundytan. I mitt fall är förstärkningsburen gjord av ett metallnät (4 mm tjockt) med en cellstorlek på 100 * 100 mm, ansluten i den övre delen med förstärkningsstänger 0 8 mm och åtdragna med byglar.

Höjden på den utgrävda delen av grunden är ca 70 cm. Om formsättningen sätts i sin helhet på en gång är det orealistiskt att lägga betong i en så smal och hög form med hög kvalitet. Därför bestämde jag mig för att gjuta betong i två steg med en vertikal omarrangering av formen.

För tillverkning av formsättning använde jag lindar av platt skiffer. Detta material är bäst lämpat för detta ändamål: det är elastiskt och hållbart, och ytan på den färdiga gjutningen är jämn och slät. Men viktigast av allt är att skiffern lätt rör sig bort från den frusna betongen, och formen är lätt att demontera. Det är inte nödvändigt att lägga polyeten eller glasin, som görs i klassisk formsättning från brädor eller plywood.

Betongvolymen är liten, så du kan arbeta utan att använda blandare och betongpumpar. Betongblandaren står bredvid formen, det är lätt att överföra blandningen med en spade.

För snabb montering av jämn skifferform använde jag ett litet knep. De två panelerna var tillfälligt men stadigt förbundna med en vanlig klämma. Det viktigaste är att inte glömma efter hällning, tills betongen har härdat, att ta bort den i tid.

På den andra sushin tog han bort den nedre formen och höjde den högre. Eftersom du måste göra tre tejp i tur och ordning behöver du inte vänta på att betongen härdar: medan den första gjutningen härdar, startar jag den andra - och så vidare. Tre band på två våningar: sex dagar - och allt är klart.

Jobbet är klart. Det visade sig vara en kraftfull (även för mycket) ny stripfoundation som kommer att hålla, eh ... nog för vårt århundrade!

Det erhållna resultatet har ett litet minus. I den klassiska versionen av stenstaketet bör bredden på fundamentet inte vara mer än tegelverkets tjocklek. Om dessa proportioner inte observeras ser hela staketet inharmoniskt ut. Men i mitt fall fanns det inget alternativ.

Jag kommer att gå tillväga enligt följande. Först ska jag fylla grunden till dess övre kant och avsluta de horisontella hyllorna med vildsten.

Jag försökte analysera varför grunden började försämras så snabbt och vad mina byggare hade gjort för fel.När jag noggrant undersökte strukturen kom jag till slutsatsen att det, förutom den banala bristen på överensstämmelse med betongblandningens proportioner och dess dåliga blandning, finns ytterligare två skäl.

För det första använde arbetarna osiktad sand med en stor mängd lerorenheter, vilket avsevärt minskar betongkvaliteten. Dessutom bryts dåligt blandad betong snabbt ner under tidiga vårens frys-upptiningscykler. För det andra använde byggarna för flytande betong, och trodde att det på detta sätt var möjligt att fylla alla tomrum i formen och inte misstänkte att strukturens styrka minskade kraftigt.

Jo, som de säger, om du vill göra det bra - gör det själv!

Efter att ha grävt ut alla tre grundremsorna runt omkretsen hittade de en ful bild. Nästan två tredjedelar av bandets volym försvann helt enkelt och förvandlades till en hög med små bitar.

1. För att tvätta den gamla grunden är det bättre att använda en högtryckstvätt. Vi rengör inte bara ytan från smuts, utan slår också ut allt grus, som hålls svagt i den gamla betongen, vilket gör att det inte ger bra vidhäftning.

2. För att knyta ramarna med förstärkningsstänger gjorde jag genomgående hål för dem i tejpen med ett steg på 50-70 cm. För detta använde jag en stansare med en lång borr.

3. S- och U-formade byglar anslutna med en armeringsstång med glödgad tråd. Min tråd är tjockare än vanligt, och standardverktyget för att vrida den passade inte. Jag fick jobba med tång.

4-5. Färdig förstärkningsbur.

6-7. Armopoyas och mesh kramar hela grunden runt omkretsen och bildar en sluten slinga.

8. På denna sida är formen fixerad i form av stöd från metallhörn som drivs djupt ner i marken.

9. Och här trycks de korta stödpinnarna helt enkelt ner med tegelstenar som används som distanser.

10. Tills betongen får normal hållfasthet ska den hållas våt. Jag vattnade den 4-5 gånger om dagen, ido, och efter att ha tagit bort formen.

11-12. På vissa ställen är avståndet mellan den gamla grunden och formen inte mer än 7-8 cm.Om blandningen inte vibreras kommer betongen inte att fylla alla tomrum - och det blir många porer. För högkvalitativ betongläggning använde jag en djupvibrator.

Fundament med sprickor
Byggarna hällde remsfundamentet och efter ett tag började det uppstå sprickor i den. Tur att de inte har börjat bygga huset än. Vad ska vi göra? Kan allt fixas? I så fall, hur många våningar tål en sådan grund (vi planerade tre)?

Det är bra att du sparat din familjebudget från onödiga utgifter. Om grunden spricker utan belastning, föreställ dig vad som kommer att hända efter appliceringen av 20-30 ton, som en anständig stuga väger. Naturligtvis kommer dessa sprickor att expandera och strukturerna kommer att sjunka. Men det finns en positiv punkt i allt detta: du måste förstå varför detta hände och i grunden eliminera själva möjligheten att upprepa dessa misstag. Det kan finnas flera.
Först och främst kan det vara cement av låg kvalitet eller cement av fel märke. Då kunde sanden inte vara ren, men med en riklig inneslutning av lera. Felaktig dosering av komponenterna kan mycket väl leda till dina misslyckade resultat. Felaktig blandning av komponenter, i fel ordningsföljd, är också en möjlig orsak till ett sprucket fundament. Och naturligtvis måste den här betongblandningen packas ordentligt med en djup vibrator.
Var han på byggarbetsplatsen? I vilket väder hällde du grunden? Kanske var det extremt kallt eller omvänt sken solen skoningslöst och du täckte inte grunden från effekterna av dessa faktorer? Först efter att ha analyserat alla dessa skäl kan du ta dig an en ny grund. Och den här kommer väl att bryta en traktor med en gångjärnsförsedd hydraulhammare.

Gör-det-själv-reparation och sprickor i grunden för en gammal träsommarstuga eller privat hus: steg för steg instruktioner + video

Det är inte ovanligt att ägare av privata hus och stugor stöter på problemet med grundsprickor. Sprickor kan uppstå på grund av flera orsaker.Låt oss ta en närmare titt på dem och hur man reparerar grunden för ett privat hus.

Konventionellt kan de delas in i två: försämringen av jordens bärförmåga och försämringen av bärförmågan hos själva fundamentet.

I det första fallet kan detta inträffa på grund av översvämning. När de är mättade med vatten förlorar vissa jordar sin bärighet. Även vid översvämning kan jorderosion uppstå. Detta sker i områden där jordar består av sandiga och sandiga lerlager.

Det är också möjligt att sjunka av jord, bestående av kalksten och märgel, om grundvattnet av någon anledning har fått sura egenskaper, vilket förstör kalcit.

Jordsättningar till följd av gruvdrift, utpumpning av artesiska vatten, olje- och gasproduktion har blivit en mycket vanlig företeelse.

Det andra skälet är försämringen av själva fundamentets bärförmåga till följd av de faktorer som påverkar den, vilket leder till att den förstörs.

En av faktorerna är grundvatten, vanligt vatten kan orsaka metallkorrosion och förstörelse av basen. Numera är surt och basiskt grundvatten inte ovanligt, vilket kan förstöra grunden till ett hus på några år.

En frekvent överträdelse är att inte respektera grundens djup. En grund som läggs till ett grundare djup än frysningen av jorden påverkas av frostlyftning av jorden - detta är en kraft som kan bryta grundens monolit och få den att spricka.

Orsaken till förstörelsen av grunden är också ofta användningen av material av låg kvalitet och besparingar på dem.

För att fastställa orsakerna till förstörelsen av stiftelsen kan specialiserade företag vara involverade, men kostnaden för sådant arbete kommer att vara mycket hög.

Misströsta inte, det finns många sätt som gör att du kan fastställa orsakerna till förstörelsen av stiftelsen billigt och med acceptabel noggrannhet.

Denna studie utförs för att fastställa om sprickan fortsätter att öka, ökningshastigheten, processens natur.

För detta används så kallade beacons. De är gjorda av gips eller cementbruk med tillsats av gips. Det är mycket viktigt att det efter torkning inte sträcker sig och är tillräckligt skört. Det är också viktigt att lösningen fästs ordentligt på ytan av fundamentet, utan att skala av från den. För att göra detta förrengörs basen.

Efter att ha förberett en liten komposition appliceras den på en spricka, tjockleken på lagret görs 3-5 millimeter, tio femton centimeter lång och tre fem centimeter hög.

Installera minst två markörer per spricka. En markör sätts nära början av avslöjandet, den andra nära slutet.

Efter applicering av markören görs en tunn längsgående linje på den; det kan göras antingen med en metalllinjal eller en spatel. Markörerna är numrerade. Antalet och datumet registreras i mätloggen.

Om spricköppningsprocessen fortsätter, så får fyren också en spricka. Genom att göra mätningar av sprickans bredd efter vissa tidsperioder och göra inmatningar i mätloggen görs en slutsats om grundens deformationshastighet, om den del av huset som krymper. De gör också en prognos om den fortsatta förstörelsen av stiftelsen.

Den andra arbetsmetoden för grundforskning är metoden att gräva gropar.

Bredvid grunden grävs ett hål en meter långt och djupt till basen av grunden (gropen), bredden bestäms av bekvämligheten med att gräva, med hänsyn till villkoren för produktion av sluttningar för att förhindra kollaps av jorden , eller för att förstärka väggarna med brädor.

Minst två gropar grävs på de mest problematiska platserna. Metoden att gräva gropar är den mest informativa. Med den här metoden kan du bestämma grundens djup, närvaron och tillståndet för vattentätning, materialet från vilket grunden är gjord, såväl som närvaron av grundvatten.

Om det finns närvaro av grundvatten kan du bestämma vilka egenskaper de har.För att göra detta, använd vanliga lackmuspapper, som kan köpas i trädgårdsbutiker.

Efter att ha bestämt forskningen och bestämt orsakerna till förstörelsen av stiftelsen, börjar de reparera stiftelsen med sina egna händer.

Orsaken till deformationen kan elimineras, och förstörelsen är inte betydande, och endast kosmetiska reparationer kan krävas.

Ibland är deformationen av fundamentet så allvarlig att det inte kommer att vara möjligt att reparera det med dina egna händer. Eller det kommer att vara nödvändigt att reparera grunden, vars pris kommer att vara jämförbart med nybyggnation.

Det finns två typer av översvämningar: den första är det inducerade inflödet av regn- eller smältvatten. Den andra är en ökning av grundvattennivån.

I det första fallet räcker det med att skapa en baffelbarriär som leder vatten förbi huset och byggandet av ett blindområde på minst 80 centimeter brett.

Vid stigande grundvatten är det nödvändigt att utföra en avvattning. För detta görs dränering. Dränering är ett dräneringssystem gjord i form av en krets med rör som läggs i ett dike och täckt med grus runt huset. Dränering dränerar överflödigt vatten i stormavloppet.

• Deformation orsakad av frostlyftning.

Denna typ av deformation uppstår när grunden läggs över nivån för jordfrysning. Mängden deformation beror på graden av höjning av jorden. Både stora och små deformationer är möjliga.

För att eliminera frysning är det nödvändigt att isolera grunden. Uppvärmning utförs till botten av fundamentsulan. För att göra detta gräver de ett dike runt husets omkrets, vattentät sedan grunden, isolerar grundens sidovägg och fyller den med skärmar eller litet grus. Ett lager isolering läggs ovanpå återfyllningen och det blinda området hälls.