Gör-det-själv reparation av väggklocka

Hur man reparerar en väggklocka och byter ut klockmekanismen med dina egna händer, se min mästarklass med ett foto steg för steg.

Jag pratade nyligen om hur man byter batteri i ett elektroniskt armbandsur. Nu skulle jag vilja prata om väggen.

Nu är det förmodligen omöjligt att hitta ett hus där det inte skulle finnas klockor tillverkade i Kina eller Indien. Väggklocka - detta är ett sådant element av hemkomfort, som praktiskt taget inte ändrar sitt utseende. Det enda som slits i dem är mekanismen.

Och det händer ofta att utseendet efter flera års drift är i perfekt skick, och klockan antingen slutar fungera eller skyndar sig, släpar efter, eller, vilket är typiskt för smidiga mekanismer, börjar bokstavligen "äta upp" batterier.

Att slänga en sådan klocka är synd, speciellt om de hade ett högt inköpspris eller de är dyra som ett minne. Den mest rimliga lösningen är att reparera väggklockan med egna händer och byta ut mekanismen.

I det givna exemplet kommer vi att ersätta mekanismen genom att ordna om den från en annan (ny, men brutalt trasig) klocka.

Förresten, när som helst kan du köpa en sådan klocka bokstavligen för ett öre. Samtidigt är fördelen att om pilarna från den "inhemska" klockan inte passar i diameter, kan du enkelt installera pilarna från de trasiga.

Vi skruvar loss bultarna på monteringsplattan som håller glaset.

Vi viker försiktigt de avskruvade bultarna sida vid sida för att inte tappa dem av misstag.

Vi tar bort monteringsplattan tillsammans med glaset och lägger försiktigt åt sidan.

Ta försiktigt bort händerna i ordning: sekund, minut, timme.

Var mycket noga med att inte böja pilarna.

Monteringsmekanismer är som regel av två typer. Antingen med en mutter, som på bilden, eller med spärrar.

Vi flyttar muttern från "dödpunkten" med något lämpligt verktyg: tång, rundtång eller till och med sidoskärare, som på bilden. Skruva sedan försiktigt loss den för hand.

Jag tror att allt är klart utan ord.

Från den trasiga klockan extraherar vi arbetsmekanismen på samma sätt. Men på bilden är mekanismen fäst med spärrar. Det är ännu lättare här.

Använd en rak skruvmejsel och ta bort mekanismen från spärrarna. Vi behåller också visarna, eftersom det finns en diskrepans mellan diametrarna och i den reparerade klockan installerar vi mekanismen med sina händer.

Eftersom vi tog bort mekanismen med en mutterfästning och satte den på sin plats utan en, skulle den enklaste lösningen vara superlim.

Vi applicerar ett par droppar på de ställen där mekanismen passar och limmar arbetsmekanismen på kroppen.

Med rätt verktyg rekommenderar jag att du lätt komprimerar basen av händerna för att få ett hårdare grepp om axeln.

Vi sätter in händerna på plats i sekvensen: timme, minut, sekund.

För att undvika ett fel i kursen ställer vi allt exakt till 12-00.

Innan du installerar glaset, se till att torka av dess baksida, varefter du håller i kanterna och sätter det på plats.

Sedan sätter vi glashållaren på plats. Vänd försiktigt på klockan och dra åt bultarna på plats.

Efter att klockan är monterad kontrollerar vi med inställningshjulet om pilarna korsar varandra. Gör-det-själv-väggklockareparationen är klar.

Om allt är i sin ordning återställer vi klockan till sin rätta plats.

Var ska man starta. Några anteckningar från Bogdan Ya.

Detta är enbart en upplevelse av en amatör som aldrig har varit en professionell urmakare. Följaktligen är allt detta lämpligt för en amatör. Vägen till ett proffs ligger i skolan. Allt kommer att läras ut där.

Börja med Pinkin. Eller från Trojanovskij.I allmänhet finns det böcker på ämnet klockreparation. Ladda ner och skriv ut. Okej, det finns inget internet - allt kommer att göras åt dig på vilket internetkafé som helst. Du måste ha boken. Det kan vara dyrt, men det är värt det. Den här boken är en guide för den icke-professionella som borde kunna förstå åtminstone något av den här boken. Nästan vårt fall. Jag har aldrig gjort något liknande förut - och här är det.

Vi kommer att göra några tillägg med ändringsförslaget för idag för dem som är fastnade.

Skruvmejslar. Börja enkelt.

kinesiska. Jag använder. Jag skärper mig. När det gäller kinesiska skruvmejslar, se var de byter klockbatterier på gatorna och säljer batterier och klockarmband. Eller i de vanligaste hushållen. Skruvmejselsats för småjobb.

Du tar en skruvmejsel. Om den visar sig vara för mjuk och böjer sig när du försöker skruva loss något sätter du ett ljus bredvid skruvmejseln. Du värmer bladet på skruvmejseln och snabbt in i vaxet. Det här härdar. Sedan tar man en liten sten och enligt Pinkin slipar man den.

Coolare - i maskinen på en diamantskiva. Men det blir senare. När verktyget och maskinerna dyker upp. Väl lämpade stenar för efterbehandling.

Pincett (till att börja med, medicinsk ögonpincett duger).

Ett alternativ är att bekanta sig med radiobasaren (om Moskva verkar Gorbushka - där de säljer radiokomponenter, radiostationer och datorklockor och visselpipor) - se rutorna där instrumentet säljs. Du kommer att bli mycket förvånad över överflöd. Bra verktyg är förvånansvärt dyra. Former av pincett - se Pinkin. Jag pratar inte om stora klockverkstäder. De blir hellre misshandlade än att sälja något till ett normalt pris. De vill inte producera konkurrenter. Och om de säljer, då är priserna helt enkelt orealistiska. Går inte genom några grindar.

Det finns också en radiomarknad - Galosh bensin. Tvätta. Det är mycket torrare än fotogen och lacknafta.

Du tar ätpinnar (som kinesiska) - fingerlängd - efter smak. Du sticker in ett fiskestål 3-4 cm långt in i änden - det kan vara tjockare och tunnare. 0,1 - 0,15 mm. Det här är för fiskarna. En meter räcker för 10 års arbete.

Själva spetsen stänks med ett slag av en hammare (genom en stans eller en hård bit järn) på ett hårt städ. Du får en liten spatel. Du gör 3-4 av dessa med olika bladstorlekar och olika ståldiametrar. Detta kommer att ersätta oljedoseringen. Som städ använder jag antingen en rulle från ett stort lager eller hårdmetallplåtar till en svarv – din väg till loppis eller till vänner i verkstaden.

På ungefär samma sätt - till att börja med kommer det väl till pass - sticker med vanliga synålar - medan händerna är fega och det inte finns någon bra pincett - att exponera delar (kugghjul mot stenar, skruvar etc.) är ett hjälpverktyg.

Kirurgiska klämmor. Annorlunda. Mycket praktisk som liten och stark tång. Köps oftast vid tillfälle på loppis.

Tandspatel. Det är bekvämt att använda i alla fall som ett extra verktyg.

Lavemang. Sudd. Från apoteket. Stor. Blås bort dammet. Spetsen måste vara gummi.

Smör. Eller i verkstaden (om de inte slår dig, även om de vanligtvis ser ut som får och låtsas att de inte förstår vad du pratar om och försöker få ut dig så snart som möjligt). Eller kanske på radiobasaren – på samma ställe där lod och syra säljs. Olja MN-30, MN-45 eller klockolja. Även om det inte är konstflyg, kommer det att duga till en början.

Det är bättre att förvara det i en mörk tung låda - och solen brinner inte och det är mindre chans att den vänder.

För att öppna fodral - en stor trasig medicinsk pincett. Det är klart att detta inte är kosher – men det är också möjligt. Likaså - det gamla bromsoket. Bara det är nödvändigt att korrigera kanterna på svamparna - så att de är mer rektangulära.

Skalpell - öppningsfodral.

Kikarlupp. Det är relativt billigt, men utan det är det bättre att inte ens börja. Eller fotografiska varor (klassiskt – där de säljer kikare och kikare) eller en radiomarknad. Det finns olika styrkor. Om du har pengar, ta två. En 1,5 gånger, en - den starkaste till salu - verkar vara upp till 2,5 gånger.De kan säljas på ett elastiskt band - du måste göra om det för en hård fälg. Du kan gå och prata i verkstaden för optik - glasögon. Kanske kommer de att erbjuda något som pince-nez. När det gäller vanliga förstoringsglas - efter smak - använder jag dem sällan. Det visade sig vara extremt användbart för att klippa naglarna på en unge - de var inte synliga alls under de första sex månaderna, men de måste klippas.

Kikarmikroskop. Ja. Gammal. Se. Den äldsta är MBS-1. Den har en rak bild - inte upp och ner - vilket är vad vi ser. Borde kosta runt 50 dollar. En mycket användbar sak. På alla sätt och vis. Upp till den grad att man sliter skapkan ur fingret. Men detta är vid tillfälle och över tid. MBS-10 eller OGMZ är svalare - avståndet från objektet till okularet är större, det är klart att det är dyrare. Men fortfarande, under MBS-10, passar inte en vanlig skruvmejsel - du måste förkorta den. Även om det på webbplatsen för Lytkarinsky-fabriken - tillverkaren av MBS-10 finns en länk att de säljer linser med ett objektavstånd på cirka 19 cm för MBS-10. Detta kan vara en bra lösning om vi fick MBS- 10. Allt mellan MBS-1 och MBS-9 - överväg detsamma. Med tiden kan linsen göras om själv. Ta det som är billigare. Det är närmare loppmarknaden. Det enda är att det är önskvärt att det finns en illuminator (transformator + glödlampa).

Allt som är längre bort från verktyget - först efter urtagning 4-5 timmar.

Var du kan få tag i en klocka - skaffa dig ett mode för att besöka en loppmarknad - allt flyter där. Ofta säljer de bara mekanismer. Till exempel:

När man värmer upp sig lite – efter att ha köpt ett kikaremikroskop – finns det även en radiomarknad, butiker med verktyg – de brukar sälja ultraljudstvättar. Men även här är frågan om det är nödvändigt. 50 år innan dess hade de inte använts – de tog ett bad och tvättade delarna i bensin med en borste. Du klarar dig, men vikten är bra. Bör kosta i intervallet 50-80 $. Denaturerad alkohol och Galosha-bensin hälldes i ultraljudet på 30 watt. Arbetssätt. Blinkar inte. Tvättar som ett odjur, men ibland behöver man riva av något med en tandpetare. De säger i basaren att 30-watts diskbänkar - oförstörbara - fungerar utan problem och det finns ingen återvändo på grund av äktenskap. Om modellen är som på bilden - vad ska göras efter köpet - demontera helt (fukt kan visa sig vara inuti, en av indikatorerna är snygga klickningar när du arbetar mot ett enhetligt ljud), pressa ut metalltanken ur väskan och sätt tillbaka den på Auto Sealant (vit, vår, inte på transparent silikon). VVS passerar inte - starkt frätande. En av indikatorerna för VVS är en stark ättiksdoft.

Ja, jag glömde, en loppis - leta petriskålar - eller kanske på ett apotek eller i ett laboratorium på ett sjukhus. Men du är inte deras kund - det finns en dyr loppmarknad - det är det. Dessa är platta runda glas- eller låga brickor i plast - för detaljer. De är billiga. Ta 5 stycken för aktuellt demonteringsarbete. Jag gillar glasen mer - de är tyngre, de pirrar mindre på bordet.

Sedan kan man för bekvämlighets skull på kontor som tillverkar visitkort ibland köra upp och köpa kartonger för visitkort. Partihandel kommer att kosta inom $ 0,30 st. Transparenta är också en mycket bekväm sak - men det här är för längre förvaring.

silikagel. Små väskor som investeras i nya moderiktiga skor, utrustning, komponenter till datorer. Absorberar vatten. Det är nödvändigt att torka antingen i mikrovågsugn eller vid en bra temperatur - i en elektrisk ugn. Gas passerar inte - när gasen brinner släpps vatten ut. Efter torkning läggs påsen i en låda där små verktyg och reservdelar förvaras under lång tid - så att de inte rostar.

Radiobazar. Snapväskor – de säljs i hundratal. Storlek 4 X 6 cm Lägg ner klockor och småsaker. De brukar packa småbitar som säljs på basaren.

Till att börja med kan en klocka placeras på nätet från en köttkvarn vid demontering. Sedan bestämmer du vad du behöver och hur du känner dig mer bekväm. Stativet kan bearbetas av mässing. Borde vara tillräckligt tung.

Ta en spole från valfri gammal startmotor från elektriker - försök be om 380 volt. Om inte, gå till 220v. Du fäster ledningarna - avmagnetiseraren är klar. Slå på bara en kort stund - det värms upp.

Om det nya instrumentet. Det är inte alltid värt pengarna. Fundera på hur du tar dig ur det du har. Det behövs om man försörjer sig på att göra detta och kunden betalar allt. Om detta är en hobby, så inte i första hand. Räkna ut kostnaderna så här: Jag slutade röka (och dricka) och alla besparingar är för instrumentet. I det här fallet är det verkligen en hobby och ett användbart tidsfördriv.

Nu har branten borta. Maskin.

Alternativ 2. Höghastighetsmaskin. 10 000 varv. Vi slipar med en diamantfil. Det kan mycket väl vara det. Det finns örnar som gjort något på det här sättet. Men för mig är detta inte särskilt korrekt. Om du skärper, så skärper du.

Med tanke på ovanstående - om du inte vässar axlarna hur man steker pajer - så för en icke-professionell turner-urmakare skulle det vara mer lämpligt att ta en liten precisionsuniversalmaskin. Jag skulle säga att 20% av arbetet är att vrida axlar (eller ännu mindre), 80% är att vrida skruvar och karossdelar, diverse mindre fräsarbeten.

Exempel jag skulle nämna är:

Spännhylsa, inbyggda spännhylsor. Ovanpå finns ett skärande hörn. En del av bromsoket är fäst på den och vi får en "fräs".

- ny - Proxxon PD-230 / E, det finns även ett fräsfäste eller fräs FF-230. Leta efter dem där, de har till och med en prislista i elverktygssektionen - det vill säga de gör verkligen så här.

Angående den gamla MD-65. Axel 0,1 skärps. Träffar inte. Någon ytterligare förklaring är onödig.

Nu nästa ämne. Okej. Vi fick maskinen. Tja qua. Vi har en typ av dator i form av processor, bildskärm och tangentbord. Men allt detta lok behöver mjukvara. Windows-2000 eller Windows-XP och för tuffa paprika duger Linux. Så, det mest intressanta börjar. Programvara kostar ofta mer än hårdvara. Samma historia med maskiner. Kräver tillbehör och extra verktyg. En ungefärlig uppsättning ytterligare personliga tillhörigheter till maskinen tror jag kommer att kosta inte mindre än kostnaden för maskinen. Nu pratar vi om svarvning + fräsning. Min MD-65 visade sig vara med en fräshörnplatta - en fräs är fastklämd i maskinchucken, och stödet vänds över a la fräsbord, endast vertikalt + frässkruvstycke. Det visar sig fräsa pilar på den. Skär även urtag i skruvarna.

- framtänder - minst hundra. Passar bra i gamla skolmatlagningslådor i trä.

För exakt vässade framtänder går gamla lådor under mormors silverskedar väldigt bra - framtänder är dyrare än skedar, de kommer inte att slås.

- spännhylsor och spännhylsa. Jag har 2 uppsättningar - en från MD-65 (3-13 mm), den andra uppsättningen - Lorsch (timme, 0-6 mm).

Detta är i maskinen, Lorsch i adaptern.

- indikatorer. Vid 0,01 och 0,001. Det är tydligt att det behövs olika fästelement för dem. Ofta får man göra infästningen själv.

– centrifuger – 0,01. Utan den finns det helt enkelt inget att göra på maskinen.

- Kikarmikroskop. Utan ord. Vi har redan pratat om detta ovan.

- 4-käftschuck. Med separat upplåsning av kammarna.

- bryne - slipa skären grovt

– diamantskivor – slipa knivarna exakt

– vridbart skruvstycke (horisontellt svängsystem) – borra hål på exakt definierade ställen. Skruva hål i kanten på den genomskinliga väskans baksida. Det är handborrat. Det syns att skruvarna hoppar.

- delande huvudet Eller med skivor eller med vernier. Skärande kugghjul. Eller åtminstone gör en kvadrat.

– Jag pratar inte om skärare. Både ansikte och för växlar. Tjocklek på skivskärare - från 0,1-0,15 - detta är tjockleken på Neva-bladet.

- mätverktyg - detta är för grovarbete

- och för exakt - endast optik

– då behöver du titta på vad du behöver redan enligt utfört arbete. Du måste göra mycket själv. Tänk på mycket. Mycket ofta, för tillverkning av en del, läggs mer tid på att tillverka en klämma för att klämma in denna del i maskinen.

Skärning av folien - gör en "skiva" pil. Praktiska material.

Nu är samtalet var och hur man organiserar det hela. Måste vara torr. Inget damm. Inte på huvudet av familjen - familjen måste veta att det här är ditt - och oavsett vad du gör där - de har ingen ingång dit. Och att tjuta om ljudet från verkstaden är heller ingenting. Deras kommentarer är olämpliga (oj, det är smutsigt, oj, det stinker bensin).

Vid en typ såg jag en tysk maskin - typ vår skolmaskin. Närmare bestämt, bara före kriget. Han monterade den under köksbordet. I mitten av bordet finns en hylla med en maskin på. Bordets översta bräda reser sig - som i gamla skolbänkar. Han sänkte brädan, lade duken på plats och smula sönder löken med korv. Ändå blir det inget stort svarvarbete hemma - allt är någon slags liten skugga.

Om vi ​​pratar om en stor verkstad eller ett mer seriöst restaureringsarbete för själen, så behöver du förutom en liten maskin se till en större maskin - en skolmaskin (jag vill inte nämna typen - där finns många olika), en horisontell fräsning NGF-110 och en muffelugn - detta för mer grovt arbete och tillverkning av fixturer. Det är tydligt att allt detta behöver en släpvagn med fixturer och verktyg. Foto på källaren på landet.

Om du kan beställa eller köpa någonstans, titta mot rullarna. De kan vara ganska dyra. Ibland är de väldigt hjälpsamma. Speciellt vid tillverkning av nya delar, pilar och foder för skärarna i en svarv.

Som en slutsats, låt oss säga detta - den här processen är oändlig. Det fanns en bra poäng i en vettig bok om att välja en klocksvarv som är fullt tillämplig i vårt fall - vi är alla dödliga. Alla dessa verktyg är bara av intresse för oss. Personligen. Det finns ingen anledning att förvänta sig att någon efter oss kommer att fortsätta med eld i ögonen på det vi startade. Hela instrumentet måste köpas utifrån att efter oss kommer våra tacksamma ättlingar att dö av allt detta skräp och snabbt. De kan slänga den i papperskorgen också. De behövde en plats för en pelargon! Det är nödvändigt att se till att de kan få mer för det, långsamt och säkert måste alla dessa många släktingar och avkommor förklaras att allt detta är dyrt och att det i avlägsna tider kommer att vara möjligt att tjäna något. Och följaktligen, om du redan köper, köp ett flytande instrument, som kommer att ha ett pris även om 50 år. Detta är å ena sidan. Å andra sidan jobbar vi alla nu. Vi tjänar något. Det här är precis rätt tillfälle att förbereda en aktivitetskrets för oss själva i en tid då våra inkomster kommer att minska, det vill säga när vi går i pension. Lycka till.

Denna klocka har ett mjukt löpande kvartsverk (det finns en förkortning MPH 🙂 ), dvs. sekundvisaren klickar inte högt varje sekund, utan prasslar snarare tyst oavbrutet. Från saltbatteriet som ingår i satsen, avvek klockan ganska exakt i cirka 2 månader. Tja, jag bytte ut den mot en alkalisk och klockan gick upp på en månad. Byttes igen, tog igen ungefär en månad. Efter det 3:e batteribytet stod det klart att något var fel här. Efter att ha kontrollerat de "döda" batterierna insåg jag att de fortfarande är mycket vid liv. Efter att ha rådgjort med närmaste bloggosfär fick jag reda på att sådana mekanismer inte går att reparera och är lättare att slänga. Jag gav upp tills jag en dag på Ikea såg deras billigaste klockmodell och plockade upp den för att se vad det var för mekanism.
Här är de - det enklaste plastfodralet och plastglas, pappersurtavla

Plötsligt installerades själva mekanismen i dem, och på klistermärket fanns en mystisk inskription "Made in Belarus" =D

Priset på enheten visade sig vara något i närheten av 250 rubel, jag tog tag i dem nöjda och rusade hem för att dissekera. Bytte mekanismer. Detta är inte svårt - pilarna tas försiktigt bort från stammen, varefter du måste klämma ihop spärrarna lätt och ta bort mekanismen från höljet, montera i omvänd ordning. Ikeevsky-versionen demonteras i allmänhet på 1 minut, det finns inte ens en enda bult.

Så, jag monterade ihop, satte använda batterier i båda exemplaren. Överraskande nog gick båda.Jag tänkte att när jag tar bort pilarna så kunde jag fixa något inuti den gamla mekanismen. Men efter ungefär en månads arbete på ett använt batteri dök det upp el zhor igen.

De "reparerade" vitryska klockorna gick normalt, de åt inte upp batteriet innan det var tänkt. Men jag skulle inte vara jag om det slutade lyckligt någonsin. Plötsligt vägrade klockan att fungera i sitt naturliga upprättstående läge. Endast horisontellt! Samtidigt snurrar mekanismen, men något har flyttat iväg någonstans. Jag skakade och knackade på dem, nej, de går inte. Sedan bestämde jag mig för obduktion.

Obduktionen misslyckades. Alla kugghjulen ramlade ut och jag ägnade en halvtimme åt att installera tillbaka dem. Samtidigt noterades inga defekter med ögat. Motorn gick, allt snurrade. Och i monterat skick fungerade klockan fortfarande inte.

Sedan gick jag till affären för tredje gången för att köpa en klocka och köpte den. Uppackad hemma, det fanns en annan mekanism inuti! Jag var förtvivlad. Å andra sidan kanske det verkligen var mycket äktenskap på den tidigare modellen. Återmonterat, lagt på, allt fungerar. Flytten är exakt.

Och precis då googlade jag plötsligt. hand.zhpg

Mycket har kommit fram. Till att börja med det faktum att alla mekanismer är universella, d.v.s. har samma storlek, men skiljer sig i längden på stammen som pilarna är installerade på. Detta gjordes för att möjliggöra användning av urtavlor av olika tjocklek, och fastsättning till urtavlan med en mutter på skaftet kan också tillhandahållas. Jag kände till och med igen en av de vanligaste modellerna av kinesiska mekanismer - det här är JL 6262. Kinesiska butiker i en kris säljer den för cirka 300 rubel styck, d.v.s. i tider före krisen var priset ganska överkomligt. Hos oss hittade jag inget annat än partihandel i lådor. I en artikel annonserades GrandTime-svepmekanismen i jämförelse med just denna JL 6262. För den deklareras defektfrekvensen ≤0,05 %, medan JL har ≥4 %, och noggrannheten är 1-2 sekunder per dag. Jag undrar hur stor procent av äktenskapet jag fick. För servicebara mekanismer bör drifttiden från ett alkaliskt batteri vara cirka 8-11 månader och livslängden för mekanismen bör vara cirka 6 år. På något sätt inte särskilt mycket. Jag tror att många fortfarande har sovjetiska klockor med diskreta mekanismer hemma, som har smattrat i 30 år.

När jag tänkte på användningen av kadaver från IKEA klockor, utan några illusioner, beställde jag ett urverk från kineserna för en provkostnad på mindre än $ 1 (detta är redan med leverans), men med en längre skaft för muttern (du kan göra en handgjord). Och för inte så länge sedan kom den här mekanismen till mig.

Kvaliteten på plasten är ok. För priset förväntade jag mig lite skräck. Rekommenderas att använda alkaliska batterier

Stamtråd

Stack in en äkta kinesisk mekanism i en IKEA-klocka

Den första överraskningen var att mekanismen drevs av ett gammalt batteri, som jag höll på att slänga. Men här är en lite längre stav som inte är helt borttagen under glaset. Med ett lätt tryck på glaset från utsidan stannade sekundvisaren. Han tog sig ur situationen utan att helt föra in glaset i spärrarna. Och den håller sig ganska solid. Så om du ska byta mekanism, kolla om du har tillräckligt med längd.
Den andra överraskningen är att noggrannheten i denna rörelse visade sig vara högre än den för min handled Casio!

Det är det som inte stör någon i huset eftersom det är en klocka, och allt för att den sitter på väggen. Och det finns alltid en fördel med dem, användbara visar tiden, defekta ger komfort till interiören. De hänger och hänger. Tills dess, tills ägarna bestämmer sig för att byta bostadsort. Och då slängs de av dem som har för vana att ibland stanna. De ger nya för inflyttning, men deras kvalitet är densamma som hos de gamla. Det var därför jag bestämde mig för att inte slänga min.

Detta är en present från förra inflyttningsfesten, de är 30 år. De visar tiden exakt, men de har en modefluga - de fungerar bara med ett nytt batteri (du måste byta det var fjärde till femte månad, med två, till och med använda, parallellkopplade, det tar mycket mer än ett år.

Monteringen är av hög kvalitet, till exempel har motorrotorn (drivväxeln) ett individuellt fäste på brädet

Jag plockar isär, rengör allt, torkar av det med alkohol, löder kontakterna och löder till och med skruvarna på kortet som fäster installationskomponenterna på andra sidan. Allt i hopp om att de ska fungera med ett, dessutom inte det starkaste batteriet.

Samlade, försökte - ett mirakel hände inte. Sätt två - gå. Lämna det som det är, jag kunde inte förbättra det.

Och detta är mekanismen för moderna klockor. Kina. De går på villkoret att de behöver skakas med några timmars mellanrum.

Jag plockar isär, jag städar, min. Men detta räcker inte här. Det är nödvändigt att förstå orsaken till den instabila driften av mekanismen. Snart tar sagan ut sin rätt, och i realtid i flera dagar stirrade jag på den här mekanikens enhet och rotade på Internet.

I det virtuella utrymmet hittade jag en ledtråd till orsaken till felet, men där föreslogs en lösning som nästan var vanföreställning. Jag var tvungen att komma på min egen. Och så på bilden indikerar metallritaren ett urtag i plasten, i vilken den övre axeln på motorrotorn (drivväxeln) ska sättas in. Den görs lite djupare än nödvändigt och följaktligen dinglar rotorn där, vilket leder till att klockan stannar vid ett visst tillfälle.

Jag bestämde mig definitivt för diametern på denna fördjupning, tog upp den nödvändiga borren (kanske till och med en något mindre diameter) och borrade genom den. Sedan tog han en bit fiskelina med lite större diameter och med hjälp av ett fint skinn slipade han av linans diameter lagom så att den kom in i hålet med viss ansträngning.

Från insidan satte jag in ett segment i hålet så att det blev en mycket liten urtagning för att installera rotoraxeln. Monterade klockmekanismen, installerade batteriet. Klockan gick inte, eftersom fiskelinan vilade mot rotorns axel. Sedan, med en liten tång, vred den här improviserade proppen (linan) från sida till sida och drog ut den. Precis tillräckligt så att rotoraxeln släpps och klockan börjar gå. Spetsen på proppen förkortades med trådskärare nästan jämnt

Klockan har tagit plats i korridoren och har gått utan ett enda stopp den femte månaden. Förresten, en sådan klocka från nätverket kan drivas enligt detta schema. Babay bemästrade nyheten inom klockreparationsteknik.

KAPITEL VII VÄGGURKONSTRUKTION OCH REPARATION AV DERAS

Detaljer om väggklockans mekanism är placerade mellan två mässingsplattor av olika konfigurationer - rektangulära, kvadratiska, runda. Plattorna är sammanfogade med fyra stolpar, på vilkas gängor muttrar skruvas, eller hål borras i stolparnas utsprång, i vilka konformade stift är tätt insatta.

I de flesta väggur används en pendel som svängningssystem, som är upphängd på stålupphängningsfjädrar fästa med mässingsplåtar (fig. 188) av olika former.

Ris. 188. Pendelhängare för väggur:
1 - singel; 2 - dubbel; 3 - för halvsekundspendlar; 4 - för en engelsk bordsklocka med en halvsekundspendel

Enkelupphängningar används sällan, eftersom pendeln med en enda fjäder avviker från svängplanet när den svänger. Med dubbla fjädrar är detta uteslutet, förutsatt att längden på båda fjädrarna är densamma och att de inte har krökar i planet. Tjockleken på stålfjädrarna väljs beroende på pendellinsens vikt. Typiskt bör stålfjäderns tjocklek vara mellan 0,05 och 0,2 mm (för olika utföranden), och bredden och längden bör vara mellan 2 och 10 mm. Pendelupphängningen har hål med en diameter på 1 till 2 mm, där den sätts in

stift. Pendelkroken sätts på den nedre tappen, och den övre upphängningspinnen är fixerad i en speciell konsol (Fig. 189).

Klockans pendel består av en lätt men styv stav och en tyngre (jämfört med staven) last - en lins. Pendelns vikt vid justering av klockan kan flyttas upp och ner med hjälp av en mutter som sitter på pendelstången (bild 190).

Svängningsperioden för en pendel beror på dess längd.Ju längre pendeln är, desto långsammare svängning gör den och omvänt, ju kortare pendeln (dvs. ju högre belastningen höjs), desto snabbare svängning.

När temperaturen stiger släpar klockan vanligtvis efter, och när den faller går den snabbare på grund av att pendelaxeln, som alla kroppar, deformeras under påverkan av temperaturen. För att förhindra att temperaturförändringar påverkar klockans noggrannhet används kompensationspendlar. I det här fallet är pendlar tillverkade av material med låg värmeutvidgningskoefficient, såsom trä (gran eller furu), eftersom det expanderar två till tre gånger mindre än metall när temperaturen stiger. För att fukt inte ska tränga in i trädets porer impregneras staven ordentligt med oljelack.

I ett annat fall är staven gjord av heterogena material, eftersom olika metaller expanderar i varierande grad under påverkan av temperatur. Till exempel kan pendelstången bestå av flera stål- och mässingsstänger som anligger mot pendelns tvärgående stång och deformeras utmed längden. På grund av detta förblir längden på pendeln stabil och klockans noggrannhet störs nästan inte.

I vila förblir pendeln vertikal. När pendeln förs ur vila återgår den till sitt jämviktsläge, tack vare tyngdkraften och fjädringens elasticitet. Men när pendeln rör sig med tröghet kommer den att passera jämviktspositionen och avvika i motsatt riktning med nästan samma sträcka som den först avvek.

För att pendelsvängningarna inte ska dämpas går pendelstången in i den sektion av gaffeln som är monterad på ankaraxeln, på vilken ingångs- och utgångspallarna är fixerade, anslutna i sitt arbete med löphjulet. En sådan rörelse kallas icke-fri med friktion i vila (bild 191).

Resten av ingångs- och utmatningsplattan är cylindriska; pallarnas lutande plan kallas momentumplan. Punkterna i början och slutet av viloytan, kopplade till centrum av pendelns svängning, bildar vilovinkeln, och punkterna i början och slutet av impulsen bildar impulsvinkeln.

Löphjulet, under inverkan av en lindad fjäder eller en upphöjd vikt, upprätthåller pendelns svängningar med jämna mellanrum, vilket ger impulser till ankarpallarna. När pendeln börjar avvika från ett ytterläge till ett annat vrider den gaffeln, som i sin tur vrider ankaret. Vid denna tidpunkt glider färdhjulets tand på ingångspallens viloyta; sedan trycker tanden, som faller på inmatningspallens momentumplan, ankaret och därmed gaffeln i det ögonblick då pendeln ännu inte har nått jämviktsläget. Den högra sidan av gaffelspåret träffar stången och kastar pendeln i motsatt riktning. Samtidigt passerar färdhjulstanden inmatningspallens momentumplan, och färdhjulets ledande tand kommer att falla på utgångspallens viloyta. När pendeln fortsätter sin bana glider pallens viloyta över löphjulets tand. Hjulsystem

under denna tid förblir orörlig. Den kommer i rörelse när tanden, som faller på pallens rörelsemängdsplan och glider längs dess yta, ger ankaret fart.

Ris. 191. Icke-fri löpning med friktion i vila och dess konsekventa arbete:
1 - löphjul; 2 - ankare; 3 - ingångspall; 4 - utgångspall; 5 - stålplåtar som fäster pallar; 6 - plats för ankarets axel

Pendeln, efter att ha nått extremläget, börjar gå tillbaka och hela processen upprepas.

Åkhjulet har olika antal tänder (24,30,36, 42, etc.). Ankaret täcker från 4,5 till 11,5 tänder på löphjulet. Tjockleken på pallarna är något mindre än en halv tanddelning. Hjulets tandstigning är summan av tandens bredd och kavitetens bredd.

I vissa klockor används ett slag, som är ett solidt stålpolerat ankare (bild 192). Detta är en typ av nedstigning med reträtt, d.v.s.när klockan går drar löphjulet tillbaka något under påverkan av ankarets vilande plan. Slutligen sker ett drag med ett krokankare (fig. 193), vars funktionsprincip liknar nedstigningen med en reträtt.

Väggklocka utan en kamp av inhemsk produktion med en sjudagars fjäderlindning har en enkel design: en transmission med en lykta

ingrepp och flytta med ett hakankare (Fig. 194). Nackdelen med denna klocka är den enda fjäderfjädern. Upphängningsfjädern i denna klocka passar mycket tätt in i fästet.

Ris. 194. Pendelklocka av inhemsk produktion utan kamp:
1 - trumhjul; 2 - lindningsfjäder, 3 - lindningsaxel; 4 - extra hjul; 5 - växelhjul; 6 - minus stam; 7 — en fästmutter av en minutvisare; 8 - centralt hjul; 9 - timmars hjul; 10 - löphjul; I - ankare; 12 - minuters visare; 13 - timmarsvisare; 14 — ankarbrygga; 15 - upphängningsfjäder; 16 - mellanhjul; 17 - säkerhetsnålar; 18 - pendelstång; 19 — slingrande schaktbro; 20 - gaffel; 21 - pendelkrok

Idag ska vi prata om problemen med kinesiskt tillverkade kvartsväggklockor (även om marknaden nu är nästan helt full med kinesiska varor). Jag hade en sådan klocka som fungerade i ungefär ett år och började stanna, även om mikromotorn i sig fungerade utan avbrott. Här är timmarna.

Låt oss börja reparera. För att göra detta vänder vi på klockan och ser på bakväggen fyra skruvar för att fästa de dekorativa plasthållarna på urtavlan. Vi skruvar av dem och tar bort glaset.

Ta sedan försiktigt bort sekundvisaren, sedan minuten och sedan timmen.

Under dem kan du se muttern som fäster klockmekanismen i klockfodralet. Vi skruvar av den och tar bort klockmekanismen.

Beväpnade med tunna skruvmejslar bänder vi spärrarna på mekanismhöljet och tar bort locket. Under den finns synliga plastkugghjul.

Efter att ha kommit ihåg eller ännu bättre skisserat kugghjulens relativa position, ta försiktigt bort dem och inspektera kugghjulen med ett förstoringsglas, eller snarare tändernas tillstånd. Det kan vid inspektion visa sig att en eller flera kuggar är utslitna. I det här fallet måste växeln bytas ut. Du kan ta den från andra gamla oanvändbara klockor. I ett annat fall kom små dammpartiklar på tänderna och därför, när kugghjulen griper in, fastnar de under rotation. I mitt fall var allt så. För att göra detta, tvätta kugghjulen med en liten akvarellpensel och etylalkohol. Vi torkar det väl och, i omvänd ordning, sätter vi långsamt ihop väggklockans klockmekanism. Vi sätter ihop klockan och sätter i batteriet och startar klockan. Vi observerar tidens noggrannhet.

Det finns en annan "sjukdom" i kinesiska klockor - detta är felaktigheten i kursen. Det korrigeras genom att byta ut kvartsresonatorn på kortet med klockchipset. Inte bara klockor botades på detta sätt, även upp till handleden. Läs även på bloggen artiklar om att reparera kontrollpanelen för hushållsapparater, reparera tvättmaskinen själv. Om din elektriska rakhyvel är trasig, kommer en artikel om reparation av en elektrisk rakhyvel inte att vara överflödig. I ditt kök tror jag att det finns många olika hushållsapparater, så det kommer inte att vara överflödigt att bekanta sig med reparation av en mixer och självreparation av huven. Hejdå!

Beskrivningen av reparationen är lite primitiv, för människor som aldrig har tagit en hammare i sina händer.
Här på min klocka, nästa fel. Minutevisaren tickar som den ska, kulturklockan i ett London-hus, men bara på väg ner, men när minutvisaren börjar stiga från 6 till 12, i det viktigaste ögonblicket vid cirka 9-tiden, slutar plötsligt och börjar stagnera på plats, ryckningar. Jag tog isär den, allt är rent, allt är bra, växlarna är direkt från fabriken, inte ett dammkorn. Att döma av att pilen fortfarande går ner betyder det att elektroniken fungerar som den ska.Vad kan det vara? Jag syndar antingen på en induktiv spole (kortslutna varv leder till en minskning av magnetfältets styrka och det räcker inte för att höja pilen) eller på en magnet som "badar" i pulser från en induktiv spole (avmagnetisering över tid). Så vad ska man göra? Hur kollar man? (Ja, jag bytte batteri först, och mer än en gång, så detta element är bortom misstanke)

I princip var skapandet av en blogg inte meningen att reparera någon utrustning till minsta detalj. Vem skulle vara intresserad av mer information, kan du skriva i en personlig. Tja, jag kan berätta en sak att kortslutna varv är uteslutna, eftersom det i spolar med ett strömflöde med mycket små värden inte kommer att leda till snabb åldring av isoleringen och dess förstörelse. Såvida inte klockan körs i en aggressiv miljö förstås. Men med en magnet är ditt resonemang på rätt spår. Jag skulle råda dig att sätta en till från en liknande klocka.

Hej Andrew,
kanske titta på min kvartsväggklocka - sekundvisaren på varje cirkel stannar 3 gånger vid olika nummer, som en topp darrar, och börjar sedan gå.

God dag! Försök att byta batteri först

Ja, jag testade det precis innan jag skrev

Då klarar man sig inte utan att öppna. Börja kontrollera genom att kontrollera om sekundvisaren rör vid klockglaset. Ibland händer detta .. Om allt är bra, måste själva mekanismen tas isär och noggrant inspekteras

Låt oss anta att en klocka föll i dina händer. Det kan vara din farfars klocka, en väns, bekants eller till och med din egen klocka, som du glömt för länge sedan. De stannade en gång och slutade visa tiden. På jakt efter de nödvändiga verktygen vände du upp och ner på lägenheten och med hjälp av improviserade medel lyckades du öppna dem.

Men är det värt brådskan? Kanske kan den här klockan fortfarande repareras.

Om du är nybörjare och aldrig har sysslat med klockreparation förut, bör du bekanta dig med några regler som alla urmakare följer.

1. Klockmekanismen är den mest komplexa "organismen", där alla dess element fungerar som en helhet. Därför måste reparation av klockor vara noggrann och korrekt. Du måste förstå hur de fungerar, eftersom vissa delar av klockmekanismen är så små att det inte blir svårt att skada dem.

2. Kom ihåg att för att noggrant ta bort mekanismens beståndsdelar behöver du lämpliga specialverktyg. Annars kommer din reparation att leda till ett omvänt proportionellt resultat.

Det är också värt att notera att även om dessa verktyg genom något mirakel är till hands, men du har ingen aning om klockans mekanism, kommer de inte att hjälpa dig. Om du inte är säker på dina förmågor och inte har tillräcklig erfarenhet är det bättre att ge din klocka till verkstaden. Proffs inom sitt område kommer att reparera dem ordentligt.

3. Klockrörelser från Sovjetunionens tider är inte sämre än sina mer framstående och dyra motsvarigheter från Schweiz när det gäller reparationens komplexitet.

4. Som de flesta andra mekanismer behöver klockor smörjas. De kommer inte att fungera utan det. Kom ihåg att med glidmedel menar vi ett specialiserat ämne som är designat speciellt för urverk, och inte vaselin eller, ännu bättre, solrosolja. De två sista alternativen är inte lämpliga ens som en tillfällig lösning på problemet. Smörjmedlet måste appliceras på de delar av mekanismen som kräver det, med exakt överensstämmelse med ämnets kvantitativa proportioner. Om du tror att urmakaren, när han utför reparationer, rikligt vattnar hela mekanismen från en enorm smörjare, har du mycket fel.

5. Om du av någon anledning fortfarande inte vill ge din klocka till en professionell verkstad och inte kan bli av med önskan att själv utföra lämpliga reparationer genom att köpa specialverktyg, var medveten om att en klocka för 600 rubel, som kan köpas på de flesta Internet kommer det inte att finnas tillräckligt med butiker. Detta är ett värdelöst slöseri med pengar. Ett klockverktyg av hög kvalitet är dyrt, och köpet för en engångsreparation är inte den mest rationella handlingen.

6.Läs relevant litteratur innan du börjar arbeta. För en nybörjare rekommenderar vi boken "Design and Assembly Technology of Mechanical Watches" av S.M. Tagirov. Det kännetecknas av dess tydlighet och yttersta korthet i materialet som presenteras i det. Efter att ha läst den kommer de flesta av dina frågor att besvaras. Håller med, det finns inget värre än en nybörjare som inte ens förstår grunderna i verksamheten han bestämde sig för att ta sig an, och till och med överöser dig med ständiga frågor: "vad, hur?".

7. Kom ihåg - rör inte komponenterna i klockmekanismen med händerna. För dessa ändamål är det nödvändigt att använda pincett, handskar, fingertoppar eller i värsta fall en tandpetare.

8. Funderar du på att göra klockreparation till din hobby? Gör dig redo för en stor ekonomisk utgift.

Klockverktyg på ingångsnivå, designade främst för montering av klockor, kostar cirka tio tusen rubel, för minimala reparationer - från hundra tusen. Man kan inte köpa allt på en gång ändå. Det kan ta en livstid att montera en komplett uppsättning verktyg. Samma regel gäller för reparationsutbildning.

Tålamod är ett viktigt karaktärsdrag för alla urmakare. Utan honom är den här verksamheten ingenstans. Först och främst bör du ärligt svara på dig själv en enkel fråga: "Behöver du allt detta?".

Låt oss anta att du fortfarande har de nödvändiga verktygen och utrustat din arbetsyta. Var ska man starta? Vet inte? Vi kommer att ge råd.

Bestäm nedbrytningen eller felet i klockmekanismen, vilket ledde till dess felfunktion eller stopp. I 80 % av fallen är detta smuts och torkat fett på mekanismens delar. Denna typ av funktionsfel i mekanismen kan bestämmas med ögat. Deras huvuddrag är svarta stammar och torkade oljeburkar. Lösningen på detta problem är att ta isär urverket, rengöra alla dess delar från smuts och smörja.

Kommer du ihåg det tålamod vi beskrev ovan? Tja, det är då du behöver det. Hastighet är din värsta fiende.

Den viktigaste delen av detta hantverk som du behöver lära dig är demonteringen och monteringen av klockmekanismen. För träning är en gammal, oreparerad klocka lämplig - det här är det bästa alternativet. Du är inte immun mot misstag, som vilken annan person som helst, och med sådan träning kan de inte undvikas. Vi anser att "Glory"-väckarklockan är det bästa alternativet för lärande. Dess urverk liknar de flesta mekaniska armbandsur, och detaljerna är inte lika fina.

Låt oss titta på det med exemplet med den ovannämnda väckarklockan.

Det första är att ta bort bakstycket. Skruva av anläggningens nycklar, ta bort knapparna för att flytta timvisarna och skruva sedan loss fästskruvarna. I armbandsur kan klockans bakstycke fästas på sitt fodral, både med skruvar och med hjälp av speciella spärrar.

Den andra är utvinningen av mekanismen. Inspektera och studera noggrant metoden med vilken fästelementet tillverkades. Lossa fästskruvarna. Om du har ett armbandsur i händerna, innan du tar bort mekanismen, ta bort lindningsaxeln, växla till eyeliner-läget och tryck lätt på stödet och ta sedan bort det. I slutet av proceduren för att extrahera mekanismen måste lindningsaxeln installeras tillbaka.

Den tredje är att äta händerna och urtavlan. De första tas bort ganska enkelt - de behöver bara bändas av lite. För att göra detta, använd corsunki (pincett, trådskärare). Tack vare detta verktyg kan du undvika uppkomsten av mekanisk skada (repor, mikrosprickor), både på händerna och på ratten. I de fall där klockmodellen du reparerar inte är utrustad med kalender eller ringsignal, är det möjligt att ta bort urtavlan, timhjulet och visarna som helhet. Skruva försiktigt bort alla fästskruvar. I de flesta fall är de placerade på ändsidan av mekanismen mitt emot varandra.Alla demonterings- och monteringsaktiviteter måste utföras på ett specialiserat stativ som förhindrar att damm kommer in i din arbetsyta från resten av ytan där stativet är installerat.

Den fjärde är vårens release. Vi ber om ursäkt för den professionella slangen. Nedstigning är en försvagning av fjäderlindningen. Ta pincetten i handen, den andra - linda fjädern ett halvt varv och i detta tillstånd ta ut hunden med pincetten. Efter det, långsamt, utan plötsliga rörelser, börja släppa lindningsaxeln och vänta på det ögonblick då fjädern lindas helt av.

För det femte - ta bort balansbryggan. Lossa fästskruvarna. Bänd sedan av bron med en pincett och lyft försiktigt upp den tillsammans med balansen och ta bort den från urverket. Var försiktig. Låt inte balansspiralen gripa in i hjulen. Kom ihåg att om du lägger ner axeln med vågen kan du skada dess axel. Tillåt det inte.

Sjätte - ta bort ankarpluggbryggan. Lossa fästskruvarna. Ta sedan bort bron och ta sedan bort själva gaffeln.

Sjunde - ta bort fjäderbron. Denna operation utförs på ett sätt som liknar det sjätte steget.

Åttonde - ta bort hjulsystemets axel. Först av allt, ta ut minutstammen som ligger på det centrala hjulet. Om du övar med väckarklockan vi pratade om precis ovan, är det inte nödvändigt att fota minuttribben. Dessutom är det värt att notera att i mekanismen för denna väckarklocka är broarna i hjulsystemet och fjädrarna en. När du har skruvat loss monteringsskruvarna och tagit bort bron, ta bort hjulen. Ta dig tid och ta bort hjulen i tur och ordning - detta gör att du kan undvika skador på intilliggande hjul.

Det är allt. Du har tagit isär ditt första urverk. Det måste dock fortfarande samlas in. För att göra detta, följ samma steg i omvänd ordning.

Första gången är den svåraste. Därför råder vi dig att inte försöka sätta ihop allt från minnet. Detta kommer senare - med erfarenhet. Det är bäst att gå igenom sekvensen vi har beskrivit, bara i omvänd ordning, och först efter det, utföra motsvarande åtgärd. Så du kan montera ditt första urverk, som precis har demonterats på ett säkert sätt, så snabbt och effektivt som möjligt.

Lycka till i dina ansträngningar!
Efter att ha skrivit den här artikeln har vi en ny, vi inbjuder dig att bekanta dig med:
Hur man reparerar en mekanisk klocka själv. Instruktioner för nybörjare.

Vänner, om ni har några frågor, så långt det är möjligt, ska jag försöka svara alla.
Skriv, ring och kom med kontaktuppgifter,
postade här (länk KONTAKTER SC SAMOLET)
Vi ber er vänligen uppmärksamma att vår verkstad ligger i Samara.

Vi hoppas att du efter att ha läst den här artikeln har upptäckt något nytt och intressant.
Och kom ihåg, om du är ägare till en av klockorna som vi pratar om på vår hemsida och känner att de behöver reparation eller underhåll, eller om du bara vill få professionell rådgivning från högt kvalificerade urmakare i staden Samara, kan du känna gratis att kontakta oss.
Våra experter hjälper dig
reparera följande typer av klockor åt dig:

- gammal mekanisk (möjligheten till reparation bestäms av befälhavaren vid tidpunkten för inspektionen);
- väggmonterad (möjligheten till reparation bestäms av befälhavaren vid tidpunkten för inspektionen);
- golv
- skrivbord;
- Ficka;
- handled;
- och även elektronisk-mekanisk och kvarts.

Vi välkomnar verkligen alla dina tankar som du lämnar i kommentarerna under den här artikeln.