Gör-det-själv acer al1716 bildskärm reparation

Förbjudna

Inlägg: 77

mod AL1716B, version AL1716Bs, P/n ET.1716P.184
Strömförsörjning AS05B510031 06100508B DCWP

= SG6841S om jag inte har fel.
jämför sele

Vi förstår omedelbart att kroppen inte alls försöker delas upp i 2 halvor, vilket betyder att den rymmer något annat. Så pannkakan låser sig, tänker vi och hoppas tyst att det inte är lim. Jag noterar att lim, tack och lov, vanligtvis inte hittas. Men i min praktik stötte jag på en bildskärm som någon försökte återuppliva före mig, men som inte kunde, och efter att ha brutit nästan alla spärrarna när jag tog isär enheten limmade jag bara fast den med superlim, som om jag inte är jag och jag var inte står inte här.

Olika tillverkare placerar spärrarna på olika sätt, designen är något annorlunda, men principen är densamma för alla. Så om allt görs försiktigt, och långsamt, är framgång garanterad för oss.

För framtida evenemang rekommenderar jag starkt ta bort matrisen till en säker plats.
I blocket ser vi 2 brädor. Den som är större, att döma av nätverkskontakten på den, är strömförsörjningen, och den andra är liten - själva bildskärmen som sådan. Vi skruvar loss skruvarna som håller fast båda skivorna, tar bort och kopplar bort dem.

Som hjälten M.A. Bulgakov, stör är bara den första friskheten, den är också den sista. Så, om någon inte vet, är kondensatorkåpor (jag kommer att göra en reservation, funktionsdugliga kondensatorer) bara platta, men inte konvexa på något sätt.
Ja, ja, kamrater, jag vet att kondensatorns platta lock inte indikerar dess användbarhet, MEN det konvexa locket skriker entydigt att kondensatorn är död.

Vi behöver inga felaktiga delar i patienten, så vi byter alla svullna kondensatorer. När du byter kondensatorer är det viktigt att observera polariteten, och naturligtvis är det värt att ställa in samma värden som tillverkaren har ställt in, men om det inte finns exakt samma, kan du överskatta dem något. Till exempel, vid tidpunkten för denna reparation, fick jag slut på 1000mf x 10v. Ja, jag vet inte poängen, men 1000mf x 16v kommer att fungera lika bra. Observera att det är möjligt att överskatta betygen (inom rimliga gränser), men att sätta 1000mf x 6,3v på samma plats är helt oönskat.

Jag hör röster från publiken om att 10-voltsledningar finns på 5-voltsbussen och 6,3-voltsbussen är också normalt. Men här föredrar jag att ha en reserv på minst 3-4 volt (för lågspänning) och tillverkarna brukar hålla med mig. Ja, våra kinesiska vänner kan spara pengar, men det är inte vårt val. Vi behöver kvalitet!
För höga spänningar är valörsteget bredare, allt är enklare där. De återstående "icke-svällda" elektrolytkondensatorerna är mycket önskvärda att kontrollera med en ESR-testare (ESR). Om detta inte är möjligt, då "rekommendationerna från de bästa hunduppfödarna" - byt ut ALLA elektrolyter i strömförsörjningen. Det finns bara 2 av dem kvar på det här kortet. I mitt fall var det möjligt att kontrollera EPS och jag fann att "högspänningsbanken" 100mf x 400v är perfekt funktionell, men den lilla 22mf x 50v kondern, som står i PWM-bandet, "torka upp", även om utsikten var perfekt.

Därefter kontrollerar vi motståndet för strömingångarna på monitorkortet med en testare. Om vi ​​hittar en kortslutning letar vi efter en anledning, det finns ingen kortslutning och det är skönt. I det här fallet finns det ingen kortslutning, vilket innebär att du kan ansluta strömförsörjningsenheten till monitorkortet, återföra alla kablar till sin plats och slå på monitorn (naturligtvis utan att montera den helt ännu). Jag utför alltid den första tändningen "genom glödlampan", det vill säga en 200V x 60W lampa är ansluten till fasledarens brott på min testkabel.
Genom att använda denna enkla "gadget" kan du se felet i strömförsörjningen och inte bränna ut problem som ännu inte har märkts. Funktionsprincipen är trivialt enkel: "Om lampan tänds när enheten startas, eller tråden blir väldigt varm, finns det förmodligen problem."Vid start av kraftfulla pulsade strömförsörjningar, en KORTTID, som varar upp till maximalt 0,5 sekunder, är lampans blinkning möjlig (högspänningskondensatorn laddas). Det här är okej.

Det behöver inte sägas att detta var en mycket enkel reparation. Men sådana reparationer i min praktik är minst en tredjedel.
Komplexiteten i elektronikreparationer är vanligtvis mycket större.
Och om den respekterade allmänheten är intresserad av den här artikeln, när jag går in i reparationen av annan utrustning, kommer jag att beskriva det också.

Problem här är barn 650-700V, det är nödvändigt att kontrollera databladsmatrisen, vad är bakgrundsbelysningsförbrukningen, vanligtvis 7,5mA (650V) för varje lampa 5W effekt. Den bästa inverterprodukten är CCFL. Misstag är dyrt.

Vad som helst kan vara orsaken till felet, alla har olika sökmetoder, men det är värt att börja naturligt med att kontrollera strömförsörjningen.

Naturligtvis om du går förbi skyddssystemet.

Det är möjligt, lika dumt, att bryta något. Men varför, gör det här, om året är 2011 och lamporna är till försäljning.

Ett rött sken indikerar ett fel på lampan på grund av vilket inventeringen går till skydd, för att kontrollera att det är nödvändigt att kasta en känd-bra lampa (till exempel från en trasig matris), byt ut den enligt resultatet.

Du kan helt enkelt hänga en 170 peak kondensator per 3kv istället för en lampa. Och du behöver inte kringgå någonting. Samma kondensator kan lämnas istället för en felaktig lampa - som praktiken visar räcker 3 lampor för bekvämt arbete.

Det enklaste sättet att kontrollera lamporna är att utvärdera amplituden i de kalla ändarna av lamporna med ett oscilloskop - det defekta hittas på mindre än en minut.

Vad var frågan i princip, så är svaret.
Det är just därför exakt 170 peak, och inte 47 pF, 68pF 470pFi, etc. eller åtminstone något motstånd med hög resistans och watt, som rekommenderas i många forum, för att reparera bildskärmar, även om jag själv var tvungen att skulptera något istället för en lampa, på grund av dess frånvaro, för att göra en bildskärm

. Och för att inte öppna matrisen igen, tror jag fortfarande att det är lättare och snabbare att kringgå skyddskretsen än att leta efter lämplig belastningsekvivalent, det vill säga att du alltid måste välja den, eftersom lamporna är av olika längd ( har olika kraft).
Men det bästa och korrekta alternativet är att köpa lampor (desto mer är det inte svårt att få dem i staden Moskva) och placera dem där de ska vara, så att lagret tillsammans med strömförsörjningen inte brinner ut från en felaktigt valda så att säga likvärdigt.när åtminstone en eller alla tillsammans kommer de gamla lamporna börja må dåligt, till exempel under garantitiden.

Ett fel med denna monitormodell uppstår oftast i form av en periodisk spontan avstängning. Det händer att monitorn inte kan slås på alls, men bara LED-indikatorn blinkar, ibland finns det helt enkelt ingen bakgrundsbelysning, men bilden är bara något synlig i externt starkt ljus. Låt oss börja ta isär bildskärmen genom att ta bort den bakre plastlisten som täcker stativfästet. Bilden nedan visar spärrarna som måste knäppas av. Efter att ha tagit bort trimmen för ytterligare demontering är det nödvändigt att skruva loss de åtta skruvarna som är inringade i figuren.

Vi vänder på monitorn och bänder försiktigt spärrarna runt hela omkretsen av höljet. Under bakstycket finns ett gäng kablar och ett metallhölje, under vilket strömförsörjningen och bakgrundsbelysningsbrädorna är placerade. Vi skruvar loss skruvarna som håller fast detta lock, men först drar vi ut kontakterna för bakgrundsbelysningskablarna.

Vi kopplar också försiktigt bort kablarna som följer matriskortet. Dessutom, glöm inte att skruva loss skruvarna som håller fast ström-, DVI- och VGA-kontakterna.

Nu kan du ta bort metallhöljet, under det sitter kretskort fastskruvade på baksidan av matrisen. Till vänster på bilden nedan finns strömförsörjningen och bakgrundsbelysningskortet, till höger är videosignalbehandlingsmodulen. Sett i strömförsörjningen är två svullna kondensatorer tydligt synliga. För att byta ut dem måste du skruva loss skruvarna som håller fast brädet

Kondensatorer sväller ofta på grund av försämring av deras egenskaper, på grund av överhettning och avdunstning av elektrolyten. Vi byter ut dem mot nya.Vi kontrollerar också resten av radiokomponenterna i följande ordning - säkringar, kapacitanser, transistorer, transformatorer. Tja, vi undersöker noggrant den tryckta lödningen för eventuella mikrosprickor.

Låt oss överväga ett annat praktiskt exempel på att demontera en bildskärm med ACER AL1716-modellen som exempel. Lägg först försiktigt monitorn på bordet med skärmen nedåt, placera en tjock bit skumgummi eller en vikt tidning under den för att inte repa skärmen. Innan du startar demonteringsprocessen kan du läsa servicemanualen för ACER AL1716-monitorn.

I enlighet med fotografierna som diskuteras i manualen fortsätter vi att demontera väskan.

På baksidan av monitorhöljet, ta bort det dekorativa locket, under vilket fyra skruvar är gömda, skruva loss dem.

Efter det, utan större ansträngning, koppla bort bildskärmsfästet

Efter det, med hjälp av en speciell skruvmejsel, eller i extrema fall, med något platt och tunt, knäpper vi av spärrarna inuti väskan för att dela det i två halvor. Gör detta långsamt och försiktigt för att inte bryta fästelementen, annars måste du limma fallet.

När fodralet öppnas tar vi bort innerramen med elektronik

På ramen finns tre huvudkretskort som är täckta med metallkåpor för att minska nivån av elektromagnetisk strålning och själva LCD-matrisen. Som du kan se består varje bildskärm med LCD-teknik av fem huvudkomponenter:

Därefter skruvar vi loss skruvarna som fixerar metallhöljena och kopplar bort från kontakterna med kablar och får tillgång till strömförsörjningens och gränssnittets styrkort, det är i strömförsörjningen, enligt felstatistiken, som går sönder och problem uppstår oftast.

Vi skruvar loss skruvarna som fixerar dessa kort och kopplar bort kontakterna som leder till dem, varefter det är lätt att ta bort någon av dessa kort för att byta ut och diagnostisera defekta komponenter.

Om det finns ett behov av att skruva loss LCD-matrisen, skruva sedan loss de 4 skruvarna som håller fast den i metallramen och enkelt ta bort den. Montering av monitorn efter felsökning sker i omvänd ordning. För att konsolidera materialet kan du titta på videoinstruktionerna för demontering av monitorer Acer AL1716 AL1916W AL2017 AL2416W

Videofilen kan enkelt öppnas i vilken videovisare som helst. Informationen är relevant för Acer AL1716 AL1916W AL2017 AL2416W monitorer, men kan användas för att demontera monitorer från andra tillverkare

Min kunskap om reparation av denna typ av utrustning: Nybörjare (tar första stegen)
Schema tillgängligt: Det finns
Klistermärke på monitorn
Modell nr AL1716F
Version AL1716Fs
P/N ET.1716P.231
S/N ETL460C26073100EBB404D

Överspänningsskyddet (piloten) föll från bordet, all utrustning slocknade, efter att ha slagit på piloten (knappen klickade av pga fallet), datorn, routern osv. tjänat slogs inte monitorn på.

Jag bytte ut alla elektrolyter på växelriktaren + strömförsörjningskortet (ILPI-003 Rev B) och styrkortet (E157925 94V-0 490401300210R) (det fanns inga svullna, för att förebygga).

På moderkortet hittade jag en kortslutning på 3,3V-linjen, tog bort stabilisatorn, kortslutningen försvann inte, tog bort TSUM awl-lf-1 procent, kortslutningen försvann, ringde alla små saker, TVS-dioderna i VGA-porten var trasig (borttagen).

Jag bytte ut procenten, satte ström från LBP, själva bildskärmen slås på utan knapp, grönt lyser i en bråkdel av en sekund och blir omedelbart orange när orange är på
på ON / OFF-kontakten stiger spänningen till 3,3V, sjunker och stiger igen till 3,3V och förblir i detta läge, ström tillförs matrisen, om du stänger av knappen blinkar den också i en bråkdel av en sekund
grönt och slocknar, om du trycker på slå på, som beskrivits ovan, blinkar grönt och blir omedelbart orange.
Jag tog bort Pm25LV010-minnet, det visade sig vara dött, det kan läsas, och varje gång det läses är data annorlunda, det skrivs inte över eller skrivs
en död hårddisk låg till hands, tog bort Pm25LD020 från den, den läses och rengörs

Vad ska man blinka och om denna mikruha är lämplig (det verkar så fort volymen är större)

24C02WI 24C04WI har ännu inte berörts

1.8v 3.3v 5v (det finns en matris) utan en matris, en huvudström förbrukar 300 mA med en matris, den totala förbrukningen är 1A

Alla foton, schema uppladdat till DropBox och video av monitorns beteende
Ma?dl=0

BILAGA nr 1
sytt 25 av detta
ACER AL1716Fs Chassi (huvudkort): ILIF-010 Rev.A
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2561/dump. 0-24059

nu, när ström tillförs från LBP, lyser grönt i 2 sekunder, sedan orange i 1 sekund och släcks i 2 sekunder och i en cirkel, svarar inte på knappar, förbrukningen hoppar från 10mA till 300mA
på/av 0,03V vid ljusstyrkan ändras från 0 till 2,7V ingen ström tillförs matrisen

BILAGA nr 2
rensade 04 och 02 beteende med ansluten matris ändrades inte
om du lutar matrisen, när spänningen läggs på, lyser orange i en bråkdel av en sekund, sedan grönt i ett par sekunder och börjar blinka och ändrar färg orange-grön-orange-grön
svarar inte på knappar, på/av kontakter och ljusstyrkan hänger 3,3V och strömmen till matrisen hänger 5V

BILAGA nr 3
Jag stötte på infa på forumet att detta beteende ibland kan botas genom att gå till servicemenyn, hålla ned auto- och menyknapparna, slå på strömmen, blinka orange släppte omedelbart knapparna, den gröna lampan tändes och den tändes i 5 sekunder, sedan tändes den orange lampan och började svara på strömbrytaren, skärmen började fungera .

Tack till alla som deltog

God hälsa.
Herren behöver hjälp.
Monitor Acer AL1716A. När den är påslagen blinkar bakgrundsbelysningen (flimmer) och slocknar sedan, omstarten upprepas, ibland fungerar dagen bra. Det är bakgrundsbelysningen som slocknar, bilden finns kvar, det går knappt att urskilja. Jag öppnade kondrarna, de ändrades, jag bestämde mig för att byta ut den igen, effekten var 0. Jag kollade allt jag kunde ...
Att söka efter problemet på Internet gav följande (från en rad ofta förekommande haverier):
"LCD-skärm Acer AL1716 P/N:ET.1716P.014 (?)
Efter påslagning börjar matrisens bakgrundsbelysning att flimra och släcks.
Defekt växelriktare, PSU-kort + växelriktare FSP043-2PI01 P/N:3BS0101313GP REV:1.
Ta bort lim från under CHIP-kondensatorerna i växelriktarkretsen.
Så jag undrar vad det betyder att "ta bort lim från under CHIP-kondensatorerna i växelriktarkretsen", vem vet, hjälp.
Och ändå, kan någon veta hur man stänger av skyddet i denna inverter?

rapenkov, Nej, den kommer inte hit först https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2254/section33/topic116365.html
Tänk då vet vi hur vi ska förändras!

Vad gjorde du förutom det?

Du gjorde ingenting, men du skulle redan stänga av skyddet.

Jag kastade tillbaka bakgrundsbelysningen i tur och ordning, kollade dioderna. När lamporna kastades tillbaka återkom symtomen... Det är överraskande och stör ibland, vilket ibland fungerar som det ska. Jag mätte spänningen, +5 förblir låg när den flimrar, och +12 växer på något konstigt sätt, upp till +13, sjunker sedan till +11,3, efter att ha gått över till viloläge blir det +12 som om det var rotat till platsen.

Det ser ut som att kontakten (lödningen) på någon sorts lampa har försvunnit. Att kasta in utomhuslampor hjälper diagnosen.

Min fråga har i princip två delar. Mer, för tillfället, är jag intresserad av den första, om limmet för spånkondrarna. Och den andra för en mer exakt mätning av spänningen är det nödvändigt att stänga av skyddet.

Om du bara kastade tillbaka den kommer växelriktaren inte att starta - du måste ersätta kända bra. Titta på lödningen i växelriktaren - löd. I de kalla ändarna av lamporna brinner ibland tråden ut - men du själv kommer inte att göra detta - du kommer att förstöra matrisen. bry dig inte om lim - inte ditt fall.

Nej, jag tror inte att kontakt är trolig. Nedmonterad Monique, till roten. Jag granskade panelen med lampor och bytte dem i par, även om jag inte utesluter deras slitage, skärmen är gammal.

Tja fall. Det verkar som om det har beskrivits av experter och allt går ihop. Och i allmänhet, för den allmänna utvecklingen, är det intressant hur limmet under kond. influenser.

Du tvekar inte, men gör som de säger och löd växelriktartranserna - det blir inte värre. Ta bort gummibanden från de kalla ändarna - vita trådar och löd.
Under SMD-installation limmas element och maskinen löds - en ugn

I par, hur är det - på andra? Eller som Carlson strumpor.

Strålning, Ring lindningarna på I/O-transformatorn för en öppning.

Ringde. I de bifogade bilderna betecknade noll noll motstånd, enhetsimpedans.

Anges resistansen i ohm eller är det mer korrekt att säga att detta är ett spänningsfall i millivolt? Rätta gärna min okunnighet.

När bildskärmen lämnar PC-sökningsläget flimrar det knappt märkbart och ett gnisslande börjar.
Nu ska jag löda tillbaka transistorerna och kolla om bilden syns.

Lagt till (01.03.2016, 02:03)
———————————————
Faktiskt. Jag kopplade in datorn och tittade på skärmen genom ficklampan, det finns en bild, det finns ingen bakgrundsbelysning. Nu ska jag försöka löda bakgrundsbelysningskontakterna, MB hjälper till.

I det här avsnittet hittar du ACER-övervakningskretsar och du kan ladda ner. Och du kan ladda ner alla scheman helt gratis, utan registrering, utan att skicka SMS, direkt från vår webbplats utan filvärd och andra dolda knep.

Alla diagram längst ner på sidan i bilagor

Alla filer kontrolleras av antivirus!

Kanske kommer följande information att vara användbar för dig:
* Om du behöver program för att se nedladdade filer, hittar du dem i SOFT-sektionen
* Om du har frågor om reparationen bjuder vi in ​​dig till FORUM
* Om du letar efter var du kan hitta specialister på bostadsorten, gå till avsnittet RADIOCOMPASS
* Om du själv sysslar med reparationer, då har du möjlighet att anmäla dig i Radiokompass-sektionen - kontakta bara ÅTERKOMST-sektionen

Övervakningslayout ACER h235h

Övervakningslayout ACER X203H

Övervakningslayout ACER Mits 1786FD2

Övervakningslayout ACER 7254E (HP D2825)

Övervakningslayout ACER AL1512

Övervakningslayout ACER AL1516

Övervakningslayout ACER AL1713

Övervakningslayout ACER AL1715

Övervakningslayout ACER AL1716

Övervakningslayout ACER AL1906

Övervakningslayout ACER AL1914

Övervakningslayout ACER AL1916p

Övervakningslayout ACER AL1921

Övervakningslayout ACER AL1951

Övervakningslayout ACER AL2223W

Övervakningslayout ACER AL2251W

Övervakningslayout ACER AL532

Övervakningslayout ACER AL922SG

Övervakningslayout ACER V173

Övervakningslayout ACER V193R

Övervakningslayout ACER V223W

Övervakningslayout ACER V243HQ, V233HZ

Övervakningslayout ACER X173W

Övervakningslayout ACER X193W

Idag vill jag dela med dig av upplevelsen av att reparera en bildskärm med mina egna händer. Jag reparerade min gamla LG Flatron 1730s. Här är en:

Detta är en 17" LCD-skärm. Jag måste säga direkt att när det inte finns någon bild på skärmen tar vi (på jobbet) omedelbart sådana kopior till vår elektronikingenjör och han tar hand om dem, men det fanns en möjlighet att öva 🙂

Till att börja med, låt oss ta itu med terminologin lite: tidigare användes CRT-monitorer (CRT - Cathode Ray Tube) massivt. Som namnet antyder är de baserade på ett katodstrålerör, men detta är en bokstavlig översättning, det är tekniskt korrekt att tala om ett katodstrålerör (CRT).

Här är ett demonterat prov av en sådan "dinosaurie":

LCD-skärmar (Liquid Crystal Display - flytande kristallskärm) eller bara en LCD-skärm är på modet nu. Ofta kallas sådana konstruktioner för TFT-skärmar.

Även om, igen, om vi talar rätt, så borde det vara så här: LCD TFT (Thin Film Transistor - skärmar baserade på tunnfilmstransistorer). TFT är helt enkelt den vanligaste varianten idag, eller snarare LCD (liquid crystal) displayteknik.

Så, innan du börjar reparera monitorn själv, låt oss överväga vilken typ av "symtom" hade vår "patient"? Kort sagt, då: ingen bild på skärmen. Men om du tittar lite närmare, så började olika intressanta detaljer dyka upp! 🙂 När den var påslagen visade monitorn en bild under en bråkdels sekund, som omedelbart försvann. Samtidigt (av ljuden att döma) fungerade själva datorns systemenhet korrekt och operativsystemet startade.

Efter att ha väntat en stund (ibland 10-15 minuter) upptäckte jag att bilden dök upp spontant. Efter att ha upprepat experimentet flera gånger var jag övertygad om detta. Men ibland, för detta, var det nödvändigt att stänga av och slå på monitorn med "ström"-knappen på frontpanelen. Efter att ha återupptagit bilden fungerade allt utan fel tills datorn stängdes av. Dagen efter upprepades historien och hela proceduren igen.

Dessutom märkte jag en intressant funktion: när rummet var tillräckligt varmt (säsongen är inte längre sommar) och batterierna värmdes anständigt, reducerades skärmens vilotid utan bild med fem minuter. Det fanns en känsla av att det värms upp, når önskad temperaturregim och sedan fungerar utan problem.

Detta blev extra märkbart efter att en av dagarna föräldrarna (de hade monitorn) stängde av värmen och rummet blev ganska fräscht. Under sådana förhållanden var bilden på monitorn frånvarande i 20-25 minuter och först då, när den hade värmts upp tillräckligt, dök den upp.

Enligt mina observationer betedde sig skärmen exakt likadant som en dator med vissa moderkortsproblem (kondensatorer som tappade sin kapacitans).Om ett sådant kort är tillräckligt uppvärmt (låt det fungera eller en värmare riktas i dess riktning) "startar" det normalt och fungerar ganska ofta utan fel tills datorn stängs av. Naturligtvis är detta upp till någon punkt!

Men i ett tidigt skede av diagnosen (innan fallet med "patienten" öppnas) är det mycket önskvärt för oss att få den mest kompletta bilden av vad som händer. Enligt den kan vi grovt orientera oss i vilken speciell nod eller element som är problemet? I mitt fall, efter att ha analyserat allt ovan, tänkte jag på kondensatorerna som finns i strömkretsen på min bildskärm: slå på den - det finns ingen bild, kondensatorerna värms upp - det visas.

Nåväl, det är dags att testa detta antagande!

Låt oss demontera! Använd först en skruvmejsel och skruva loss skruven som håller fast botten av stativet:

Sedan, - ta bort motsvarande skruvar och ta bort basen för montering av stativet:

Därefter, med en platt skruvmejsel, bänder vi bort frontpanelen på vår bildskärm och börjar försiktigt separera den i pilens riktning.

Långsamt rör vi oss längs omkretsen av hela matrisen och snäpper gradvis plastspärrarna som håller frontpanelen ur sina säten med en skruvmejsel.

Efter att vi tagit isär monitorn (separerat dess främre och bakre delar) ser vi följande bild:

Om skärmens "insida" är fäst på bakpanelen med tejp, drar vi av den och tar bort själva matrisen med strömförsörjningen och kontrollkortet.

Den bakre plastpanelen ligger kvar på bordet.

Allt annat i den demonterade bildskärmen ser ut så här:

Så här ser "fyllningen" ut i min handflata:

Låt oss visa en närbild av panelen med inställningsknappar som visas för användaren.

Nu måste vi koppla bort kontakterna som ansluter katodbakgrundsbelysningslamporna i monitormatrisen till växelriktarkretsen som är ansvarig för deras antändning. För att göra detta tar vi bort aluminiumskyddet och under det ser vi kontakterna:

Vi gör samma sak på motsatt sida av monitorns skyddshölje:

Koppla bort kontakterna från monitorväxelriktaren till lamporna. För den som är intresserad ser själva katodlamporna ut så här:

De är täckta på ena sidan med ett metallhölje och är placerade i det i par. Växelriktaren "tänder" lamporna och reglerar intensiteten på deras glöd (kontrollerar skärmens ljusstyrka). Nuförtiden, istället för lampor, används LED-bakgrundsbelysning allt mer.

Råd: om du hittar det på monitorn plötsligt bilden är borta, ta en närmare titt (vid behov, markera skärmen med en ficklampa). Kanske märker du en svag (dämpad) bild? Det finns två alternativ här: antingen en av bakgrundsbelysningslamporna har misslyckats (i det här fallet går växelriktaren helt enkelt "till försvar" och levererar inte ström till dem), förblir fullt i drift. Det andra alternativet: vi har att göra med ett sammanbrott av själva växelriktarkretsen, som antingen kan repareras eller ersättas (i bärbara datorer, som regel, tillgriper de det andra alternativet).

Förresten är den bärbara växelriktaren placerad som regel under den främre yttre ramen på skärmmatrisen (i dess mellersta och nedre delar).

Men vi avviker, vi fortsätter att reparera monitorn (mer exakt, för nu, skruva den) 🙂 Så efter att ha tagit bort alla anslutningskablar och element, demonterar vi monitorn ytterligare. Vi öppnar den som ett skal.

Inuti ser vi ytterligare en kabel som ansluter, skyddad av ett annat hölje, matrisen och bakgrundsbelysningen på monitorn till styrkortet. Vi drar av tejpen halvvägs och ser en platt kontakt under den med en datakabel i. Vi tar försiktigt bort det.

Vi lägger matrisen separat (vi kommer inte att vara intresserade av den i denna reparation).

Så här ser det ut bakifrån:

Med detta tillfälle vill jag visa dig den demonterade monitormatrisen (nyligen försökte de reparera den på jobbet). Men efter analysen blev det klart att det inte skulle vara möjligt att fixa det: en del av de flytande kristallerna på själva matrisen brann ut.

Jag borde i alla fall inte ha sett mina fingrar bakom ytan så tydligt! 🙂

Matrisen fästs på ramen, fixerar och håller ihop alla dess delar med hjälp av tättslutande plastspärrar. För att öppna dem måste du arbeta noggrant med en platt skruvmejsel.

Men med den typ av gör-det-själv-monitorreparation som vi gör nu, kommer vi att vara intresserade av en annan del av designen: styrkortet med processorn och ännu mer - strömförsörjningen till vår bildskärm. Båda presenteras på bilden nedan: (foto - klickbar)

Så, på bilden ovan, till vänster, har vi ett processorkort och till höger ett kraftkort kombinerat med en inverterkrets. Processorkortet kallas ofta också för skalningskortet (eller kretsen).

Skalningskretsen bearbetar signalerna som kommer från PC:n. Faktum är att scalern är en multifunktionell mikrokrets, som inkluderar:

• mikroprocessor
• en mottagare (mottagare) som tar emot en signal och omvandlar den till önskad typ av data som överförs via digitala gränssnitt för att ansluta en PC
• en analog-till-digital-omvandlare (ADC) som konverterar R/G/B analoga insignaler och kontrollerar monitorns upplösning

Faktum är att skalaren är en mikroprocessor som är optimerad för uppgiften bildbehandling.

Om monitorn har en rambuffert (RAM), så utförs arbetet med den också genom skalaren. För att göra detta har många skalare ett gränssnitt för att arbeta med dynamiskt minne.

Men vi - återigen distraherade från reparationen! Låt oss fortsätta! 🙂 Låt oss ta en närmare titt på kombinationskortet för monitorkraft. Vi kommer att se en så intressant bild här:

Som vi förväntade oss i början, minns du? Vi ser tre svullna kondensatorer som behöver bytas ut. Hur man gör det rätt beskrivs i den här artikeln på vår webbplats, vi kommer inte att distraheras igen.

Som du kan se svällde ett av elementen (kondensatorerna) inte bara ovanifrån, utan också underifrån, och en del av elektrolyten läckte ut ur den:

För att ersätta och effektivt reparera monitorn måste vi ta bort strömkortet helt från höljet. Vi stänger av fästskruvarna, drar ut strömkabeln från kontakten och tar brädan i våra händer.

Här är en bild på hennes rygg:

Jag vill genast säga att ganska ofta kombineras strömkortet med inverterkretsen på ett kretskort (tryckt kretskort). I det här fallet kan vi prata om ett kombokort representerat av en monitorströmförsörjning (strömförsörjning) och en bakgrundsbelysningsomriktare (bakgrundsbelysningsinverter).

I mitt fall är det precis vad det är! Vi ser att på bilden ovanför är den nedre delen av kortet (separerad av den röda linjen) i själva verket växelriktarkretsen för vår monitor. Det händer att växelriktaren representeras av en separat PCB, då finns det tre separata kort i monitorn.

Strömförsörjningen (den övre delen av vår PCB) är baserad på FAN7601 PWM-kontrollkretsen och SSS7N60B fälteffekttransistorn, och växelriktaren (dess nedre del) är baserad på OZL68GN-chippet och två FDS8958A-transistorenheter.

Nu kan vi säkert fortsätta med reparation (byte av kondensatorer). Vi kan göra detta genom att bekvämt placera strukturen på bordet.

Så här kommer området av intresse för oss att se ut efter att ha tagit bort de felaktiga elementen från det.

Låt oss ta en närmare titt, vilket värde på kapacitans och spänning behöver vi för att ersätta elementen lödda från kortet?

Vi ser att detta är ett element med en rating på 680 mikrofarad (mF) och en maximal spänning på 25 Volt (V). Mer detaljerat om dessa koncept, såväl som om en så viktig sak som att observera korrekt polaritet vid lödning, pratade vi med dig i den här artikeln. Så låt oss inte uppehålla oss vid detta igen.

Låt oss bara säga att vi har två 680 mF 25V kondensatorer och en 400 mF / 25V kondensator ur funktion. Eftersom våra element är parallellkopplade i den elektriska kretsen kan vi enkelt använda två 1 000 mF kondensatorer istället för tre kondensatorer med en total kapacitans (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad), vilket totalt kommer att ge detsamma (ännu mer ) kapacitans.

Så här ser kondensatorerna bort från vårt monitorkort ut:

Vi fortsätter att reparera bildskärmen med våra egna händer, och nu är det dags att löda nya kondensatorer i stället för de borttagna.

Eftersom elementen är riktigt nya har de långa "ben". Efter lödning på plats, skär bara försiktigt av överskottet med sidoskärare.

Som ett resultat fick vi det så här (för beställning, till två kondensatorer på 1 000 mikrofarad vardera, placerade jag ett extra element med en kapacitet på 330 mF på kortet).

Nu sätter vi försiktigt och försiktigt ihop monitorn: vi fäster alla skruvar, ansluter alla kablar och kontakter på samma sätt, och som ett resultat kan vi fortsätta till en mellanliggande testkörning av vår halvmonterade struktur!

Råd: det är ingen mening att omedelbart samla tillbaka hela bildskärmen, för om något går fel måste vi demontera allt från första början.

Som du kan se dök en ram som indikerar frånvaron av en ansluten datakabel upp omedelbart. Detta, i det här fallet, är ett säkert tecken på att reparationen av gör-det-själv-skärmen var framgångsrik hos oss! 🙂 Tidigare, innan felsökningen, fanns det ingen bild alls på den förrän den värmdes upp.

Mentalt skakar hand med oss ​​själva, monterar vi bildskärmen till dess ursprungliga tillstånd och (för verifiering) ansluter den med en andra skärm till den bärbara datorn. Vi slår på den bärbara datorn och ser att bilden omedelbart "vänster" till båda källorna.

Q.E.D! Vi har precis reparerat vår bildskärm själva!

notera: För att ta reda på vilka andra typer av TFT-monitorer som inte fungerar, följ den här länken.

För idag är det allt. Jag hoppas att artikeln var användbar för dig? Vi ses nästa gång på vår hemsida 🙂

Min kunskap om reparation av denna typ av utrustning: Nybörjare (tar första stegen)
Schema tillgängligt: Det finns
Klistermärke på monitorn
Modell nr AL1716F
Version AL1716Fs
P/N ET.1716P.231
S/N ETL460C26073100EBB404D

Överspänningsskyddet (piloten) föll från bordet, all utrustning slocknade, efter att ha slagit på piloten (knappen klickade av pga fallet), datorn, routern osv. tjänat slogs inte monitorn på.

Jag bytte ut alla elektrolyter på växelriktaren + strömförsörjningskortet (ILPI-003 Rev B) och styrkortet (E157925 94V-0 490401300210R) (det fanns inga svullna, för att förebygga).

På moderkortet hittade jag en kortslutning på 3,3V-linjen, tog bort stabilisatorn, kortslutningen försvann inte, tog bort TSUM awl-lf-1 procent, kortslutningen försvann, ringde alla små saker, TVS-dioderna i VGA-porten var trasig (borttagen).

Jag bytte ut procenten, satte ström från LBP, själva bildskärmen slås på utan knapp, grönt lyser i en bråkdel av en sekund och blir omedelbart orange när orange är på
på ON / OFF-kontakten stiger spänningen till 3,3V, sjunker och stiger igen till 3,3V och förblir i detta läge, ström tillförs matrisen, om du stänger av knappen blinkar den också i en bråkdel av en sekund
grönt och slocknar, om du trycker på slå på, som beskrivits ovan, blinkar grönt och blir omedelbart orange.
Jag tog bort Pm25LV010-minnet, det visade sig vara dött, det kan läsas, och varje gång det läses är data annorlunda, det skrivs inte över eller skrivs
en död hårddisk låg till hands, tog bort Pm25LD020 från den, den läses och rengörs

Vad ska man blinka och om denna mikruha är lämplig (det verkar så fort volymen är större)

24C02WI 24C04WI har ännu inte berörts

1.8v 3.3v 5v (det finns en matris) utan en matris, en huvudström förbrukar 300 mA med en matris, den totala förbrukningen är 1A

Alla foton, schema uppladdat till DropBox och video av monitorns beteende
Ma?dl=0

BILAGA nr 1
sytt 25 av detta
ACER AL1716Fs Chassi (huvudkort): ILIF-010 Rev.A
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2561/dump. 0-24059

nu, när ström tillförs från LBP, lyser grönt i 2 sekunder, sedan orange i 1 sekund och släcks i 2 sekunder och i en cirkel, svarar inte på knappar, förbrukningen hoppar från 10mA till 300mA
på/av 0,03V vid ljusstyrkan ändras från 0 till 2,7V ingen ström tillförs matrisen

BILAGA nr 2
rensade 04 och 02 beteende med ansluten matris ändrades inte
om du lutar matrisen, när spänningen läggs på, lyser orange i en bråkdel av en sekund, sedan grönt i ett par sekunder och börjar blinka och ändrar färg orange-grön-orange-grön
svarar inte på knappar, på/av kontakter och ljusstyrkan hänger 3,3V och strömmen till matrisen hänger 5V

BILAGA nr 3
Jag stötte på infa på forumet att detta beteende ibland kan botas genom att gå till servicemenyn, hålla ned auto- och menyknapparna, slå på strömmen, blinka orange släppte omedelbart knapparna, den gröna lampan tändes och den tändes i 5 sekunder, sedan tändes den orange lampan och började svara på strömbrytaren, skärmen började fungera .

Tack till alla som deltog

Min Acer X203H-skärm är redan 8 år gammal, och under de senaste månaderna har det börjat problem med den. Det var en försening av lanseringen. Först tändes den blå indikatorn (På) följt av orange (ST-BY), medan monitorn inte tändes, så lampan blinkade och blinkade. I allmänhet startade monitorn länge. Detta fick mig att tänka på en felaktig PSU, enheten försöker starta, men av någon anledning saktar den ner. Troligtvis en kortslutning, kondrarna torkade ut tänkte jag, för 8 år är ingen kort period, kondensatorer ska bytas var 5 !! Återstår till bättre tider, tiden saknas verkligen.

Först störde inte förseningen, du kan vänta en minut. Sedan tog det längre och längre tid och som ett resultat startade monitorn på en halvtimme idag, plus att bilden darrar! Det blåste tålamodet till kanten. Att kasta alla fodral började ta isär monitorn, men den var inte där. Kineserna gömde på ett listigt sätt skruven, som bara är en, och för att komma till den var de tvungna att leta efter ett demonteringsdiagram.

Om att reparera Acer X203H-skärmen i ordning
Det första steget är att ta bort locken från ställningen och vrida detta ställ.

Stativet fästs med fyra skruvar. Under stativet kommer det att finnas ytterligare en skruv som säkrar delarna av fodralet. Han är ensam där

Med hjälp av en platt skruvmejsel bänder jag bort locket och kommer till LCD-matrisen

Nästa steg är att bekvämt placera matrisen med baksidan av fodralet på bordet, matrisen nedåt. Och jag lyfter på locket. Alla inmattor på monitorn ligger kvar på bordet.

Jag skjuter 4 slingor
Detta tåg är klistrat på matrisen, var försiktig!!

Det är bekvämt att bända dessa kablar från sidan med en skruvmejsel

Jag skruvar loss skruvarna som håller fast den stora brädet och ser att det finns två svullna 25V 1000uF ledningar på brädet. Så jag hade rätt.

Jag bytte ut kondensatorerna med 1000uF 35V för säkerhets skull. De visade sig vara lite längre i längd, och för att det inte skulle bli någon oavsiktlig kontakt med flänsen på kroppen, förseglade jag platsen för kondrarna på kroppen med elektrisk tejp

Jag gillade det INTE som två brända en-watts motstånd på 4,5 MoM vardera, jag måste ersätta dem med två-watts. Också att byta ut alla återstående kondensatorer, det fanns helt enkelt inget att byta ut allt nu.

Den här reparationen är över, allt fungerade som det skulle. Montera allt i omvänd ordning
Tack för din uppmärksamhet.
Med uv. Adminkontroll

Idag vill jag dela med dig av upplevelsen av att reparera en bildskärm med mina egna händer. Jag reparerade min gamla LG Flatron 1730s. Här är en:

Detta är en 17" LCD-skärm. Jag måste säga direkt att när det inte finns någon bild på skärmen tar vi (på jobbet) omedelbart sådana kopior till vår elektronikingenjör och han tar hand om dem, men det fanns en möjlighet att öva 🙂

Till att börja med, låt oss ta itu med terminologin lite: tidigare användes CRT-monitorer (CRT - Cathode Ray Tube) massivt. Som namnet antyder är de baserade på ett katodstrålerör, men detta är en bokstavlig översättning, det är tekniskt korrekt att tala om ett katodstrålerör (CRT).

Här är ett demonterat prov av en sådan "dinosaurie":

LCD-skärmar (Liquid Crystal Display - flytande kristallskärm) eller bara en LCD-skärm är på modet nu. Ofta kallas sådana konstruktioner för TFT-skärmar.

Även om, igen, om vi talar rätt, så borde det vara så här: LCD TFT (Thin Film Transistor - skärmar baserade på tunnfilmstransistorer). TFT är helt enkelt den vanligaste varianten idag, eller snarare LCD (liquid crystal) displayteknik.

Så, innan du börjar reparera monitorn själv, låt oss överväga vilken typ av "symtom" hade vår "patient"? Kort sagt, då: ingen bild på skärmen. Men om du tittar lite närmare, så började olika intressanta detaljer dyka upp! 🙂 När den var påslagen visade monitorn en bild under en bråkdels sekund, som omedelbart försvann.Samtidigt (av ljuden att döma) fungerade själva datorns systemenhet korrekt och operativsystemet startade.

Efter att ha väntat en stund (ibland 10-15 minuter) upptäckte jag att bilden dök upp spontant. Efter att ha upprepat experimentet flera gånger var jag övertygad om detta. Men ibland, för detta, var det nödvändigt att stänga av och slå på monitorn med "ström"-knappen på frontpanelen. Efter att ha återupptagit bilden fungerade allt utan fel tills datorn stängdes av. Dagen efter upprepades historien och hela proceduren igen.

Dessutom märkte jag en intressant funktion: när rummet var tillräckligt varmt (säsongen är inte längre sommar) och batterierna värmdes anständigt, reducerades skärmens vilotid utan bild med fem minuter. Det fanns en känsla av att det värms upp, når önskad temperaturregim och sedan fungerar utan problem.

Detta blev extra märkbart efter att en av dagarna föräldrarna (de hade monitorn) stängde av värmen och rummet blev ganska fräscht. Under sådana förhållanden var bilden på monitorn frånvarande i 20-25 minuter och först då, när den hade värmts upp tillräckligt, dök den upp.

Enligt mina observationer betedde sig skärmen exakt likadant som en dator med vissa moderkortsproblem (kondensatorer som tappade sin kapacitans). Om ett sådant kort är tillräckligt uppvärmt (låt det fungera eller en värmare riktas i dess riktning) "startar" det normalt och fungerar ganska ofta utan fel tills datorn stängs av. Naturligtvis är detta upp till någon punkt!

Men i ett tidigt skede av diagnosen (innan fallet med "patienten" öppnas) är det mycket önskvärt för oss att få den mest kompletta bilden av vad som händer. Enligt den kan vi grovt orientera oss i vilken speciell nod eller element som är problemet? I mitt fall, efter att ha analyserat allt ovan, tänkte jag på kondensatorerna som finns i strömkretsen på min bildskärm: slå på den - det finns ingen bild, kondensatorerna värms upp - det visas.

Nåväl, det är dags att testa detta antagande!

Låt oss demontera! Använd först en skruvmejsel och skruva loss skruven som håller fast botten av stativet:

Sedan, - ta bort motsvarande skruvar och ta bort basen för montering av stativet:

Därefter, med en platt skruvmejsel, bänder vi bort frontpanelen på vår bildskärm och börjar försiktigt separera den i pilens riktning.

Långsamt rör vi oss längs omkretsen av hela matrisen och snäpper gradvis plastspärrarna som håller frontpanelen ur sina säten med en skruvmejsel.

Efter att vi tagit isär monitorn (separerat dess främre och bakre delar) ser vi följande bild:

Om skärmens "insida" är fäst på bakpanelen med tejp, drar vi av den och tar bort själva matrisen med strömförsörjningen och kontrollkortet.

Den bakre plastpanelen ligger kvar på bordet.

Allt annat i den demonterade bildskärmen ser ut så här:

Så här ser "fyllningen" ut i min handflata:

Låt oss visa en närbild av panelen med inställningsknappar som visas för användaren.

Nu måste vi koppla bort kontakterna som ansluter katodbakgrundsbelysningslamporna i monitormatrisen till växelriktarkretsen som är ansvarig för deras antändning. För att göra detta tar vi bort aluminiumskyddet och under det ser vi kontakterna:

Vi gör samma sak på motsatt sida av monitorns skyddshölje:

Koppla bort kontakterna från monitorväxelriktaren till lamporna. För den som är intresserad ser själva katodlamporna ut så här:

De är täckta på ena sidan med ett metallhölje och är placerade i det i par. Växelriktaren "tänder" lamporna och reglerar intensiteten på deras glöd (kontrollerar skärmens ljusstyrka). Nuförtiden, istället för lampor, används LED-bakgrundsbelysning allt mer.

Råd: om du hittar det på monitorn plötsligt bilden är borta, ta en närmare titt (vid behov, markera skärmen med en ficklampa).Kanske märker du en svag (dämpad) bild? Det finns två alternativ här: antingen en av bakgrundsbelysningslamporna har misslyckats (i det här fallet går växelriktaren helt enkelt "till försvar" och levererar inte ström till dem), förblir fullt i drift. Det andra alternativet: vi har att göra med ett sammanbrott av själva växelriktarkretsen, som antingen kan repareras eller bytas ut (på bärbara datorer använder de som regel det andra alternativet).

Förresten är den bärbara växelriktaren placerad som regel under den främre yttre ramen på skärmmatrisen (i dess mellersta och nedre delar).

Men vi avviker, vi fortsätter att reparera monitorn (mer exakt, för nu, skruva den) 🙂 Så, efter att ha tagit bort alla anslutningskablar och element, demonterar vi monitorn ytterligare. Vi öppnar den som ett skal.

Inuti ser vi ytterligare en kabel som ansluter, skyddad av ett annat hölje, matrisen och bakgrundsbelysningen på monitorn till styrkortet. Vi drar av tejpen halvvägs och ser en platt kontakt under den med en datakabel i. Vi tar försiktigt bort det.

Vi lägger matrisen separat (vi kommer inte att vara intresserade av den i denna reparation).

Så här ser det ut bakifrån:

Med detta tillfälle vill jag visa dig den demonterade monitormatrisen (nyligen försökte de reparera den på jobbet). Men efter analysen blev det klart att det inte skulle vara möjligt att fixa det: en del av de flytande kristallerna på själva matrisen brann ut.

Jag borde i alla fall inte ha sett mina fingrar bakom ytan så tydligt! 🙂

Matrisen fästs på ramen, fixerar och håller ihop alla dess delar med hjälp av tättslutande plastspärrar. För att öppna dem måste du noggrant arbeta med en platt skruvmejsel.

Men med den typ av gör-det-själv-monitorreparation som vi gör nu, kommer vi att vara intresserade av en annan del av designen: styrkortet med processorn och ännu mer - strömförsörjningen till vår bildskärm. Båda presenteras på bilden nedan: (foto - klickbar)

Så på bilden ovan, till vänster, har vi ett processorkort och till höger ett kraftkort kombinerat med en inverterkrets. Processorkortet kallas ofta också för skalningskortet (eller kretsen).

Skalningskretsen bearbetar signalerna som kommer från PC:n. Faktum är att scalern är en multifunktionell mikrokrets, som inkluderar:

• mikroprocessor
• en mottagare (mottagare) som tar emot en signal och omvandlar den till önskad typ av data som överförs via digitala gränssnitt för att ansluta en PC
• en analog-till-digital-omvandlare (ADC) som konverterar R/G/B analoga insignaler och kontrollerar monitorns upplösning

Faktum är att skalaren är en mikroprocessor som är optimerad för uppgiften bildbehandling.

Om monitorn har en rambuffert (RAM), så utförs arbetet med den också genom skalaren. För att göra detta har många skalare ett gränssnitt för att arbeta med dynamiskt minne.

Men vi - återigen distraherade från reparationen! Låt oss fortsätta! 🙂 Låt oss ta en närmare titt på kombinationskortet för monitorkraft. Vi kommer att se en så intressant bild här:

Som vi förväntade oss i början, minns du? Vi ser tre svullna kondensatorer som behöver bytas ut. Hur man gör det rätt beskrivs i den här artikeln på vår webbplats, vi kommer inte att distraheras igen.

Som du kan se svällde ett av elementen (kondensatorerna) inte bara ovanifrån, utan också underifrån, och en del av elektrolyten läckte ut ur den:

För att ersätta och effektivt reparera monitorn måste vi ta bort strömkortet helt från höljet. Vi stänger av fästskruvarna, drar ut strömkabeln från kontakten och tar brädan i våra händer.

Här är en bild på hennes rygg:

Jag vill genast säga att ganska ofta kombineras strömkortet med inverterkretsen på ett kretskort (tryckt kretskort). I det här fallet kan vi prata om ett kombinationskort som representeras av en monitorströmförsörjning (strömförsörjning) och en bakgrundsbelysningsomriktare (bakljusinverterare).

I mitt fall är det precis vad det är! Vi ser att på bilden ovanför är den nedre delen av kortet (separerad av den röda linjen) i själva verket växelriktarkretsen för vår monitor.Det händer att växelriktaren representeras av en separat PCB, då finns det tre separata kort i monitorn.

Strömförsörjningen (den övre delen av vår PCB) är baserad på FAN7601 PWM-kontrollkretsen och SSS7N60B fälteffekttransistorn, och växelriktaren (dess nedre del) är baserad på OZL68GN-chippet och två FDS8958A-transistorenheter.

Nu kan vi säkert fortsätta med reparation (byte av kondensatorer). Vi kan göra detta genom att bekvämt placera strukturen på bordet.

Så här kommer området av intresse för oss att se ut efter att ha tagit bort de felaktiga elementen från det.

Låt oss ta en närmare titt på vilken kapacitans och spänningsklassning behöver vi för att byta ut elementen lödda från kortet?

Vi ser att detta är ett element med en rating på 680 mikrofarad (mF) och en maximal spänning på 25 Volt (V). Mer detaljerat om dessa koncept, såväl som om en så viktig sak som att observera korrekt polaritet vid lödning, pratade vi med dig i den här artikeln. Så låt oss inte uppehålla oss vid detta igen.

Låt oss bara säga att vi har två 680 mF 25V kondensatorer och en 400 mF / 25V kondensator ur funktion. Eftersom våra element är parallellkopplade i den elektriska kretsen kan vi enkelt använda två 1 000 mF kondensatorer istället för tre kondensatorer med en total kapacitans (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad), vilket totalt kommer att ge detsamma (ännu mer ) kapacitans.

Så här ser kondensatorerna bort från vårt monitorkort ut:

Vi fortsätter att reparera bildskärmen med våra egna händer, och nu är det dags att löda nya kondensatorer i stället för de borttagna.

Eftersom elementen är riktigt nya har de långa "ben". Efter lödning på plats, skär bara försiktigt av överskottet med sidoskärare.

Som ett resultat fick vi det så här (för beställning, till två kondensatorer på 1 000 mikrofarad vardera, placerade jag ett extra element med en kapacitet på 330 mF på kortet).

Nu sätter vi försiktigt och försiktigt ihop monitorn: vi fäster alla skruvar, ansluter alla kablar och kontakter på samma sätt, och som ett resultat kan vi fortsätta till en mellanliggande testkörning av vår halvmonterade struktur!

Råd: det är ingen mening att omedelbart samla tillbaka hela bildskärmen, för om något går fel måste vi demontera allt från första början.

Som du kan se dök en ram som indikerar frånvaron av en ansluten datakabel upp omedelbart. Detta, i det här fallet, är ett säkert tecken på att reparationen av gör-det-själv-skärmen var framgångsrik hos oss! 🙂 Tidigare, innan felsökningen, fanns det ingen bild alls på den förrän den värmdes upp.

Mentalt skakar hand med oss ​​själva, monterar vi bildskärmen till dess ursprungliga tillstånd och (för verifiering) ansluter den med en andra skärm till den bärbara datorn. Vi slår på den bärbara datorn och ser att bilden omedelbart "vänster" till båda källorna.

Q.E.D! Vi har precis reparerat vår bildskärm själva!

notera: För att ta reda på vilka andra typer av TFT-monitorer som inte fungerar, följ den här länken.

För idag är det allt. Jag hoppas att artikeln var användbar för dig? Vi ses nästa gång på vår hemsida 🙂