I detalj: gör-det-själv-reparation av en väggklockmekanism i kvarts från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Det är det som inte stör någon i huset eftersom det är en klocka, och allt för att den sitter på väggen. Och det finns alltid en fördel med dem, användbara visar tiden, defekta ger komfort till interiören. De hänger och hänger. Tills dess, tills ägarna bestämmer sig för att byta bostadsort. Och då slängs de av dem som har för vana att ibland stanna. De ger nya för inflyttning, men deras kvalitet är densamma som hos de gamla. Det var därför jag bestämde mig för att inte slänga min.
Detta är en present från förra inflyttningsfesten, de är 30 år. De visar tiden exakt, men de har en modefluga - de fungerar bara med ett nytt batteri (du måste byta det var fjärde till femte månad, med två, till och med använda, parallellkopplade, det tar mycket mer än ett år.
Monteringen är av hög kvalitet, till exempel har motorrotorn (drivväxeln) ett individuellt fäste på brädet
Jag plockar isär, rengör allt, torkar av det med alkohol, löder kontakterna och löder till och med skruvarna på kortet som fäster installationskomponenterna på andra sidan. Allt i hopp om att de ska fungera med ett, dessutom inte det starkaste batteriet.
Samlade, försökte - ett mirakel hände inte. Sätt två - gå. Lämna det som det är, jag kunde inte förbättra det.
Och detta är mekanismen för moderna klockor. Kina. De går på villkoret att de behöver skakas med några timmars mellanrum.
Jag plockar isär, jag städar, mitt. Men detta räcker inte här. Det är nödvändigt att förstå orsaken till den instabila driften av mekanismen. Snart tar sagan ut sin rätt, och i realtid i flera dagar stirrade jag på den här mekanikens enhet och rotade på Internet.
I det virtuella utrymmet hittade jag en ledtråd till orsaken till felet, men metoden för eliminering där föreslogs nästan galen. Jag var tvungen att komma på min egen. Och så på bilden indikerar metallritaren ett urtag i plasten, i vilken den övre axeln på motorrotorn (drivväxeln) ska sättas in. Den görs lite djupare än nödvändigt och följaktligen dinglar rotorn där, vilket leder till att klockan stannar vid ett visst tillfälle.
 |
Video (klicka för att spela). |
Jag bestämde mig definitivt för diametern på denna fördjupning, tog upp den nödvändiga borren (kanske till och med en något mindre diameter) och borrade genom den. Sedan tog han en bit fiskelina med lite större diameter och med hjälp av ett fint skinn slipade han av linans diameter lagom så att den kom in i hålet med viss ansträngning.
Från insidan satte jag in ett segment i hålet så att det blev en mycket liten urtagning för att installera rotoraxeln. Monterade klockmekanismen, installerade batteriet. Klockan gick inte, eftersom fiskelinan vilade mot rotorns axel. Sedan, med en liten tång, vred den här improviserade proppen (linan) från sida till sida och drog ut den. Precis tillräckligt så att rotoraxeln släpps och klockan börjar gå. Spetsen på proppen förkortades med trådskärare nästan jämnt
Klockan har tagit plats i korridoren och har gått utan ett enda stopp den femte månaden. Förresten, en sådan klocka från nätverket kan drivas enligt detta schema. Babay bemästrade nyheten inom klockreparationsteknik.
Hur man reparerar en väggklocka och byter ut klockmekanismen med dina egna händer, se min mästarklass med ett foto steg för steg.
Jag pratade nyligen om hur man byter batteri i ett elektroniskt armbandsur. Nu skulle jag vilja prata om väggen.
Nu är det förmodligen omöjligt att hitta ett hus där det inte skulle finnas klockor tillverkade i Kina eller Indien. Väggklocka - detta är ett sådant element av hemkomfort, som praktiskt taget inte ändrar sitt utseende. Det enda som slits i dem är mekanismen.
Och det händer ofta att utseendet efter flera års drift är i perfekt skick, och klockan antingen slutar fungera eller skyndar sig, släpar efter, eller, vilket är typiskt för smidiga mekanismer, börjar bokstavligen "äta upp" batterier.
Att slänga en sådan klocka är synd, speciellt om de hade ett högt inköpspris eller de är dyra som ett minne. Den mest rimliga lösningen är att reparera väggklockan med egna händer och byta ut mekanismen.
I det givna exemplet kommer vi att ersätta mekanismen genom att ordna om den från en annan (ny, men brutalt trasig) klocka.
Förresten, när som helst kan du köpa en sådan klocka bokstavligen för ett öre. Samtidigt är fördelen att om pilarna från den "inhemska" klockan inte passar i diameter, kan du enkelt installera pilarna från de trasiga.
Vi skruvar loss bultarna på monteringsplattan som håller glaset.
Vi viker försiktigt de avskruvade bultarna sida vid sida för att inte tappa dem av misstag.
Vi tar bort monteringsplattan tillsammans med glaset och lägger försiktigt åt sidan.
Ta försiktigt bort händerna i ordning: sekund, minut, timme.
Var mycket noga med att inte böja pilarna.
Monteringsmekanismer är som regel av två typer. Antingen med en mutter, som på bilden, eller med spärrar.
Vi flyttar muttern från "dödpunkten" med något lämpligt verktyg: tång, rundtång eller till och med sidoskärare, som på bilden. Skruva sedan försiktigt loss den för hand.
Jag tror att allt är klart utan ord.
Från den trasiga klockan extraherar vi arbetsmekanismen på samma sätt. Men på bilden är mekanismen fäst med spärrar. Det är ännu lättare här.
Använd en rak skruvmejsel och ta bort mekanismen från spärrarna. Vi behåller också visarna, eftersom det finns en diskrepans mellan diametrarna och i den reparerade klockan installerar vi mekanismen med sina händer.
Eftersom vi tog bort mekanismen med en mutterfästning och satte den på sin plats utan en, skulle den enklaste lösningen vara superlim.
Vi applicerar ett par droppar på de ställen där mekanismen passar och limmar arbetsmekanismen på kroppen.
Med rätt verktyg rekommenderar jag att du lätt komprimerar basen av händerna för att få ett hårdare grepp om axeln.
Vi sätter in händerna på plats i sekvensen: timme, minut, sekund.
För att undvika ett fel i kursen ställer vi allt exakt till 12-00.
Innan du installerar glaset, se till att torka av dess baksida, varefter du håller i kanterna och sätter det på plats.
Sedan sätter vi glashållaren på plats. Vänd försiktigt på klockan och dra åt bultarna på plats.
Efter att klockan är monterad kontrollerar vi med inställningshjulet om pilarna korsar varandra. Gör-det-själv-väggklockareparationen är klar.
Om allt är i sin ordning återställer vi klockan till sin rätta plats.
På senare tid har jag blivit intresserad av ämnet reparation av klockmekanismer.
Förmodligen beror allt direkt på själva mekanismen? Kostar vissa mekanismer en slant och är det lättare att bara sätta in en ny? Eller har en högvärdig kvartsklocka det värdet bara på grund av dess finish? Och mekanismerna i sig är alla enhetliga? De där. Finns det kvartsverk med hög kostnad som inte är helt förändrade, utan repareras?
Att ställa en sådan fråga föranleddes av själva idén om strukturen av kvartsrörelser.Jag förstår att sådana saker är svåra att reparera i en provisorisk klockverkstad? För att reparera elektronik krävs vissa specifika enheter och så vidare.
Kan du personligen förstå nedbrytningen av kvartsrörelsen? Tack på förhand för dina svar!
Detta är namnet på en elektronisk-mekanisk armbandsur med en kvartsgenerator (Fig. 9).
Ris. 9. Kinematisk diagram av kvartsklocka ELF 3050:
9 - centralt hjul med ett rör;
10 - stegmotorrotor;
11 - stegmotorstator;
12 - stegmotorstammar;
14 - andra hjulet med stam;
19 - överföringsspak med en stift;
En kristalloscillator är en källa till mycket stabila oscillationer placerad i en elektronisk enhet.
Kristalloscillatorblocket är ett tryckt kretskort med en kvartsresonator, en integrerad krets och passiva element placerade på den. Blocket är anslutet till platina med skruvar. Manöveranordningen i klockan är en stegmotor, gjord i form av en autonom enhet. Batteriet säkerställer minst 12 månaders kontinuerlig klockdrift.
Funktionsprincipen och det kinematiska schemat för klockan är som följer: den elektriska signalen från kvartsoscillatorn utsätts för uppdelning av dess frekvens och, efter bildandet av pulsen, matas till stegmotorn. Pulsrepetitionsfrekvensen är 1 Hz. Stegmotorn, i sin tur, omvandlar successiva elektriska impulser till intermittent rotation av huvudhjulsystemet.
Genom hjulsystemet överförs motoraxelns rotation till händerna och kalenderanordningen (om någon).
Stegmotordrevet (12) är i ingrepp med transmissionshjulet (13), vars drev driver sekundärhjulet (14). Från stammen på det andra hjulet genom det mellanliggande hjulet (15) med stammen, överförs rotationen till det centrala hjulet (9). Pekarmekanismen består av en minutvisare (8), ett sedelhjul (6) med ett drev och ett timhjul (7).
Överföringsaxeln (2) med huvudet (1) kan ta två fasta lägen. Om klockan har en kalenderanordning, kommer överföringsaxeln att utformas för tre positioner.
För att översätta händerna är det nödvändigt att sätta överföringshuvudet i det andra fasta läget. Kamkopplingen (17) måste då haka i överföringshjulet (16). Vidare överförs rotationen till pekmekanismen.
Under överföringen av pilarna stoppar låsspaken, mekaniskt ansluten till överföringsaxeln, överföringshjulet och förhindrar rörelsen av hjulsystemet och stegmotorn under överföringen av pilarna. Efter att pilarna är inställda och när överföringshuvudet återgår till sitt ursprungliga läge, återgår spaken till sitt normala läge, vilket säkerställer att stegmotorn startar.
Lossa låsringen och ta bort kåpan.
Skruva loss batterifjäderskruven, ta bort fjädern och dra försiktigt, helst med pincett, ut batteriet, ta det bara i den cylindriska delen av höljet.
Skruva sedan loss skruvarna för att ansluta stegmotorn, se till att hålla i ledarnas klackar med en pincett.
Sätt i ett batteri i mekanismen och använd en testare för att kontrollera att den elektroniska enheten fungerar.
Testarens positiva sonde är ansluten till klockmekanismens platina, och den negativa sonden ansluts i sin tur till kontakterna för anslutning av stegmotorn. I detta fall bör enhetens pil avvika till 1,4–1,5 V och oscillera inom 1–2 mm med ett intervall på 2 s. Om det inte finns några sådana fluktuationer, byt ut den elektroniska enheten.
Bestäm sedan stegmotorns hälsa. För att göra detta måste testomkopplaren ställas i resistansmätningsläget.
Anslut testproberna till stegmotorns kontakter (terminaler) och mät spolarnas resistans, som bör ligga inom 3-4 kOhm.
Anslut en testprob till klockans platina och den andra till en av utgångarna på stegmotorn.
I detta fall ska instrumentets pil vara i det vänstra ytterläget på instrumentskalan.Upprepa samma sak med den andra utgången. Om pilen vid mätning avviker åt höger, stängs stegmotorspolen mot huset. Denna motor måste bytas ut.
Ta bort det elektroniska blocket. För att göra detta, skruva loss skruven som håller fast strömledaren, ta bort isoleringsbrickan, skruva loss de två skruvarna som håller fast blocket till platina, lyft försiktigt upp blocket med pincett, flytta det åt sidan och ta bort det från högtalarna.
Tryck på överföringsaxelstativet, dra ut axeln ur huset och sedan hela mekanismen.
Lossa skruvarna som håller fast stegmotorbryggan. Ta bort bryggan, skruva sedan loss de två skruvarna som håller fast stegmotorn och dra försiktigt ut den med en pincett.
När du tar bort och installerar en stegmotor kan du bara använda en pincett i mässing och endast plast som strömkällan.
Ta sedan isär omkopplarmekanismen. För att göra detta måste du ta bort visarna, två skruvar på urtavlan, urtavlan, tre skruvar, bryggan, timmen, sedeln och överföringshjulet och minutvisaren. Ta sedan bort kalenderenheten, om den finns.
Demontera huvudhjulsystemet. För att göra detta, skruva loss skruvarna och ta bort bron.
Efter demontering av mekanismen bör delarna rengöras. Alla delar är tvättade, förutom strömkällan, stegmotorn, urtavlan, fodralglasögon, insatser, kvartsoscillatorblock och målade händer. Alla listade delar, förutom stegmotorn, rengörs med en mjuk hårborste.
Montera det centrala hjulet med rör (9), minutdrevet (8).
Tryck in det centrala röret i hålet på minutvisarstammen, kontrollera sedan rotationsjämnheten för det centrala hjulet, såväl som dess axiella och radiella spel. Smörj alla säten på mittröret.
Montera hjulsystemet. Detta görs i följande ordning: installera mellanhjulet (15) med kugghjul, kugghjul (13) och andra (14) hjul med kugghjul och huvudhjulsystemets axel så att låsspaksbromsen går in i axelns spår. , fixera axeln med skruvar. Kontrollera mellanrummen och andra hjulen med kugghjul och mjukheten i systemets rotation.
Montera överföringsmekanismen. För att göra detta, installera överföringsspaken (19), kopplingsspaken och själva kamkopplingen (17), samt överföringsaxeln (2).
Kontrollera axelns mjuka rotation i platina, installera låsspaken och smörj alla delar.
Montera minuthjulet med pinjong, transmissionshjul, brygga och fixera det med skruvar.
Montera klockhjulet (7).
Installera fjäderbricka och ratten. Fäst urtavlan med skruvar och sätt sedan i tim-, minut- och sekundvisare. I detta fall är det nödvändigt att övervaka överföringsaxelns position; vid montering av tim- och minutvisare måste axeln vara i läget för översättningen av pilarna.
Använd överföringsaxeln, flytta visarna till nummer 12 och ställ in sekundvisaren, matcha dess position med urtavlans indelningar.
Minut-, sekund- och timvisare bör ställas in med liten ansträngning för att inte störa de etablerade vertikala spelningarna i huvudhjulsystemet.
Sätt in mekanismen, mekanismens fästring, överföringsaxeln i kroppen.
Installera kristalloscillatorblocket, stegmotorn och strömförsörjningen. Stegmotorns monteringsskruv får inte dras åt för hårt.
Stäng kåpan. Efter att monteringen är klar bör stegmotorn omedelbart börja sitt arbete, detta kommer att ses av den andra handens rörelse.
Överdimensionerad kvartsklocka
Som ett exempel kommer vi att överväga mekanismen för en stationär elektronisk-mekanisk klocka med en kvartsresonator (Fig. 10).
Ris. 10. Strukturdiagram av kvartsklocka "Yantar" 59206:
3 — fästmuttrar av en reducerare;
6 - skruvar för att fästa stegmotorn;
7 - stegmotorstam;
8 - spolemonteringsskruvar;
17 och 19 - mellanhjul första och andra;
22 - skruvar för att fästa den elektroniska enheten
Mekanismen består av en stegmotor, huvudhjulssystemet, ett batteri och en elektronisk enhet.
Kvartsklockgeneratorn börjar fungera när batterierna är anslutna till den elektroniska enheten. En stegmotor (9) används för att omvandla elektrisk energi till mekanisk energi. Från stammen (7) genom det första mellanhjulet (17) överförs rotationen till det andra hjulet (20). På det andra hjulets axel finns en sekundvisare. För att sätta minutvisaren i rörelse överförs rotationen vidare, genom det andra mellanhjulet (19) och det centrala hjulet (15), på vars hylsa minutvisaren är fixerad.
Rörelsen från det centrala hjulet överförs till sedelhjulet (10) och därifrån till klockhjulet (12). Den centrala hjulenheten är utrustad med en speciell enhet som gör att du kan koordinera avläsningarna av minut- och timvisare. För att ställa in den exakta tiden och översätta minut- och timvisare, används en överföringsaxel (14).
För att ställa in sekundvisaren till exakt tid, används sekundärstoppanordningen (5).
Ta bort locket och ta bort batteriet och polerna.
Ta bort det elektroniska blocket (21); för att göra detta, skruva först loss de två skruvarna (22) som håller fast den elektroniska enheten för att koppla bort den från högtalarna på panelen (13) och bryggan (4); för det andra, koppla bort den elektriska kontakten.
Ta bort stegmotorn (9); För att göra detta, skruva loss de två skruvarna (6) som håller fast stegmotorn till panelhögtalarna.
Lossa de två muttrarna (3) som håller fast växellådan.
Ta bort bakaxeln (4), andra hjulet (20), första (17) och andra (19) mellanhjul.
Ta bort det andra handlåset (5), framaxeln (18), mitthjulet (15), räkningshjulet (10), timhjulet (12).
Ta bort fjädern (16) och överföringsaxeln (14).
Ta bort högtalarna (11) genom att skruva loss de två muttrarna som håller fast högtalarna på framsidan av panelen.
Ta isär stegmotorn vid behov. För att göra detta, ta bort stegmotorns rotorenhet, skruva loss de två skruvarna som håller fast spolen och ta bort den. Efter demontering måste alla delar av stegmotorn och växellådan, förutom spolen, tvättas i bensin. För att tvätta motorrotorns axel är det nödvändigt att ta bort spolarna och rotorn, och själva tvätten bör utföras med de monterade magnetkretsarna.
Huvudfelet hos en stegmotor är som regel en trasig spoletråd. Reparation är endast möjlig om den yttre änden av tråden är bruten. Reparationsproceduren är som följer: lös upp spolens lack med amylacetat nära den trasiga änden så att det finns tillräckligt med längd för att sträcka tråden. Använd sedan en lödkolv för att ta bort den återstående tråden från terminalen. Gör 2-3 varv runt denna terminal och löd tråden igen.
Fukta borsten i en blandning av alkohol och bensin och rengör lödområdet och lacka det sedan.
De vanligaste felen i den elektroniska klockenheten är fel på den integrerade kretsen och kvartsresonatorn. Dessa noder ersätts bäst.
Defekter i huvudhjulssystemet korrigeras på samma sätt som i en mekanisk klocka.
Montering och justering av klockmekanismen
Installera två kolumner (11). Sätt fjädern (16) på den högra pelaren och fixera dess position med stödpinnen. Sätt sedan framaxeln (18) på samma pelare; Fjäderns böjning måste passa in i brons spår.
Sätt in det första mellanhjulet (17) i hålet i axeln med kugghjulet uppåt. Sätt en bricka och en sfärisk fjäder på det andra hjulets axel (20) och sätt även in det andra hjulet i hålet på bron.
Med det andra hjulet något upphöjt, montera det andra mellanhjulet (19) och låsanordningen.
Montera bakaxeln och dra åt de två muttrarna.
Placera huvudhjulsenheten på bakaxeln. Placera minuthjulet på framaxelns rör och fixera överföringsaxeln (14) i hålen på fram- och bakaxeln.
Sätt räkningshjulet på framaxelns axel och timhjulet på minuthjulsnavet.
Montera panelen (13) ovanpå pelarna, dra åt de två muttrarna.
Placera spolen på basen av stegmotorenheten och fäst med skruvar. Montera motorrotorn på axeln.
Triberrotorn går i ingrepp med det första mellanhjulet. Montera stegmotorn och fäst den med två skruvar.
Installera den elektroniska enheten i motsvarande uttag på motorn och fäst den med två skruvar. Sätt in två terminaler i spåren på panelen, kontrollera kontakten. Vid behov kan terminalflikarna böjas.
För att kontrollera mekanismens funktion, anslut den till en strömkälla.
Denna klocka har ett mjukt löpande kvartsverk (det finns en förkortning MPH 🙂 ), dvs. sekundvisaren klickar inte högt varje sekund, utan prasslar snarare tyst oavbrutet. Från saltbatteriet som ingår i satsen, avvek klockan ganska exakt i cirka 2 månader. Tja, jag bytte ut den mot en alkalisk och klockan gick upp på en månad. Byttes igen, tog igen ungefär en månad. Efter det 3:e batteribytet stod det klart att något var fel här. Efter att ha kontrollerat de "döda" batterierna insåg jag att de fortfarande är mycket vid liv. Efter att ha rådgjort med närmaste bloggosfär fick jag reda på att sådana mekanismer inte går att reparera och är lättare att slänga. Jag gav upp tills jag en dag på Ikea såg deras billigaste klockmodell och plockade upp den för att se vad det var för mekanism.
Här är de - det enklaste plastfodralet och plastglas, pappersurtavla
Plötsligt installerades själva mekanismen i dem, och på klistermärket fanns en mystisk inskription "Made in Belarus" =D
Priset på enheten visade sig vara något i närheten av 250 rubel, jag tog tag i dem nöjda och rusade hem för att dissekera. Bytte mekanismer. Detta är inte svårt - pilarna tas försiktigt bort från stammen, varefter du måste klämma ihop spärrarna lätt och ta bort mekanismen från höljet, montera i omvänd ordning. Ikeevsky-versionen demonteras i allmänhet på 1 minut, det finns inte ens en enda bult.
Så, jag monterade ihop, satte använda batterier i båda exemplaren. Överraskande nog gick båda. Jag tänkte att när jag tar bort pilarna så kunde jag fixa något inuti den gamla mekanismen. Men efter ungefär en månads arbete på ett använt batteri dök det upp el zhor igen.
De "reparerade" vitryska klockorna gick normalt, de åt inte upp batteriet innan det var tänkt. Men jag skulle inte vara jag om det slutade lyckligt någonsin. Plötsligt vägrade klockan att fungera i sitt naturliga upprättstående läge. Endast horisontellt! Samtidigt snurrar mekanismen, men något har flyttat iväg någonstans. Jag skakade och knackade på dem, nej, de går inte. Sedan bestämde jag mig för obduktion.
Obduktionen misslyckades. Alla kugghjulen ramlade ut och jag ägnade en halvtimme åt att installera tillbaka dem. Samtidigt noterades inga defekter med ögat. Motorn gick, allt snurrade. Och i monterat skick fungerade klockan fortfarande inte.
Sedan gick jag till affären för tredje gången för att köpa en klocka och köpte den. Uppackad hemma, det fanns en annan mekanism inuti! Jag var förtvivlad. Å andra sidan kanske det verkligen var mycket äktenskap på den tidigare modellen. Återmonterat, lagt på, allt fungerar. Flytten är exakt.
Och precis då googlade jag plötsligt. hand.zhpg
Mycket har kommit fram. Till att börja med det faktum att alla mekanismer är universella, d.v.s. har samma storlek, men skiljer sig i längden på stammen som pilarna är installerade på. Detta gjordes för att möjliggöra användning av urtavlor av olika tjocklek, och det kan även tillhandahållas för att fästas på urtavlan med en mutter på skaftet. Jag kände till och med igen en av de vanligaste modellerna av kinesiska mekanismer - det här är JL 6262. Kinesiska butiker i en kris säljer den för cirka 300 rubel styck, d.v.s. i tider före krisen var priset ganska överkomligt. Hos oss hittade jag inget annat än partihandel i lådor. I en artikel annonserades GrandTime-svepmekanismen i jämförelse med just denna JL 6262. För den deklareras defektfrekvensen ≤0,05 %, medan JL har ≥4 %, och noggrannheten är 1-2 sekunder per dag. Jag undrar hur stor procent av äktenskapet jag fick.För servicebara mekanismer bör drifttiden från ett alkaliskt batteri vara cirka 8-11 månader och livslängden för mekanismen bör vara cirka 6 år. På något sätt inte särskilt mycket. Jag tror att många fortfarande har sovjetiska klockor med diskreta mekanismer hemma, som har smattrat i 30 år.
När jag tänkte på användningen av kadaver från IKEA klockor, utan några illusioner, beställde jag ett urverk från kineserna för en provkostnad på mindre än $ 1 (detta är redan med leverans), men med en längre skaft för muttern (du kan göra en handgjord). Och för inte så länge sedan kom den här mekanismen till mig.
Kvaliteten på plasten är ok. För priset förväntade jag mig lite skräck. Rekommenderas att använda alkaliska batterier
Stamtråd
Stack in en riktigt kinesisk mekanism i en IKEA-klocka
Den första överraskningen var att mekanismen drevs av ett gammalt batteri, som jag höll på att slänga. Men här är en lite längre stav som inte är helt borttagen under glaset. Med ett lätt tryck på glaset från utsidan stannade sekundvisaren. Han tog sig ur situationen utan att helt föra in glaset i spärrarna. Och den håller sig ganska solid. Så om du ska byta mekanism, kolla om du har tillräckligt med längd.
Den andra överraskningen är att noggrannheten i denna rörelse visade sig vara högre än den för min handled Casio!
Var ska man starta. Några anteckningar från Bogdan Ya.
Detta är enbart en upplevelse av en amatör som aldrig har varit en professionell urmakare. Följaktligen är allt detta lämpligt för en amatör. Vägen till ett proffs ligger i skolan. Allt kommer att läras ut där.
Börja med Pinkin. Eller från Trojanovskij. I allmänhet finns det böcker på ämnet klockreparation. Ladda ner och skriv ut. Okej, det finns inget internet - allt kommer att göras åt dig på vilket internetkafé som helst. Du måste ha boken. Det kan vara dyrt, men det är det värt. Den här boken är en guide för den icke-professionella som borde kunna förstå åtminstone något av den här boken. Nästan vårt fall. Jag har aldrig gjort något liknande förut - och här är det.
Vi kommer att göra några tillägg med ändringsförslaget för idag för de som är fastnade.
Skruvmejslar. Börja enkelt.
kinesiska. Jag använder. Jag skärper mig. När det gäller kinesiska skruvmejslar, se var de byter klockbatterier på gatorna och säljer batterier och klockarmband. Eller i de vanligaste hushållen. Skruvmejselsats för småjobb.
Du tar en skruvmejsel. Om den visar sig vara för mjuk och böjer sig när du försöker skruva loss något sätter du ett ljus bredvid skruvmejseln. Du värmer bladet på skruvmejseln och snabbt in i vaxet. Det här härdar. Sedan tar man en liten sten och enligt Pinkin slipar man den.
Coolare - i maskinen på en diamantskiva. Men det blir senare. När verktyget och maskinerna dyker upp. Väl lämpade stenar för efterbehandling.
Pincett (till att börja med, medicinsk ögonpincett duger).
Ett alternativ är att bekanta sig med radiobasaren (om Moskva, då verkar det Gorbushka - där de säljer radiokomponenter, radiostationer och datorklockor och visselpipor) - se rutorna där instrumentet säljs. Du kommer att bli mycket förvånad över överflöd. Bra verktyg är förvånansvärt dyra. Former av pincett - se Pinkin. Jag pratar inte om stora klockverkstäder. De blir hellre misshandlade än att sälja något till ett normalt pris. De vill inte producera konkurrenter. Och om de säljer, då är priserna helt enkelt orealistiska. Går inte genom några grindar.
Det finns också en radiomarknad - Galosh bensin. Tvätta. Det är mycket torrare än fotogen och lacknafta.
Du tar ätpinnar (som kinesiska) - fingerlängd - efter smak. Du sticker in ett fiskestål 3-4 cm långt in i änden - det kan vara tjockare och tunnare. 0,1 - 0,15 mm. Det här är för fiskarna. En meter räcker för 10 års arbete.
Själva spetsen stänks med ett slag av en hammare (genom en stans eller en hård bit järn) på ett hårt städ. Du får en liten spatel. Du gör 3-4 av dessa med olika bladstorlekar och olika ståldiametrar. Detta kommer att ersätta oljedoseringen. Som städ använder jag antingen en rulle från ett stort lager eller hårdmetallplåtar till en svarv – din väg till loppis eller till vänner i verkstaden.
På ungefär samma sätt - till att börja med kommer det väl till pass - sticker med vanliga synålar - medan händerna är fega och det inte finns någon bra pincett - att exponera delar (kugghjul mot stenar, skruvar etc.) är ett hjälpverktyg.
Kirurgiska klämmor. Annorlunda. Mycket praktisk som liten och stark tång. Köps oftast vid tillfälle på loppis.
Tandspatel. Det är bekvämt att använda i alla fall som ett extra verktyg.
Lavemang. Sudd. Från apoteket. Stor. Blås bort dammet. Spetsen måste vara gummi.
Smör. Eller i verkstaden (om de inte slår dig, även om de vanligtvis ser ut som får och låtsas att de inte förstår vad du pratar om och försöker få dig bort så snart som möjligt). Eller kanske på radiobasaren – på samma ställe där lod och syra säljs. Olja MN-30, MN-45 eller klockolja. Även om det inte är konstflyg, kommer det att duga till en början.
Det är bättre att förvara det i en mörk tung låda - och solen brinner inte och det är mindre chans att den vänder.
För att öppna fodral - en stor trasig medicinsk pincett. Det är klart att detta inte är kosher – men det är också möjligt. Likaså - det gamla bromsoket. Bara det är nödvändigt att korrigera kanterna på svamparna - så att de är mer rektangulära.
Skalpell - öppningsfodral.
Kikarlupp. Det är relativt billigt, men utan det är det bättre att inte ens börja. Eller fotografiska varor (klassiskt - där de säljer teleskop och kikare) eller en radiomarknad. Det finns olika styrkor. Om du har pengar, ta två. En 1,5 gånger, en - den starkaste till salu - verkar vara upp till 2,5 gånger. De kan säljas på ett elastiskt band - du måste göra om det för en hård fälg. Du kan gå och prata i verkstaden för optik - glasögon. Kanske kommer de att erbjuda något som pince-nez. När det gäller vanliga förstoringsglas - efter smak - använder jag dem sällan. Det visade sig vara extremt användbart för att klippa ungens naglar - de var inte synliga alls under de första sex månaderna, men de måste klippas.
Kikarmikroskop. Ja. Gammal. Se. Den äldsta är MBS-1. Det är med en direkt bild - inte upp och ner - det är vad vi ser. Borde kosta runt 50 dollar. En mycket användbar sak. På alla sätt och vis. Upp till den grad att man sliter skapkan ur fingret. Men detta är vid tillfälle och över tid. MBS-10 eller OGMZ är svalare - avståndet från objektet till okularet är större, det är klart att det är dyrare. Men fortfarande, under MBS-10, passar inte en vanlig skruvmejsel - du måste förkorta den. Även om det på webbplatsen för Lytkarinsky-fabriken - tillverkaren av MBS-10 finns en länk att de säljer linser med ett objektavstånd på cirka 19 cm för MBS-10. Detta kan vara en bra lösning om vi fick MBS- 10. Allt mellan MBS-1 och MBS-9 - överväg detsamma. Med tiden kan linsen göras om själv. Ta det som är billigare. Det är närmare loppmarknaden. Det enda är att det är önskvärt att det finns en illuminator (transformator + glödlampa).
Allt som är längre bort från verktyget - först efter urtagning 4-5 timmar.
Var du kan få tag i en klocka - skaffa dig ett mode för att besöka en loppmarknad - allt flyter där. Ofta säljer de bara mekanismer. Till exempel:
När man värmer upp lite – efter att ha köpt ett kikaremikroskop – finns det även en radiomarknad, verktygsbutiker – de brukar sälja ultraljudsrengöringsmedel. Men även här är frågan om det är nödvändigt. 50 år innan dess hade de inte använts – de badade och tvättade delarna i bensin med en borste. Du klarar dig, men vikten är bra. Bör kosta i intervallet 50-80 $. Denaturerad alkohol och Galosha-bensin hälldes i ultraljudet på 30 watt. Arbetssätt. Blinkar inte. Tvättar som ett odjur, men ibland behöver man riva av något med en tandpetare. De säger i basaren att 30-watts diskbänkar - oförstörbara - fungerar utan problem och det finns ingen återvändo på grund av äktenskap. Om modellen är som på bilden - vad ska göras efter köpet - demontera helt (fukt kan visa sig vara inuti, en av indikatorerna är snygga klickningar när du arbetar mot ett enhetligt ljud), pressa ut metalltanken ur väskan och sätt tillbaka den på Auto Sealant (vit, vår, inte på transparent silikon). VVS passerar inte - starkt frätande.En av indikatorerna för VVS är en stark ättiksdoft.
Ja, jag glömde, en loppis - leta petriskålar - eller kanske på ett apotek eller i ett laboratorium på ett sjukhus. Men du är inte deras kund - det finns en dyr loppmarknad - det är det. Dessa är platta runda glas- eller låga brickor i plast - för detaljer. De är billiga. Ta 5 stycken för aktuellt demonteringsarbete. Jag gillar glasen mer - de är tyngre, de pirrar mindre på bordet.
Sedan kan man för bekvämlighets skull på kontor som tillverkar visitkort ibland köra upp och köpa kartonger för visitkort. Partihandel kommer att kosta inom $ 0,30 st. Transparenta är också en mycket bekväm sak - men det här är för längre förvaring.
silikagel. Små väskor som investeras i nya moderiktiga skor, utrustning, komponenter till datorer. Absorberar vatten. Det är nödvändigt att torka antingen i mikrovågsugn eller vid en bra temperatur - i en elektrisk ugn. Gas passerar inte - när gasen brinner släpps vatten ut. Efter torkning läggs påsen i en låda där små verktyg och reservdelar förvaras under lång tid - så att de inte rostar.
Radiobazar. Snapväskor – de säljs i hundratal. Storlek 4 X 6 cm Lägg ner klockor och småsaker. De brukar packa småbitar som säljs på basaren.
Till att börja med kan en klocka placeras på nätet från en köttkvarn vid demontering. Sedan bestämmer du vad du behöver och hur du känner dig mer bekväm. Stativet kan bearbetas av mässing. Borde vara tillräckligt tung.
Ta en spole från valfri gammal startmotor från elektriker - försök be om 380 volt. Om inte, gå till 220v. Du fäster ledningarna - avmagnetiseraren är klar. Slå på bara en kort stund - det värms upp.
Om det nya instrumentet. Det är inte alltid värt pengarna. Fundera på hur du tar dig ur det du har. Det behövs om man försörjer sig på att göra detta och kunden betalar allt. Om detta är en hobby, så inte i första hand. Räkna ut kostnaderna så här: Jag slutade röka (och dricka) och alla besparingar är för instrumentet. I det här fallet är det verkligen en hobby och ett användbart tidsfördriv.
Nu har branten borta. Maskin.
Alternativ 2. Höghastighetsmaskin. 10 000 varv. Vi slipar med en diamantfil. Det kan mycket väl vara det. Det finns örnar som gjort något på det här sättet. Men för mig är detta inte särskilt korrekt. Om du skärper, så skärper du.
Med tanke på ovanstående - om du inte slipar axlarna hur man steker pajer - så skulle det för en icke-professionell turner-urmakare vara mer lämpligt att ta en liten precisionsuniversalmaskin. Jag skulle säga att 20% av arbetet är att vrida axlar (eller ännu mindre), 80% är att vrida skruvar och karossdelar, diverse mindre fräsarbeten.
Exempel jag skulle nämna är:
Spännhylsa, inbyggda spännhylsor. Ovanpå finns ett skärande hörn. En del av bromsoket är fäst på den och vi får en "fräs".
- ny - Proxxon PD-230 / E, det finns även ett fräsfäste eller fräs FF-230. Leta efter dem där, de har till och med en prislista i elverktygssektionen - det vill säga de gör verkligen så här.
Angående den gamla MD-65. Axel 0,1 skärps. Träffar inte. Någon ytterligare förklaring är onödig.
Nu nästa ämne. Okej. Vi fick maskinen. Tja qua. Vi har en typ av dator i form av processor, bildskärm och tangentbord. Men allt detta lok behöver mjukvara. Windows-2000 eller Windows-XP och för tuffa paprika duger Linux. Så det mest intressanta börjar. Programvara kostar ofta mer än hårdvara. Samma historia med maskiner. Kräver tillbehör och extra verktyg. En ungefärlig uppsättning ytterligare personliga tillhörigheter till maskinen tror jag kommer att kosta inte mindre än kostnaden för maskinen. Nu pratar vi om svarvning + fräsning. Min MD-65 visade sig vara med en fräshörnplatta - en fräs är fastklämd i maskinchucken, och stödet vänds över a la fräsbord, endast vertikalt + frässkruvstycke. Det visar sig fräsa pilar på den. Skär även urtag i skruvarna.
- framtänder - minst hundra. Passar bra i gamla skolförberedelser i trä.
För exakt vässade framtänder går gamla lådor under mormors silverskedar väldigt bra - framtänder är dyrare än skedar, de kommer inte att slås.
- spännhylsor och spännhylsa. Jag har 2 uppsättningar - en från MD-65 (3-13 mm), den andra uppsättningen - Lorsch (timme, 0-6 mm).
Detta är i maskinen, Lorsch i adaptern.
- indikatorer. Vid 0,01 och 0,001. Det är tydligt att det behövs olika fästelement för dem. Ofta får man göra infästningen själv.
– centrifuger – 0,01. Utan den finns det helt enkelt inget att göra på maskinen.
- Kikarmikroskop. Utan ord. Vi har redan pratat om detta ovan.
- 4-käftschuck. Med separat upplåsning av kammarna.
- bryne - slipa skären grovt
– diamantskivor – slipa knivarna exakt
– vridbart skruvstycke (horisontellt svängsystem) – borra hål på exakt definierade platser. Skruva hål i kanten på den genomskinliga väskans baksida. Det är handborrat. Det syns att skruvarna hoppar.
- delande huvudet Eller med skivor eller med vernier. Skärande kugghjul. Eller åtminstone gör en kvadrat.
– Jag pratar inte om skärare. Både ansikte och för växlar. Tjocklek på skivskärare - från 0,1-0,15 - detta är tjockleken på Neva-bladet.
- mätverktyg - detta är för grovarbete
- och för exakt - endast optik
– då behöver du titta på vad du behöver redan enligt utfört arbete. Du måste göra mycket själv. Tänk på mycket. Mycket ofta, för tillverkning av en del, läggs mer tid på att tillverka en klämma för att klämma in denna del i maskinen.
Skärning av folien - gör en "skiva" pil. Praktiska material.
Nu är samtalet var och hur man organiserar det hela. Måste vara torr. Inget damm. Inte på huvudet av familjen - familjen måste veta att det här är ditt - och oavsett vad du gör där - de har ingen ingång dit. Och att tjuta om ljudet från verkstaden är heller ingenting. Deras kommentarer är olämpliga (oj, det är smutsigt, oj, det stinker bensin).
Vid en typ såg jag en tysk maskin - typ vår skolmaskin. Närmare bestämt, bara före kriget. Han monterade den under köksbordet. I mitten av bordet finns en hylla med en maskin på. Bordets översta bräda reser sig - som i gamla skolbänkar. Han sänkte brädan, lade duken på plats och smula sönder löken med korv. Ändå blir det inget stort svarvarbete hemma - allt är någon slags liten skugga.
Om vi pratar om en stor verkstad eller ett mer seriöst restaureringsarbete för själen, så behöver du förutom en liten maskin se till en större maskin - en skolmaskin (jag vill inte nämna typen - där finns många olika), en horisontell fräsning NGF-110 och en muffelugn - detta för mer grovt arbete och tillverkning av fixturer. Det är tydligt att allt detta behöver en släpvagn med fixturer och verktyg. Foto på källaren på landet.
Om du kan beställa eller köpa någonstans, titta mot rullarna. De kan vara ganska dyra. Ibland är de väldigt hjälpsamma. Speciellt vid tillverkning av nya delar, pilar och foder för skärarna i en svarv.
|
Video (klicka för att spela). |
Som en slutsats, låt oss säga detta - den här processen är oändlig. Det fanns en bra poäng i en vettig bok om att välja en klocksvarv som är fullt tillämplig i vårt fall - vi är alla dödliga. Alla dessa verktyg är bara av intresse för oss. Personligen. Det finns ingen anledning att förvänta sig att någon efter oss kommer att fortsätta med eld i ögonen på det vi startade. Hela instrumentet måste köpas på grundval av att efter oss kommer våra tacksamma ättlingar att dö av allt detta skräp och snabbt. De kan slänga den i papperskorgen också. De behövde en plats för en pelargon! Det är nödvändigt att se till att de kan få mer för det, långsamt och säkert måste alla dessa många släktingar och avkommor förklaras att allt detta är dyrt och att det i avlägsna tider kommer att vara möjligt att tjäna något. Och följaktligen, om du redan köper, köp ett flytande instrument, som kommer att ha ett pris även om 50 år. Detta är å ena sidan. Å andra sidan jobbar vi alla nu. Vi tjänar något.Det här är precis rätt tillfälle att förbereda en aktivitetskrets för oss själva i en tid då våra inkomster kommer att minska, det vill säga när vi går i pension. Lycka till.
