Gör-det-själv vaz 2112 modul reparation

När du kör en VAZ 21102 bil, efter 15 000 km. körning upptäckte jag plötsligt ett konstigt fel: - då och då försvann högspänningen på cylinder 2 och 3. Alla misstankar föll omedelbart på tändmodulen.

När man undersökte det "på språng" märktes det att om man satte tryck på den bakre aluminiumplattan började motorn fungera normalt. Det verkar som att allt är klart, tändningsmodulen är "död", du måste gå och köpa en ny, men priset biter smärtsamt.
Det beslöts att genomföra en "trepanation" och studera, så att säga, den materiella delen av det ovannämnda miraklet i bilindustrin.

Vi tar en skruvmejsel och river av aluminiumplattan.

Det är det, det är klart, vad ser vi där. Ett litet kretskort med elektronik. Skivan är täckt med ett tjockt lager av transparent silikon, som vi försiktigt tog bort. Så ledningarna med vilka kortet är anslutet till kontakterna på kontakterna och spolarna är gjorda av mjukt aluminium eller någon annan metall. "Så det var här min död lurade. ” - dessa trådar är ganska tunna och går sönder vid nästan en blick.

Så vid obduktionen lyckades vi riva av alla ledningar från alla kontakter. Nåväl, nu till affärer. För reparationer behöver vi
tunna trådar, gärna tvinnade. Förresten kom ledningar från en trasig "mus" till denna roll. Vi tar som sagt bort det genomskinliga silikonet samt resterna av vit autosilikon.
Under tiden, låt oss ta en titt på våra "mager".

Som du kan se på bilden består kretsen av två L497D1-omkopplare från SGS-THOMSON och två kraftfulla transistorer av BU931-typ.
Vid lödning visade det sig att kontakterna på modulen är gjorda av aluminium och att löda dem är inte för svaga hjärtan, så jag köpte
specialflöde för aluminium.

Avlödningstekniken är som följer:

1. Löd ledningarna till brädet först. Dessutom är det önskvärt att ta bort de gamla trådarna från brädet, även om de är bättre förtennade. Av särskild svårighet var lödningen av ledningar till transistorsamlarna - de är täckta med någon slags metall som är svår att löda. Bormaskinen hjälpte till att skala bort plack av denna metall till koppar, men det var inte allt. Vid beröring med en lödkolv försvann dess värme omedelbart på aluminiumplattan. För att löda normalt var jag tvungen att lägga hela plattan på en elspis och värma upp den till 180 grader.
2. sedan löder vi kortets ledningar till motsvarande kontakter i modulens "buk" och försöker göra ledningarna så korta som möjligt.
3. Vi täcker lödpunkterna med någon form av lack (jag tog i smyg nagellack från min fru)

Resultatet borde bli ungefär så här.

Det är tillrådligt att utföra ett allmänt test av enheten för dess prestanda innan den slutliga monteringen. HUVUDREGLEN NÄR DU UTFÖR TESTET: - LIGG MED FÖTTERNA I SIDAN AV EXPLOSIONEN, AUTOMATISKT UNDER DIG SJÄLV SÅ DEN INTE SMÄLTER :-)). Om enheten har visat sin prestanda, efter att ha belagt den inre ytan med auto-tätningsmedel, gör vi den slutliga monteringen genom att stoppa in ledningarna i kaviteten så att de inte kläms fast av plattan till kavitetens kanter. Tja, om enheten inte fungerar, måste du leta efter ett fel mer noggrant. Kanske är detta ett fel på elektroniska komponenter, en öppen eller kortslutning i spolarna.

Sammanfattningsvis, för den "folktokiga" vill jag säga att L497D1-omkopplaren kostar cirka $3, BU931-transistorn kostar cirka $6.
Du kan försöka ersätta transistorn med den inhemska KT848A, det är mycket billigare, men dess DIMENSIONER är imponerande.

Hej alla! Jag heter Mikhail, nu ska jag berätta en historia om hur jag lyckades byta ut min dvenashka mot en 2010 Camry.Allt började med det faktum att sammanbrotten av dvenashka började irritera mig vilt, det verkade som att inget allvarligt var trasigt, men på bagateller, fan, det var så många saker som verkligen började göra mig förbannad. Här föddes tanken att det var dags att byta ut bilen till en utländsk bil. Valet föll på Tayotu Camrys tionde år.

I det här fallet tappar bilen ibland högspänning på cylinder 2 och 3. Efter ett tag märktes det att motorn började fungera normalt om man tryckte lätt på bakplåten på tändmodulen. Det beslutades att återställa funktionaliteten för denna enhet.
Först behöver du ta bort tändningsmodulen VAZ 2110 (instruktion).

Kontrollerar tändmodulen för prestanda och efter det belägger vi den inre ytan med auto-sealant och utför den slutliga monteringen. Efter montering ska ledningarna sitta fritt, se till att de inte kläms inuti lådan.
Om orsaken till felet inte var i dålig kontakt, måste du leta efter orsaken någon annanstans, eller byta ut tändningsmodulen med en ny.

Sammanfattningsvis kommer det att vara användbart för erfarna elektriker att veta att L497D1-omkopplaren kostar cirka $3, BU931-transistorn cirka $6.
Transistorn kan ersättas med en inhemsk KT848A, den är billigare, men dess dimensioner är mycket större.

För att bli av med konstanta böter från kameror använder många av våra läsare framgångsrikt Special Nano Film för siffror. Lagligt och 100 % pålitligt sätt att skydda sig mot böter. Efter att ha granskat och noggrant studerat denna metod bestämde vi oss för att erbjuda den till dig.

För att bli av med konstanta böter från kameror använder många av våra läsare framgångsrikt Special Nano Film för siffror. Lagligt och 100 % pålitligt sätt att skydda sig mot böter. Efter att ha granskat och noggrant studerat denna metod bestämde vi oss för att erbjuda den till dig.

I vilken bil som helst, inklusive VAZ 2112, utför tändningsmodulen en av huvudfunktionerna i tändsystemet (SZ) som helhet. Tack vare denna nod startas motorn optimalt, liksom dess normala drift i framtiden. Du kan lära dig mer om enhetsfel, såväl som om dess ersättning, från det här materialet.

Innan vi pratar om att testa och byta ut MOH i vår VAZ 2111, låt oss ta itu med den grundläggande informationen. För att komma igång föreslår vi att du tar reda på vad tändmodulen 2111 är och var den finns.

Som nämnts ovan är MOH en av huvudenheterna i tändsystemet. Naturligtvis, om du tänker på det, är alla komponenter i systemet mycket viktiga, eftersom kvaliteten på kraftenheten som helhet beror på dem. Men om den här enheten börjar fungera intermittent, kommer minst två cylindrar att sluta fungera i motorn, eller till och med alla fyra. Detta beror på det faktum att själva modulen består av två spolar, där en av dem ger ström till den första och fjärde cylindern, och den andra till den andra och tredje. Följaktligen, om en spole misslyckas, kommer detta att leda till att två cylindrar inte fungerar, vilket kommer att påverka driften av motorn som helhet.

Syftet med denna enhet är att den omvandlar spänningen som tillförs från den avbrytande enheten till en högspänningssignal. Denna impuls appliceras på cylindrarnas ljus i en viss ordning. Den används för att antända den brännbara blandningen i motorcylindrarna, vilket bidrar till dess normala start och drift.

När det gäller platsen är det inte svårt att hitta tändmodulen VAZ 2112 16 ventiler, den ligger i motorrummet. Öppna huven och titta på tändstiften - till dem är högspänningsledningar anslutna, som kommer direkt från själva modulen. MZ själv är en liten svart fyrkantig låda, så du kommer inte att kunna blanda ihop den med något annat.

Endast diagnostik gör det möjligt att noggrant fastställa modulens funktionsfel, men det finns indirekta tecken som kan informera bilägaren om ett problem i enhetens drift.

I händelse av ett fel på MOH lyser ett fel på instrumentbrädan.

Så, i vilka fall är det nödvändigt att byta ut eller reparera VAZ-tändningsmodulen:

1. Att starta kraftenheten har blivit svårare. Nu måste föraren vrida startmotorn mer för att starta motorn.
2. Motorns tomgång har blivit instabil. Motorn kan tredubblas medan hastigheten kan öka och sjunka.
3. Effekten av kraftenheten som helhet har minskat. När du trycker på gaspedalen behöver bilen mer tid för att accelerera. Detta symptom är särskilt tydligt vid körning i uppförsbacke. Dessutom, när du trycker på gaspedalen, kan nedgångar observeras - föraren trycker på gasen, men det finns ingen effekt av detta.
4. Ökad bränsleförbrukning. Naturligtvis kommer det att vara problematiskt att fastställa ett sådant fel utan en bränsleförbrukningsmätare. Men om du är van vid att tanka en viss mängd bränsle för en viss körsträcka, kommer du också att kunna känna igen denna skylt (författaren till videon är Auto_Repair-kanalen).

Alla dessa symtom, som nämnts ovan, är indirekta, eftersom de också kan uppträda med andra funktionsfel. Till exempel om bränslefiltret är igensatt eller dess livslängd har tagit slut. Sådana tecken visas också som ett resultat av slitage av tändstift eller högspänningskablar. Därför, om du stöter på ett sådant problem, bör du först och främst diagnostisera tändstiftens tillstånd, se till att det inte finns några kolavlagringar på dem och kontrollera också de pansrade ledningarna. Det händer att en av ledningarna helt enkelt är dåligt ansluten till ljuset, eller att den är trasig eller utsliten.

Det finns flera alternativ för att kontrollera enheten med dina egna händer hemma, överväg det enklaste.

För att göra en oberoende diagnos måste du veta vad ledningarna som är anslutna till modulen är ansvariga för:

• röd-blå - ger 12-volts ström till enheten;
• den bruna tråden är jordad, vanligtvis ansluten till bilens kaross;
• vit-blå - ansluter till ljusen på den första och fjärde cylindern;
• den rödgrå tråden är ansluten till ljusen på den andra och tredje cylindern.

Schema för VAZ-modulen

Först måste du kontrollera med dina egna händer att alla impulser levereras till tändanordningen 2112:

1. Först och främst måste du stänga av tändningen och koppla bort kontakten.
2. Därefter måste nyckeln i låset flyttas till läge I.
3. Nu behöver du en pekare voltmeter, den måste kopplas till batteriets minuspol.
4. Med den andra sonden, det vill säga plus, måste du hitta 12-voltskontakten på kontakten.
5. När den är ansluten till styrkontakten kommer pilen på testaren att visa nästan 0.
6. Om startnoden börjar fungera, kan parametrarna öka, men samtidigt kommer de inte att vara mer än 0,7 volt. Observera att båda styrstiften måste ha samma spänningsnivå.

Det finns ett annat testalternativ - du kan diagnostisera modulens prestanda med hjälp av en pekare ohmmeter. I det här fallet är det pekartestaren som avses, och inte den digitala. Först måste du ansluta enhetens sonder till stift 1 och 4 på modulen och sedan till stift 2 och 3. I slutändan bör diagnostiken visa samma resultat.

Observera att beroende på tillverkare kan dessa parametrar skilja sig:

• för enheter tillverkade av ATE-2 med nummer 3705010-02, bör denna parameter vara cirka 5-6 kOhm;
• för SOATE-moduler med nummer 3705010-12 ska diagnostiken visa 12 kOhm.

Om de erhållna indikatorerna skiljer sig från de som beskrivs ovan, måste modulen bytas ut. Observera att induktansen för spolarna som är installerade inuti MOH är ganska hög, respektive, genom att ansluta en ohmmeter, kan en gnista glida igenom. Vid diagnos rekommenderar vi därför starkt att man inte rör vid sondledningarna samtidigt (författaren till videon är Auto Electrician VCh).

Om kontroll av tändningsmodulen VAZ 2112 visade att enheten måste bytas ut, kan du ändra MOH själv.

Ersättningsprocessen ser ut så här:

Kostnaden för enheten beror direkt på tillverkaren. Till exempel är priset för en ny MZ från tillverkaren SOATE cirka 1 700 rubel. Från tillverkaren BOSCH kommer modulen att kosta cirka 2 tusen rubel och från General Motors - cirka 5 tusen rubel.

Viktiga rekommendationer och funktioner för diagnosen MZ i VAZ 2112-bilar visas i videon nedan (författaren är AutoElectrics Diary-kanalen).

Reparation av tändmodulen vaser 2112

för bilar i familjen VAZ-2110

När du kör en VAZ 21102 bil, efter 15 000 km. körde hittade jag plötsligt ett ovanligt fel: - ibland försvann den högsta spänningen på cylinder 2 och 3. Alla misstankar föll omedelbart på tändmodulen.

När man undersökte det "på språng" märktes det att om man satte tryck på den bakre aluminiumplattan började motorn fungera normalt. Det verkar som att allt är klart, tändningsmodulen är "död", du måste gå och köpa en ny, men priset biter smärtsamt.

Det beslöts att genomföra en "trepanation" och studera, så att säga, den materiella delen av det ovannämnda miraklet i bilindustrin.

Vi tar en skruvmejsel och river av aluminiumplattan.

Det är det, det är klart, vad ser vi där. Ett litet kretskort med elektronik. Skivan är täckt med ett tjockt lager av transparent silikon, som vi försiktigt tog bort. Så ledningarna med vilka kortet är anslutet till kontakterna på kontakterna och spolarna är gjorda av mjukt aluminium eller någon annan metall. "Så det var här min död lurade" - de här trådarna är ganska tunna och slits nästan vid en blick.

Så vid obduktionen lyckades vi riva av alla ledningar från alla kontakter. Nåväl, nu till affärer. För reparationer behöver vi

tunna trådar, gärna tvinnade. Förresten, trådarna från den trasiga "musen" närmade sig denna roll. Som sagt tar vi bort det genomskinliga silikonet samt resterna av det vita autosilikonet.

Lödning modul kör för andra året.