Gör-det-själv pella fjord båtreparation

Glasfiber, materialet från vilket de är gjorda, är benägna att få spån, sprickor, bucklor. Den allvarligaste skadan är ett hål.

Ofta uppstår sprickor och spån vid snabb förtöjning till stranden, när fartygets skrov möter stenar eller andra hinder.

Det är fullt möjligt att fixa alla skador på plastbåten med dina egna händer. Specialverktyg för reparation krävs inte, det är bara viktigt att välja rätt förbrukningsvaror.

Vanligtvis uppstår allvarliga sprickor i skrovet efter en betydande kollision av båten. Enkla, små sprickor, detta är troligen skada på det dekorativa lagret.

Skador på det dekorativa lagret, mindre repor och sprickor kommer att räcka för att spackla.

Det kommer att visa sig vara mer kvalitativt gjort med speciella kitt, som inkluderar glasfiber. En utmärkande egenskap hos sådana kitt är ökad elasticitet, vilket gör att de kan appliceras snyggt. Här är några exempel på sådana kitt:

Alla typer av kitt appliceras på en väl förberedd yta, som noggrant måste slipas och avfettas.

Applicera ett tunt lager spackel, så många gånger som behövs för att uppnå önskat resultat. Varje lager måste torka, slipa det och först därefter appliceras nästa lager.
Efter att kittet täcks med en primer och målas.

Du kan också använda en enkomponents nitrospackel typ NTs -008. Den är designad för trä och metall, såväl som för utjämning av bucklor i emalj, för små sprickor i det yttre lagret är den ganska lämplig.

Många material finns nu tillgängliga som var lite kända. Till exempel är gelcoat en flytande substans som appliceras över glasfiber med harts, det tunnaste lagret från en sprutpistol. Efter torkning kommer ett sådant lager av gelcoat att ge en glansig glans och skapa ytterligare skydd för plasten från mekanisk påfrestning och aggressiv vattenmiljö.

Små sprickor tätas även med gelcoat. Dess torktid är 20 minuter, så det måste spädas i små portioner. Så fort gelcoaten har ändrat viskositet och det har uppstått proppar i den går det inte längre att arbeta med den.

Om du gör DIY-plastbåtreparationer kommer du att stöta på en mängd olika glasfiber på marknaden.

Glasfiber finns i olika tjocklekar, strukturella tyger, såsom glasfibersatin, glasfibernät, är lämpliga för reparationer. Det finns även glasmattor. Glasmatta är ett non-woven material tillverkat av hackad glasfiber.

Det är lämpligt att använda glasmatta för restaurering av stora hål eller för att förstärka båtens skrov.
För att lappa hål eller uppgradera skrovet måste du ta glasmattor. Vanligt glasfiber används för mindre reparationer och för förstärkning.

En förutsättning är tygets renhet, kommer fukt, damm eller smuts in så blir det bubblor på båten.

För att förhindra att glasfibern faller sönder i förväg behandlas den med paraffin som måste kasseras. Det finns tyger utan paraffin, det är bättre att använda dem.

För att ta bort paraffinet värms glasfibern med en hårtork.

Om du behöver rengöra en stor mängd paraffinvävnad, till exempel för att stärka hela kroppen, är det bättre att koka det. Du kan koka det så här: häll vatten i en hink, tillsätt soda, lägg i glasfiber och sänk ner pannan. Detta kan även göras i köket. Koka tyget i 20-25 minuter, låt svalna. Paraffinet kommer att flyta till toppen och härda. Dra ut tyget och torka.

För glasfiber används både polyester och epoxihartser.

För att reparera en plastbåt tar de en epoxibåt, eftersom den "fastnar" bättre på det gamla skrovet, dess vidhäftning är högre. Den har en härdningstid på 2-3 timmar, vilket gör att du kan göra alla reparationer.

Vid tillverkning av plastbåtar används polyesterharts, det härdar väldigt snabbt på nästan 15 minuter, det blir som glas.

För att hartset ska vara tillräckligt trögflytande måste det bearbetas i en temperatur på minst 20 grader.

Om hartset är tjockt kan det värmas upp något.

Späd epoxihartset i förhållandet 10:1, där 1 del av härdaren.

När allvarligare skador uppstår: djupa repor, taggiga sprickor, hål, plastbåtar repareras med glasfiber, harts, härdare och mjukgörare (dibutylftalat).

Sprickans lurviga kanter behöver inte trimmas, de utskjutande fibrerna kommer att bidra till en bättre bindning mellan hartset och kroppen.

Före reparation måste båtens skrov torkas. Även om de säger att plast inte absorberar vatten är det inte sant.

Eftersom huvudvillkoret för högkvalitativa reparationer när man arbetar med harts är fullständig frånvaro av damm och skräp, görs reparationsarbete bäst inomhus.

För god härdning av hartset är temperaturregimen viktig, den optimala temperaturen för sådant arbete är 18-20 grader. Finns det ingen vind och regn kan du reparera det utomhus. Allt arbete ska utföras med handskar.

För att undvika fläckar måste ytan som du ska limma glasfibern på vara horisontell.

Processen att limma glasfiber kommer att vara som följer:

• Slipa ner skrovet till ett oskadat lager av glasfiber, de rengjorda kanterna behöver inte jämnas till, raggiga bitar ger ett mer grundligt grepp.
• Tillsätt härdare till epoxi.
• Bred ut blandningen på ytan som ska klistras över, smeta med en pensel, skona inte hartset.
• Applicera torr glasfiber och jämna till så att det inte blir några bubblor eller veck.
• Ta bort överflödigt harts med en spatel ovanpå tyget, det är mycket viktigt att förhindra fläckar.
• Efter 3 timmar, bred ut ytterligare ett lager så att ytan blir perfekt slät.
• Slipa efter fullständig torkning.

Täck med spackel för plast uppifrån med obligatorisk avfettning av alla ytor för bättre vidhäftning.

Om det ändå bildas luftbubblor under arbetet med glasfiber, måste de skäras och limmas igen.

Om sprickan i kroppen är djup, måste glasfibern impregnerad med harts fyllas i den så tätt som möjligt.

Om detta är ett hål är det nödvändigt att limma glasfibern på insidan av båtskrovet och installera matrisen på utsidan.

Matrisen betyder en bit gjord av skum, som kommer att upprepa båtens skrov från utsidan. Eftersom du behöver göra ett glasfiberlager i proportion till båtens skrov måste du ta tjock glasfiber.

Processen att fylla ett hål är densamma som att applicera lager av tyg på små sprickor, bara det blir fler lager och varje lager kräver slipning.

Reparationssekvensen kan ses på videon:

Tidigare fanns inte alltid de nödvändiga komponenterna i butiken, nu kan du köpa hela reparationssatsen. En sådan uppsättning kostar cirka 4 000 rubel, den innehåller epoxiharts, härdare, glasfiber, mjukgörare.

Populärt tecken: Du kan inte sänka den reparerade båten nästa dag, se till att få en repa eller spricka igen, du måste vänta 2 dagar, sedan kommer hela säsongen att passera utan haverier.

Glasfiberrodd 4,3-metersbåtar "Pella" tillverkades av "Pella"-fabriken (Leningrad-regionen) i många år, med start 1971, och den sista - den tredje modifieringen ("Pella-fjord") har producerats i en liten serie tills nyligen. På många uthyrningsstationer, turist- och jaktbaser är tusentals sådana båtar fortfarande i drift och drastiska åtgärder vidtas varje år för att förlänga deras livslängd.Oftast skyddar de till exempel den slitna kölen och den nedre delen av stammen genom att applicera en stålkanal, och den övre kanten på sidan i området för årlås, som "andas" vid rodd, är förstärkt med en bit kvadrat på tre eller fyra bultar.

På redaktionens begäran delar två specialister som var engagerade i detta arbete på campingplatsen Priozersk med sig av sina erfarenheter av att reparera Pella-båtar.

Båten är inte en vagn, den hoppar inte över stenar, ”designern styrs vanligtvis av denna regel och vill inte ta hänsyn till det faktum att en liten roddbåt oftast körs nära land med daglig och upprepad utdragning till en outrustad strand, ibland stenig, och oftast utan speciella slädar eller kärror. Särskilt hårda villkor för drift av båtar vid uthyrningsstationer och turistbaser, där båten inte har en fast ägare.

En rimlig designer kommer naturligtvis att ta hand om sin avkomma. Men anläggningen - byggaren av en stor serie - försöker först och främst att förenkla designen avsevärt och se till att minska byggkostnaderna.

Kampen om ”tillverkbarhet” påverkade i synnerhet Pella-båten, som är populär hos oss. Vi kommer sekventiellt att överväga dess "ömma" platser och metoder för deras behandling, främst med tanke på den andra modellen av båten (en serie på över 25 000 stycken). Vi kommer också att anta att sådana reparationsoperationer som att fylla hål, djupa skärningar och bucklor vanligtvis inte orsakar svårigheter (och dessutom har övervägts upprepade gånger på sidorna av "KiYa").

1. Plastskyddsprofilen håller inte fast på utsidan gjuten vulstfläns, den hoppar av; då börjar själva flänsen att kollapsa, särskilt intensivt - i den bredaste delen av kroppen, där årlåsens uttag är placerade. Vid förtöjning vid bommen, vid landning av människor, snurrar båten svajande vid andra båtars utskjutande flänsar, skyddsprofilens fästen lossnar och samtidigt vad den är fäst vid. Fram och bak har denna fläns inga förstärkningar.

Det finns två lösningar. Det första och mest framgångsrika är att ta bort denna fläns (avskuren med smärgel) och istället installera en fender från limmade träribbor från insidan. Efter noggrann slipning måste denna balk klistras över med glasfiber och överlappa sidans övre ytterkant med glasfiber. Stänkskärmen måste ha pålitliga horisontella knän - breshtuki som förbinder båda grenarna vid fören. Samma knän ska vara i aktern, förbinda sidorna och akterspegeln.

Det andra sättet är att de omlimmade skenorna monteras på de slipade ytorna utanför vulstens överkant och flänsens nedre yta och efter sömnad och slipning klistras över med glasfiber. Stänkskärmens bottenyta bör vara avfasad för att förhindra dragkraft med andra båtar eller bommar.

På samma sätt är det nödvändigt att reparera alla analfabetet byggda vattenskotrar, inklusive båtar, livbåtar, yachter.

2. Under förtöjningsögat är det nödvändigt att placera en metallplatta från insidan för att lossa knuten.

Det är ännu bättre att installera ett extra öga nära vattenlinjen. För denna nedre ögla kommer det att vara mycket bekvämare att bogsera båten. Även en nedsänkt eller vältad båt, när den bogseras, kommer säkert att rulla över med kölen nedåt och få en trim på aktern, vattnet kommer att börja rinna genom akterspegeln. Vid ett stopp kommer vattnet att fördelas jämnt över båten, vilket gör att du kan skicka en person till den för att pumpa ut det återstående vattnet.

De viktigaste noderna av förändringar på "Pella".
I - Ta bort plastprofilen, installera en träskärm.
II - Sätt plywoodfästen (i fören - en breshtuk) på flänsfogarna längs sidans övre kant.
III - Sätt ett stålfoder under ögat; installera bogseröglan närmare vattenlinjen.
IV - Byt ut flytblock (styrofoam) mot plastflaskor.
V - Byt ut skumkölen mot en stålprofil.
VI - Förstärk förstyvningsribban (korrugering) med överlägg från insidan och utsidan.
VII - Förstärk skivans skrot under ändarna på burkarna med en träprofil.
VIII - Fäst vattentäta påsar över burkarna.
1 - träprofil; 2 - glasfiberomslag 3 - stålprofil; 4 - yttre foder (stål eller trä); 5 – invändigt foder (stål eller trä).

3. Placeringen av flytblocken garanterar inte navigeringssäkerheten, eftersom nödstabiliteten inte upprätthålls när båten är översvämmad. Turister och båtägare kan rekommenderas att lägga sin utrustning i ett jämnt antal vattentäta påsar och fästa dem parvis över roddburkarna närmare sidorna.

Det är vettigt att ta bort skummet från flytfack (vanligtvis blötlagda i vatten) på något sätt och ersätta det med en uppsättning plastflaskor tätt stängda med korkar. Du kommer inte bara att kunna kontrollera tillståndet för "flytkraftsreserven", utan också att byta ut flaskorna efter behov. Dessutom kommer hela utrymmet att bli tillgängligt för reparation, torkning och rengöring från smuts. Men det är bättre att säkra "flytmarginalen" säkert längs sidorna under reningen.

4. Kölen med mjuk skumkärna är djupt bedrövande. Det händer ofta att när båten dras i land flyter aktern (eller fören) fortfarande, och en betydande del av lasten uppfattas av ett litet område, nästan en spets, vilket leder till skador på kölen och dess slitage.

Riktiga turister tar med sig inte bara tejp utan också burkar med beck och täcker upp hål med trasor fyllda med harts.

På båtar som tillhör campingplatser råder vi dig att skära ut skumplasten tillsammans med det horisontella bandet av sliten - utsliten - glasfiber, rengöra den resulterande skåran med sandpapper, sätta in och klistra över med glasfiber en fyrkantig stålsektion med väggtjocklek på 2-3 mm (sådana profiler används nu i stor utsträckning i lätta byggnadskonstruktioner). Hål görs i förväg i de horisontella hyllorna: längst ner - 25-30 mm, överst - 5-6 mm. Genom dem skruvas profilen fast på den inre foderremsan och fylls sedan med bitumen, PSB-skum eller något annat material som förhindrar korrosion. Hålen i den nedre hyllan måste pluggas med pluggar, varefter du kan sätta ytterfodret - en stålremsa.

På privata ägares båtar är det vettigt att ersätta skumplasten med en träbalk indränkt i ett antiseptisk medel och igen klistra över det med glasfiber.

Arbetet med två bottenförstyvningar - korrugeringar - är förenklat, eftersom det inte finns något skum. Fyll urtaget med glasfiber på hartset. Från insidan, längs de förstyvande ribborna (liksom längs kölen), lägg trä- eller metallplankor och fäst dem på det yttre fodret. När de slits ut är ytterfoder av trä lätta att byta ut utan att göra en "stor" reparation.

Ett annat föremål som vanligtvis behöver repareras är förstärkningarna under ändarna på träburkarna som vilar på den gjutna kanten av pärlan. Utanför, under den horisontella hyllan, är det nödvändigt att lägga en triangulär balk limmad från skenorna och klistra över den med glasfiber. Du kan begränsa dig till att fylla hörnet med glasfiberspackel.

5. På Pelle-Fiord (detta är den tredje modellen, bemästrad 1985) finns inga bottenförstyvningar - korrugeringar, men för- och akterblankskott är installerade. En sådan lokal förstärkning av stelheten spelar ingen som helst positiv roll. När ett hinder i form av en sten (stockar, hakar) dyker upp under den sjunkande botten när båten dras i land, finns det en verklig fara att den trycker sig igenom botten, först framför själva skottet och sedan omedelbart bakom den. För att permanent bli av med denna fara råder vi dig att skära av den nedre delen av båda skotten på ett sådant sätt att de inte alls berör det yttre skalet på botten, utan vilar utan stel fäste endast på den längsgående stelen bottenhängslen. Som sådana anslutningar, placera en kölson längs DP (en kvadratisk metallsektion kan användas) och en per sida - en stringer mittemot de falska skenorna installerade utanför (träribbor med ett överlägg).

Förstärk kölen, installera skärmarna och byt ut flytblocken som rekommenderas för Pella.

Reparationen utfördes med polyuretanlim och glasfiber T11-GVS-9 av ett specialiserat team ledd av V. Alekseev.

Glasfiberrodd 4,3-metersbåtar "Pella" tillverkades av "Pella"-fabriken (Leningrad-regionen) i många år, med start 1971, och den sista - den tredje modifieringen ("Pella-fjord") har producerats i en liten serie tills nyligen. På många uthyrningsstationer, turist- och jaktbaser är tusentals sådana båtar fortfarande i drift och drastiska åtgärder vidtas varje år för att förlänga deras livslängd. Oftast skyddar de till exempel den slitna kölen och den nedre delen av stammen genom att applicera en stålkanal, och den övre kanten på sidan i området för årlås, som "andas" vid rodd, är förstärkt med en bit kvadrat på tre eller fyra bultar. På redaktionens begäran delar två specialister som var engagerade i detta arbete på campingplatsen Priozersk med sig av sina erfarenheter av att reparera Pella-båtar.

"Båten är inte en vagn, den hoppar inte över stenar," styrs designern vanligtvis av denna regel, utan vill ta hänsyn till det faktum att en liten roddbåt oftast körs nära land med dagliga och upprepade dragningar ut till en outrustad strand, ibland stenig, och oftast utan speciella slädar eller kärror. Särskilt hårda villkor för drift av båtar vid uthyrningsstationer och turistbaser, där båten inte har en fast ägare.

En rimlig designer kommer naturligtvis att ta hand om sin avkomma. Men anläggningen - byggaren av en stor serie - försöker först och främst att förenkla designen avsevärt och se till att minska byggkostnaderna.

Kampen om ”tillverkbarhet” påverkade i synnerhet Pella-båten, som är populär hos oss. Låt oss sekventiellt överväga dess "ömma" ställen och sätt att behandla dem, med främst den andra modellen av båten i åtanke (en serie på över 25 000 stycken). Vi kommer också att anta att sådana reparationsoperationer som fyllning av hål, djupa skärningar och bucklor vanligtvis inte orsakar svårigheter (och dessutom har övervägts upprepade gånger på sidorna av "KiYa").

1. Plastskyddsprofilen håller inte fast på utsidan gjuten vulstfläns, den hoppar av; då börjar själva flänsen att kollapsa, särskilt intensivt - i den bredaste delen av kroppen, där årlåsens uttag är placerade. Vid förtöjning vid bommen, vid landning av människor, snurrar båten svajande vid andra båtars utskjutande flänsar, skyddsprofilens fästen lossnar och samtidigt vad den är fäst vid. Fram och bak har denna fläns inga förstärkningar.

Det finns två lösningar. Det första och mest framgångsrika är att ta bort denna fläns (avskuren med smärgel) och istället installera en fender från limmade träribbor från insidan. Efter noggrann slipning måste denna balk klistras över med glasfiber och överlappa sidans övre ytterkant med glasfiber. Stänkskärmen måste ha pålitliga horisontella knän - breshtuki som förbinder båda grenarna vid fören. Samma knän ska vara på aktern, förbinda sidorna och akterspegeln.

Det andra sättet är att de omlimmade skenorna monteras på de slipade ytorna utanför vulstens överkant och flänsens nedre yta och efter sömnad och slipning klistras över med glasfiber. Stänkskärmens bottenyta bör vara avfasad för att förhindra dragkraft med andra båtar eller bommar.

På samma sätt är det nödvändigt att reparera alla analfabetet byggda vattenskotrar, inklusive båtar, livbåtar, yachter.

2. Under förtöjningsögat är det nödvändigt att placera en metallplatta från insidan för att lossa knuten.

Det är ännu bättre att installera ett extra öga nära vattenlinjen. För denna nedre ögla kommer det att vara mycket bekvämare att bogsera båten. Även en nedsänkt eller vältad båt, när den bogseras, kommer säkert att rulla över med kölen nedåt och få en trim på aktern, vattnet kommer att börja rinna genom akterspegeln.Vid ett stopp kommer vattnet att fördelas jämnt över båten, vilket gör att du kan skicka en person till den för att pumpa ut det återstående vattnet.

3. Placeringen av flytblocken garanterar inte navigeringssäkerheten, eftersom nödstabiliteten inte upprätthålls när båten är översvämmad. Turister och båtägare kan rekommenderas att packa sin utrustning i ett jämnt antal vattentäta väskor och säkra dem parvis över roddburkarna närmare sidorna.

Det är vettigt att ta bort skummet från flytfack (vanligtvis blötlagda i vatten) på något sätt och ersätta det med en uppsättning plastflaskor tätt stängda med korkar. Du kommer inte bara att kunna kontrollera tillståndet för "flytkraftsreserven", utan också att byta ut flaskorna efter behov. Dessutom kommer hela utrymmet att bli tillgängligt för reparation, torkning och rengöring från smuts. Men det är bättre att säkra "flytmarginalen" säkert längs sidorna under reningen.

4. Kölen med mjuk skumkärna är djupt bedrövande. Det händer ofta att när båten dras i land flyter aktern (eller fören) fortfarande, och en betydande del av lasten uppfattas av ett litet område, nästan en spets, vilket leder till skador på kölen och dess slitage.

Riktiga turister tar med sig inte bara tejp utan också burkar med beck och täcker upp hål med trasor fyllda med harts.

På båtar som tillhör campingplatser rekommenderar vi att skära ut skumplasten tillsammans med det horisontella bandet av sliten - utsliten - glasfiber, rengöra den resulterande skåran med sandpapper, sätta in och klistra över med glasfiber en fyrkantig stålsektion med en väggtjocklek på 2 -3 mm (sådana profiler används nu flitigt i lätta byggnadskonstruktioner). Hål görs i förväg i horisontella hyllor: längst ner - 25-30 mm, överst - 5-6 mm. Genom dem skruvas profilen fast på den inre foderremsan och fylls sedan med bitumen, PSB-skum eller något annat material som förhindrar korrosion. Hålen i den nedre hyllan måste pluggas med pluggar, varefter du kan sätta ett yttre foder - en stålremsa.

På privata ägares båtar är det vettigt att ersätta skumplasten med en träbalk indränkt i ett antiseptisk medel och igen klistra över det med glasfiber.

Arbetet med de två nedre förstyvningarna - korrugeringar - är förenklat, eftersom det inte finns något skum. Fyll urtaget med glasfiber på hartset. Från insidan, längs de förstyvande ribborna (liksom längs kölen), lägg trä- eller metallplankor och fäst dem på det yttre fodret. När de slits ut är ytterfoder av trä lätta att byta ut utan att göra en "stor" reparation.

En annan sak som vanligtvis behöver repareras är förstärkningarna under ändarna på träburkarna som vilar på den gjutna kanten av brädet. Utanför, under den horisontella hyllan, är det nödvändigt att lägga en triangulär balk limmad från skenorna och klistra över den med glasfiber. Du kan begränsa dig till att fylla hörnet med glasfiberspackel.

5. På Pelle-Fiord (detta är den tredje modellen, bemästrad 1985) finns inga bottenförstyvningsribbor - korrugeringar, men för- och akterblankskott är installerade. En sådan lokal förstärkning av stelheten spelar ingen som helst positiv roll. När ett hinder i form av en sten (stockar, hakar) dyker upp under den utskjutande botten när båten dras till land, finns det en verklig fara att den trycker sig igenom botten, först framför själva skottet, och sedan omedelbart bakom den. För att permanent bli av med denna fara råder vi dig att skära av den nedre delen av båda skotten på ett sådant sätt att de inte alls berör det yttre skalet på botten, utan vilar utan stel fäste endast på den längsgående stelen bottenhängslen. Som sådana anslutningar, placera en kilson längs DP (en fyrkantig metallsektion kan användas) och en per sida - en stringer mittemot de falska klossarna installerade utanför (träribbor med ett överlägg).

Förstärk kölen, sätt på skärmarna och byt ut flytblocken som rekommenderas för Pella.

Reparationen utfördes med polyuretanlim och glasfiber T11-GVS-9 av ett specialiserat team ledd av V. Alekseev.

mulgikapsad 5 juni 2006

God eftermiddag kära du, snälla hjälp med råd.
Jag har en marin pella, jag fick bottenskador när jag fiskade.
Berätta för mig vilket material och hur man bäst åtgärdar defekten.
Med vänlig hälsning, Sergei.

vilken typ av pella är detta, vänligen mer information

mulgikapsad 5 juni 2006

mulgikapsad 5 juni 2006

limma det skadade området med glasfiber på epoxiharts, sedan spackla, slipa, spackla, slipa, grunda och måla

Kommer epoxi att göra det skadade området för hårt?
Kommer skillnaden i elasticitet hos material att orsaka skada?

Kommer epoxi att göra det skadade området för hårt?
Kommer skillnaden i elasticitet hos material att orsaka skada?

för att säga sanningen, jag vet inte vad styvhet är, alla plastskrov repareras på ett sådant sätt att yacht, motorbåt eller roddbåt - det spelar ingen roll

och det blir ingen skillnad på materialens elasticitet om man följer instruktionerna när man blandar epoxin, d.v.s. i rätt proportion, blanda hartset, härdaren och mjukgörare det kommer att ge plasticitet till limning
i slutändan är skrovet på din båt gjutet med samma teknik, bara det harts som används är inte epoxi, utan polyester. Förresten, du kan använda den också. epoxi utvinns från mig och jag använder det och det är bekväm polyester

men i allmänhet, rota igenom QC i glasfibervarvsforumet där, dessa frågor har ALLA redan diskuterats mer än en gång upp och ner

mulgikapsad 5 juni 2006

Krävs det någon ytbehandling innan limning?

Krävs det någon ytbehandling innan limning?

Det är nödvändigt att "slakta" platsen för hålet - skära obevekligt till intakt plast, hörnen ska vara rundade, inte vassa. Skär kanterna "på en mustasch" - gör en kilformad övergång av största möjliga storlek för att fördela belastningen. På Pellet är detta 30-40 mm från kanten av snitten (om gjutning är på ena sidan).

Om hålet är stort måste du tänka på det formbyggande stödet från utsidan. Hur man gör - "skapa, uppfinna, prova" eller lägg upp ett foto.

Du kan naturligtvis använda en trasa, men det är för smärtsamt att få tjocklek med en trasa. Det är lättare att använda en matta eller matta och två lager glasfiber på utsidan räcker för att skydda mattan från vatten. Det översta lagret eller två är bättre med en matta - det är trevligare att slipa den.

Harts ENDAST epoxi. Ju mindre kåda, desto bättre - det blev genomskinligt och lagom. Det finns mer mjukgörare (två gånger), så att det inte är så hårt, utan liknar polyester. Limma i ett steg, utan långa pauser (en timme är max rökpaus). Det är mycket önskvärt att pressa något under polymerisationens varaktighet om det finns stöd på andra sidan (till exempel en plastpåse med sand).

mulgikapsad 7 juni 2006

• 
• 
• 

Alekseev 11 juni 2006

Mycket detaljerad information om reparation av Pella finns här ontent.html#top, Vi gör just det, vi laminerar med en kölskena (istället för polystyren) en rostfri remsa ovanpå, en svag punkt är fastsättning av burkar och uttag, i fabriksversionen på bultar som lossnar, vi limmar speciella glasunderlägg under burkarna, och monolit ansluten. Och en annan svag punkt är fören och akterburken, med tiden pressas plasten igenom och effekten av pumpen erhålls, luften har satt sig, burken har stigit och börjar räta ut sig och suger in vatten, vi tar bort den övre del av burken, limma fast stöden och fuktbeständig plywood klistrad över med glasfiber ovanpå.

I tidningen fanns vår lapp om reparationen av Pella – be redaktionen om ett exemplar. Det finns även ett häfte "Reparation av glasfiberskrov". Och naturligtvis Du Plessis ”Småtonnage skeppsbyggnad från glasfiber.
Använd polyester, gärna med polyuretan – det blir enklare och bättre kvalitet, elasticiteten är justerbar. Erfarenhet av att reparera även stålfartyg.

skott limmat i botten

De förlorade delarna av flänsen gjuts på ett 20 mm metall-plaströr insvept i polyeten.

Renoverad näsfoder

Sprickor i tätningen slaktades och grönskades

Stackars Pells akterspegel förstärkt med överlägg

Ny akterbank, flytblock och invändig akterspegelsdyna

Den nya payolen är gjord av 8 mm plywood och täckt med gelkut, förtöjningsöglorna är svetsade
I processen visade det sig att metall-plaströret är vällimmat med epoxiharts
hon var förstärkt akterspegeln hörn visade sig lätt och hållbart.

Båten köptes på en båtdepå som användes för uthyrning av semesterfirare,
som så småningom stal henne.. Tillståndet för den trista kölen i aktern är utslitet, skottet på frambanken rivs av från botten, flänsen i fören och på akterspegeln är avbruten, själva akterspegeln dinglar som gummi Enligt dokumenten är tillverkningsåret 1990.
Allt arbete utfördes utomhus Passagerarens akter har en blöt rumpa De första bilderna från ett skadat minneskort, ursäkta kvaliteten.

skott limmat i botten

De förlorade delarna av flänsen gjuts på ett 20 mm metall-plaströr insvept i polyeten.

Renoverad näsfoder

Sprickor i tätningen slaktades och grönskades

Stackars Pells akterspegel förstärkt med överlägg

Ny akterbank, flytblock och invändig akterspegelsdyna

Den nya payolen är gjord av 8 mm plywood och täckt med gelkut, förtöjningsöglorna är svetsade
I processen visade det sig att metall-plaströret är vällimmat med epoxiharts
hon var förstärkt akterspegeln hörn visade sig lätt och hållbart.

Jag köpte en gammal båt Pella-Fiord. Akterspegeln ser tunn ut, och det finns luckor på de ställen där burkarna är fästa i skrovet. Hjälp med råd om förstärkning av akterspegeln, samt akter- och bogdunk för användning under en 2,5-hästars Suzuka.

Man behöver inte göra något med akterspegeln - de hängde lugnt 5ku på rullmåttet och körde. I den ena är sanningen väldigt extrem - bara himlen är synlig. Och när två personer är i en båt går det fort.

Akterspegeln är ganska mjuk, du kan böja den med händerna och akterdunken är mycket böjd och lossnar på ena sidan.

En spricka syns i aktern, den kommer att gå under motorn.Vi behandlade något liknande med plywood (bättre än bakelit, om inte så impregnera med ett antiseptiskt medel, lacka det vanliga) du kan limma det med glasfiber om du vill Tjockleken på plywood är #8-10 mm, det behövs inte längre. Det är en liknande historia med banker, men glasfiber (s/tk) med epoxi är mycket önskvärt, och plywood är tillräckligt med barer under burken för självgängande skruvar med epoxi, och limma runt allt med / köpcentrum. Och allt kommer att bli bra - du kan rida på en elefant.

Jag hängde på en sådan B12, om du inte kör längs vågorna, så böjer akterspegeln men går inte sönder. Det enklaste är att skära en bit plywood och nita den. Akterspegeln är tunn där och förtjockning även med tjock plywood gör att motorklämmorna fortfarande kan spänna fast den.

Jag gav en sådan Pella för ingenting, eller rättare sagt, jag gav till och med 5 liter epoxi och ett nystan av glasfiber som skulle tas bort. Förlåt för avstängningen.

Som jag har förstått det måste du ta bort den vanliga metallplattan som limmats in i glasfiber från aktern och limma en plywoodskiva över hela aktern och limma fast den med glasfiber?

Väl. När vädret blir varmare så fixar jag det.

Sergeant major, ibland åker jag samma båt med samma motor. På något sätt är motorn på en vanlig plats inte bekväm för mig, medan jag fiskar - den vilar på min rygg och på språng - det är obekvämt att styra. Hur man förstärker akterspegeln - de skrev, du kommer att ta reda på det, men jag skulle råda dig att göra plywood hela bredden av akterspegeln och hänga motorn på sidan. Förutom att det blir bekvämare att styra, kommer det också att vara "omvänt" - när df2.5 hänger i mitten kan den inte vändas tillbaka helt, stöveln vilar på kölen.

Jag råder dig att omedelbart köpa en "rorkultsförlängning" - ett plastavloppsrör f50 (som.); en klocka på rorkulten är väl lämpad, (en meter är cirka 70 rubel) - annars, när man går i full fart, höjs nosen kraftigt. Med ett sådant mätrör är det bekvämt att styra från mittbanken, det finns nästan ingen trim

Förmannen skrev:

> Köpte en gammal båt Pella Fjord. Akterspegeln ser tunn ut,
> ja, och på de ställen där burkarna är fästa på kroppen finns det luckor.
> Hjälp med råd om förstärkning av akterspegeln samt akter och för
> burkar för användning under en 2,5-hästars Suzuka.

Jag tog bort metallplattan, fodrade akterspegeln med 12 mm plywood (röd), täckte den med ytterligare en plywoodskiva (blå) och satte i två metallremsor (svarta). Vi pressar den till överkanten och drog av den med en 8 mm hårnål (gul färg) + ett par bultar i en remsa över brädan.
Något sånt här om det framgår tydligt av bilden
En akterspegel på 5 yamaha går av utan förstärkning.

> Underofficer, ibland åker jag samma båt med densamma
> motor. På något sätt är motorn på det vanliga stället inte bekvämt för mig
> det visar sig, medan jag fiskar, han vilar mot ryggen och på språng -
> det är obehagligt att köra. Hur man stärker akterspegeln - de skrev, du kommer att lista ut det, men
> Jag skulle råda dig att göra plywood i hela bredden av akterspegeln och motorn
> hänga på sidan. Förutom att det blir bekvämare att styra så blir det också
> "omvänd" - när df2.5 hänger i mitten är den helt tillbaka
> fälls inte ut, stöveln vilar på kölen.
>
> Jag råder dig att omedelbart köpa en "rorkultsförlängning" - plast
> avloppsrör f50 (liknande.); klocka på rorkulten
> lämplig, (cirka 70 rubel per meter) - annars, när du går ensam
> i full gång lyfter näsan kraftigt. Med ett sådant mätrör
> det är bekvämt att styra från mittbankarna, det finns nästan ingen trim

På gropen5 är ett rör Ø 40 mm och 1,5 meter långt gurkan i båten.

Jag gjorde detta på två båtar:
Plywood ca 15 mm för hela aktern (utskuren från kartong)
Det vanliga fodret från aktern sticker ut kraftigt, jag sågade ut det i plywood under, och täckte det med ett AMG-ark uppifrån.
AMG-plåten är gjord med förväntning om att den når de bultar som du senare ska montera till.
från sidan av kaptenen, en remsa med AMG från sida till sida.
Jag monterade allt på två rostfria f12 bultar, försäkring för motorn kan fästas på bulten.
Jag höll inte fast vid sidorna, akterspegeln går inte, de hängde upp till 10 krafter.
Jag skulle skicka ett foto för att göra det tydligare, men båten ligger nu frusen i båtgaraget.

Och ändå, gör omedelbart en remsa av duralumin från nosen till kölen, fäst vid de rostfria bultarna i jämnhöjd med baksitka. (kölen är en svag punkt, den kommer att slitas ut med tiden)

Jag är inte så mycket artist, men det är tydligare
röd - plywood
blå - amg
gula prickar - bultar

AlexA, gav den korrekta och vanligaste lösningen för att stärka Pella. Hur många gånger jag gick till dem vid baserna - de är alla gjorda på det sättet.

Redde den här länge. Båten hyrdes och motorn var B-8.
Det var läskigt att ge gas, akterspegeln föll så mycket. Det fanns sprickor i hörnen av övergången av akterspegeln till sidorna. Gav gas till max 1 häst! Se till att stärka! Jag skulle rekommendera att lägga en välimpregnerad remsa av plywood ovanpå. Dessutom skulle jag limma skarvarna på akterspegeln och sidan med ett par lager glasfiber. Helst triangulära inlägg i dessa hörn och klistra över med glasfiber. Båten kommer att bli väldigt populär under en sådan motor!

Jag restaurerade en sådan pellet för ca 10 år sedan. Jag skar ner baksätet, förstärkte skalet på akterspegeln på glasfibern, limmade fast motorskivan av vattentät plywood från utsidan och inifrån, totalt. tjocklekar 40 mm.Jag limmade fast en 40x30 stång på aktern och sidorna och täckte den med plywood med en stång längs framkanten.Allt monterades på ep.harts och självgängande skruvar. mycket böjda ytor.Sitsen ställdes så högt som möjligt så att den var bekväm att sitta. Jag tätade alla sprickor på flänsen med fläckar av glasmatta.Jag slipade den, målade den och körde den under B8 över sjön Ilmen till min by.För att det inte blev någon trim på aktern satte jag en sandsäck i fören. Inte ens M15 kunde böja akterspegeln.

Tack alla för tips och bilder! Jag funderar på att bryta ut standardbeklädnaden med en metallplatta så att den inte stör och skära ut 18 mm plywoodskiva från utsidan på mönstret (i figuren i rött), som vel81 skrev, limma, sätta det på bultar och limma allt med glasfiber med epoxi. Limma fast ytterligare en plywoodinsats på insidan (i grönt på bilden) och skruva fast den i aktern. På plywoodens inre hörn skär du ut knäna (i blått i figuren) och sätt dem på självgängande skruvar, limma även dem med ett smygtyg med epoxi.Och jag tänker även förstärka akterns hörn med sidorna och botten genom att limma med glasfiber med epoxi (i figuren i gult). Jo, med epoxi med glasfiber, smeta ut allt ordentligt och måla naturligt över all denna skam med polymerfärg.

Tack till Victor för bilderna på e-postmeddelandet, men jag förstod inte lite om förstärkningen av sidorna runt omkretsen med ett metallhörn.
Kan sidorna förstärkas på annat sätt?

Aj. 🙂 glömde bilden! Jag postar nedan.

Foto

Ja, båten är ingenting! Vem skulle ge mig en :)

Länk.
Här är mitt gamla inlägg. Vi gjorde en 20 mm plywoodöverlägg för hela akterspegeln. Sedan rullade de ihop det, och sedan fanns det AMG-foder 5 mm tjocka.

Håller med Alex. Alla jag träffade på det här sättet (Och jag har 3,3 under måttet och 3,5 toha)

> ta på sig
> bultar och limmar allt med glasfiber med epoxi.
i så många bultar är det ingen mening att två bultar håller fast.

>Mer infoga
> limma plywooden på insidan (på bilden i grönt)
insatsen måste vara starkt anpassad. akterspegeln är inte helt jämn, en duraluminskiva är bättre.

> Kanske kan sidorna förstärkas på annat sätt?
täta sprickorna i reningen med glasfiber från utsidan och insidan av sidan.

om du redan har bestämt dig för att göra det översyn, glöm inte att förstärka kölen med en remsa av duralumin, den torkas väldigt snabbt med konstant användning, och då är det ett stort problem att återställa den.

för 2,5 sousa är en sådan förstärkning av akterspegeln överdriven.
om du gör det som du planerat tror jag att du kan hänga upp till 10 krafter med sinnesro, du kan bara åka med en rorkultsförlängning)))