Gör-det-själv Honda manuell växellåda reparation

Vi kommer inte att ta isär den manuella växellådan i detalj: vi har redan gjort det berättade. Men låt oss gå igenom "topparna" - för att förstå de processer som påverkar vår reparation.

Och globalt sett behövs alltså växellådan för att överföra vridmoment och kraft från motorn i ett variabelt varvtalsområde. För att ändra det intervallet används växlar med olika utväxlingsförhållanden - det är tack vare dem att dessa ett och ett halvt tusen varv kommer att "förvandlas" till flera tiotals varv av drivhjulen med en samtidig ökning av vridmomentet. Principen liknar en cykel: vi startade på ett litet kedjehjul, accelererade till 40 km/h - och bytte till nästa växelpar med lägre utväxling för att gå snabbare. Det kan finnas 4 eller 5 sådana omkopplare - moderna manuella växellådor är som regel fem- eller sexväxlade.

Överföringen av vridmomentet i växellådan sker direkt genom inkoppling av samma växlar. Kugghjulen är placerade på axlarna - det finns tvåaxlade och treaxlade lådor. De förra har en primär (drivande) och en sekundär (driven) axel, medan de senare har ett vridmoment som överförs från den primära axeln till den sekundära genom en ytterligare, mellanliggande. Kugghjulen på axlarna är i konstant ingrepp, men alla par, utom den som valts för att arbeta vid ett visst ögonblick, roterar fritt. För att välja ett par - det vill säga att slå på en eller annan växel genom att styvt ansluta växeln och den drivna axeln - de kom med en speciell koppling och kallade det en synkronisator - vi kommer att prata mer om designen och problemen med synkronisatorer i nästa material. Med växelspaken från kupén kopplar du en eller annan växel till den drivna axeln genom gafflarna och synkronisatorerna och, slutligen, överför vridmomentet från motorn till den (och därför till hjulen).

När vi pratar om någon ny (eller inte så ny) bil utelämnas ofta växellådan. Om du inte tar hänsyn till de "särskilt framstående" kontrollpunkterna, som kommer att diskuteras nedan, är det oftast enkelt.

I allmänhet kan allt i växellådan gå sönder och slitas ut – och att fixa det kan som vi vet vara väldigt dyrt och svårt. Samtidigt är den manuella växellådan mycket mer "hemlig" än motorn: du kan ibland få reda på ett allvarligt haveri först efter att ha öppnat den. När du kör och växlar bör du därför alltid lyssna på alla ljud som kommer från växellådan – och besöka servicen när de första farhågorna dyker upp.

Efter att ha uteslutit kopplingen från listan över diagnostik (vi kommer också att prata om det separat), kan du bara höra en knackning eller knackningar från lådan, och du kan bara se spaken godtyckligt återgå från sitt arbetsläge till neutral (med andra ord , "överföringen flyger"). Det senare beror vanligtvis på lösa spärrar eller problem med synkroniseraren. I det första fallet är detta slitage på synkronisatorer, överdrivet slitage på axellager eller brott på kuggar. Och det är om redskap som vi ska prata idag.

De har flera potentiella problem: överdrivet tandslitage, slitna eller trasiga tänder, slitna växelnållager eller slitna fjäderringar som kan få växelbussningar att växla. I allmänhet är avhuggna eller skadade tänder en ganska sällsynt företeelse, eftersom de beräknas med en stor säkerhetsmarginal. Men det händer också att lådan helt enkelt blir överbelastad, samtidigt som kopplingen inte slirar - och tänderna inte tål.

Detta kan också hända när lådan överhettas - till exempel på grund av felaktigt vald växellådsolja eller på grund av dess låga nivå. Särskild uppmärksamhet bör ägnas MCP på vintern, i svår frost.Oljan i vevhuset på lådan förvandlas till något som liknar honung, så du bör inte börja röra dig omedelbart - det är lämpligt att stå lite och vänta tills oljan värms upp lite. Du kan känna och förstå detta genom enklare förflyttning av spaken från position till position.

Visuell hjälp Speciellt för detta material försåg PacPac oss med en FischerTechnik-konstruktör, som schematiskt visar funktionsprincipen för en manuell växellåda, och vi till och med.

För att återgå till diagnosen av MCP, låt oss komma ihåg ljuden som kommer från den. Knackning eller knackning kan antingen vara konstant eller endast uppträda vid växling. I det första fallet innebär detta med största sannolikhet en global katastrof - växlarna förstörs eller axellagren tar slut. Detta är sällsynt, men det händer. Om knackningen bara hörs vid byte, finns det en möjlighet att detta antingen är slitage på synkroniseraren eller de ökända axellagren.

Du kan försöka ta reda på det när du är i farten genom att växla lådan till nästa växel med en dubbelkopplingsutlösning: efter att ha tryckt ner kopplingen växlar vi spaken till neutral, släpper kopplingen, klämmer ihop den igen och sätter på nästa växel , släpp det. Om knackningen försvinner under denna "dans", är det stor sannolikhet för överdrivet slitage av synkronisatorn.

Så, idag på "operationsbordet" finns den manuella växellådan 02J tillverkad av Volkswagenkoncernen, som installerades på Skoda Octavia. Enligt ägaren var det enda problemet någon form av knackning när man körde på första växeln. Det knackade på, eftersom lådan togs med för "behandling".

Lådan togs separat från bilen, vår mästare tömde inte oljan och såg därför inte dess tillstånd. Efter att ha förberett verktygen och, efter bästa förmåga och förmåga, efter att ha rengjort MCP-kroppen från smuts, damm och andra främmande föremål, fortsatte vi med demontering.

Efter att ha skruvat loss monteringsbultarna tog vi bort den bakre kåpan på växellådans hölje, under vilken de femte växlarna är placerade. Samtidigt gav befälhavaren den första bedömningen av oljans tillstånd. Denna bedömning uttrycktes i en skrynklig grimas, vilket gav ägaren den första anledningen att bli upphetsad.

Vad kan man göra med transmissionshuset.

Du kan byta axelstödslager, för detta måste du trycka på låsringen och noggrant arbeta med huvuden med stora diametrar och en hammare.

En tomgångs ZX-växel är också fixerad där. Det finns också en extra axel med en växel och en reducerad friktionskoppling. Används när väljaren är i "1" - du kommer att märka att endast i detta läge på första växeln finns motorbromsning.
I allmänhet kan du ta isär den - tryck bara in axeln i lådan och flytta växeln, lagren och friktionskopplingen åt sidan. Muttern (det finns en) behöver inte skruvas loss. Skölj allt, byt ut oljetätningarna på axeln, demontera och skölj friktionskopplingen, byt gummiband och skivor på den. Det gjorde jag, eftersom reparationssatsen hade stålskivor och gummiband till denna axel. Men i allmänhet kan du inte röra. Vid återmontering måste, enligt manualen, en ny ATP-styrkåpa installeras (även om den gamla var som ingenting).

På lådor med kabelstyrning kan du byta den lilla axeltätningen på just denna kabel. Byt höger inre CV-ledstätning.
Allt, lådans huvudhålighet har öppnats.

Ta bort backväxelbussningen, nållagret och 3X-växeln från den utgående axeln. Skruva loss bulten från ZX-växelgaffeln, ta bort gaffeln tillsammans med väljarringen. Dra nu ihop båda axlarna.

Därefter tas differentialen bort som en sammansättning.

Byt oljetätningarna på den vänstra inre CV-leden, ingående axel i momentomvandlarhuset.
Var försiktig när du tar bort tätningar! Skada inte kroppen, den är aluminium, skrynklas lätt och repas. Grova repor kan gnidas med #600 sandpapper indränkt i ATP i en halvtimme. Smörj nya tätningar med ATP. Jag använde en hammare under installationen - knacka försiktigt på packboxen i en cirkel, det tråkigaste är att köra de första millimetrarna med hela omkretsen.
Det finns också en styraxeltätning (som överför lägesväxlingen från väljarkabeln till boxens manuella ventil). Denna tätning är lätt att byta.

Ta bort filtret (det kan tas bort i princip och omedelbart efter öppning av höljet
Det ser förmodligen rent ut, men så fort du börjar tvätta det som smuts, som från en stövel ...
Jag kommer inte att köpa en ny, jag tvättade den helt, och bakom väggarna också.
Tände en ficklampa underifrån för röjning

generellt är det många som rekommenderar att byta den, hade det varit smuts i papperskorgen så hade jag säkert gjort det!
Vi undersöker skaftet

de borde inte påverka arbetet, men var kommer den här skiten ifrån, jag tittade på bilderna på vem som reparerade det - samma mobbare ... ja, de ser inte ut som fabrikssådana!
Därefter ser vi tätningarna på axeln

Och se vart de tar vägen
fortsättning följer.

Vad kan man göra med transmissionshuset.

Du kan byta axelstödslager, för detta måste du trycka på låsringen och noggrant arbeta med huvuden med stora diametrar och en hammare.

En tomgångs ZX-växel är också fixerad där. Det finns också en extra axel med en växel och en reducerad friktionskoppling. Används när väljaren är i "1" - du kommer att märka att endast i detta läge på första växeln finns motorbromsning.
I allmänhet kan du ta isär den - tryck bara in axeln i lådan och flytta växeln, lagren och friktionskopplingen åt sidan. Muttern (det finns en) behöver inte skruvas loss. Skölj allt, byt ut oljetätningarna på axeln, demontera och skölj friktionskopplingen, byt gummiband och skivor på den. Det gjorde jag, eftersom reparationssatsen hade stålskivor och gummiband till denna axel. Men i allmänhet kan du inte röra. Vid återmontering måste, enligt manualen, en ny ATP-styrkåpa installeras (även om den gamla var som ingenting).

På lådor med kabelstyrning kan du byta den lilla axeltätningen på just denna kabel. Byt höger inre CV-ledstätning.
Allt, lådans huvudhålighet har öppnats.

Furious Honda Club

adili | 27 september 2014

montering i omvänd ordning. svårighet tillbaka att sticka axlar med gafflar. det finns ett knep - han jämförde skaften som de skulle stå, band dem med eltejp till varandra att de var en enda helhet. håller gafflarna (det finns tre av dem) och det viktigaste är att komma in i provets tvärgående gaffel. Jag fick värma höljet med en värmare så att det lätt satte sig.

Jag glömde nästan bort att rengöra, avfetta och lägga på ett nytt tätningsmedel.

efterord. B-serien är lite lättare att tolka

Alex | 29 september 2014

Fan vad du är händig. Respekt och respekt

Stort tack för fotoreportaget.

Hur lång tid tog det att plocka isär växellådan, hur mycket att återmontera? Har du använt någon manual för detta?

Och det här är en annan fråga, jag tittade på manualerna, såg inte om det fanns en packning i lådan mellan delarna av väskan. Eller är allt förseglat?

adili | 29 september 2014

Alex | 30 september 2014

Förstår, tack för infon. Jag hoppas verkligen att den här fotorecensionen och instruktionerna för den kommer att vara till nytta för medlemmar av forumet och bara besökare på forumet.

Nästa säsong planerar jag att öppna min box. Och då kommer inte alltid ryggen in första gången, det känns som att jag inte trycker på kopplingen. Jag syndar på synkroniserare. Men bara en obduktion kommer att visa

Den tidigare ägarens bil stod i garaget i nästan ett år. Tätningar torkade ut (inte bara lådor), olja läckte. När jag köpte den var det ett knappt märkbart prasslande från lådan, händerna nådde fortfarande inte fram, då gjorde de det, men det var för sent - till slut gick det lite mindre än ett år och den manuella växeln t.o.m. översvämmade över nivån, avgav redan ett "pulserande tjut-skrik", bilen tappade märkbart i dragkraft, tomgångshastigheten blev lägre.

kopplingspedal till golvet - tystnad
kopplingspedalen släppt - prasslande, hum

1:a reparationen cirka ett halvår.
Eftersom det inte borde förstå problemet. Mästarna rekommenderade att börja med att byta ut kopplingen och oljetätningarna:

HONDA 91205PX5005. 379,00 rubel.
HONDA 91206PX5005. 275,00 rubel.
NOK 91214PAAA01. 486,00 rubel. Bakre vevaxel oljetätning (för företaget)
EXEDY HCK2030. 5 437,00 RUB Kopplingssats [224 mm]
KOYO 60022RUCM. 167,00 rub. Lager Honda 91006634008
Jobb. 6100,00 RUB

om KOYO 60022RUCM: utan att riktigt förstå det köpte jag det som ett ingående axellager, enligt min mening hette det så i katalogerna. Någonstans läste jag kort, förment, bara byt, den ligger precis bakom svänghjulet och kan göra oväsen, inkl. på grund av honom

Befälhavaren hittade ingen bäring
Kort sagt, efter att ha blåst i huvudet insåg jag att det finns 2 typer av svänghjul, ett med pressat lager, det andra utan (se den bifogade filen "00a.doc") Dessutom är syftet med detta lager höljt i mystik! Den ingående axeln når den inte och har dessutom en större diameter. Det fanns en tvist om detta ämne på något forum, sanningen, som alltid, låg i mitten.
Vi kom på det - jag har ett svänghjul utan lager, kopplingen och tätningarna byttes, ljudet kvarstod. Lite senare fyllde jag på flytgödseln ovanför nivån, jag glömde förresten att byta till den här reparationen - den verkar ha blivit lite bättre.

Nu står det klart att besväret ligger i lådan. Återigen, händerna nådde inte på länge, gradvis gick manuell växellåda i överväxel.

För att inte gissa mer bestämde jag mig för att byta axiallager på båda axlarna. Ljudet från den manuella växellådan var sådant att jag samtidigt letade efter lådor för analys. Som det mest extrema alternativet - euroavto.rf - 12t.r. Kolla vad en ny kostar

2:a reparationen cirka ett halvår efter den 1:a:

HONDA 91002PG1018 BRG,BALL 28X68X18. 1475 rub
HONDA 91102PG2008 KULLAGER. 1164 rub.
HONDA 91003PG2008 LAGER. 1206 rub.
HONDA 91004PX5008 VÄXELLÅDALAGER. 1622 rub.
HONDA 91216PH8003 TÄTNING. 336 rub.
HONDA 91103P6J004 LAGER. 1467 rub.
HONDA 087989031 MTF-II * 3L. 1403 rub.
Jobb. . 10500 rub.

Jag ville ta mer, men det var många avslag och jag väntade inte:

HONDA 90202PH8000 METALLMUTTER. 331 rub. axellåsmutter - kommer inte att vara överflödig!
HONDA 21103PX5010 PLASTKÅL. 191 rub. Jag vet inte varför, men jag ville ta

Resultat: absolut tyst drift av växellådan, sugen återvände till knappdragspelet och en hälsosam sömn för mig!
Ett lager låg i papperskorgen, resten närmade sig honom.
Masters kredit! Jag ska skriva hur det fungerar om ett år.

i fig. 05,07,08 noteras att det har ändrats.
låsmutter nr 11 i fig.07
Var också uppmärksam, oljetätning nr. 11 i fig. 08 är ritad i en mycket större storlek än vad som kom under samma nummer. Det förvirrade mig, men det löste sig.

Anledningen till att demontera den manuella växellådan: glappet från de interna granaterna i differentialen.

Jag kommer inte att skriva mycket som en ruta att fotografera, så jag skriver kort: bilder kommer att läggas till med tiden, objekt kommer att redigeras mer i detalj.

1) lossa navmuttrarna
2) lossa hjulmuttrarna
3) domkraft upp bilen
4) ta bort hjulen, sätt brädor under trösklarna, etc., ta bort domkraften
5) Skruva loss skiftnyckeln för 19 kulmuttrar
6) vi slår ner bollen från den nedre spaken med ett skarpt slag av en hammare (helst med en liten slägga), det är lämpligt att trycka på spaken ovanifrån med ett fäste

7) Skruva loss navmuttrarna till slutet och ta bort den yttre CV-leden från knoglen
8) gå till gropen med fästet, sätt in fästet mellan glaset på den inre granaten och lådan och klicka ut hela enheten.

9) ta bort startmotorn med en nyckel på 14, den övre bulten (kort) skruvas loss lätt och åtkomlig, och för den nedre (långa) är en liten knopp 10 cm lång önskvärt.

10) med ett huvud på 17 skruvar vi loss alla bultar som fäster lådan till motorn, det orsakar inga problem, igen, det är önskvärt att ha en lång "L"-formad knopp, lägg ett annat rör på den.
11) skruva loss alla 3 kuddar i lådan.
11.5) för att underlätta att ta bort lådan kan du ta bort underarmen med en sabel

12) vi klättrar in i gropen, vi stödjer lådan i riktning mot höger hjul och tar ut den.

13) med en nyckel 2, skruva loss bulten på kopplingsgaffeln och ta bort frigöringsstången med en fjäder.

14) med ett 12-huvud, skruva loss alla bultar som håller fast lådan i 2 lådor.

15) på toppen av kroppen finns en plugg med en 4-sidig nyckel, vi skruvar av den och ser lagret och hållarringen, vi öppnar ringen med en speciell tång och tar bort en del av kroppen, och vi ser detta .

16) ta bort backväxelns gaffel, på 2 bultar gånger 10, och växeln med axeln

här är platsen där gaffeln fästs med 2 bultar för 10

17) för att ta bort gafflarna med axlar och växlar, skruvade jag loss bulten på växelvalsstången (i cirkeln) och pluggen på sidan av huset (visas med pilen) och tog ut allt komplett med axlar , kugghjul och gafflar

18) dra ut differentialen

För information, på denna låda L3 drivlager Ntn 6207c, D inre = 35 mm, tätningar går i lådan

Vänster 91205-PL3-A01 eller 91205-PL3-A02 dimensioner 35X56X8
Höger 91206-PL3-A01 eller 91206-PL3-A02 dimensioner 35X62X8

Frågan är egentligen om differentialen ska spela så eller inte.

Lagt till (08.07.2013, 20:03)
———————————————
Alla lager och speciellt synkrona som nya, demonterade endast på grund av glappet i differentialen. Är det någon som vet om differentialen är justerbar? Är det differentialväxlarna eller bara en ny?

En automatisk växellåda är den dyraste delen av en bil att reparera, och det är därför, när de första tecknen på ett problem dyker upp, är det nödvändigt att omedelbart eliminera defekten. Om detta inte görs i tid kan det i framtiden bli mer allvarliga problem. Och om du kontaktar en specialiserad service, kan reparationer där bli mycket dyra. Bilister, efter att ha studerat reservdelsmarknaden, kommer till en slutsats - att gör-det-själv-reparation är en ganska bra idé, eftersom det kommer att vara möjligt att spara mycket.

Vi har förberett den här artikeln specifikt för dem som aldrig har stött på problem i växellådan, och även om du planerar att reparera den på egen hand. Vi kommer att berätta i detalj med hjälp av ett exempel på hur den automatiska växellådan srv rd1 repareras med våra egna händer. Vi kommer också att dela med oss ​​av intressant kunskap, i framtiden kommer de att hjälpa dig att förlänga livslängden på din bil.

På 2000-talet är absolut alla bilar som rör sig på vägarna försäkrade, vid fel kan de flesta av kostnaderna täckas. Men försäkringen anger också villkoren att reparationer och underhåll endast får utföras i särskilda bilverkstäder. Annars, om reparationen plötsligt utfördes på andra platser eller självständigt, kommer alla garantier att gå förlorade.

Och om du ändå bestämmer dig för att göra reparationer själv, bör du vara medveten om att om du tar isär några delar av maskinen kommer ingen att betala dig för skadorna på den.

Det är strängt förbjudet att flytta bilen genom bogsering, särskilt om det finns överskott av olja i lådan. Glöm inte att byta olja i bilen - det rekommenderas att göra detta var 20 tusen kilometer. Detta är naturligtvis en individuell indikator och det beror på många andra faktorer, men du behöver definitivt ändra det oftare än en gång om året. För mycket olja i lådan är inte heller bra, eftersom det börjar skumma och tar inte bort värme från transmissionen dåligt. Därför är det lämpligt att alltid kontrollera oljan när du särskilt ska ut på en lång resa.

Hela processen sker enligt följande plan:

Ta bort lådan från väskan.

Ny uppsättning reservdelar.

Strukturen för alla AKKP:er är densamma, och därför kommer det inte att finnas några svårigheter. Skillnaderna finns bara i transmissionsstyrenheten, den kan vara antingen elektronisk eller hydraulisk. Och så reparationsprocessen kommer att ha mindre skillnader.

Mest av alla överföringsproblem beror på felaktig användning av fordonet. Nu kommer vi att dela med dig av de viktigaste faktorerna som ytterligare leder till störningar av hela överföringen:

Otillräcklig eller för hög oljenivå, på grund av detta slits växlarna snabbt ut och ryck och haverier kan uppstå vid byte;

Bogsering, vi har redan pratat om detta, och du måste komma ihåg att du inte ska bogsera en bil;

Kraftiga inbromsningar och accelerationer leder också till snabbt slitage på delar;

Växelspaken har fastnat - läs mer om hur den automatiska växellådan repareras

Det är önskvärt att upptäcka funktionsfel i växellådan i de allra första stegen, så du behöver inte sortera ut växellådan helt och slösa mycket. Det finns många tecken på problem i lådan, men vi kommer att berätta om de vanligaste:

Karakteristiska ljud vid växling, en främmande lukt kan också förekomma;

Om överföringen inte kopplas in alls är detta ett tecken på ett allvarligt problem, och nödreparationer måste göras;

Du bör alltid kolla ytan under bilen, det ska inte finnas några fläckar.Om de hittas indikerar detta en läcka, och det här problemet måste åtgärdas.

Reparation av denna bil kan göras både av specialister och med dina egna händer. Som med alla bilar, för att ta isär lådan måste den tas bort. För att göra detta, koppla bort hjälpramen, demontera de nedre stabilisatorerna. Reparationsprocessen består i att demontera lådan, identifiera problem och åtgärda dem och sedan göra allt detta arbete i omvänd ordning. Glöm inte att kontrollera funktionen hos momentomvandlaren och dess enhets integritet. För delar kan vara slitna där, och det här är inte bra.

Därefter bör du kontrollera friktionsavdelningarnas tillstånd, de kan misslyckas mycket ofta, främst på grund av plötslig inbromsning. Efter alla punkter gjorda måste du montera tillbaka lådan i bilen. Först av allt, alla tillbehör, och sedan momentomvandlaren, och i slutet, fixa överföringslådan. Det bör noteras att sådant arbete utan misslyckande kräver åtminstone minimal kunskap om bilens struktur. Du kan reparera en Honda CR-V-bil med dina egna händer, men fortfarande finns det sådana fall att du måste vända dig till proffs på en bensinstation.

Lådan är en mycket komplex mekanism som måste tas om hand, annars kan det leda till negativa konsekvenser. Om du tar hand om bilen på rätt sätt kan det hända att reparation av lådan inte är nödvändig även efter 250 tusen kilometer. Försök därför att köra rätt och våldta inte din bil. Ett exempel på god servicevänlighet är japanska bilar från 80-talet. Några av dem har redan rest omkring en miljon tusen kilometer. Glöm inte din bil, så kommer den att tjäna dig i många år utan större reparationer.

Vi hoppas att vår artikel var användbar för dig, och du kunde ta reda på hur du korrekt reparerar Honda SRV RD-1 automatisk växellåda med dina egna händer. Du ska inte vänta på den värsta signalen från din bil så att du inte behöver ändra den. Var uppmärksam även på små skyltar, och då kommer bilen att tacka dig för en lång livslängd. Vi önskar dig framgång!

Vissa av bilarna är utrustade med en femväxlad manuell låda, kombinerad med huvudväxel och differential i ett gemensamt vevhus. Den består av två delar - växellådshuset och kopplingshuset. Vevhusanslutningen är tätad med ett bensin- och oljebeständigt tätningsmedel. Vridmomentet överförs till framhjulen genom drivningar med konstant hastighet leder. Ett hål görs i den nedre delen av växellådshuset, i vilket en överföringslåda är installerad, som överför vridmoment genom kardandriften till bakaxeln. Överföringslådans anslutning till växelhuset är tätad med en gummitätningsring.

Växellådshuset är fyllt med 2,1 liter växellådsolja, vilket inte kräver regelbundet byte under fordonsdrift.

Drivningen av växlingsmekanismen är gjord på två flexibla stänger. Detta eliminerar överföringen av vibrationer till växelspaken.

I ett garage med inspektionsdike är det möjligt att byta ut de framhjulsdrivna oljetätningarna, växellådans tätningsring och reparera växeldrevet. För att reparera växellådan i samband med dess demontering är det nödvändigt att hänga ut kraftenheten eller ta bort den som en montering. Därför bör sådant arbete utföras i en specialiserad verkstad med nödvändig utrustning.

För att utföra arbetet krävs inspektionsdike eller överfart.

Utförandesekvens
1. Vi installerar bilen på ett visningsdike eller överfart.

2. Vi inspekterar växellådan från alla sidor, ser till att det inte finns några oljeläckor vid vevhuskopplingarna och underifrån hålpluggarna, samt genom framhjulsdrivna oljetätningar.

Ett oljeläckage genom växellådans ingående axeltätning kan identifieras genom dropp mellan kopplingshuset och vevhuskåpan.Man bör komma ihåg att samma ränder kommer att orsaka slitage på vevaxelns bakre oljetätning, men samtidigt är som regel hela den yttre ytan av vevhuskåpan täckt med olja.

Om läckor upptäcks, kontrollera oljenivån i växellådans hölje. I en låda som drivs med låg oljenivå i vevhuset uppstår intensivt slitage på delar, vilket minskar dess livslängd.

3. Använd en 17 mm skiftnyckel och skruva loss pluggen på kontrollhålet.

4. Ta bort pluggen från hålet och ta bort tätningsringen.
5. Genom hålet kontrollerar vi oljenivån i växellådans hölje, som ska vara i nedre kanten av kontrollhålet.

Om nivån är under normal är det nödvändigt att fylla på växellådsolja i växellådans hölje.

6. Vi ser till att kopplingen är i gott skick, vid behov eliminerar vi de upptäckta felen.
7. Genom att trampa på kopplingspedalen och växla framåt i tur och ordning kontrollerar vi hur tydligt de slås på och av.

Om växlingen kräver ansträngning eller om växlarna inte ändras, är det nödvändigt att koppla bort stängerna från växellådan och se till att drivelementen är i gott skick, kontrollera skicket på stängernas skyddskåpor. Byt ut stänger vid behov. Om växeldriften fungerar är förmodligen växlingsmekanismen i själva lådan felaktig.

8. Ställ växelspaken i neutralläge och starta motorn. Efter att ha tryckt på kopplingspedalen flera gånger lyssnar vi på ljudet av driften av växellådans lager. Den visas när kopplingspedalen släpps och försvinner när den trycks ned. Det höga ljudet från lagren indikerar slitage.
9. Vi kontrollerar växellådans funktion i rörelse. För att göra detta, flyttar vi först med acceleration och sedan med retardation, växlar vi växlar med en ökning och sedan med en minskning. Vi kontrollerar tydligheten i att slå på och av växlar under körning, driften av synkronisatorer. Vi ser till att det inte förekommer knackningar, knackningar och andra främmande ljud under driften av lådan, samt att det inte sker någon spontan urkoppling av växlar när belastningen ändras.

Svårigheter att växla medan bilen är i rörelse kan orsakas av ett fel på synkronisatorerna. Ökat ljud under drift av växellådan kan tyda på slitage på lager eller växlar. Eliminering av sådana fel är förknippad med behovet av att ta bort och demontera växellådan. Därför bör sådant arbete utföras i ett specialiserat tekniskt center.

Reparation av transmissionen (växellådan) Honda Civic kan vara kapital eller partiell. Reparation av lådan (manuell växellåda) på Honda Civic måste göras först efter den första diagnosen i en bilservice. Mycket ofta visar sig en tredjeparts åsikt att lådan måste repareras vara felaktig. Orsaker kan också finnas i kopplingen, svänghjulet och växlingsmekanismen.

Vi erbjuder två alternativ för reparation av växellådan (manuell växellåda):

Partiell (lokal) reparation av Honda Civic växellåda - vi tar bort lådan, plockar isär den, tvättar den och gör defekter. Felsökning av en låda är att fastställa orsaken till dess fel, vilket indikerar ett specifikt fel. En lista över reservdelar för detta fel finns också. Efter överenskommelse utför vi reparationer för att eliminera det specifika fel som kunden ansökt om. Vi rör inte resten av komponenterna och reservdelarna i växellådan.

Översyn av checkpoint Honda Civic - liksom med en partiell reparation tas lådan bort och demonteras helt, tvättad och defekt. I det här fallet letar vi inte efter en specifik orsak till haveriet, utan gör en fullständig felsökning. Alla komponenter och reservdelar med ökat slitage, alla lager, tätningar och packningar bestäms och ändras.

Demontering av automatväxelns ställdon

Automatväxellåda olja och filterbyte – Honda Civic 4D 1.8 i-vtec