Gör-det-själv-reparation m 412

I detalj: gör-det-själv m 412 reparation från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.

Innehåll

1 Motorreparation: Moskvich - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: En praktisk guide.
2 Motorreparation: Moskvich - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: En praktisk guide.

Jag skulle säga att det inte går, men det knackar rakt i sidled))))

Det var möjligt i mer detalj, jag är redo att titta i två timmar. Hur mycket kostade kolven, var är behållaren från under oljan, trycket efter montering. När du själv hämtar motorn är varje liten sak av intresse. du gör inte det här varje dag. Och tack för detta.

du har inte haft en video på länge

förbättra kvaliteten på videon på de mest intressanta, ingenting är synligt)

Kanske var det du som bröt ringarna, på axeln från utvecklingen på toppen av hylsan, samtidigt som du tog bort kolvarna? Jag tvivlar på att det med sådana ringar skulle vara en kompression på 10

Skolarbete! Jag vill komma in i min motor, men jag har en Volvo 240 och 1 reparationsförfrågan för den kostar 5 sput (något ungefär $ 80). Det är därför jag rider så här för tillfället

Norm. Tittar 🙂 Gillade 🙂 Off topic: Om Lambdas från förra videon. Jag gjorde det här för mig själv, reste i 3 månader. Sedan tittade jag på din video. Det enda jag glömde är att sätta in en diod i kretsen. Men det är så det fungerar :). Checkar dyker inte upp. Jobbar för Toyota Sequoia.

Varför byggdes inte 1,7 eller 1,8?

Vilka ringar satte du på dig?

I garaget, som i rumpan på en jävla svart man)))

Till vilken tid under de första 60 km.h?

Jag smörjde vevstakeslagren))) och körde redan 4500 km)))

Varför överhettas 2141? saknas kylare?

Video (klicka för att spela).

Bra gjort. När jag gjorde min motor satte jag tunna kopparringar, jag fick reda ut det igen. Förresten, planerar du att byta till singelinjektion?

Jag vill ha ett kompressionsförhållande på 13 för gas, fräsa huvudet med 2 mm, det blir inte särskilt coolt för en Muscovite.

Lty D berätta för mig vilket företag du hade ringar som sprack och vilka nya har du lagt in?

Suprotec har nyligen blivit oförskämd. Negativa recensioner på köpta kanaler raderas helt enkelt och säljs till naiva analfabeter. Använd effekten av besättningen. Du, som en "korrekt" granskare, visar ett riktigt sätt att återställa motorn.

Nåväl, motorn har fått ordning, fast den körde ganska bra, till och med utsliten) Vad är kvaliteten på delarna för dem nu, hur mycket går det hela? Och hur betedde sig de nya oljetätningarna förresten?

Mycket ofta möter många människor problem när de reparerar en motor, särskilt för inhemska bilar. Ta till exempel den inhemska Moskvich 412. underbara bilen. Men även med denna högkvalitativa transport kan problem uppstå, till exempel vid reparation av motorn Så, som du redan förstått, kommer jag i den här artikeln att prata i detalj om de problem du kan stöta på och, naturligtvis, kommer jag att erbjuda alternativ för att eliminera dessa problem. Låt oss gå!

Så, problem nummer 1: motorn startar inte.

Distributören var inte korrekt installerad (inte enligt märkena)
Torrplugg (problem med oljetillförsel)

Prova att slå på tändningen och sedan starta
Skruva loss tändstiftet och kolla vad det är.Om tändstiftet är torrt så kan problemet vara att bränsletillförseln inte är korrekt.
Kontrollera om tändningen var korrekt installerad. För att kontrollera, ta helt enkelt bort ventilkåpan och kontrollera att märkena sammanfaller
Och mer om bränsle: för att korrekt kontrollera dess tillförsel måste du ta bort luftfiltret från bränslepumpen och sedan trycka på gasreglaget. Se nu om det finns insprutning eller inte.

Problem nummer 2: Troit the engine

Trasig ventiltätning
Ventiler inte korrekt justerade
Trasig oljering

Kontrollera tändningen
Bygg om förgasaren
Kontrollera bränslefiltret

Problem nummer 3: kastar ljus

Ljus av dålig kvalitet
Problem med ventilskaftstätningar

Först och främst måste du titta på vad som kastar ett ljus:

Bensin I det här fallet kan det bli kvar att gräva på ljus.
Olja I förbränningskammaren på ljusen, en oljig svart ansamling.

Om ett ljus kastas med bensin, då:

Kanske beror allt detta på skador i tändsystemet.Detta är den vanligaste orsaken, så lösningen på detta problem är att kontrollera tändsystemet.
Kontrollera om förgasarjusteringen är trasig
Men ändå är den bästa lösningen för att eliminera detta problem att gå över till att använda elektronisk tändning, vilket kommer att avsevärt minska risken för sådana problem i framtiden.

Ett annat alternativ: kastar ett ljus med olja:

Ventilskaftstätningarna kan vara trasiga, så om ett sådant problem uppstod är det värt att kontrollera dem först.
Kolven är trasig, det är på grund av det som vevhusgaserna ökar.

På grund av allt detta kan oljeavskiljaren inte motstå belastningen, och allt kommer in i förbränningskammaren och sätter sig

plack på väggarna av ljus Vägen ur problemet är denna: kontrollera kolven.

Så om du står inför en motorreparation i en Muscovite 412, titta igenom vår artikel igen, kanske hittar du några användbara tips och rekommendationer.

Låt mig påminna dig om att vi bara har övervägt de vanligaste problemen. Om du har ett annat problem och Muscovite 412-motorn

reparationer behövs, och du har inga speciella kunskaper, och sökningar på Internet misslyckades också, jag rekommenderar starkt att du kontaktar, om inte för kapitalreparationstjänster, så åtminstone för råd till en bilverkstad.

Jag ber om ursäkt till de två prenumeranterna som dök upp efter det första inlägget, men det långsamma arbetet avskräckte mig från att göra inlägg om detta ämne. Han jobbade bara på sommaren och mest bara på helgerna.

För 1,5 år sedan skrev jag att jag började sortera ut motorn från AZLK-2140. De installerade UZAM-412 från den tidigare modellen. Denna motor var helt utvecklad på MZMA, men M10 från BMW togs som grund.

Huvudproblemet (orsaken till reparationen) låg i kopplingen. Lagret föll isär. Motorn gick över för förebyggande / erfarenhet / rengöring.

Här tas cylinderblockets huvudkåpa bort, vi ser gasfördelningsmekanismen.

Till höger en fläkt för kylning av kylaren, roterande med vattenpumpen.

Reparation av sovjetiska bilar är en mycket spännande process. Det här är verkligen en konstruktör av legotyp, men på en annan nivå.

Här tas de främre kåporna bort och kamremmen är synlig, vilket synkroniserar kolvarnas slag med öppning och stängning av ventilerna.

Utsikt från andra sidan + borttagna delar.

Den hålls fast av dessa 10 långa bultar, mycket hårt åtdragna. På denna plats äger huvudprocessen för bränsleförbränning rum, respektive fästet måste motstå en stor belastning och tätas, vilket säkerställs av en nära perfekt matchning av ytorna och en värmebeständig packning.

Här är vad huvudet representerar från andra sidan.

Ventiler, lite sot från olja? I ett annat tillstånd. Hålen till vänster om ventilen är tändstiftshålet.

Varsågod. Oljetråg.

Bara en panna på en gummipackning som vanligtvis är fylld med olja. Härifrån kommer det in i systemet, här rinner det ner, här samlas det under ett långt stopp.

Självklart, kolvar. Vanligtvis går de inte utanför blockgränsen, här tas de bort och dras ut. Bytt ringar. Dessa tre spår på kanten säkerställer tätheten i den brännbara blandningen, som trycker kolven vid förbränning på ena sidan och oljan, som å andra sidan smörjer delarna för mindre friktion. Vid oljeläckage in i förbränningskammaren ökar oljeförbrukningen, avgaser röks, sot bildas och motoreffekten går förlorad.

"Det finns ingen anläggning, inget land, men det är i fungerande skick!"

Detta är en vevaxel som ställer in rotationen av kolvarna och en av kolvarna på sin plats. Av nyfikenhet på hur det fungerar.

I själva verket finns det inget mer att analysera. Motorn är uppdelad i komponenter.
Jag kommer kortfattat att göra monteringsprocessen i ett separat inlägg. Jag lovar att det dyker upp snart.

Om du har några frågor ska jag försöka svara.
Tja, avslutningsvis ~~katt~~ Igelkott. Min katt gick en promenad runt byn, men en sådan gäst kröp till huset.

Om du har en önskan att utföra 412 Muscovite tuning, bör du förbereda dig för en mängd olika problem. För dem som inte är rädda för dem, som strävar efter detta och är redo att försvinna i garaget i flera dagar, ligger denna uppgift helt inom deras makt. Än så länge är det största problemet bristen på delar till bilen, som måste åtgärdas.

Bristen på delar kan hänföras till upphörandet av produktionen av själva modellen, så gör dig redo för ett långt sökande efter utbytbara komponenter och delar. Prislappen för originaldelar är ganska hög. För att lösa problemet är det värt att använda speciell datorprogramvara.

Efter att ha valt en referenspunkt kommer vissa problem omedelbart att försvinna: du kommer att se att den vanliga förstärkningen av motorn definitivt kommer att ge ett bra resultat. För att öka effekten bringas vridmomentet nästan till gränsen genom att installera en turbin eller montera en drivkompressor.

Gör-det-själv Moskvich 412-tuning innebär utbytbarhet, så du bör göra dig redo att använda ärmarna och vevaxeln på andra inhemska bilar.

För att öka volymen på motorn gör de den vanliga uppgiften: de tar bort blockets huvuden och ökar därmed kompressionsnivån inuti cylindrarna, vilket ger en liten ökning av arbetsvolymen.

Det är också värt att uppmärksamma kamaxeln.

Du kan också utföra chiptuning av Moskvich 412-motorn. Metamorfoser av den elektroniska styrenheten kommer att uppstå om du sätter fyra snöskoterförgasare på din bil. Detta alternativ kommer att minska motorns tomgångsdrift till fyrahundra varv. Följaktligen kommer bullret att minska. Om allt görs på rätt nivå kommer omsättningsökningen att nå fem och ett halvt tusen.

För att uppdateringen ska vara vettig moderniseras även chassit. Ökningen av effekt måste kontrolleras medan fordonet är på vägen. Detta innebär att fordonet rullar och rullar under körning. Eliminera problemet genom att klippa fjädrarna och installera lågprofilgummi av hög kvalitet.

Bron är också viktig. Lagervariationen slutfördes inte under designen. Tyvärr är det omöjligt att stärka bron: det är bäst att ersätta den med en ny stabilisator från ett fordon som är lämpligt när det gäller prestanda.

Det är bäst att sätta en oberoende fjädring med en bakre växellåda. I det här fallet kommer stabiliteten under acceleration att öka, men samtidigt kommer strukturella förändringar att krävas. Du kommer att behöva byta bromsar till en trumma version, med en vakuum-typ förstärkare.

Bilen ska ha ett bra ljud, inte som ett vrål: du måste installera ett sportavgassystem. Det är också värt att styra: du kan inte lämna den gamla ratten.

Detta kommer att kräva en fullständig demontering av interiören. För att få en uppfattning om detta är det värt att titta på videon.

Så att du själv kan förstå om du kan bemästra de uppgifter du har planerat, nedan är ett exempel på ett Moskvich-inställningsfoto. Bilentusiasten fick ovanstående bil i ett fruktansvärt skick och fortsatte med att göra om.

Kontrollpunkten togs från Chevrolet Niva;
motorn lättas med två kilo och motvikter är installerade;
kjolarna och botten av kolvarna skars av med två millimeter;
kolvar från Volga belagda;
huvudet filades;
borrade kanaler för passage av standardelement i full längd;
fjädrar från Lada, klassisk;
brickor två millimeter under fjädrarna;
vikten på ventilskivan har reducerats;
fas trettio grader;
kanalstyrningar avskurna;
skära redskap;
svänghjul för fyra kilo;
två horisontella fyrtiotal placerades.

Motoruppgradering gjord.Volymen är 1,9 liter, kraften når hundra tjugofem hästkrafter. För att förenkla reparationen bör du vara uppmärksam på bilderna.

Tyvärr ville den sovjetiska bilindustrin inte ta itu med inre buller.

Därför löses detta problem oberoende. Tuning ger en sådan möjlighet så att du senare kan köra fordon utan buller, åtminstone relativt.

Bullerisolering anses vara en komplex procedur. Det utförs med följande sekvens:

utrymme under huven;
interiörer;
bagageavdelningen.

Först och främst handlar de om utrymmet under huven

plocka upp ett solidt ark av ljudogenomträngliga material med en foliesida och fem millimeter tjock;
limmad till botten av huven;
fäst vid förstyvningarna: i hörnen, mitten, i mitten av varje sida.

Hur utförs isoleringen av skölden som skiljer motorrummet från passagerarutrymmet?

ett liknande material köps, som i utrymmet under huven, men med en tjocklek på 5 millimeter;
de tvättas med ett lösningsmedel, torkas och sedan limmas det köpta materialet med gummilim. Innan du gör det här arbetet måste du markera och skära allt så att det i den nedre delen överlappar botten i området tjugo centimeter. På sidorna ska gå till stänkskärmarna på minst tio centimeter;
fortsätt till demonteringen av vakuumbromsförstärkaren, huvudkopplingscylindern, såväl som gaspedalens dragkraft.

demontera klädseln;
den nedre kaviteten är fylld med en korrosionsskyddsbeläggning för att minska buller;
i avsaknad av lagerstorlek gör de allt med sina egna händer;
insidan av dörrklädseln är förseglad med skumgummi i en tjocklek av högst fem millimeter;
går till dörren.

ta bort stolar och golv;
täck botten med en rostskyddande lösning och låt torka;
lägga filt eller säckväv.
under baksätet, med hjälp av konsolen, läggs ytterligare en skumskiva, vilket ger isolering från växellåda, kardan och avgassystem.
samla salong.

ta isär den först
limma skarvarna med en tätningstejp, liknande den som används för ramisolering
lägg ett skumduk under torpeden
kommer att montera. Det är viktigt att inte glömma fastsättningen. Det kommer att skydda torpeden från att lossna. Det är viktigt att limma varje plastelement som ingår i den dekorativa inredningen.

klädsel demonterad
demontering av den gamla ljudisoleringen
ett nytt ark limmas tätt. Ovanpå skumgummi av liten tjocklek.
går till ett nytt klädseltak.

klädseln demonteras;
botten tvättas, torkas, limmas, liknande arbete utförs med vingarnas inre delar;
lägg med skumgummi från två till fem centimeter i tjocklek;
centimetrisk skumgummi limmas på bakväggen;

Liknande åtgärder utförs med bagageluckan, eller ersätts med mörkfärgad filt.

Alla uppgifter kan utföras på egen hand på en dag, vill någon av familjemedlemmarna hjälpa dig har du ett garage med grop och den rätta.

Du kan också ta en närmare titt på den modifierade förgasaren:

jets väljs, med hänsyn till motorns egenskaper, de ersätter botten, från VAZ 2107, men diametern på den andra gasen ska vara 2,7 centimeter.
gasspjällsöppningens dragkraft smälts så att den fungerar snabbare.
installera kamaxeln.

Nu kan du säkert åka bil i sex månader. Därefter ersätts den vanliga kolvgruppen och vevaxeln av lösningar med längre slaglängd. Gör du allt detta får du en 1,8 liters motor.

Om du behöver installera en injektor bör du börja leta efter en lämplig lösning. Den kan ha sitt eget speciella insprutningssystem: med långa insugningsrör som täcker bränsleskenan och injektorerna, ett unikt styrsystem som har en luftflödessensor och ytterligare en för vevaxeln på svänghjulet.

Om du är redo att utföra arbete på egen hand, inklusive att förbättra instrumentpanelen på bilen i fråga, bör du köpa vågar från lämplig butik. Oroa dig inte: all demontering kommer att visa sig vara extremt enkel: du behöver inte böja upp ramen till full styrka, ens en tredjedel räcker. Detta avstånd är optimalt så att du kan utföra en allmän vit bakgrundsbelysning.

Med hjälp av en stroke smetas allt, med undantag för delningar och digitala beteckningar. Ett par extra kompakta lysdioder är placerade på hastighetsmätaren, och standardglödlampan ersätts av en hel lysdiod.

Ditt första problem kan vara relaterat till att mottagaren, vakuumbromsförstärkaren, inte passar ihop. Men om du ändrar adaptern från Moskvich-satsen: den måste minskas ett par gånger och sedan sätta tillbaka mottagaren.

Bränslemottagaren kan tas från Volga, och sedan kan rören reduceras. Om du vill kan du ersätta lagerkomponenterna och elementen med lösningar från Volga: luftspjällspjäll, munstycken, fjädrande fjädrar. Så du måste ta sensorn som är ansvarig för att slå på fläkten. På underhållstjänsten, där du vill utföra chiptuning, kommer alla att bli förvånade: ögonblicket kommer att vara i området etthundrafyrtiofem Newton per meter.

Var börjar chiptuning?

Du behöver en kopparbromscylinder i ett exemplar, en tee från bromsrören, sex muttrar av den tionde storleken. Allt detta är samlat i en holistisk mekanism:

Borttagning av en föråldrad förstärkare. Torka av detaljer.

Mät avståndet för den gamla förstärkaren från kontaktpunkten för vakuumlösningen till gaffeln som griper in i pedalen. Vi måste bli av med den här gaffeln. Vrid den på skaftet från ersättningslösningen, håll avståndet, mät först längden till distansen. Dra åt varje mutter. Designen sätts tillbaka, muttrarna är fästa på pedalen.

Inuti beslaget, placerat så långt som möjligt från förstärkaren, skruvas ett kort rör, vilket redan nämnts tidigare, och ett T-stycke skruvas på den andra beslaget.

Böj föråldrade rör för en helt ny cylinder.

Ett par rör längst bort från förstärkaren skruvas in i tee, men det tredje, närmast vakuumet, skruvas in i beslaget som är nära förstärkaren. Det är värt att komma ihåg att sätta på en vakuumslang på förstärkaren. Det återstår bara att samla upp ny bromsvätska och förbättra systemet som sådant. Allt detta kan göras på 60 minuter.

Motorreparation: Moskvich - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: En praktisk guide.

Denna handbok handlar om reparation av bilmotorer
Moskvich och IZH, deras diagnostik, restaurering genom reparation.
Manualen beskriver konstruktionen av olika motorer, konturer
sekventiellt och i detalj montering och demontering, reparation och
justeringsoperationer, reparationer och justeringsarbeten på motorer.

Jag skulle säga att det inte går, men det knackar rakt i sidled))))

du har inte haft en video på länge

förbättra kvaliteten på videon på de mest intressanta, ingenting är synligt)

Skolarbete! Jag vill komma in i min motor, men jag har en Volvo 240 och 1 reparationsförfrågan för den kostar 5 sput (något ungefär $ 80). Det är därför jag rider så här för tillfället

Varför byggdes inte 1,7 eller 1,8?

Vilka ringar satte du på dig?

I garaget, som i rumpan på en jävla svart man)))

Till vilken tid under de första 60 km.h?

Jag smörjde vevstakeslagren))) och körde redan 4500 km)))

Varför överhettas 2141? saknas kylare?

Bra gjort. När jag gjorde min motor satte jag tunna kopparringar, jag fick reda ut det igen. Förresten, planerar du att byta till singelinjektion?

Jag vill ha ett kompressionsförhållande på 13 för gas, fräsa huvudet med 2 mm, det blir inte särskilt coolt för en Muscovite.

Lty D berätta för mig vilket företag du hade ringar som sprack och vilka nya har du lagt in?

Så, problem nummer 1: motorn startar inte.

Distributören var inte korrekt installerad (inte enligt märkena)
Torrplugg (problem med oljetillförsel)

Prova att slå på tändningen och sedan starta
Skruva loss tändstiftet och kolla vad det är.Om tändstiftet är torrt så kan problemet vara att bränsletillförseln inte är korrekt.
Kontrollera om tändningen var korrekt installerad. För att kontrollera, ta helt enkelt bort ventilkåpan och kontrollera att märkena sammanfaller
Och mer om bränsle: för att korrekt kontrollera dess tillförsel måste du ta bort luftfiltret från bränslepumpen och sedan trycka på gasreglaget. Se nu om det finns insprutning eller inte.

Problem nummer 2: Troit the engine

Trasig ventiltätning
Ventiler inte korrekt justerade
Trasig oljering

Kontrollera tändningen
Bygg om förgasaren
Kontrollera bränslefiltret

Problem nummer 3: kastar ljus

Ljus av dålig kvalitet
Problem med ventilskaftstätningar

Först och främst måste du titta på vad som kastar ett ljus:

Bensin I det här fallet kan det bli kvar att gräva på ljus.
Olja I förbränningskammaren på ljusen, en oljig svart ansamling.

Om ett ljus kastas med bensin, då:

Kanske beror allt detta på skador i tändsystemet.Detta är den vanligaste orsaken, så lösningen på detta problem är att kontrollera tändsystemet.
Kontrollera om förgasarjusteringen är trasig
Men ändå är den bästa lösningen för att eliminera detta problem att gå över till att använda elektronisk tändning, vilket kommer att avsevärt minska risken för sådana problem i framtiden.

Ett annat alternativ: kastar ett ljus med olja:

Ventilskaftstätningarna kan vara trasiga, så om ett sådant problem uppstod är det värt att kontrollera dem först.
Kolven är trasig, det är på grund av det som vevhusgaserna ökar.

På grund av allt detta kan oljeavskiljaren inte motstå belastningen, och allt kommer in i förbränningskammaren och sätter sig

plack på väggarna av ljus Vägen ur problemet är denna: kontrollera kolven.

Så om du står inför en motorreparation i en Muscovite 412, titta igenom vår artikel igen, kanske hittar du några användbara tips och rekommendationer.

Låt mig påminna dig om att vi bara har övervägt de vanligaste problemen. Om du har ett annat problem och Muscovite 412-motorn

Motorreparation: Moskvich - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: En praktisk guide.

Bilen har en fyrväxlad Överföring med fyra växlar framåt och en bakåt.
Alla växlar i växellådan har snedställda kuggar förutom backväxlarna 16 och 45 (fig. 1) och motsvarande krona på blocket av mellanväxlar. Boxen är utrustad med synkronisatorer för att slå på första, andra, tredje och fjärde växeln.

Den ingående axeln 1 och kugghjulen på de första 21, andra 15, tredje 13 kugghjulen är i konstant ingrepp med mellanaxelns kugghjulsblock 40. Det backdrivna kugghjulet 16 rör sig fritt längs navets 17 splines. Kugghjulen hos de första, andra och tredje kugghjulen är monterade på sekundäraxeln på stålbussningar fixerade i förhållande till axeln 26. En bronsbussning pressas in i mellanväxeln.
Växlingsmekanismen är monterad på sidokåpan. Växelväljaren 12 (fig. 2) kan ställas in i tre lägen med hjälp av spaken 6: lägg i första och andra växeln, lägg i tredje och fjärde växeln, lägg i backväxeln, samtidigt som den verkar på det fjäderbelastade backstoppet 17 .

I vevhuset 53 (se fig. 1) på en fast stång 51 finns två glidgafflar för att växla framåt. Backgaffeln 55 är placerad på den tvärgående axeln 54 på spaken.
Stålfästet 36 på det bakre motorfästet är placerat i mitten av förlängningen 30.
Växellådan styrs av spak 6 (fig. 3) monterad på golvväxellådans kontrollmekanism. Växellådans kontrollmekanism har två utmatningsspakar 23 och 24 (fig. 4), anslutna med stänger till spakarna på växelmekanismen monterade på växellådans sidokåpa.

Ris. 5. Ta bort växellådan från bilen (vy underifrån, bak):
1 - avtappningsplugg; 2 - en tvärbalk av ett ryggstöd på motorn; 3 - bultar för att fästa tvärbalken vid basen av kroppen; 4 – utdragsfjäder; 5 – bultar av fäste av en kudde av ett ryggstöd

Att trycka ut axeln börjar med en kort dorn 2 från sidan av den främre änden av vevhuset. En ihålig dorn 1 styrs bakom en kort dorn och är helt införd i hålet i kugghjulsblocket. Under arbetets gång, se till att de använda dornarna inte har hack. Det är tillåtet att använda en dorn av samma längd som den ihåliga dornen, men utan ramar;
– vrid förlängningen runt sin längdaxel för att öppna åtkomsten till växlingsgafflarnas stång 51 (se fig. 1);
– skruva loss skruv 35 (för att skruva loss skruven måste du lägga på ökad kraft, eftersom skruvhuvudet är centrerat). Använd en driva och slå ut styrstången på växelgafflarna från vevhuset. För att underlätta denna operation, efter att ha flyttat stången med cirka 12 mm, vrid den 90 grader med hjälp av ett skägg så att hållarkulorna inte faller in i hålen på stången, ta sedan bort båda gafflarna från vevhuset och hållaren bollar som har fallit ur gafflarna och deras fjädrar;
- ta bort förlängningen med den sekundära axelenheten från vevhuset, för att först sänka den mellanliggande axelns kugghjulsenhet (montering med en ihålig dorn) tills den stannar vid botten av vevhuset;
- tryck ut den ingående axeln ur vevhuset och applicera lätta hammarslag mot änden av dess ringdrev genom bronsdornen som vilar mot ringen.

Demontera förlängningssladden och den sekundära hallen i följande ordning:
- skruva loss hastighetsmätarens monteringsbult och vrid växellådan och ta bort den från förlängningssladden;
- installera den sekundära axeln 5 (se fig. 8) med dess bakre ände i det fasta glaset och skruva loss ändmuttern efter att ha böjt ut låsbrickan tidigare;
- ta bort kopplingen med navet för att koppla in de tredje och fjärde växlarna från sekundäraxeln;
– Montera dragflikarna mellan växlarna 4 och 5.
I avsaknad av en avdragare, utför denna operation med två skruvmejslar, som ska sättas in mellan växlarna 3 och 4;

– använd samma avdragare för att ta bort backväxelnavet 5. Denna operation kan också utföras med två skruvmejslar, som liksom avdragaren sätts in i utrymmet mellan änden av förlängningen 9 och första växeln 7. Samtidigt tid, vidta åtgärder för att förhindra deformation av änden av förlängningen, vilket kan uppnås med hjälp av breda skruvmejslar eller med hjälp av kuddar;
- ta bort axialringen på sekundäraxelns mittlager med en tång och med lätta slag av ett träblock i den bakre änden av sekundäraxeln, slå ut axelenheten med lagret från förlängningen;
- Ta bort fjäderringen från den sekundära axeln och sedan hastighetsmätarens drivväxel. Sedan, genom att slå ett träställ på den sekundära axeln, slå ut kugghjulets kullås från axelhålet;
- installera den utgående axeln med dess främre ände på ett träblock och med hjälp av rör, lutande mot lagrets inre ring, tryck ut lagret 8 (fig. 9) från utgående axeln 10;
- Tryck ut tätningarna från förlängningens bakdel. Om tätningarna ska bytas kan de tas bort med en skruvmejsel.

Demontera växlingsmekanismen i följande ordning:
– slå försiktigt ut stift 4 (fig. 2), efter att tidigare ha lossat och tagit bort muttern, och ta bort spak 6;
– skruva loss fästskruvarna 5. Ta bort fästet och ta ut anslaget 17 med fjädrar. Om det finns shims mellan det omvända stoppet och fästplattan, se till att sätta alla shims på plats när mekanismen monteras;
- Skruva loss muttern och slå ut kilen från växelspaken med en koppardrift och ta bort spaken;
– efter att ha böjt upp proppen 2, skruva loss muttrarna 3 och ta bort fästet 4 med stoppet för att växla backväxeln;
– ta bort låset 14 (se bild 2) med växelväljaren 12 från locket och ta bort oljetätningen 13 från bussningens ringformade spår.

Innan inspektion av en detalj tvättas ur i fotogen eller bensin, fri från avlagringar och rester av smörjning. Rengör smörj- och balanseringshålen i växlarna på första, andra, tredje växeln och i den ingående axeln, samt oljepassagen på baksidan av förlängningen (vid bussningarna).
Vid bestämning av delarnas lämplighet för vidare drift, vägleds av rekommendationerna i tabell 13, om nödvändigt, referensdata i tabell 12, såväl som instruktionerna nedan för val av spärrringar för växelkoner.

Sekvensen av att dra åt bultarna och muttrarna på bultarna på huvudlagerlocken

Installation av locket på den bakre manschetten på motorer mod 331, 3317 och 3313 med hjälp av en dorn

Kontrollera utsprånget på cylinderfodrets ändyta ovanför planet för motorblocket mod. 331, 3317 och 3313

Det ömsesidiga arrangemanget av kolvringarnas lås innan kolven installeras i hylsan

Innan du sätter ihop motorn måste följande steg vidtas:

Innan du installerar cylinderhuvudet, utför följande steg:

För borttagning av motor med koppling och växellåda parkera fordonet över en grop så att motorn står under en lyftanordning eller annan lyftanordning.

Ta bort motorn i följande ordning:
1. Ta bort motorhuven.
2. Öppna värmeventilen på vattenpumpens lock, skruva av avtappningspluggarna på kylaren och motorblocket och töm kylvätskan.
Z.Skruva loss avtappningspluggarna i motoroljetråget och i växellådshuset och tappa ur oljan.
4. Koppla loss startkabelns ändar från batteripolen.
5. Ta bort en kylare från kylsystemet.
Vidare utförs arbetet med att ta bort motorn från fordonschassit växelvis från varje sida (vänster, höger och botten).

1. Koppla bort kablarna från generatorn, från startmotorn, jordkabeln från karossen på baksidan av motorn, kabeln från batteripolen till generatorstången och kabeln från kylvätsketemperatursensorn i vattenmantelns utlopp rör.
2. Ta bort luftfiltret och vevhusets ventilationsslang.
H. Koppla loss gasspjällets länkage och chokekabel från förgasarspakarna.
4. Koppla loss bränsletankslangen från bensinpumpen.
5. Koppla bort värmarens inlopps- och utloppsslangar.
6. Koppla bort värmekranen styrkabel.
7. Koppla bort en vakuumslang från motorns inloppsrörledning.

1. Koppla loss oljetryckssensorns kabel.
2. Koppla bort lågspänningsledningen från spolen till tändningsfördelaren.
Z. Koppla bort högspänningsledningen från spolen till tändfördelaren.

Främre demontering av motor rengör noggrant från smuts och olja och skölj den. För att underlätta demontering och montering av motorn, använd ett monteringsställ.
För att installera motorn borttagen från bilen på monteringsstativet, gör följande:
– Vrid bort muttrarna på bultarna för att fästa generatorn, ta bort en rem från generatorn och fläkten;
– Vrid bort muttrarna och ta bort armarna på en främre upphängningskonsol på motorn;
- sätt ett speciellt monteringsfäste istället för det vänstra motorfästet och fixera det med muttrar på blockets tre bultar;
– Montera motorn med fästet på monteringsstativet.

För borttagning av cylinderhuvudet, gör följande:
– Vrid bort sju muttrar av hårnålar för att fästa ett lock på ett cylinderhuvud och ta bort ett lock och ledningar, en högspänning från tändningsfördelaren till ljus;
– Vrid en vevad axel medurs till ett läge där kolven på den första cylindern är i läget för det övre dödläget (TDC) för ett kompressionsslag. W.m.t.-märke på vevaxelns remskiva är i linje med spetsen på pluggstiftet på bottenkåpan på kedjehjulen.

Notera. Det första märket (i vevaxelns rotationsriktning) används vid inställning av tändningstiden, och det andra märket motsvarar övre dödpunkten (TDC).

– Vrid bort de sju fästskruvarna för det övre ventillocket och ta bort ett lock.
- öppna och skruva loss de fyra bultarna som håller fast det drivna kedjehjulet på timingdrevet och ta bort drevet från axeln utan att koppla bort det från kedjan. För att förhindra att kedjan hoppar av kedjehjulets tänder, bind ihop den med kedjan med vajer.

Med kedjedriften urkopplad, men cylinderhuvudet ännu inte borttaget från cylinderblocket, vrid inte vevaxeln eller kamaxeln i någon riktning, inte ens i den minsta vinkel. Underlåtenhet att göra det kommer att skada ventilhuvudena mot kolvarna.
– Vrid bort 10 fästmuttrar på ett blockhuvud och ta bort det.
När huvudet är borttaget, vrid inte vevaxeln, eftersom på grund av friktionen av ringarna mot spegeln kan cylinderfodringarna stiga, och beläggnings- eller korrosionsprodukter från cylinderblocket kommer att falla under dragkraftens nedre ände av hylsan, vilket kommer att leda till ett brott mot förseglingen av fodren.
- Ta bort topppackningen.

Efter att ha kontrollerat och bytt ut skadade och slitna delar, installera och fäst cylinderhuvudet på blocket i omvänd ordning. Vart i:
– Inspektera noggrant topplockspackningen och ventilkåpans gummikorkpackning. Byt ut skadade eller kraftigt komprimerade packningar;
- för jämn kompression över hela packningens yta och för att förhindra deformering av huvudbultmuttrarna, dra åt i en viss sekvens. Gör den sista åtdragningen av cylinderhuvudets muttrar med en momentnyckel, och åtdragningsmomentet ska vara 90-100 Nm (9,0-10,0 kgf•m).

Men innan du installerar på cylinderblockets övre ändplan med tätningspackningen på den, ställer du först in det relativa vinkelläget för vevaxeln och kamaxeln med blockhuvudet monterat i förväg med ventilmekanismen och med kamaxeln. För att göra detta, se till att den preliminära installationen av kolven på den första cylindern i v.m.t. Vid slutet av kompressionsslaget, rotera kamaxeln tills skåran på kamaxelns fläns (se fig.)

kommer inte att installeras mot mitten av tidvattnet på det främre kamaxellagret. Efter det, installera cylinderhuvudet på cylinderblocket och säkra det.

Att ställa in Moskvich som en fras kan chockera många, i grund och botten kommer det att finnas tankar som "hur mycket du än inte klär upp en åsna, kommer han ändå inte att bli en häst." Men för många är tuning en hobby eller en aktivitet som gläder själen, förutom detta är Moskvich 412 en legendarisk och enkel designbil, den kan ställas in väldigt intressant. För dem som gör tuning Moskvich 412, det finns gott om möjligheter att göra en riktigt intressant kopia av en bil.

Moskvich 412 är känd för att ha en speciell motor installerad i den, som visade sin goda sida under tävlingarna i Sovjetunionen. En bil med denna motor satte en gång rekord, deltog i rallyn och vann förstaplatser. Motorn har 8 ventiler, på den tiden var den stark.

Men idag motsvarar kraftegenskaperna hos Moskvich 412 inte tekniska framsteg, och detta är förståeligt, därför behöver motorn och hela bilen helt enkelt omstylas. Redan 1976 gjordes den första trimningen av Moskvich 412 av brittiska mästare, varefter bilen fick 148 hk. Med. kraft.

För att göra detta var det nödvändigt att modernisera cylinderhuvudet, ändra formen på gasdistributionen och göra andra förbättringar av motorn.

För att Moskvich ska kunna köra bättre är det vettigt att byta kamaxeln. Därefter, för att öka effekten, måste du installera 4 förgasare. Tack vare detta kommer motorn att gå tystare och bli mer påhittig.

V motortuning Moskvich 412 det är viktigt att välja rätt material som flänsadapterplattorna kommer att tillverkas av. Det är också viktigt att utföra det inbördes arrangemanget av spjällen, för att korrekt justera insugningsröret. För att ytterligare öka kraften måste du installera en laddare, och innan dess måste du göra ett insugningsrör och placera det i huset mellan spjällen och huvudbromscylindern med ett vakuum.

Då måste du arbeta på spindeln, för detta måste du förbättra standardkolvgruppen, och i allmänhet måste du arbeta hårt. Det är mycket lättare att bara installera en annan motor i Moskvich, till exempel är Toyotas 3-liters 2JZ-GE-motor perfekt.

Genom att trimma motorn kan du installera en turboladdare, som kommer att ge tryckluft till cylindrarna, vilket också kommer att öka effekten. I detta schema används avgasernas energi. Mer bränsle tillförs cylindrarna, vilket ökar effekten. Därför är det nödvändigt att öka luftflödet, och turbinen kommer att göra detta.

Och avgaserna kommer att vara engagerade i det faktum att de kommer att rotera turbinens pumphjul, varefter kompressorbladen sätts i rörelse. Kompressorn är ansvarig för att pumpa in luft i cylindrarna. Eftersom luft kommer in i cylindrarna under tryck, som ett resultat, får cylindrarna en stor mängd luft.

Naturligtvis kommer en turboladdad motor att ha mer kraft jämfört med en naturligt aspirerad motor. Som redan nämnts, ju mer luft som kommer in, desto mer bränsle förbränns, så motoreffekten ökar avsevärt.

Men för dem för vilka inte ens denna ökning av effekt räcker, finns det en möjlighet att få ännu mer kraft, för detta är det nödvändigt att arbeta med att öka vridmomentindikatorn.

För att uppnå detta mål är det nödvändigt att modifiera drivkompressorn. Förbättra vevaxeln, samt öka motorstorleken. För att öka volymen med cirka 300 kubikmeter behöver du bara ta bort cylinderhuvudet, detta kommer att öka kompressionsnivån i cylindrarna till 8,4 enheter.

På den här motortuning Moskvich 412 fortfarande slutar, då kan du göra en sådan sak som chiptuning, vilket kommer att påverka den elektroniska styrenheten, speciellt om du installerar, som nämnt ovan, 4 förgasare, de kan lånas från en snöskoter.

Sådana transformationer kommer att minska ljudnivån, eftersom motorn går på tomgång vid 400 rpm, och när det gäller det maximala antalet varv kommer denna siffra att öka till 5500 rpm. Ja, det här är allt seriöst arbete, men om allt görs korrekt kommer Moskvich 412 att bli mer manövrerbar, accelerera snabbare, känna sig mer självsäker i strömmen vid omkörning.

Efter att ha tvingat motorn kommer bilen att visa utmärkta prestanda under körning. Bilen kommer att bli lydig och ge föraren mer glädje och nöje av att köra. En direktflödeskross ger speciellt nöje, tack vare vilket ljudet från bilen helt enkelt är fantastiskt, alla förare och fotgängare runt omkring kommer att se sig omkring och förbli chockade över hur "farlig" bilen visade sig vara under lång tid.

Det kommer att vara svårt att göra inställningen av Moskvich 412-motorn med dina egna händer, men om du har kunskapen och erfarenheten kommer allt att fungera. Och om du inte har erfarenhet och kunskap, behöver du bara vända dig till proffs, det är särskilt bra att hitta bekanta eller vänner som förstår bilar och trimning, de kan alltid arbeta på din standard Moskvich till förmånliga villkor.

Att trimma en bil kommer att kräva en stor mängd verktyg och färdigheter. Om du ser på det som en helhet kommer det att kräva stora utgifter för tid och ekonomi att trimma en bil, men med tålamod kan du helt enkelt göra ett mästerverk av en gammal bil, kringgå eventuella problem och svårigheter utan att förlora entusiasmen.

Om du kontaktar en trimstudio behöver du inte oroa dig för eventuella svårigheter när det gäller mekanik, eftersom specialister kommer att ta hand om alla dessa frågor, du kan till och med få en garanti för att bilen till och med kommer att resa 100 000 km efter trimningen.

Men tekniken är som bekant ibland oförutsägbar, så oförutsedda situationer kan inträffa, och bilen kan gå sönder, så det är också viktigt att förstå hur bilen fungerar i allmänna termer, att veta var förgasare, motor, batteri etc. finns. Och åtminstone för att förstå vilken av noderna som är ur funktion.

Moskvich 412 själv har en ganska pålitlig design och utmärkta funktioner, trots att den inte har producerats på länge. Ändå kan reservdelar till denna bil fortfarande hittas än i dag, och vid demontering är det också lätt att hitta den nödvändiga delen om det behövs.

Bilen ser milt sagt gammaldags ut, ändå är det här en sovjetisk bil, den är redan över 30 år gammal, men misströsta inte, även från en så gammal bil kan du göra något modernt och modernt. Först måste du arbeta på exteriören, och sedan på insidan.

För att förbättra utseendet på Moskvich kommer det att vara nödvändigt att installera andra stötfångare, du kan låna dem från mer moderna VAZ, eller du kan till och med ta original från vissa tillverkare av trimdelar. Med nya stötfångare kommer bilen att se märkbart coolare ut.

De som har stött på i Moskvich vet att när man accelererar över 100 km/h börjar bilen köra något, speciellt om vägen är något ojämn. För att korrigera denna situation är det nödvändigt att ta bort bron, installera en modernare stabilisator, samma som på utländska bilar.

Vissa tror att man gör tuning Moskvich 412 det är nödvändigt att byta fjädring och på något sätt har de rätt, den måste vara fristående med en växellåda bak. Om du förbättrar fjädringen kommer bilen också att kännas mer självsäker på vägen, och även terräng, eftersom det finns fjädrar i Moskvich, vilket gör att bilen helt enkelt är gjord för att köra i ojämn terräng.

Efter att bilen accelererat snabbare och känner sig självsäker på vägen kommer föraren ofta att trycka tofflorna i golvet, och om några oväntade hinder plötsligt dyker upp på vägen kommer starkare bromsar att krävas för att förhindra dem. Standardbromsar i Moskvich är trumbromsar bak och skivbromsar fram, så det är lämpligt att installera skivbromsar på bakhjulen också, och ännu bättre om de är med en vakuumförstärkare. Efter en sådan förbättring av bromsarna blir det säkrare att köra en sådan bil.

Förresten anses en växellåda vara en mycket viktig enhet i en bil, och så, standarden i Moskva har redan överlevt sin användbarhet, den är bullrig och inte tillräckligt snabb. Istället för den gamla lådan kan du sätta VAZ 5-växlad. Även en sådan låda gör att bilen går snabbare och den blir tystare.

För att ljudet av bilen ska ge glädje och tillfredsställelse är det nödvändigt att byta ut avgassystem - byt standard till en sport. Lägg framåt flöde, som man säger i folket. Även om du bara tar bort resonatorn och sätter ett rör istället för en ljuddämpare så blir ljudet som på en superbil. 8-ventilsmotorn ger ett behagligt morrande när ljuddämparen tas bort.

Vidare kan du fortfarande förbättra bilens utseende med hjälp av kromdelar som originalstänkskärmar, vinyl, olika originalritningar eller klistermärken. Naturligtvis kan du helt måla om bilen i en annan färg, men detta kommer att kräva att lösa vissa svårigheter och ekonomiska kostnader.

För att få bilen att se intressant ut kan du fortfarande installera ett luftintag på taket eller på huven. Luftintaget är helt enkelt ett nödvändigt element i den externa inställningen av Moskvich 412. Hjulen måste också bytas - för att installera lättmetallfälgar med dyra märkesdäck.

Ju bättre däcken är, desto bättre klarar bilen, blir lydigare på vägen och går dessutom smidigt. För att ratten inte ska vara feg i höga hastigheter är det nödvändigt att göra balanseringen.

För att ytterligare förbättra bilens utseende måste du installera xenon, som, som du vet, lyser mycket starkare än konventionella strålkastare. Xenonstrålkastare har en så intressant egenskap som en glöd med en viss nyans. Olika färger kan väljas, såsom blå, röd, grön, etc.

Mycket snabbt kommer en bil med xenon att synas på vägen. Och särskilt om xenon är installerat på en Moskvich, kommer det helt enkelt att vara otroligt, särskilt på natten.

Efter att motorn har förbättrats, fjädringen byggts om och även avgassystemet blivit bättre kan man gå vidare till att trimma inredningen. För att Moskvich åtminstone ska kännas som en sportbil kan du installera en sportratt som gör bilens inre svalare, den 3-ekrade ratten ser särskilt bra ut.

Inledningsvis, i det inre av Moskvich 412, är ljudisoleringen inte tillräckligt bra. Därför kan en sådan nackdel korrigeras och högkvalitativ ljudisolering kan installeras i bilen. Att köra bil blir trevligare, eftersom kabinen inte kommer att vara bullrig.

Ljudisolering är installerad även i motorrummet för att minska buller från motorn. Huvudsaken är att de ljudisolerande arken är solida och innehåller ljudisolerade material av hög kvalitet. Tjockleken på folien bör vara cirka 5 mm.

Dessa ark måste limmas på huven, säkras med självgängande skruvar för att hålla säkert. Inga problem bör uppstå med ljudisolering och allt arbete kan göras på en dag. Vidare, i kabinen, kan du förbättra instrumentbrädan på Moskvich 412. För att göra detta måste du köpa de önskade instrumenten med en skala och installera dem i stället för standardinstrumentbrädan.

För att få instrumentpanelen att se spektakulär ut och läsa bra måste du installera ytterligare 2 LED-lampor, byt ut den stora baslampan mot en stor LED. Längre in i kabinen kan du byta kupéklädsel till en bättre. Eftersom fabriken redan är rejält föråldrad.

Vissa invändiga element kan målas om, till exempel airbrushed. Välj en färg efter din smak för att framhäva egenskaperna hos ägaren och hans bil. Det är önskvärt att polera och tona många delar, för detta måste du använda slippasta och specialverktyg.

För att känna dig mer bekväm att köra en Moskvich 412 kan du även byta säten, det finns många olika alternativ som kommer att vara bra istället för vanliga Muscovite-säten.

Ingen seriös stämning är komplett utan kvalitetsmusik. Bandspelaren kan installeras under torpeden. Högtalarna får enkelt plats på instrumentbrädan såväl som under bakrutan. Och i bagageutrymmet kan du enkelt installera en subwoofer.

Om allt görs vackert kommer du att få en bil som kommer att se ut som ett riktigt mästerverk, som fortfarande kommer att kunna göra många utländska bilar vid trafikljusen.

Och sedan en video med ett intressant alternativ för att ställa in Moskvich 412:

Video (klicka för att spela).