Gör-det-själv-reparation av en mekanisk väggklocka bärnsten

I detalj: gör-det-själv bärnstensfärgad mekanisk väggklocka reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Klockor av märket "OCHZ" eller "Yantar" producerades av Oryol Watch Factory, som lanserade produktionen av väggklockor 1954, och avslutade sin existens tillsammans med Sovjetunionen. Därför kan offhand timmar vara från 25 år till ett halvt sekel.

Analys av mekanismen
Tvätt och torkning av delar
Smörjmedel
Montering och justering av klockan

Funderar på att ta isär klockmekanismen:

ta bort pendeln först och lossa försiktigt urtavlan och visarna från centralplattan. Bekvämligheten ligger i det faktum att för att reparera en klocka med ett OChZ-slag räcker det att dra ut mekanismen som ligger mellan två plattor.
För att skölja, använd ett högrenat Kalosh-lösningsmedel, en tandborste med avskurna borst och tandpetare för att rengöra hålen.
Vid montering är det svårt att byta hjulen, eftersom de inte kommer att passa in på någon annans plats, men det är bättre att först hitta ett klockdiagram.
Smörjning utförs efter montering, men endast med specialolja per timme eller vaselin, som kan säljas på apotek. Smörj alla delar lite, förutom växlar.

I verkstaden, avsluta reparationen av väggklockan Yantar med en kamp, se till att kontrollera kursen och noggrannheten. Väggklockor är mycket känsliga för position. Därför, när du hänger den på väggen, flytta den till höger - till vänster tills den tickar jämnt mot örat.

Fixa positionen med skruvar som inte tillåter att klockfodralet rör sig. Ställ sedan in minutvisaren på 6 eller 12 så att klockan slår. Flytta gradvis minutvisaren och lyssna på takten varje timme. Ställ in exakt tid, starta klockan, men inte helt.

Fundera nu på hur mycket klockan avviker per dag från den exakta tiden. Du kan justera noggrannheten med hjälp av justeringsmuttern som sitter under pendelns lins. I genomsnitt är ett varv 0,5 minuter till ett, vrid åt höger för att öka, åt vänster för att minska.

Video (klicka för att spela).

Fabriken som tillverkade de flesta av de stora klockorna i Sovjetunionen var Oryol Watch Factory. På många klockor på urtavlan var det förkortade namnet på denna växt "OChZ". Yantars klockfabrik började producera från slutet av 60-talet. Klockor fick stor popularitet bland medborgarna i Sovjetunionen. Nuförtiden är dessa klockor fortfarande under användning, detta indikerar den goda kvaliteten på mekanismen, för med korrekt drift och förebyggande i rätt tid kan en Yantar-klocka med en pendel hålla i minst 100 år. I klockcentralen Fullfix tog de med sig klockan på reparation efter en längre tids vistelse på vinden. Korrosion har allvarligt ätit upp kromelementen i väskan, vi kommer att återställa och reparera klockan. Låt oss börja med klockfodralet.

Som du kan se finns det spår av färg på kroppen, troligen på grund av förvaring på vinden har det uppstått korrosion på kromdelarna.

Skicket på höljet och kromdelarna lämnar mycket övrigt att önska, urtavlans delar har också korrosion.

Pendeln är täckt med ett lager av rost.

Vi kommer att ta bort rost från elementen i väskan och ratten genom att polera med slipande hjul.

Låt oss vara uppmärksamma på våra klockor, som vi ser har tiden inte heller gått förbi dem, vi kommer att återställa "rösten", våra klockor.

Från utsidan av klockan, låt oss gå vidare till den interna mekanismen. Damm fastnade på den gamla klockoljan och en obehaglig "gröt" bildades, vi kommer att demontera och rengöra allt.

I processen med att analysera märker vi avsaknaden av en spärrfjäder på mekanismen. Att reparera en gammal klocka med en pendel är inte en lätt uppgift nuförtiden, du måste göra vissa delar själv, eftersom nya inte längre finns.Vi gör fjädern själva och löder den saknade änden på den gamla biten i platina.

Vi tar isär klockan och tvättar allt i en speciell lösning.

Vi monterar och smörjer mekanismen.

Vi sätter in mekanismen med ratten i klockan.

Efter restaureringen fick klockan sitt ursprungliga utseende, Fullfix klockverkstad nr 1 i Sokolniki gjorde sitt jobb perfekt.

VÄGGKLOCKENS MEKANISM

Schemat för stridsmekanismen visas i fig. 195.

Slagmekanismen i klockan har sin egen energikälla i form av en lindad fjäder, vanligtvis placerad i en trumma, eller tar emot energi från en upphöjd vikt.

Ris. 195. Mekanismen för striden om vägguret
1 - trumma; 2 - extra hjul; 3 - stift hjul; 4 - låshjul; 5 - andra starthjul

Ris. 196. Hjul med lyftstift och hammarvals:
1 - lyftstång; 2 - hammarvals; 3 - hjul med lyftstift

Ris. 197. Schema för stridens mekanism i början av lyftet av den tvåarmade upplåsningsspaken och ögonblicket för att lyfta stängningsspaken:
1 - minut stam; 2 - tvåarmad upplåsningsspak; 3 — stängningsspakens hjul; 4 - stoppa det första starthjulet och stiftet på stängningsspaken; 5 - stift på det första starthjulet; 6 - avsats; 7 - stift på det andra starthjulet

Stridsmekanismen som arbetar med räknehjulet har följande detaljer:

1 - en trumma, kopplad med sina tänder till stammen av ett extra hjul, på vars axel en räkneskiva är monterad;

2 - ytterligare hjul, som är i ingrepp med stifthjulets stam, som bär 9-10 lyftstift eller en asterisk med samma antal utsprång;
3 - stifthjul, i kontakt med stammen av det första startande - låsande hjulet, som bär en stift;

4 - låshjul, kopplat till den andra startmotorns stam

det vänstra hjulet, som också bär en tapp;

5 - det andra starthjulet, som är kopplat till vindkvarnsregulatorns stam;

6 - rulle 2 (fig. 196), med en lyftstång 1, i kontakt med stifthjulet 3, på vars kvadrat en hammare är fixerad;

7 - stängningsspaken (fig. 197), som är i kontakt genom stiftet 5 med det första starthjulet och bär referensspaken, som ligger på räkneskivan;

8— tvåarmad frigöringsspak 2, placerad under ratten;

9 - upplåsningsspak 2, i kontakt med stängningsspaken 4 och fäst på stängningsspakens axel.
Processen för drift av stridsmekanismen består av. frigörande av mekanismen för uppkörning av hjulsystemet, produktion, strejker och avslutning av striden. Slagmekanismen fungerar under en kort tidsperiod, efter automatisk upplåsning, som utförs av klockmekanismen.

På mitthjulets axel är ett minutdrev 1 fixerat, på vilket det finns två stift. Den roterar tillsammans med axeln och höjer varje halvtimme den tvåarmade upplåsningsspaken 2, som i sin tur vilar mot stängningsspaken 3 höjer den. På armens 4 axel är hävstångsknäet hårt fixerat. När spaken stiger till en tillräcklig höjd släpper stiftet på det första starthjulet och hjulet gör en kort körning. Tillsammans med det gör det andra starthjulet ett lopp på cirka ett halvt varv och stiftet 1 som sitter på det faller på utsprånget 6 på den tvåarmade frigöringsspaken 2.

En kort körning av hjul 3-5 minuter innan striden kallas förberedelse för strid. Först efter 3-5 minuter, när minutvisaren närmar sig siffrorna 12 och 6, kommer stiftet på minutstammen 1 att röra sig så mycket att den släpper den tvåarmade frigöringsspaken 2 som ligger på den. Denna spak, faller, återvänder till sitt ursprungliga läge, därigenom stift 7 på det andra starthjulet släpps, och stridsmekanismen börjar röra sig.

Under hjulens rörelse lyfter varje tapp på stifthjulet eller tanden på kedjehjulet, som närmar sig hammaraxelns utsprång, upp det. Så snart hammarens utsprång, som är frigjort, faller, faller hammaren med den och slår mot fjädern eller gongongen.

För att klockan ska slå rätt tid har slagmekanismen en räkneskiva (fig. 198), som är fixerad på den fyrkantiga änden av axeln på tilläggshjulet.

Ris. 198. Räkneskiva:
1 - räkneskiva; 2 - referensspak

På räkneskivan finns utsprång av olika storlek, vars dimensioner bestäms av antalet slag som krävs. Räkneskivan flyttas från en fördjupning till en annan med varje åtgärd av stridsmekanismen.

Referensspaken med dess arbetsände ligger på räkneskivan. När klockan slår en gång, det vill säga en halvtimme, kommer referensspaken inte ut ur skåran på räkneskivan. Tvärtom, när räknespaken träffar räkneskivans utsprång, då den är på samma axel med stängningsspaken och höjer den, låter den inte stridshjulen stanna, och klockan slår lika många gånger som händerna på urtavlan visar. Så fort räknespaken når skåran i räkneskivan rör sig den ner tack vare
fjäder trycker på stängningsspaken, som också faller, och tappen på det första starthjulet vilar på axeln av stängningsspaken. Mekanismen förs till sitt ursprungliga läge och klockan slutar slå.

Ris. 200. Kamklockmekanism: 1 - kam; 2 - kamhjul; 3 - timmars hjul; 4 - två stift på en stegbricka; 5 - stegbricka; 6 - tvåarmad upplåsningsspak; 7, 8 - stängningsspak; 9 - det första starthjulet; 10 - kamlyftkam;
11 - det andra starthjulet

Väderkvarnsregulatorn, som upplever luftmotstånd under rotation, tjänar till att bromsa rörelsen av stridsmekanismens hjul under striden. Väderkvarnen är löst monterad på axeln och pressas mot den av en fjäder som går genom ett urtag i axeln (bild 199). Detta förhindrar väderkvarnen från att röra sig i längdriktningen (upp eller ner). Även om slakthjulen och väderkvarnens axel stannar omedelbart, skadar detta inte axeltapparna och kugghjulet på grund av att väderkvarnen fortsätter att rotera fritt på sin axel genom tröghet.

Slagmekanismen för en klocka med en kam (fig. 200) består av en stegbricka 5 placerad på timhjulet och ersätter räkneskivan, en kam 1, ett hjul 2 fäst på kammen, en kamlyftkam 10, en spak 7 monterad på samma axel med stängningsspaken , vilket fördröjer kammens omvända rörelse.

Den stegade brickan, som i det första fallet, bär två stift 4, vilket höjer den tvåarmade frigöringsspaken 6. Men samtidigt höjer stiftet, som är närmare mitten av stammen, frigöringsspaken 6 så mycket att spaken 7 passerar kammen med endast en förkortad tand, varvid klockan endast slår ett slag, det vill säga en halvtimme. En annan tapp på minutstammen, som är längre bort från stammens centrum, höjer den tvåarmade frigöringsspaken 6 så mycket att den tillåter kamspaken att falla fritt på en av avsatserna på den stegade brickan 5. Den nedre
spaken med kammen faller, desto större antal slag slår ut stridsmekanismen.

Under striden returnerar kammen 10, vridande, kammen 1. Spaken 7, som håller kammen, tillåter inte den att falla tillbaka. Samtidigt åtföljs varje slirning av en tand på kammen av ett slag av hammaren på fjädern eller gongongen. Klockans kamp slutar när, i en klocka med spakstopp, spaken som fördröjer kammen faller i sitt ursprungliga läge. I klockor med stift-kamstopp kommer kammens kam vila mot stiftet som finns i dess ände (bild 201). Annars är utformningen av stridsmekanismen densamma som i föregående fall.

Ris. 201. Mekanism med ett stiftstopp av kampen: 1 - en spak som fördröjer kammen; 2 - kamlyftkam; 3 - kam; 4 - stoppstift

Väggpendelur med kamp är hushållsklockor. Enligt kursens noggrannhet tillfredsställer de behovet av tidsmätning i vardagen.Klockan har en anordning för att slå timmar och halvtimmar.

Efter att ha packat upp klockan, frigör pendeln från hållarna.Det rekommenderas inte att ta pendeln i lasten med oskyddade händer för att undvika korrosion och oxidation av den.
Häng klockan på väggen borta från fönster och värmesystem.
Ta bort transportstången från ljudsträngarna.
Flytta stridsstängsspaken (om det finns en).

5. För försiktigt pendeln på hängaren med hängkroken.

6. Ställ klockan så att pendelaxeln är parallell med väskans baksida. Parallellism kan uppnås genom att vrida på ställskruvarna på undersidan av höljet.

7. För att avveckla striden, för in nyckeln i det vänstra hålet på urtavlan, lindningen är medurs. Flytta nyckeln till höger hål och linda resfjädern hela vägen. Klockan ska rullas upp en gång varannan vecka. Under två veckors drift av klockan lindas resfjädern av med 6 hela varv, klockfjädern 5,65 varv. ! Var försiktig när du lindar upp klockan så att du inte slår ur höljet.

8. För att starta klockan, flytta pendeln åt sidan och släpp den mjukt, rörelsen ska vara rytmisk. Om detta inte observeras, flytta försiktigt nedre delen av klockfodralet till höger eller vänster, uppnå rytmiska beats av kursen. ! Om det inte går att uppnå kursens rytm genom att flytta urboetten bör du kontakta urmakaren.

9. Vrid minutvisaren för att ställa in rätt tid. Om visarna divergerar, ställ in minutvisaren till läget "12" och korrigera timvisaren genom att vrida den åt vänster eller höger. ! När du vrider minutvisaren är det tillrådligt att stoppa den i lägena "6" och "12" och låta klockan slå i timmar och halvtimmarna.

Justering av noggrannheten hos väggklockan, farfarsklockan

Om klockan inte är korrekt justeras den genom att flytta pendelns vikt. Om klockan är långsam måste vikten lyftas upp genom att vrida justerskruven medurs, om klockan är snabb, sänk vikten, på samma sätt, moturs. Ett helt varv på justerskruven motsvarar en slagförändring på en minut per dag.

För att förhindra skador på klockan, vid justering av slaglängden, måste pendeln tas bort från upphängningen.

För att förvara eller använda en väggklocka kräver farfarsklockan ett torrt, uppvärmt rum. Förvara inte klockor i samma rum med ämnen eller material som orsakar korrosion.
Det är strängt förbjudet att bära en klocka med hängande pendel.
Klockmekanismen är smord med speciell klockolja av märkena MTs-3 och PS-4. Oljans livslängd är 3 år, under denna tid rekommenderas att rengöra och därefter smörja mekanismen. Det är inte tillåtet att byta olja av de angivna märkena av andra.

Smörj inte, plocka isär eller reparera klockan själv för att undvika att garantin ogiltigförklaras.

Sedan många år tillbaka står våra hus, eller snarare hängande väggklockor med en sovjettillverkad pendel. Hänger men går inte. Efter att ha lindat fjädern och startat pendeln stannar de och går inte, och så bestämde jag mig för att fixa dem. Det tog mig ganska lång tid, jag ska försöka prata kort om det.

På råd från kära medlemmar i forumet tog jag bort urtavlan och händerna, skruvade av ankaret och satte mekanismen för att blötlägga Kalosh bensin. Efter det skulle de åka, men något störde ändå flytten.

Efter upprepade försök att starta klockan så "scorade" jag lite på dem. Men häromdagen när jag gick genom gården såg jag en kastad klocka. Amber, även pendel, men utan kamp och själva pendeln. Men de hade en del som själva pendeln är fäst på, och samma som i min klocka. Naturligtvis tog jag upp dem. Jag tvivlade länge på den här delen, allt var skrynkligt, lossat, i allmänhet, med tecken på användning.

Så efter att ha bytt ut pendelhållaren och repet som den hängs på, försökte jag starta mekanismen. Och se och se - klockan gick. Sant, efter fem minuter reste de sig igen. Men det var 5 minuter!

Efter upprepade råd från medlemmarna i forumet riktade jag klockan inte med ett lod, som jag gjorde tidigare, utan på gehör, till en enhetlig "tic-tac". Och klockan gick. Nu är det normalt, inga stopp. Justerade hamrarna för rätt kamp, nu signalerar de mig om den nya timmen.

Vad är OCH - detta är en klocka tillverkad under första kvartalet 1961, tillverkad på Oryol Watch Factory i enlighet med GOST - 58. Mekanismen fungerar på fyra stenar, ja, inte hela mekanismen, utan bara balansen, eller snarare dess axel.

Det finns ett par stenar för varje tapp, en genom att fungera som ett lager, den andra platt stöd. Varje par pressas in i en skruvhylsa, som skruvas in i mekanismplattan och låter dig justera gapet mellan balansaxeln mellan stödstenarna.

Vi kan säga att designen av denna bordklocka att "skämma" är enkelt och har ett klassiskt exempel på urverk. Allt är väldigt enkelt, larmmekanismen från samma tillverkare används. Stridsmekanismen är utesluten, och resten av designen är kvar.

Bild - Gör-det-själv-reparation av en mekanisk väggklocka bärnsten

Urverkshjul med fjäder (motor), central, mellanliggande, andra, ankare, fyra klassiska hjul (angrenage). Nästa nod, ankargaffeln, som har en stiftnedstigning och en balans (pendel).

Allt detta demonterade jag förstås till sista muttern, tvättade och rengjorde varje del av det gamla fettet, eliminerade defekterna, i vissa hål i platina fanns en ellipsoidal utveckling, där hjulaxlarna roterar.

Mekanismdelar redo för monteringvilket jag gjorde. Vid montering måste du försiktigt sätta balansen på sin plats, i själva skruvbussningarna där det finns genomgående och stödjande stenar utan att bryta axeltapparna. Och naturligtvis, under monteringsprocessen, glömmer jag inte att lägga fett på rätt ställen.

Mekanismen är monterad, installerad i höljet, klockan är klar för användning, men först, kontrollera för daglig noggrannhet i 3-5 dagar med justering. Vad kan sägas om själva klockan, efter mer än 50 års drift, är den gammal, men stark, tillverkningstekniken observeras, att döma av mekanismens tillstånd.

Jag vill säga några ord om noggrannhet mekanisk klocka, exemplet som beskrivs ovan har klass 2-noggrannhet.

När de första mekaniska klockorna dök upp, genom att ersätta soliga och sandiga, blev de en symbol för den höga noggrannheten i att mäta tid; sedan dess har bilden och symbolen för tid i allmänhet stärkts bakom dem.

Mekanisk klocka idag används fortfarande för att bestämma tiden, men deras noggrannhet lämnar mycket övrigt att önska. Så en klocka av den första klassens noggrannhet ger ett fel på +40 eller -20 sekunder varje dag, vilket är tillräckligt för husbehov.

Klockor av lägsta precisionsklass ger ett stort fel. Tillverkaren är skyldig att ange maximala avvikelser, både upp och ner. Om klockan börjar bli väldigt sen, eller tvärtom, att skynda på, är detta redan en tillräcklig anledning att ansöka om deras reparation i en klockverkstad.

Vanligtvis orsakerna till fel i driften av urverket orsakas av igensättning, uttorkning av smörjmedel, naturligt åldrande och slitage, fuktinträngning, oregelbunden lindning eller överdriven vridning av lindningsmekanismen.

På grund av den minskande noggrannheten hos mekaniska enheter Jämfört med andra prisvärda klockor blir mekaniska klockor mer en symbol för prestige och status än ett verkligt oumbärligt verktyg för att mäta tid.

Mekaniska klockor kräver regelbunden lindningsåvida de inte är självlindande. I motsats till vad många tror, minskar ett sådant system inte bara kursens noggrannhet, utan tvärtom ökar den, eftersom. fjädern är alltid i ett tillstånd nära att vara helt upplindad, medan det inte finns någon överspänning i den.

Slutligen, permanent lindning sliter ut kronan på klockan., bildandet av ett gap mellan det och kroppen, genom vilket fukt, damm och föroreningar kommer in i mekanismen.Du bör dock inte förlita dig på automatisk lindning om du leder en stillasittande livsstil (relevant för kontorsanställda). Med vänlig hälsning, Nikolai klockreparationsspecialist.

Hur man reparerar en väggklocka och byter ut klockmekanismen med dina egna händer, se min mästarklass med ett foto steg för steg.

Jag pratade nyligen om hur man byter batteri i ett elektroniskt armbandsur. Nu skulle jag vilja prata om väggen.

Nu är det förmodligen omöjligt att hitta ett hus där det inte skulle finnas klockor tillverkade i Kina eller Indien. Väggklocka - detta är ett sådant element av hemkomfort, som praktiskt taget inte ändrar sitt utseende. Det enda som slits i dem är mekanismen.

Och det händer ofta att utseendet efter flera års drift är i perfekt skick, och klockan antingen slutar fungera eller skyndar sig, släpar efter, eller, vilket är typiskt för smidiga mekanismer, börjar bokstavligen "äta upp" batterier.

Att slänga en sådan klocka är synd, speciellt om de hade ett högt inköpspris eller de är dyra som ett minne. Den mest rimliga lösningen är att reparera väggklockan med egna händer och byta ut mekanismen.

I det givna exemplet kommer vi att ersätta mekanismen genom att ordna om den från en annan (ny, men brutalt trasig) klocka.

Förresten, när som helst kan du köpa en sådan klocka bokstavligen för ett öre. Samtidigt är fördelen att om pilarna från den "inhemska" klockan inte passar i diameter, kan du enkelt installera pilarna från de trasiga.

Vi skruvar loss bultarna på monteringsplattan som håller glaset.

Vi viker försiktigt de avskruvade bultarna sida vid sida för att inte tappa dem av misstag.

Vi tar bort monteringsplattan tillsammans med glaset och lägger försiktigt åt sidan.

Ta försiktigt bort händerna i ordning: sekund, minut, timme.

Var mycket noga med att inte böja pilarna.

Monteringsmekanismer är som regel av två typer. Antingen med en mutter, som på bilden, eller med spärrar.

Vi flyttar muttern från "dödpunkten" med något lämpligt verktyg: tång, rundtång eller till och med sidoskärare, som på bilden. Skruva sedan försiktigt loss den för hand.

Jag tror att allt är klart utan ord.

Från den trasiga klockan extraherar vi arbetsmekanismen på samma sätt. Men på bilden är mekanismen fäst med spärrar. Det är ännu lättare här.

Använd en rak skruvmejsel och ta bort mekanismen från spärrarna. Vi behåller också visarna, eftersom det finns en diskrepans mellan diametrarna och i den reparerade klockan installerar vi mekanismen med sina händer.

Eftersom vi tog bort mekanismen med en mutterfästning och satte den på sin plats utan en, skulle den enklaste lösningen vara superlim.

Vi applicerar ett par droppar på de ställen där mekanismen passar och limmar arbetsmekanismen på kroppen.

Med rätt verktyg rekommenderar jag att du lätt komprimerar basen av händerna för att få ett hårdare grepp om axeln.

Vi sätter in händerna på plats i sekvensen: timme, minut, sekund.

För att undvika ett fel i kursen ställer vi allt exakt till 12-00.

Innan du installerar glaset, se till att torka av dess baksida, varefter du håller i kanterna och sätter det på plats.

Sedan sätter vi glashållaren på plats. Vänd försiktigt på klockan och dra åt bultarna på plats.

Efter att klockan är monterad kontrollerar vi med inställningshjulet om pilarna korsar varandra. Gör-det-själv-väggklockareparationen är klar.

Om allt är i sin ordning återställer vi klockan till sin rätta plats.

Tilltala mästare urmakare som gör sina egna klockor
viewtopic.php?f=8&t=65478

Om du inte får ett meddelande om aktivering av ett nytt konto på forumet - skriv ett kort meddelande om dig själv via kontaktformuläret med administrationen.

Hur man infogar bilder - se detta ämne viewtopic.php?f=17&t=52830

God dag!
På senare tid blev jag spontant intresserad av att reparera gamla bordsklockor. Nyligen förvärvad vägg "Amber". Jag tror att den exakta modellen i det här fallet inte är viktig.
Vy över urtavlan

Vy över mekanismen

Utsikt över resevåren

Så jag är förvirrad av typen av resevår. Som du kan se är fjäderkroppen sprucken, kåpan glider ständigt av den och själva fjädern med kroppen deformeras med jämna mellanrum. Kan denna situation rättas till? Jag hittade och ändrade stridsfjädern, men det finns ingen sådan ersättning

Elektromekanisk väggklocka Amber kommer från 80-talet. I det här fallet är detta det enklaste alternativet utan kamp i ett enkelt (om än med ett designkrav) plastfodral.

Mekanismens frekvensinställningselement är en fjäderpendel, och en generator med ett par spolar är inkopplad i uppbyggnaden. Detta avgör inte den högsta noggrannheten. Drivs av en enda 373-cell (alias typ D).

Tyvärr, efter 30+ år, är klockmekanismer av denna typ och ålder vanligtvis i ett bedrövligt tillstånd - klocknoggrannheten är dålig, batteriet tar snabbt slut, de kan bara stå upp. Anledningen till detta är bristen på underhåll och banalt slitage. Naturligtvis kan du fräscha upp mekanismen lite, men vanligtvis kräver delarna inte bara smörjning, utan också rengöring, vilket inte passar alla hemma. Att bara fylla på klockolja på olika ställen sparar vanligtvis inte länge, om det överhuvudtaget förändras något. Dessutom väcker överflödet av sovjetisk plast från 80-talet i mekanismen vissa tvivel om resultatet av detta företag.

Det radikala botemedlet är att ersätta mekanismen. Moderna urverk är mycket mer kompakta och har vanligtvis kvartsstabilisering och drivs av en enda AA-cell. Vad som är viktigt, vanligtvis är utbytesmekanismen nästan tyst! Det är sant, nu kommer mekanismen att vara nästan helt plastisk och inte äkta sovjetisk, utan kinesisk.

Först och främst är det nödvändigt att demontera den gamla mekanismen - detta måste göras noggrant. Urtavlan med den gamla mekanismen måste skruvas loss från det yttre höljet och tas bort från det, händerna är helt enkelt tätt monterade på axlarna - de måste tas bort. Mekanismen är fäst vid urtavlan med en mässingsmutter - den är placerad på framsidan under händerna. Den här muttern lämpar sig inte alltid - i så fall är det bättre att svänga från sidan av mekanismen (såvida den inte är kär för dig som ett minne förstås) - du kan använda en borr och skärhjul. Den nya mekanismen har ett liknande fäste, men dess längd är kortare, så det är troligen omöjligt att sätta ett elastiskt band under mekanismen - jag föreslår att dämpa remsor av elektrisk tejp med ett klistermärke. Mekanismen ska inte vridas, men inte ryckas med med ett bloss. Vi förlorar också vårt inhemska väggfäste (i versionen där fästet är direkt ovanför mekanismen) - det finns ersättningsmekanismer med en ögla, men jag gillar inte riktigt det här alternativet - och klockan är inte ett ludd, och det är det inte känt om den öglan kommer att räcka för din spik i väggen. Som ett alternativ föreslår jag att fixera en tråd mellan fästskruvarna till det yttre höljet och göra en upphängning av den.

Det finns en positiv poäng - troligen kommer det att vara möjligt att behålla de infödda händerna - för minut- och timmelandningarna är desamma. Vårt andra skaft är tunnare, men om så önskas kan monteringshålet lossas - det håller. Du kan dock försöka plocka upp en mekanism med liknande genombrutna pilar, även om deras längd måste klargöras.

En viktig punkt i att ställa in visarna är att synkronisera dem korrekt, det vill säga när minutvisaren ser ut på 30 minuter ska timvisaren visa hälften av vilken timme som helst.