I detalj: gör-det-själv reparation av bärbar datorskärm från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Hur man fixar en bärbar datorskärm
En trasig bärbar datorskärm är ett ganska vanligt fel. Du kanske har alla andra komponenter som fungerar bra, som hårddisken, RAM-minnet och moderkortet, men skärmen är svart. I början av artikeln skulle jag vilja göra dem upprörda som helt enkelt tog sönder skärmen på sin dator och nu är det bara sprickor över hela skärmen. Du kan inte limma tillbaka det, det finns inget att göra åt det.
Om allt förblir intakt är det osannolikt att det kommer att vara möjligt att snabbt fixa den bärbara datorn. Matrisen är ansvarig för bilderna på skärmen på din bärbara dator, därför, om du bara ser en svart skärm, måste matrisen troligen bytas ut genom att kontakta ett servicecenter så att du kan välja denna reservdel specifikt för din modell, och detta är mycket problematiskt, kan jag säga av min egen erfarenhet. Så var beredd på att vänta ett tag.
Om du bara observerar fläckar eller ränder på din skärm, då är inte allt förlorat och fixa laptop skärm fortfarande möjligt.
Och så, om du är säker på dina förmågor, fortsätt sedan till reparationen.
För det första. Om den bärbara datorn är ansluten, dra ur sladden och ta bort batteriet. Endast i detta fall kommer den bärbara datorn att vara helt strömlös.
För det andra. Vi tittar på ramen på den bärbara datorns skärm. På framsidan hittar vi runda kepsar. De syns knappt och täcker skruvarna. Bänd bort pluggarna med något och skruva loss samma skruvar för att frigöra själva ramen från skärmen. När du skruvar loss skruvarna kommer ramen förmodligen fortfarande att hållas fast av plastspärrar, de får inte skadas.
 |
Video (klicka för att spela). |
För det tredje. Vi skruvar loss monteringsskruvarna som håller fast skärmen, hittar kabeln (flexkabeln) som går till moderkortet, ser om den sitter ordentligt fast, om den inte är skadad eller kan vridas.
Om kabeln inte var orsaken till haveriet, gå vidare.
Fjärde. Glödlampor kan vara trasiga. Det är nödvändigt att ta bort den självhäftande tejpen som ansluter matrisen till skärmlampkabeln. Därefter måste du ta bort avkodarpanelen, den finns längst ner på skärmen. Var försiktig så att du inte bryter kablarna, annars måste du köpa en ny matris. Dra sedan ut filtren och koppla loss kabeln från lampan som är ur funktion.
Innan du installerar en ny lampa, kontrollera om den fungerar som den ska, och först därefter fixa den på plats.
Femte. Det sista som kan misslyckas är växelriktaren. Den finns längst ner på skärmen. Den måste lyftas och ledningarna kopplas bort, sedan måste en ny växelriktare installeras.
Nu återstår bara att montera den bärbara datorn i omvänd ordning, jag hoppas att du inte har spridit dess delar över hela rummet och att du enkelt kan hitta allt som nyligen togs bort eller stängdes av.
Det var allt, jag hoppas att du lyckades fixa den bärbara datorns skärm.
Dela den här artikeln med dina vänner:
Detta är en 17" LCD-skärm. Jag måste säga direkt att när det inte finns någon bild på skärmen tar vi (på jobbet) omedelbart sådana kopior till vår elektronikingenjör och han tar hand om dem, men det fanns en möjlighet att öva 🙂
Till att börja med, låt oss ta itu med terminologin lite: tidigare användes CRT-monitorer (CRT - Cathode Ray Tube) massivt.Som namnet antyder är de baserade på ett katodstrålerör, men detta är en bokstavlig översättning, det är tekniskt korrekt att tala om ett katodstrålerör (CRT).
Här är ett demonterat prov av en sådan "dinosaurie":
LCD-skärmar (Liquid Crystal Display - flytande kristallskärm) eller bara en LCD-skärm är på modet nu. Ofta kallas sådana konstruktioner för TFT-skärmar.
Även om, igen, om vi talar rätt, så borde det vara så här: LCD TFT (Thin Film Transistor - skärmar baserade på tunnfilmstransistorer). TFT är helt enkelt den vanligaste varianten idag, eller snarare LCD (liquid crystal) displayteknik.
Så, innan du börjar reparera monitorn själv, låt oss överväga vilken typ av "symtom" hade vår "patient"? Kort sagt, då: ingen bild på skärmen. Men om du tittar lite närmare, så började olika intressanta detaljer dyka upp! 🙂 När den var påslagen visade monitorn en bild under en bråkdels sekund, som omedelbart försvann. Samtidigt (av ljuden att döma) fungerade själva datorns systemenhet korrekt och operativsystemet startade.
Efter att ha väntat en stund (ibland 10-15 minuter) upptäckte jag att bilden dök upp spontant. Efter att ha upprepat experimentet flera gånger var jag övertygad om detta. Men ibland, för detta, var det nödvändigt att stänga av och slå på monitorn med "ström"-knappen på frontpanelen. Efter att ha återupptagit bilden fungerade allt utan fel tills datorn stängdes av. Dagen efter upprepades historien och hela proceduren igen.
Dessutom märkte jag en intressant funktion: när rummet var tillräckligt varmt (säsongen är inte längre sommar) och batterierna värmdes anständigt, reducerades skärmens vilotid utan bild med fem minuter. Det fanns en känsla av att det värms upp, når önskad temperaturregim och sedan fungerar utan problem.
Detta blev extra märkbart efter att en av dagarna föräldrarna (de hade monitorn) stängde av värmen och rummet blev ganska fräscht. Under sådana förhållanden var bilden på monitorn frånvarande i 20-25 minuter och först då, när den hade värmts upp tillräckligt, dök den upp.
Enligt mina observationer betedde sig skärmen exakt likadant som en dator med vissa moderkortsproblem (kondensatorer som tappade sin kapacitans). Om ett sådant kort är tillräckligt uppvärmt (låt det fungera eller en värmare riktas i dess riktning) "startar" det normalt och fungerar ganska ofta utan fel tills datorn stängs av. Naturligtvis är detta upp till någon punkt!
Men i ett tidigt skede av diagnosen (innan fallet med "patienten" öppnas) är det mycket önskvärt för oss att få den mest kompletta bilden av vad som händer. Enligt den kan vi grovt orientera oss i vilken speciell nod eller element som är problemet? I mitt fall, efter att ha analyserat allt ovan, tänkte jag på kondensatorerna som finns i strömkretsen på min bildskärm: slå på den - det finns ingen bild, kondensatorerna värms upp - det visas.
Nåväl, det är dags att testa detta antagande!
Låt oss demontera! Använd först en skruvmejsel och skruva loss skruven som håller fast botten av stativet:
Sedan, - ta bort motsvarande skruvar och ta bort basen för montering av stativet:
Därefter, med en platt skruvmejsel, bänder vi bort frontpanelen på vår bildskärm och börjar försiktigt separera den i pilens riktning.
Långsamt rör vi oss längs omkretsen av hela matrisen och snäpper gradvis plastspärrarna som håller frontpanelen ur sina säten med en skruvmejsel.
Efter att vi tagit isär monitorn (separerat dess främre och bakre delar) ser vi följande bild:
Om skärmens "insida" är fäst på bakpanelen med tejp, drar vi av den och tar bort själva matrisen med strömförsörjningen och kontrollkortet.
Den bakre plastpanelen ligger kvar på bordet.
Allt annat i den demonterade bildskärmen ser ut så här:
Så här ser "fyllningen" ut i min handflata:
Låt oss visa en närbild av panelen med inställningsknappar som visas för användaren.
Nu måste vi koppla bort kontakterna som ansluter katodbakgrundsbelysningslamporna i monitormatrisen till växelriktarkretsen som är ansvarig för deras antändning. För att göra detta tar vi bort aluminiumskyddet och under det ser vi kontakterna:
Vi gör samma sak på motsatt sida av monitorns skyddshölje:
Koppla bort kontakterna från monitorväxelriktaren till lamporna. För den som är intresserad ser själva katodlamporna ut så här:
De är täckta på ena sidan med ett metallhölje och är placerade i det i par. Växelriktaren "tänder" lamporna och reglerar intensiteten på deras glöd (kontrollerar skärmens ljusstyrka). Nuförtiden, istället för lampor, används LED-bakgrundsbelysning allt mer.
Råd: om du hittar det på monitorn plötsligt bilden är borta, ta en närmare titt (vid behov, markera skärmen med en ficklampa). Kanske märker du en svag (dämpad) bild? Det finns två alternativ här: antingen en av bakgrundsbelysningslamporna har misslyckats (i det här fallet går växelriktaren helt enkelt "till försvar" och levererar inte ström till dem), förblir fullt i drift. Det andra alternativet: vi har att göra med ett sammanbrott av själva växelriktarkretsen, som antingen kan repareras eller ersättas (i bärbara datorer, som regel, tillgriper de det andra alternativet).
Förresten är den bärbara växelriktaren placerad som regel under den främre yttre ramen på skärmmatrisen (i dess mellersta och nedre delar).
Men vi avviker, vi fortsätter att reparera monitorn (mer exakt, för nu, skruva den) 🙂 Så efter att ha tagit bort alla anslutningskablar och element, demonterar vi monitorn ytterligare. Vi öppnar den som ett skal.
Inuti ser vi ytterligare en kabel som ansluter, skyddad av ett annat hölje, matrisen och bakgrundsbelysningen på monitorn till styrkortet. Vi drar av tejpen halvvägs och ser en platt kontakt under den med en datakabel i. Vi tar försiktigt bort det.
Vi lägger matrisen separat (vi kommer inte att vara intresserade av den i denna reparation).
Så här ser det ut bakifrån:
Med detta tillfälle vill jag visa dig den demonterade monitormatrisen (nyligen försökte de reparera den på jobbet). Men efter analysen blev det klart att det inte skulle vara möjligt att fixa det: en del av de flytande kristallerna på själva matrisen brann ut.
Jag borde i alla fall inte ha sett mina fingrar bakom ytan så tydligt! 🙂
Matrisen fästs på ramen, fixerar och håller ihop alla dess delar med hjälp av tättslutande plastspärrar. För att öppna dem måste du arbeta noggrant med en platt skruvmejsel.
Men med den typ av gör-det-själv-monitorreparation som vi gör nu, kommer vi att vara intresserade av en annan del av designen: styrkortet med processorn och ännu mer - strömförsörjningen till vår bildskärm. Båda presenteras på bilden nedan: (foto - klickbar)
Så, på bilden ovan, till vänster, har vi ett processorkort och till höger ett kraftkort kombinerat med en inverterkrets. Processorkortet kallas ofta också för skalningskortet (eller kretsen).
Skalningskretsen bearbetar signalerna som kommer från PC:n. Faktum är att scalern är en multifunktionell mikrokrets, som inkluderar:
- mikroprocessor
- en mottagare (mottagare) som tar emot en signal och omvandlar den till önskad typ av data som överförs via digitala gränssnitt för att ansluta en PC
- en analog-till-digital-omvandlare (ADC) som konverterar R/G/B analoga insignaler och kontrollerar monitorns upplösning
Faktum är att skalaren är en mikroprocessor som är optimerad för uppgiften bildbehandling.
Om monitorn har en rambuffert (RAM), så utförs arbetet med den också genom skalaren. För att göra detta har många skalare ett gränssnitt för att arbeta med dynamiskt minne.
Men vi - återigen distraherade från reparationen! Låt oss fortsätta! 🙂 Låt oss ta en närmare titt på kombinationskortet för monitorkraft. Vi kommer att se en så intressant bild här:
Som vi förväntade oss i början, minns du? Vi ser tre svullna kondensatorer som behöver bytas ut. Hur man gör det rätt beskrivs i den här artikeln på vår webbplats, vi kommer inte att distraheras igen.
Som du kan se svällde ett av elementen (kondensatorerna) inte bara ovanifrån, utan också underifrån, och en del av elektrolyten läckte ut ur den:
För att ersätta och effektivt reparera monitorn måste vi ta bort strömkortet helt från höljet. Vi stänger av fästskruvarna, drar ut strömkabeln från kontakten och tar brädan i våra händer.
Här är en bild på hennes rygg:
Jag vill genast säga att ganska ofta kombineras strömkortet med inverterkretsen på ett kretskort (tryckt kretskort). I det här fallet kan vi prata om ett kombokort representerat av en monitorströmförsörjning (strömförsörjning) och en bakgrundsbelysningsomriktare (bakgrundsbelysningsinverter).
I mitt fall är det precis vad det är! Vi ser att på bilden ovanför är den nedre delen av kortet (separerad av den röda linjen) i själva verket växelriktarkretsen för vår monitor. Det händer att växelriktaren representeras av en separat PCB, då finns det tre separata kort i monitorn.
Strömförsörjningen (den övre delen av vår PCB) är baserad på FAN7601 PWM-kontrollkretsen och SSS7N60B fälteffekttransistorn, och växelriktaren (dess nedre del) är baserad på OZL68GN-chippet och två FDS8958A-transistorenheter.
Nu kan vi säkert fortsätta med reparation (byte av kondensatorer). Vi kan göra detta genom att bekvämt placera strukturen på bordet.
Så här kommer området av intresse för oss att se ut efter att ha tagit bort de felaktiga elementen från det.
Låt oss ta en närmare titt, vilket värde på kapacitans och spänning behöver vi för att ersätta elementen lödda från kortet?
Vi ser att detta är ett element med en rating på 680 mikrofarad (mF) och en maximal spänning på 25 Volt (V). Mer detaljerat om dessa koncept, såväl som om en så viktig sak som att observera korrekt polaritet vid lödning, pratade vi med dig i den här artikeln. Så låt oss inte uppehålla oss vid detta igen.
Låt oss bara säga att vi har två 680 mF 25V kondensatorer och en 400 mF / 25V kondensator ur funktion. Eftersom våra element är parallellkopplade i den elektriska kretsen kan vi enkelt använda två 1 000 mF kondensatorer istället för tre kondensatorer med en total kapacitans (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad), vilket totalt kommer att ge detsamma (ännu mer ) kapacitans.
Så här ser kondensatorerna bort från vårt monitorkort ut:
Vi fortsätter att reparera bildskärmen med våra egna händer, och nu är det dags att löda nya kondensatorer i stället för de borttagna.
Eftersom elementen är riktigt nya har de långa "ben". Efter lödning på plats, skär bara försiktigt av överskottet med sidoskärare.
Som ett resultat fick vi det så här (för beställning, till två kondensatorer på 1 000 mikrofarad vardera, placerade jag ett extra element med en kapacitet på 330 mF på kortet).
Nu sätter vi försiktigt och försiktigt ihop monitorn: vi fäster alla skruvar, ansluter alla kablar och kontakter på samma sätt, och som ett resultat kan vi fortsätta till en mellanliggande testkörning av vår halvmonterade struktur!
Råd: det är ingen mening att omedelbart samla tillbaka hela bildskärmen, för om något går fel måste vi demontera allt från första början.
Som du kan se dök en ram som indikerar frånvaron av en ansluten datakabel upp omedelbart. Detta, i det här fallet, är ett säkert tecken på att reparationen av gör-det-själv-skärmen var framgångsrik hos oss! 🙂 Tidigare, innan felsökningen, fanns det ingen bild alls på den förrän den värmdes upp.
Mentalt skakar hand med oss själva, monterar vi bildskärmen till dess ursprungliga tillstånd och (för verifiering) ansluter den med en andra skärm till den bärbara datorn.Vi slår på den bärbara datorn och ser att bilden omedelbart "vänster" till båda källorna.
Q.E.D! Vi har precis reparerat vår bildskärm själva!
notera: För att ta reda på vilka andra typer av TFT-monitorer som inte fungerar, följ den här länken.
För idag är det allt. Jag hoppas att artikeln var användbar för dig? Vi ses nästa gång på vår hemsida 🙂
Mål: Lär dig hur du reparerar monitorn, vilka delar som behöver bytas ut när monitorn går sönder
Förvrängning av bilden på den övre delen av skärmen: linjer är "utslagna", förskjutna inom ett litet område
Felet inträffar endast vid en bildhastighet på 100 Hz vid en upplösning på 1024 x 768, eller vid en frekvens på 120 Hz vid en upplösning på 800 x 600.
Att byta ut dioderna och kondensatorerna (1 uF x 50 V) i grindkretsen för fälteffekttransistorerna för S-korrigeringen av raster gav inget resultat. Övervakning med ett oscilloskop av S-korrigeringssignalerna som kommer från mikrokontrollern och tangenterna på fälteffekttransistorer (öppning-stängning) visade att alla element fungerar.
Anledningen visade sig vara den ökade spänningsrippeln på 13 V, som genereras av strömförsörjningen till den vertikala skannerdrivrutinen. Detta orsakades på grund av "förlusten" av kapacitansen hos filtrets elektrolytiska kondensator i denna krets.
När den är påslagen fungerar bildskärmen, men när den växlas till standbyläge (energisparläge är på) går den inte tillbaka till att fungera (när en videosignal visas)
Samtidigt blinkar den gröna lysdioden på frontpanelen, strömförsörjningen fungerar, DPMF- och DPMS-mikrokontrollerstiften har låg potential.
Byte av synkroprocessor (TDA 4841), återställningschip (KIA 7042), 12 MHz resonator och EEPROM (2408) fungerade inte. Att byta ut mikrokontrollern löste detta problem.
LG T717BKM ALRUEE” (CA-136 chassi)
Ingen linjesynkronisering (se figur 1). Synkronisering är endast tillgänglig i 1024 x 768 (85 Hz) läge, och en svart horisontell remsa 0,5 cm bred visas på toppen av skärmen.Det finns heller ingen synkronisering när signalkabeln är bortkopplad. Byte av mikrokontroller, EEPROM-chip, filterkondensator i B+-kretsen gav inget resultat. Efter att ha bytt ut kondensatorerna C604, C605, C602 (externa kretsar för synkronprocessorn), återställdes synkroniseringen.
Samsung SyncMaster 797DF” (LE 17ISBB/EDC-chassi)
Styrningen av strömförsörjningen visade att den likriktade nätspänningen tillförs IC601-regulatorn, men det finns inga sekundära spänningar vid dess utgångar. Efter att ha bytt ut IC601-chippet återställdes monitorns prestanda.
Ganska ofta i monitorer av denna typ misslyckas likriktardioden i sekundärkretsen på 14 V-strömförsörjningen. Som ett resultat växlar IP-styrenheten till skyddsläge och det finns inga sekundära spänningar vid enhetens utgång.
När monitorn är påslagen utlöses strömförsörjningsskyddet
Alla utspänningar är kraftigt underskattade (inom 2…4 V), och spänningen vid utgången av 50 V-kanalen är 10…20 V. PWM-transistorn på B+ Q719-styrenheten är mycket varm.
Tillsammans med den värms även filterkondensatorn C744 (47 uF x 160 V. Vid kontroll av elementen i denna nod avslöjades en felaktig diod D710 (UF 4004) - en kortslutning. Efter att ha bytt den fungerar bildskärmen bra.
Onormal bildstorlek horisontellt
Problemet löstes genom att byta ut LM358-chippet (installerat i den horisontella storlekskorrigeringskretsen).
Samsung 959NF” (chassi AQ19NS)
20-30 minuter efter att monitorn slagits på visar bilden en linjeförskjutning, och inte över hela rastret och med olika skiftvärden
Vid kontroll av filterkondensatorn i nätlikriktaren visade svepsynkroniseringskretsen med strömkällan att allt är normalt. Filterkondensatorn C650 (100 uF x 16 V) installerad vid utgången av spänningsregulatorn 5 VIC650 visade sig vara felaktig.
En liknande defekt uppträder ofta i Samsung SyncMaster 757nf (AQ17NSBU/EDC-chassi).
Samtron 56E (PN15VT7L/EDC-chassi)
När den är påslagen visas en hög under en sekund och skyddet utlöses
Styrningen av elementen i de sekundära likriktarna, TDKS visade att allt är normalt.
Om du kopplar bort 50 V-spänningskretsen från horisontell skanning fungerar inte skyddet.
Efter att ha bytt ut filterkondensatorn C407 (150uF x 63V) började monitorn att fungera.
Bilden är suddig, fördubblas och defekten visas även på OSD-bilden och när videosignalkällan är avstängd. När den är ansluten till en dator under en tid (cirka 5 minuter) är bilden normal, sedan börjar ett fel: först börjar bilden "rycka" rad för rad, sedan skiftar linjerna horisontellt i förhållande till varandra och " twitch” slutar.
Anledningen visade sig vara spänningsfilterkondensatorn B + C402 (10 uF x 250V). Den är installerad vid utgången av DC/DC buck-omvandlaren på transistorn Q403.
Monitorn fungerar inte, lysdioden på frontpanelen blinkar (glödfärgen är grön)
Styrningen av de sekundära kretsarna visade förekomsten av en kortslutning i den horisontella strömförsörjningskretsen. PWM-kontrolltransistorn B + Q719 (haveri) och filterkondensatorn C740 (läckage) visade sig vara felaktiga.
När monitorn är påslagen tänds lysdioden på frontpanelen och slocknar efter 2-3 sekunder. Horisontell scanning startar inte vid denna tidpunkt (ingen högspänning). Alla spänningar på strömförsörjningen är normala, utbytet av mikrokontrollern och den fasta programvaran för EEPROM gav inget resultat
Övervakning av signalerna vid mikrokontrollerns utgångar visade att det finns en låg potential vid en av ingångarna för anslutning av K1-tangentbordet, även om inte en enda knapp trycks in (det ska finnas en potential på 5 V). Anledningen visade sig vara ett fabriksfel: huvudet på den självgängande skruven som fixerar tangentbordskortet stängde K1-bussen till jord. Efter att ha installerat den dielektriska brickan började monitorn att fungera
Bild saknas. Alla sekundära spänningar på strömförsörjningen är normala, förutom 6,3 V. Utgången på denna kanal är endast 3,8 V, och om du stänger av kinescope-kortet återgår spänningen till normal - 6,4 V
Anledningen till den defekta kondensatorn C642 (1000 uF x 16 V) är kapacitansförlusten. Efter att ha ersatt den dök bilden upp.
Compag p110, Sony gdm-5OOps
Monitorn slås inte på, indikatorn på frontpanelen blinkar
Säkerhetsmotståndet R617 (0,47 Ohm) i 200 V-spänningskretsen visade sig vara öppet Efter byte fungerade monitorn, men den horisontella rasterstorleken minskade. Dessutom uppträdde en vertikal rasterförvrängning (S-formad). Alla sekundära spänningar på PSU var normala, inklusive 200 V.
En felaktig kondensator i den dynamiska fokuseringsenheten C717 (22 mikrofarad x 100 V) bestämdes genom element-för-element-testning. Efter att ha ersatt den blev bilden normal.
Samsung SyncMaster 750s (chassi dp17ls)
Bilden är "suddig". Om du justerar skärm- och fokuspotentiometrarna på TDKS, det vill säga en normal reaktion, ändras ljusstyrkan och fokus oberoende av varandra. Matningsspänningen är normal. EEPROM firmware gjorde ingenting.
Ibland händer detta om du blandar ihop ledningarna under reparationen, genom vilka fokusspänningarna F1 och F2 appliceras på kinescope-kortet, men inte för det här fallet. Efter att ha bytt dessa kablar blev bilden lite tydligare, men fortfarande inte normal. Det visade sig att ledningarna F1 och F2 inte är lödda till kinescope-panelen, utan fixeras med fjäderkontakter. Efter demontering och rengöring av dessa kontakter (det fanns spår av korrosion) återgick bilden till det normala.
Horisontell storlek ej justerbar
Justeringssignalen tillförs från mikrokontrollern till basen av Q714-transistorn, men saknas på kollektorn. Element-för-element-kontrollen avslöjade en trasig transistor Q707 i S-korrektionskretsen. Dioden i gate-kretsen på denna D707-transistor visade sig också vara felaktig. Efter att ha ersatt dessa element började den horisontella storleken att regleras.
Gör-det-själv-bildskärmsreparation:
1. Första steget: Öppna monitorn och första inspektion av de interna komponenterna.
Först och främst måste du koppla bort alla kablar från monitorn. För vissa monitormodeller har signalkabeln en permanent extern anslutning till monitorn.
För de flesta LCD-skärmar består höljet av en främre ram och ett bakstycke, som ofta fungerar som grund för hela strukturen. Det bör noteras att det inte finns någon rekommendation för alla mönster och varje tillverkare har sina egna egenskaper som är unika för vissa modeller.
Innan du startar öppningen är det nödvändigt att ta hand om en plan yta (som ett bord) och ett mjukt material som täcker den plana ytan och förhindrar att LCD-matrisen repas. Det är också nödvändigt att organisera tillräcklig belysning av arbetsplatsen. För att demontera bildskärmen måste du separera stativfästet från höljet genom att skruva loss monteringsskruvarna eller självgängande skruvar. Du behöver stjärnskruvmejslar, typ PH1, PH2, och för enheter från vissa tillverkare kan du behöva typer i form av en sexuddig asterisk. Det är bekvämt att använda en universell bitshållare med en uppsättning utbytbara bits av olika storlekar och typer.
Efter att ha skruvat loss och tagit bort de gängade fästelementen, är det lämpligt att komma ihåg vilket fästelement som skruvades i vilket hål. Nästa steg är att separera den främre ramen från bakstycket. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt det faktum att i många konstruktioner är den främre ramen fäst på bakstycket med hjälp av plastspärrar. Vi rekommenderar inte att du använder en slitsad skruvmejsel, en kökskniv och andra olämpliga föremål i detta skede för att undvika deformering av höljet, utseende av skåror och spån. Vi rekommenderar inte att applicera överdriven kraft om frontramen "inte lämpar sig" för separation. Slarva rörelser och överdriven, felriktad kraft kan orsaka irreparabel skada på spärrarna, vilket i sin tur kommer att leda till onaturliga luckor och ändra utseendet på din enhet.
Efter att ha separerat den främre ramen är det nödvändigt att koppla bort kontakterna på högspänningskablarna på växelriktarkortet som går till LCD-panelen. Vi rekommenderar inte att dra i ledningarna för att undvika att bryta ledarna, utan att ta bort högspänningsledningsanslutningarna med en speciell pincett.
Det finns fyra huvudkomponenter i LCD-skärmen:
Strömförsörjning som ger ström till signalbehandlingsenheten, LCD-modulen och högspänningsomvandlare (växelriktare)
En nod av högspänningsomvandlare (växelriktare) för försörjning av CCFL-bakgrundsbelysningslampor.
Signalbehandlingsenhet. I multimediamonitorer är signalbehandlingsenheten mycket mer komplex och innehåller ett större antal element.
LCD-modul. Enheten för LCD-modulen beskrivs i artikeln "Hur LCD-modulen på skärmen fungerar"
Innan sökningen efter orsaken till felet påbörjas, bör en första inspektion av enheterna utföras för att identifiera element med en ändrad form, såväl som mörkare på skivorna, vilket indikerar uppvärmningen av komponenterna. Om en komponent värms upp tills kortmaterialet under blir brunt, kan det tyda på ett komponentfel eller ett fel i kretsen som komponenten tillhör.
2. Andra steget: Fastställande av orsaken till felet
För att fastställa orsaken till felet behöver du ett enhetsdiagram (eller servicemanual), en multimeter med kontinuitetsfunktioner, mätning av DC- och AC-spänning, mätning av kondensatorkapacitans samt ett oscilloskop (ett digitalt oscilloskop med minne kan behövas för att diagnostisera signalbehandlingsenheten)
3. Tredje steget: Byte av defekta komponenter
En temperaturkontrollerad lödstation kan krävas för att ersätta defekta komponenter, och en dedikerad varmluftslödstation kan krävas för att ersätta komponenter för signalbehandlingsaggregat. Observera att vissa mikrokretsar är känsliga för överhettning och kan misslyckas om de överhettas.Dessutom bör överhettning av dynorna och spåren inte tillåtas, eftersom överdriven uppvärmning kan leda till delaminering och brott på ledaren på kretskortet. I händelse av fel på mikrokretsar i BGA- och FBGA-paket kan infraröd lödutrustning med en lämplig uppsättning schabloner, samt ett speciellt flussmedel, krävas.
4. Fjärde steget: Testning efter reparation
Efter att ha bytt ut felaktiga komponenter är testning efter reparation ett obligatoriskt steg. Testfasen kommer att kräva en elektronisk termometer, en DC voltmeter, en amperemeter och en testsignalkälla. Minimitiden för att testa en återställd monitor, enligt statistik från praktiken, är minst 12 timmar. Vid felsökning som visar sig med uppvärmning eller är av osystematisk karaktär bör testtiden utökas till 20-30 timmar. Testning bör ske under ständig övervakning av en specialist.
5. Femte steget: Montering av monitorn
Monteringen av monitorn ska ske i omvänd ordningsföljd från öppningen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt skruvkraften och längden på de skruvade skruvarna och självgängande skruvarna. Om skruven eller den självgängande skruven visar sig vara längre, finns det risk för skador på kroppselementen och LCD-panelen.
Inom ramen för en artikel är det omöjligt att beskriva alla möjliga designfunktioner och metoder för att återställa monitorer, och i varje specifikt fall är vägen till att hitta orsaken till ett fel unik. Ibland måste en ingenjör med många års praktisk erfarenhet anstränga huvudet för att förstå designen och kretsdesignen.
Slutsats: Under det praktiska arbetet studerade jag teoretiskt material, lärde mig hur man reparerar en monitor och lärde mig vilka delar som ska bytas ut när en monitor går sönder, hur man reparerar en monitor med mina egna händer.
Vad är reparation av bärbar datorskärm? Detta är en vanlig ersättning för en flytande kristallmatris. Denna procedur är elementär, och i servicecenter klarar de det på nästan 30 minuter. Det är sant att det finns ett problem: servicecentret kan kräva en helt oacceptabel mängd för diagnostik och installation. Vad ska man göra i sådana fall? Hur fixar man en bärbar datorskärm utan att betala för mycket för det? För att vara ärlig är allt så enkelt här att en erfaren användare kan klara av demontering och byte på tjugo minuter. Har du tvivel om platsen för ersättaren? Kan du fixa en bärbar datorskärm själv? Skulle fortfarande!
Högsta kvalitet och bästa arbete är det arbete som du utför med dina egna händer. Om du har tvivel eller är rädd för att blanda ihop något, föreslår vi att du bekantar dig med steg-för-steg-instruktionerna för att demontera och montera den bärbara datorns skärm, efter att ha läst vilken du omedelbart kan gå igång. Särskilda tekniska kunskaper krävs inte här om du någonsin har tagit isär elektroniska hushållsapparater. Du kan själv spara pengar och tid, och upplevelsen kommer att vara mycket användbar.
Vi beväpnar oss med en fungerande dator med internetuppkoppling och gör följande:
- Öppna en sökmotor och ange modellnamnet på din bärbara dator.
- De tekniska specifikationerna för enheten måste ange typen av skärm, dess dimensioner och modell.
- Återigen, inte utan hjälp av Internet, vi kör in namnet och måtten på den önskade displayen, gå till valfri onlinebutik och beställ den.
Överflöd av utrustning i butiken gör att du kan hitta den mest optimala displayen för pris och kvalitet.
För att ersätta matrisen behöver du följande verktyg:
- Liten stjärnskruvmejsel. Universalmodeller med ett litet antal olika munstycken är perfekta.
- Något vasst föremål. En skalpell, en vass kniv eller en något vässad hacka kommer att göra jobbet bra. Men kom ihåg att föremål är vassa, försök att använda dem med extrem försiktighet.
Hur fixar man en bärbar datormatris om alla nödvändiga föremål är tillgängliga? Vi kommer inte att tråka ut dig.Låt oss börja med förklaringen av det första steget.
Viktig! Glöm inte elementära säkerhetsåtgärder och koppla bort enheten innan arbetet påbörjas.
För att demontera LCD-skärmen från framsidan av den bärbara datorn måste du följa följande instruktioner:
- Leta reda på skruvarna som håller skärmramen. Vanligtvis är de placerade i hörnen och stängs med speciella mjuka munstycken.
- Gör dig av med munstyckena, plocka upp en stjärnskruvmejsel och skruva loss skruvarna. Se till att placera dem på ett säkert ställe så att du enkelt kan återställa allt på sin plats.
Viktig! I vissa skeden av monteringen kommer ytterligare några skruvar att dyka upp. Försök att inte blanda ihop dem!
- Ramen kan tas bort utan svårighet. Ta bara bort den från plastspärrarna som finns runt omkretsen av ramen.
Viktig! Kanske på vissa ställen kommer det att planteras på lim eller en klibbig remsa.
Laptopmodeller är olika, men samma princip gäller för alla. Om du lyckades ta bort plastramen kan du hantera själva skärmen och växelriktaren ännu snabbare. I denna procedur kan bara en svårighet uppstå - att ta bort matrisen från slingorna. Men även här finns det kryphål som hjälper till att undvika risken att skada något:
- Ta bort skruvarna som håller skärmen. De ska sitta på baksidan.
- Ta nu bort gångjärnen som fixerar matrisen.
Viktig! Använd inte för mycket kraft när du demonterar matrisen, annars riskerar du att skada någon komponent.
Nästa steg är att koppla bort VGA-kabeln från skärmens baksida.
Viktig! Att ta bort kabeln bör göras med yttersta försiktighet.
Oftast hålls kabeln på en tejpbit, som sitter på baksidan av matrisen. Det räcker att försiktigt dra ner kabeln för att stänga av den.
Viktig! Vissa modeller är utrustade med speciella spärrar som inte låter den "falla av".
Nu måste du demontera den trasiga matrisen: skruva bara loss skruvarna som håller den och ta bort den. Skynda dig inte att ta växelriktarkabeln.
Hur reparerar man en bärbar datorskärm härnäst? Det är väldigt lite kvar!
De allra flesta bildskärmar är utrustade med en inverterkabel, som sitter direkt under skärmen. Särskilt ofta är detta arrangemang relevant för äldre modeller av bärbara datorer.
Viktig! Inverterkortet är ett långt kretskort som en rosa eller svart kabel är ansluten till. Detta är inverterkabeln.
För att ta bort den måste du dra lite i den. När du monterar kommer du definitivt inte att göra ett misstag med korrekt installation av kabeln, eftersom den bara kan anslutas med rätt sida.
Om du klarade av alla föregående steg ett eller två, kommer installationen av en ny matris att verka som en obetydlig sak för dig. Följ bara samma procedur steg för steg, bara i omvänd ordning. Men det finns en nyans här - du måste vara ännu mer försiktig med den nya matrisen, skynda dig inte när du installerar den.
