I detalj: gör-det-själv oljepump reparation ZMZ 405 från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Med en skruvmejsel böjer vi antennerna på nätramen.
. och ta bort den tillsammans med gallret.
Huvud "12" skruva loss de fyra bultarna.
. och ta bort pumpens sugrör.
Ta bort stiftet från hålet
. och ta bort justeringsbrickorna med en fjäder från kanalen.
. samt tryckreduceringsventilens kolv.
Vi monterar pumpen i omvänd ordning och smörjer gnidningsdelarna med motorolja.
Efter demontering av motorn rengör vi delarna noggrant från sot, rester av gamla packningar och tätningsmedel och sköljer med bensin.
Vi utvärderar det tekniska tillståndet hos motordelar genom visuell inspektion och deras mikrometrar. Skadade eller mycket slitna motordelar byts ut mot nya eller repareras.
Vid reparation av en cylinder-kolvgrupp säkerställs det erforderliga spelet mellan cylindrarna och kolvarna genom att borra och slipa cylindrarna (på servicestationen) för förköpta kolvar av samma reparationsstorlek.
Vi installerar motorblocket på stativet i ett inverterat läge. Efter att ha torkat bädden av huvudlagren igen med en ren trasa.
. vi installerar liners med ett spår och ett hål för oljetillförseln i bädden av huvudlagren.
På båda sidor av mellanbädden lägger vi två ihållande halvringar utan utsprång och vrider dem med tvärgående spår till vevaxelns kinder.
Smörj vevaxelns foder och huvudtappar med ren motorolja.
Vi lägger vevaxeln i cylinderblockets bädd.
Efter att ha installerat fodren i huvudlagerlocken, smörj dem med ren motorolja och placera locken på vevaxeltapparna.
 |
Video (klicka för att spela). |
. i enlighet med siffrorna stämplade på dem från 1 till 5, med början från framsidan av blocket. Det tredje locket är inte märkt.
Vi sätter in två ihållande halvringar med avsatser i dess spår.
Vi smörjer, bete bultarna och, jämnt omslag, trycker vi in locken i cylinderblockets säten.
Kåpans högra och vänstra stopp har olika längd, så det omvända överdraget passar inte in i sätet.
Vi drar åt bultarna på huvudlagerlocken till det föreskrivna vridmomentet (se "Bilagor", s. 325).
Vrid vevaxeln för hand. Rotationen ska vara fri och enhetlig utan att blockera med liten ansträngning. Vevaxelns axiella spel får inte överstiga 0,36 mm.
Annars kontrollerar vi korrekt montering, demonterar och felsöker.
Vi byter oljetätningen i cylinderblockets bakre kåpa.
Montera locket med en ny packning på plats.
Vi utför urvalet av kolvstift till kolvar efter storleksgrupper. Efter att fingret har matchats till kolven väljer vi vevstaken längs fingret.
Välplacerat finger.
. måste komma in i huvudet under trycket av tummen.
. och inte falla ut ur vevstakehuvudet när stiftet är i vertikalt läge.
Vevstängerna och kolvarna måste orienteras enligt följande före montering med kolvtappen.
. utsprånget på vevstakens nedre huvud måste vara på samma sida.
som inskriptionen "FRONT" på utsidan av kolvbommen.
Vid montering av kolven med vevstaken är det nödvändigt att värma kolven till en temperatur på 60-80 °C. Smörj fingret med motorolja. Vi introducerar det övre huvudet på vevstaken mellan kolvbossarna.
. och tryck in fingret i kolvens och vevstakens hål med en kopparhammare eller en mjuk metalldorn, och håller kolven i vikt.
Efter att kolven har svalnat kontrollerar vi vevstakens svängning på fingret, medan fingret i kolvbossarna inte ska svänga. Vi installerar låsringarna i spåren på kolvklackarna.
Innan vi installerar kolvringarna väljer vi dem enligt cylindrarna.
Kompressionsringarna installerade i cylindern till ett djup av 20-30 mm ska ha ett gap i låset på 0,3-0,6 mm och oljeskraparringen 0,5-1,0 mm.
Efter att ha installerat kolvringarna på kolvarna, separerar vi deras lås i en vinkel på 120 ° (ungefär) till varandra (vi placerar fogen på oljeskraparens fjäderexpanderare på sidan motsatt ringlåset).
Vi sätter in nya liners i vevstaken och dess lock. Vi smörjer dem, samt kolvringar, cylinderväggar och vevstakar med ren motorolja.
Vi sätter en enhet på kolven och pressar ringarna, "hjälper" dem att krympa genom att lätt knacka på krimpningen med ett hammarhandtag av trä.
Vi vrider kolven med inskriptionen "BEFORE" på bommen till blockets framsida och sätter in den i cylindern, vars nummer matchar numret som är stämplat på vevstakens nedre huvud och dess lock.
Genom att knacka igenom trädistansen på kolvens botten, sänker vi den in i cylindern tills den stannar, och kontrollerar vevstångens rörelse till vevaxeln.
Montera vevstakeskåpan.
Numret som är stämplat på locket måste matcha vevstakens nummer och vara på samma sida. I detta fall är utsprånget på vevstakeskåpan riktad mot motorns framsida. På samma sätt installerar vi de återstående kolvarna med vevstakar i blocket. Vi drar åt muttrarna på vevstångslockens bultar till det föreskrivna vridmomentet (se "Bilagor", s. 325). Vi vrider vevaxeln med svänghjulet. Rörelsen ska vara fri från att klibba, men kraften kommer att öka (jämfört med rotationskraften för den "blotta" axeln).
Installation av oljepumpen
Vrid vevaxeln och ställ in vevaxelns kedjehjulsmärke mitt emot inriktningsmärket på cylinderblocket.
Vi installerar spjället för den nedre kedjan (se "Demontering av gasdistributionsmekanismens drivning", s. 136).
Vi monterar oljepumpens drivning (se "Demontering av oljepumpens drivning", s. 139), smörjer drivhjulen, mellanaxelbussningarna och själva axeln med motorolja.
Innan du installerar, doppa båda kedjorna i motorolja.
Vi lägger den nedre kedjan på vevaxelns kedjehjul och det mellanaxeldrivna kedjehjulet.
Vi installerar kedjehjulet med kedjan på mellanaxeln i ett läge där inriktningsmärkena matchar (kedjan på spjällsidan måste spännas).
Vi drar åt bultarna på mellanaxelns kedjehjul och böjer kanterna på låsplattan; installera axeln och spaken med kedjespännarens kedjehjul; vi lägger den övre kedjan på det lilla kedjehjulet på mellanaxeln (se "Demontering av timingmekanismens drivning", s. 136).
Vi byter oljetätningen i blockets främre kåpa (se "Byta ut den främre vevaxelns oljetätning", s. 128) och installerar kåpan med en ny packning och generatorfäste. Vi drar åt och knyter den övre kamkedjan till generatorfästet.
Vi lägger en ny packning och installerar oljetråget.
Ytterligare montering av motorn utförs i omvänd ordning mot demontering.
- Tycka om
- jag gillar inte
- Tycka om
- jag gillar inte
- Tycka om
- jag gillar inte
- Tycka om
- jag gillar inte
rusgg 22 april 2012
Tryck 0,5 varmt på mekanik.
Jag tycker inte att det är lämpligt att sätta två brickor under den röda ventilen. När jag tittade närmare upptäckte jag att det tvärtom skyddar mot för högt oljetryck.
Det är mycket intressant vilken typ av sten som används för att slipa plåten på vilken det finns ett slitage från många andras kugghjul.
ta vilken sten som helst
först en bit järn för att få den att glänsa, sedan en kropp så att kugghjulen av en tyst täthet visas
växlar slits inte jämnt, vilket är starkare med axeln (och där det är), så du måste justera kroppen först för med axeln, sedan måste den andra växeln under kroppen minskas
- Tycka om
- jag gillar inte
Vic123 22 april 2012
Det är mycket intressant vilken typ av sten som används för att slipa plåten på vilken det finns ett slitage från många andras kugghjul.
Ja, den vanliga cirkeln med en slipsten, som är större.
- Tycka om
- jag gillar inte
ta vilken sten som helst
först en bit järn för att få den att glänsa, sedan en kropp så att kugghjulen av en tyst täthet visas
växlar slits inte jämnt, vilket är starkare med axeln (och där det är), så du måste justera kroppen först för med axeln, sedan måste den andra växeln under kroppen minskas
Jag förstår att gapet mellan huset och växlarna är bättre att vara mer än mindre än normen.
Bara en viss sond (jag kommer inte ihåg numret) passar inte.
Mellan själva kugghjulen och mellan plattan och kugghjulen är gapet på sonderna normalt. Det finns nästan inget slitage på plattan, spåren är helt enkelt synliga, de kan inte ens kännas med en nagel.
Ingen sa från bilderna om de skulle mobbas så eller inte?
Och kan man verkligen slänga ett par brickor på den röda ventilen under monteringen, om pumpen är igång, och sedan något ytterligare hindrar oljan från att fördela sig normalt i motorn, så kommer pumpen att lufta tillbaka övertrycket genom ventilen Och med två brickor, kan det faktiskt, det kommer att pressa oljan bättre, eftersom det blir svårare att ge överskottet, va?
- Tycka om
- jag gillar inte
rusgg 25 april 2012
När allt kommer omkring, om pumpen är igång och sedan något ytterligare hindrar oljan från att fördela sig normalt genom motorn, kommer pumpen att lufta tillbaka övertrycket genom ventilen.
anfall minskar pumpens prestanda med hur mycket? Jag vet inte
brickor reglerar maxtrycket, om trycket är under 4 kg, så fungerar inte brickorna
det fanns inga fall då oljekanalen var igensatt
- Tycka om
- jag gillar inte
anfall minskar pumpens prestanda med hur mycket? Jag vet inte
brickor reglerar maxtrycket, om trycket är under 4 kg, så fungerar inte brickorna
det fanns inga fall då oljekanalen var igensatt
Så puckarna kommer inte att vara till någon nytta?
Körsträckan är 230 000 km, jag förstår att den är stor. Trycket är 0,5 på den heta. De säger bara att de hydrauliska lyftarna börjar knacka vid lågt tryck, men de knackar inte!
Och att byta olja till en mer trögflytande höjer trycket avsevärt?Jag har 10-40 halvsyntetmaterial.
Inlägget har redigeratsGAZUS: 25 april 2012 – 21:24
- Tycka om
- jag gillar inte
Så puckarna kommer inte att vara till någon nytta?
Körsträckan är 230 000 km, jag förstår att den är stor. Trycket är 0,5 på den heta. De säger bara att de hydrauliska lyftarna börjar knacka vid lågt tryck, men de knackar inte!
Och att byta olja till en mer trögflytande höjer trycket avsevärt?Jag har 10-40 halvsyntetmaterial.
Jag har bilar med 500 tusen km och inbyggda pumpar. På en med en körsträcka på cirka 100 tusen byttes pumpen av misstag, tog isär den, effekten var hyfsad, de sa att den var kritisk och trycket var utmärkt (de var letade efter orsaken till bruset visade det sig vara vevstaksbussningarna) Olja 10w40 komma semisyntet.
- Tycka om
- jag gillar inte
Jag har bilar med 500 tusen km och inbyggda pumpar. På en med en körsträcka på cirka 100 tusen byttes pumpen av misstag, tog isär den, effekten var hyfsad, de sa att den var kritisk och trycket var utmärkt (de var letade efter orsaken till bruset visade det sig vara vevstaksbussningarna) Olja 10w40 komma semisyntet.
Åh, var ska man då leta efter detta tryck!
Jag förstår att 230 000 inte är en anledning till oro?
- Tycka om
- jag gillar inte
rusgg 26 april 2012
Så puckarna kommer inte att vara till någon nytta?
Körsträckan är 230 000 km, jag förstår att den är stor. Trycket är 0,5 på den heta. De säger bara att de hydrauliska lyftarna börjar knacka vid lågt tryck, men de knackar inte!
Och att byta olja till en mer trögflytande höjer trycket avsevärt?Jag har 10-40 halvsyntetmaterial.
det kommer inte att finnas några brickor, i allmänhet, om du byter pumpen till en ny och är klar, kommer du att höja trycket med max 0,5 kg vid hastighet, ingenting kommer att förändras vid xx
och oljan är tjock, vanligtvis av dålig kvalitet, kommer motorn att värmas upp ännu lägre, trycket blir
försök sänka temperaturen på motorn
Inlägget har redigerats av rusgg: 26 april 2012 – 12:36
- Tycka om
- jag gillar inte
försök sänka temperaturen på motorn
Också en bra idé!
Jag förstår det på grund av sensorn på fläkten?
Finns det sensorer med olika temperaturförhållanden på 405.22?
Eller finns det något annat sätt att sänka temperaturen på motorn?
Eftersom lampan börjar blinka när fläkten redan är påslagen.
- Tycka om
- jag gillar inte
rusgg 26 april 2012
Finns det sensorer med olika temperaturförhållanden på 405.22?
Eller finns det något annat sätt att sänka temperaturen på motorn?
Eftersom lampan börjar blinka när fläkten redan är påslagen.
tvång, eller oljekylare från gas 66
termostat på 70, eller ta bort helt (som jag gjorde)
Jag förstår det på grund av sensorn på fläkten?
Inlägget har redigerats av rusgg: 26 april 2012 – 13:11
- Tycka om
- jag gillar inte
tvång, eller oljekylare från gas 66
termostat på 70, eller ta bort helt (som jag gjorde)
Min oljekylare är blockerad.
En termostat på 70 är det grader eller storlek? Jag rotar fortfarande inte riktigt i den här motorn.
- Tycka om
- jag gillar inte
rusgg 26 april 2012
Min oljekylare är blockerad.
En termostat på 70 är det grader eller storlek? Jag rotar fortfarande inte riktigt i den här motorn.
70 grader, ta av den riktigt bättre och sätt på den på vintern
plugga det nedre hålet i termostathuset
oljekylaren måste slås på, men inte den som är installerad på fabriken, den måste kyla oljan
tvätta hela motorn
Inlägget har redigerats av rusgg: 26 april 2012 – 13:24
- Tycka om
- jag gillar inte
rusgg 26 april 2012
Jag hade sånt att bensin kom in i oljan, det verkar som att filtret inte höll oljan, det rann in i vevhuset när man stängde av det
bensin rann inte i en bäck, det droppade tyst, jag märkte det av en slump
oljan blev snabbt grå och trycket tappade
- Tycka om
- jag gillar inte
70 grader, ta av den riktigt bättre och sätt på den på vintern
plugga det nedre hålet i termostathuset
oljekylaren måste slås på, men inte den som är installerad på fabriken, den måste kyla oljan
tvätta hela motorn
Jag hade sånt att bensin kom in i oljan, det verkar som att filtret inte höll oljan, det rann in i vevhuset när man stängde av det
bensin rann inte i en bäck, det droppade tyst, jag märkte det av en slump
oljan blev snabbt grå och trycket tappade
Nej, det finns absolut ingen bensin.Jag tappade ur oljan, den var ren, den goda mörknade bara lite (motorn fungerade lite efter reparationen (kuggrem, hydrauliska lyftare)) Själva motorn städades och tvättades under reparationen.
När det gäller GAZ 66 Om mina vänner hade en radiator, skulle jag prova det. Det finns inga medel för experiment. Kanske i framtiden.
Och sensorn 82-87 räcker inte? Jag har 92 gr på på.
- Tycka om
- jag gillar inte
rusgg 26 april 2012
Och sensorn 82-87 räcker inte? Jag har 92 gr på på.
det blir en effekt, bara fläktmotorn skulle ta ut
men det är nödvändigt att termosen var under 82 grader
- Tycka om
- jag gillar inte
det blir en effekt, bara fläktmotorn skulle ta ut
men det är nödvändigt att termosen var under 82 grader
Betyder det att termostaten måste bytas av någon anledning, eller finns det någon form av givare separat?
Det är bara det att om termostaten är trist så har jag bara samlat tillbaka allt.
Munkorg> frostskyddsmedel> kylare> elektrisk koppling> termostat.
- Tycka om
- jag gillar inte
rusgg 26 april 2012
Betyder det att termostaten måste bytas av någon anledning, eller finns det någon form av givare separat?
Bara om termostaten är ledsen https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum/public/s. fick precis ihop allt igen.
Munkorg> frostskyddsmedel> kylare> elektrisk koppling> termostat. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum/public/s.
det är på något sätt svårt för dig, jag har tagit bort termostatlocket separat, ja, frostskyddsmedlet måste tömmas såklart
15. Tvätta pumpdelarna med bensin och blås med tryckluft.
16. Om det finns slitage på mellanplattan från kugghjul ska plattan slipas så att inga spår av slitage lämnas.
Om den är mycket sliten, byt ut pumpen.
18. Kontrollera att kugghjulen i pumphuset är lätta att rotera.
De måste rotera fritt.
19. Kontrollera att tryckreduceringsventilens kolv är lätt att röra sig i huset.
Den måste röra sig fritt.
20. Rengör bort smuts och tvätta oljebehållarens nät med lacknafta.
Om skärmen inte kan rengöras eller är skadad, byt ut den.
25. Byt ut slitna eller skadade delar. Håll maximal renhet under monteringen, montera pumpen i omvänd ordning mot demonteringen.
26. Montera delarna i omvänd ordning från demonteringen. Fyll motorn med olja.
GAZ Sobol Malysh › Loggbok › 3. Mellanliggande reparation av oljepumpen eller hur man ökar oljetrycket med 406
Tidigare har jag redan hoppat över inlägg om hur man ökar oljetrycket i ZMZ 406.
Jag såg för länge sedan i det stora nätet av en ökning av trycket genom att förädla oljepumpen.
Jag tar inte ägande! Jag skriver bara om själva metoden.
I videon berättade jag i detalj vad och hur man gör med detta mirakel av maskinproduktion, vi tittar.
Goddag allihop. I dagens artikel överväger vi ett typiskt problem - oljetrycket i motorn ZMZ 406 har försvunnit. Tyvärr är detta ett ganska vanligt problem och det finns en hel del typiska orsaker i artikeln, vi kommer att analysera alla orsaker och hur de manifesterar sig.
Låt oss börja med en beskrivning av designen av ZMZ 406 smörjsystemet:
Oljepumpen drivs av mellanaxeln genom en sexkant. Oljepumpen har en avlastningsventil som släpper ut överskott av oljetryck tillbaka in i vevhuset. Från oljepumpen tillförs olja genom ett filter till huvudoljeledningen, från vilken vevaxeltapparna och de mellanliggande axelbussningarna smörjs. Även från huvudledningen finns en kanal till cylinderhuvudet och till de hydrauliska spännarna. I cylinderhuvudet borras i sin tur 2 oljekanaler parallellt med kamaxlarna. Genom dessa kanaler tillförs olja till varje kamaxeltapp och till var och en av de 16 hydrauliska lyftarna.
De mest problematiska platserna i smörjsystemet är tryckreduceringsventilen, mellanaxelbussningar och hydrauliska kedjespännare, men först till kvarn...
Det finns bara två skäl i detta fall - oljepumpens tryckreduceringsventil har fastnat i öppet läge. Det ser ut så här:
Detta händer vanligtvis på grund av att smuts kommer under tryckreduceringsventilen. Även den minsta smulan kilar ihop ventilen och den stänger inte helt.
Den andra typiska orsaken är ett haveri i oljepumpens drivning.
Det bör noteras att dessa två funktionsfel är extremt sällsynta och de uppstår när oljebytesintervallet inte observeras och när man kör på olja som inte motsvarar klimatet.
Detta är det mest typiska problemet, det är förknippat med naturligt slitage, periodiskt underhåll och designfel.
Den vanligaste orsaken är oljefiltret.
Under driften av gasellen (2705) bytte jag filtret var 5 000:e km, och bytte olja var 10 000:e km. Anledningen är att när man kör på bensin mörknar oljan snabbt och det bildas en massa smuts i den som täpper till filtret. Vid drift på gas observeras inte detta problem!
Den näst mest populära orsaken är inträngning av bensin i bränslet.
Det är rättvist, i huvudsak, andelen förgasarversioner av 406-motorn (när bränslepumpens membran går sönder kommer bensin oundvikligen in i oljan), men detta är ett helt möjligt scenario på en insprutningsmotor med ett löpande munstycke.
Det tredje skälet är slitage.
På grund av slitage ökar gradvis alla luckor i friktionspar.
- Den huvudsakliga platsen där trycket går förlorat är mellanaxeln. Många byter inte mellanaxelstödsbussningarna ens vid en större översyn, men det är i dessa bussningar som det mesta av trycket tappas.
- Den näst populäraste platsen är utslitna hydrauliska kedjespännare.
- Tredje plats - cylinderhuvudslitage och kamaxelslitage ..Faktum är att på 406-motorn är kamaxelbäddarna belägna i cylinderhuvudets kropp och vid minsta "borttagning" av planet ökar slitaget på sängen avsevärt - resultatet är en tryckförlust. När själva axeln är sliten ökar gapet i friktionsparet och trycket tappas också.
- Fjärde platsen är slitaget på oljepumpen. När den är sliten kommer pumpen inte att pumpa in tillräckligt med olja i motorns smörjsystem och det blir inget oljetryck. Du kan hantera detta genom att återmontera pumpen med uteffekten från dess plan eller ersätta oljepumpsenheten med en oljepump från ZMZ 514 (den är för en dieselmotor och har ökad produktivitet).
- Femte plats - hydrauliska kompensatorer för ventilspel, kompensatorer i cylinderhuvudet 16 (med antalet ventiler) och med hög körsträcka är deras sängar också utsatta för slitage, men kompensatorbäddarnas livslängd överstiger som regel tjänsten cylinderhuvudets livslängd.
Det fjärde skälet är oljebypassventilens fjädrar.
En bypass-ventil är installerad på oljepumphuset, den öppnar när oljetrycket är högt. Faktum är att med tiden försvagas ventilfjädrarna och en del av oljetrycket går förlorat på denna ventil. Det är okej att sätta ett par brickor under ventilfjädern vid översyn av pumpen.
På vissa modifieringar av ZMZ 406 är en kylare för kylning av oljan installerad, men i verkligheten används denna design praktiskt taget inte eftersom den minskar trycket på den redan utspädda oljan och har kranar av låg kvalitet som ständigt går. Oljekylaren implementerades relativt kompetent på ZMZ 405 (en termisk ventil används), men även där är dess effektivitet tveksam. I de flesta fall är det lämpligt att stänga av oljekylaren och använda en mer termiskt stabil olja (testad på personlig erfarenhet med gas 2705 med en körsträcka på 470 000 km).
- Mer frekventa oljefilterbyten.
- Byte av oljepumpen mot en pump från ZMZ 514 artikelnummer 514 .1011010
- Stänga av oljekylaren eller byta ut den mot en värmeväxlare.
- Om man byter olja till en tjockare och högre kvalitet är det viskositeten vid hög temperatur som är viktig.
- Sätt 2-3 brickor under oljebypassventilens fjäder
Det här är mer en reserv för framtiden ... jag rekommenderar det. Gör detta när du laddar om.
Se till att bussa om mellanaxeln och vrida bussningarna korrekt.
Installera munstycken i smörjsystemet.
Faktum är att det finns flera ställen i motorn där mycket tryck tappas, och för att öka livslängden på motorn vid en större översyn är det vettigt att plugga in några kanaler i smörjsystemet med förgasarjets! Det bästa alternativet visade sig vara jetstrålar borrade med en 2 mm borr.
Så här är dessa platser och alternativ för deras jicling:
Hål för smörjning av oljepumpens axel
Kedjespännare (övre och nedre)
Det var allt för mig. Jag hoppas att problemet med att sakna oljetryck i 406-motorn aldrig kommer att störa dig igen.
Det sista sättet att öka oljetrycket på dessa motorer, förutsatt att den huvudsakliga förlusten var i cylinderhuvudet. Metoden är ganska radikal och kräver seriösa materiella investeringar. Alla tidigare videor visar nödalternativ för att öka oljetrycket, i situationer där det inte finns något sätt att komma upp någonstans för reparationer (den första videon eller för tillfället finns det ekonomiska svårigheter att köpa ett nytt blockhuvud (andra videon och tredje videon
I planerna, filmar filmer om att höja trycket genom att minska diametern på utloppshålen för oljekanalerna i cylinderblocket. Det kommer att finnas teoretiskt eller direkt visa processen, jag vet inte, motorprojektet är avstängt för tillfället.
Webbplats:
Maskinsida:
Video Ett sätt att höja oljetrycket ZMZ 406 405 409 (Radical) kanal Dmitry Efimov
Gazelle 405-motorn är en förbättrad ZMZ-40522.10-motor, som främst minskar toxiciteten hos "Euro 3" och ökar tillförlitligheten och livslängden.
ZMZ-405 installerades också på lastbilar som väger upp till 3500 kg.
Motorerna är konstruerade för drift i klimatversionen "U2" i ett tempererat klimat, d.v.s.vid temperaturer från -45 till + 40 grader och luftfuktighet upp till 100 % vid + 25 grader.
Gazelle 405 motorreparation börjar med att motorn tas bort från bilen och dess ytterligare demontering.
Om man vid reparationen av Gazelle 405-motorn hittade hål på cylinderhuvudet på cylinderväggarna, med sprickor på ovansidan och på ribborna som stödjer huvudlagren, med hål i manteln och vevhuset, måste allt bytas ut med nya.
Som ett resultat av slitage blir cylindrarna i cylinderhuvudet en oregelbunden kon längs längden och en oval längs omkretsen. Det största slitaget uppstår i den övre delen av cylindrarna mot den övre kompressionsringen, när kolven är i TDC, och minst slitage sker i den nedre delen, när kolven är i BDC.
Vid reparation av en gasell 405-motor justeras alla cylindrar i ett block till en reparationsstorlek med en tolerans på + 0,036 ... + 0,072 mm från normen. Undantaget är när det är nödvändigt att ta bort grunda repor på cylinderspegeln (med 0,10 mm), här kan endast defekta cylindrar åtgärdas.
I de fall där endast ett begränsat antal kolvar är tillgängliga, rekommenderas att den nominella diametern för varje cylinder beräknas från den faktiska storleken på kolvkjolens diameter som är avsedd att fungera i den cylindern, och att cylindrarna bearbetas till denna storlek med efter bearbetningstolerans.
Avvikelser från cylindrarnas geometriskt korrekta form ska placeras inom storleksgruppens toleransfält för cylinderdiametern.
Ofta inkluderar reparationer att byta ut bussningarna på de mellanliggande axelstöden med standard- eller reparationsstöd med ökad tjocklek, beroende på slitaget på monteringshålen i cylinderblocket och efterföljande borrning av bussningarnas inre hål till en standard- eller reparationsstorlek , beroende på slitaget på de mellanliggande axellagertapparna. Reparationsbussningar är gjorda av antifriktionslegering (se figur 7).
Byt ut standardbussningar mot reparationsbussningar även när deras passform är lossad eller vriden.
Ta bort röret innan du installerar de mellanliggande axelstöden. Vid montering av reparationsbussningar, se till att hålen i oljekanalerna sammanfaller. Mellanaxellagren måste borras i ett läge. Tryck på röret med anaerobt tätningsmedel.
Om de mellanliggande axeltapparna är utslitna, "slipa" dem till reparationsstorleken.
Om hålen för oljepumpens drivning är utslitna mer än tillåtet, måste du borra hålen till reparationsstorleken för reparationsbussningarna. Reparationshylsor är gjorda av grått gjutjärn med en ytterdiameter på 21 mm och en längd på: nedre - 17 mm, övre - 30 mm.
Tryck in reparationsbussningar, borra ett genomgående hål för oljetillförsel Ø 3,5 mm i den övre bussningen genom ett hål med konisk gänga, som går in i cylinderblockets oljeledning, och bearbeta hålen i bussningarna till nominell storlek. Bearbetning av cylinderblockets monteringshål för bussningar och bussningar utförs i en installation.
Vi tar bort drivningen av gasfördelningsmekanismen (se Demontering av drivningen av gasfördelningsmekanismen). Om cylinderhuvudet inte togs bort samtidigt, ta bort inloppsröret (se Borttagning av inloppsröret).
Använd "12" skiftnyckeln, skruva loss de två bultarna som håller fast den mellanliggande axelflänsen och ta bort flänsen.
Vi lindar två bultar (M8) i de gängade hålen i änden av mellanaxeln.
Använd "12" skiftnyckeln, skruva loss muttern som håller fast mellanaxelns kugghjul, rotera axeln med en skruvmejsel insatt mellan bultarna.
Vi tar ut mellanaxeln från blocket ...
...och en sexkantig drivaxel.
Vi monterar enheten i omvänd ordning. I detta fall rekommenderar vi att du installerar den sexkantiga drivaxeln sist.
Den mest kompletta bedömningen av tillståndet för oljepumpen i ZMZ-409-motorn låter dig kontrollera den på ett speciellt stativ. Med lågt tryck i smörjsystemet, en möjlig orsak till vilken kan vara ett fel på oljepumpen, måste pumpen demonteras och dess delars tekniska skick kontrolleras.
Kontrollera tillståndet och reparationen av oljepumpen i ZMZ-409-motorn, luckor och dimensioner på delar, proceduren för demontering och montering av oljepumpen.
När du kontrollerar tryckreduceringsventilen på oljepumpen på ZMZ-409-motorn, se till att dess kolv rör sig fritt i inloppsrörets hål, utan att klämma, och att fjädern är i gott skick. Kontrollera om det finns defekter på kolvens arbetsyta och hålet i oljepumpens inloppsrör, vilket kan leda till tryckfall i smörjsystemet och att kolven fastnar.
Ta vid behov bort små defekter i ytan av öppningen på inloppsröret genom att slipa med finkornigt sandpapper, vilket förhindrar en ökning av diametern. Slitage av öppningen på inloppsröret för kolven över storleken med en diameter på 13,1 mm och kolven med en ytterdiameter mindre än 12,92 mm är inte tillåtet.
Kontrollera fjäderns försvagning. Den fria längden på tryckreduceringsventilens fjäder måste vara 50 mm. Fjäderns kompressionskraft upp till en längd av 40 mm bör vara 45 N + - 2,94 N (4,6 kgf + - 0,3 kgf). Med mindre kraft är fjädern föremål för kassering.
Om det finns ett betydande slitage från kugghjulen på planet för skiljeväggen för oljepumpen i ZMZ-409-motorn, är det nödvändigt att slipa det tills spåren av slitage elimineras, men till en skiljehöjd på minst 5,8 mm .
I händelse av betydande slitage på oljepumphuset på ZMZ-409-motorn, dess växlar, axeln intryckt i pumphuset och andra delar, bör den slitna delen eller oljepumpsenheten bytas ut.
Mått och spelrum för matchande delar av oljepumpen, tryckreduceringsventil och oljepumpsdrift av ZMZ-409-motorn.
- Böj mustaschen på nätramen, ta bort ramen och nätet.
- Skruva loss de tre skruvarna, ta bort insugningsröret och baffeln.
- Ta bort det drivna kugghjulet och rullen med drivhjulsenheten från huset.
- Ta bort brickan, fjädern och kolven på tryckreduceringsventilen från inloppsröret, efter att tidigare ha tagit bort saxpinnen.
— Skölj delarna och blås med tryckluft.
- Installera tryckreduceringsventilens kolv, fjäder, bricka i hålet i inloppsröret och fäst med en sax. Brickan som tas bort vid demontering av pumpen bör installeras, eftersom det är en justerbricka.
- Installera axelenheten med drivhjulet i oljepumphuset och kontrollera att den är lätt att rotera.
- Installera det drivna kugghjulet i huset och kontrollera att båda kugghjulen är lätta att rotera.
- Montera baffeln, inloppsröret och skruva fast det på kroppen med tre skruvar med brickor.
- Montera nätet, nätramen och rulla mustaschen på ramen på kanterna på oljepumpsmottagaren.
Innan du fortsätter med demontering är det nödvändigt att bestämma ändringen och diagnostisera motorn. Det kommer att skanna det elektroniska systemet för kontrollenheter och visa vilka defekter och fel som finns. Om det inte är möjligt att fastställa orsaken till felet med hjälp av diagnostik, är det oumbärligt att demontera motorn.
Hur avgör man om ZMZ-405-motorn alls behöver repareras eller inte? För att göra detta, testa blockets huvud och själva blocket för läckor. Pressmetoden duger. Hålen är tätt igensatta med kuddar eller gummitätningar. Sedan pressas luft in under tryck.
Reparation börjar med demontering och efterföljande demontering av motorn. För att ta bort ryckningarna i motorn måste du ställa in ett visst spel i ventilerna. Gör inte utan att byta tändstiften.
Om det i processen att demontera motorn hittades repor, sprickor eller gropar på väggarna på motorcylindrarna, måste de ersättas med nya. Det bör beaktas att alla cylindrar i ett block ska justeras till samma storlek. Den tillåtna avvikelsen i storlek bör inte vara mer än 0,036 - 0,072 från normen.
Mycket ofta innebär reparationen av ZMZ-405-motorn byte av mellanliggande axelbussningar med ökad tjocklek. Om halsarna på motorns mellanaxel är utslitna, kan de poleras något till reparationsstorleken. Det är möjligt att reparera hålen för pumpdriften genom att borra dem till reparationsstorleken.
För att öka tillförlitligheten och dynamiken kan du ställa in ZMZ-405-motorn. För att göra detta, byt ut bussningen på det övre huvudet mot en tjockare, till exempel från Mercedes. Du kommer att känna skillnaden direkt.
Viktigt och mycket ansvarsfullt är reparationen av cylinderhuvudet på 405-motorn. Ett korrekt reparerat huvud är 70 % av en tydlig och välkoordinerad motordrift. Det är därför som reparationen av huvudet ges stor vikt.
