Om enkla alternativ inte hjälpte, måste du demontera monitorn för att diagnostisera problemet mer exakt, som regel kan de inte lösas utan en lödkolv, låt oss överväga några fall från amatörradioövningar med ett fel, monitorn gör det inte slå på, vad ska jag göra?
För att göra en mer exakt diagnos av problemet som har uppstått måste den elektroniska enheten demonteras, eftersom ett fel på nätsladden omedelbart kan uteslutas.
För att demontera denna bildskärm måste du skruva loss de tre skruvarna som håller stativet och sedan fortsätta med att ta bort ramen.
VIDEO
Därefter, från insidan, böj försiktigt ramen lite mot oss själva, exakt till det ögonblick då den första av spärrarna snäpper av. Sedan, i gapet som bildas mellan ramen och kroppen, placerar vi en plastspatel och knäpper av alla återstående spärrar.
Dessutom måste du vara försiktig med kabeln som ansluter kontrollknapparna till moderkortet, eftersom den är väldigt lätt att bryta.
Nu måste du koppla bort kontakterna som går till bakgrundsbelysningen. De är placerade under ett skyddskåpa, som är fäst med spärrar.
Den sista att koppla bort kontakten går till LCD-skärmen. För att göra detta måste du trycka lätt på de två utsprången på sidorna och dra i den.
Efter att ha tagit bort strömförsörjningskortet såg jag två svullna elektrolytkondensatorer. Jag bytte ut dem, kopplade matris och bakgrundsbelysningskablar. Enheten började svara på knapptryckningar, om du lyser med en ficklampa på skärmen var bilden synlig på skärmen, men CCFL-bakgrundsbelysningen fungerade inte.
Eftersom de ersatta svullna kapacitanserna var felaktiga och fanns i 16-voltsförsörjningskretsen, bestämde jag mig för att kontrollera om denna spänning tillfördes CCFL-drivrutinen. Eftersom det var frånvarande hittade jag snabbt ett problem i form av en trasig säkring, ringde föraren för en eventuell kortslutning och såg till att den inte fanns där, bytte ut det brända elementet och kastade igen kablar, jag var övertygad om att Samsung 940NW-skärmen fungerade fullt ut.
Som det visade sig är en ganska sällsynt patient inte helt död, när nätspänningen appliceras visas bilden för en sekund och försvinner igen. Med sådana symtom på sjukdomen är tre typiska funktionsfel möjliga.
Reparation av en elektronisk enhet MAG TP2053W, med ett fel, monitorn slås inte på, vi börjar med demontering.
Vi böjer bottenstativet och vi ser fyra skruvar (1). Vi skruvar av och knäpper av plastlåsen på monitorkåpan (2).För att göra detta sätter vi in ett onödigt plastkort i springan mellan väskan och drar det längs väskans omkrets och snäpper av fästpunkterna i tur och ordning.
Lyft försiktigt upp ramen, koppla loss tangentbordskontakten (3). Lägg försiktigt monitorn på sidan och lyft matrisen, koppla bort alla fyra bakgrundsbelysningskontakterna.
När du har nått LCD-kabeln kopplar du bort den från matrisen.
Sedan skruvar vi loss skruvarna runt hela omkretsen, tar ut skyddskåpan. Efter det ser vi två kort, till höger är strömförsörjningen och växelriktaren, till vänster är styrkortet - MAIN (huvud eller system).
Strömförsörjningskortet hålls fast av endast tre skruvar, genom att skruva loss vilket är det lätt att ta bort det. På den ser vi tre svullna behållare, med ett nominellt värde på 1000 mikrofarad vid 25v. Efter att ha satt tillbaka dem och satt ihop dem i omvänd ordning började monitorn att fungera.
Fram till 2004-2005 distribuerades CRT-monitorer och TV-apparater, eller med andra ord de som inkluderade ett kinescope, huvudsakligen i massbruk. De kallas också, liksom tv-apparater, monitorer och CRT-tv-apparater (elektroniska strålrör). Men framstegen står inte stilla och vid ett tillfälle släpptes LCD-TV, som inkluderade en LCD-matris (flytande kristaller). En sådan matris måste vara väl upplyst av 4 CCFL-lampor placerade på båda sidor, topp och botten.
Detta gäller 17 - 19 tums bildskärmar och TV-apparater. På TV-apparater och bildskärmar med en större diagonal kan det finnas sex eller fler lampor. Sådana lampor ser ut som konventionella lysrör, men till skillnad från dem är de mycket mindre. Av skillnaderna kommer sådana lampor inte att ha 4 kontakter, som lysrör, utan bara två, och deras drift kräver högspänning - över en kilovolt.
Bildskärmens bakgrundsbelysningskontakt
Så efter 5-7 års drift blir dessa lampor ofta oanvändbara, funktionsfel är typiska för vanliga lysrör. Här finns ytterligare information. Först visas rödaktiga nyanser i bilden, en långsam start, för att lampan ska lysa måste den blinka flera gånger. I särskilt svåra fall lyser inte lampan alls. Frågan kan uppstå: ja, en lampa slocknade, de är på toppen och botten av matrisen, vanligtvis två stycken installerade parallellt med varandra, låt bara tre av dem brinna och bilden blir bara svagare. Men allt är inte så enkelt.
Faktum är att när en av lamporna slocknar kommer skyddet på växelriktarens PWM-kontroll att fungera, och bakgrundsbelysningen, och oftast hela bildskärmen, stängs av. Därför, när du reparerar LCD-skärmar och TV-apparater, om det finns en misstanke om en växelriktare eller lampor, är det nödvändigt att kontrollera var och en av lamporna med en testväxelriktare. Jag köpte en sådan testväxelriktare på Aliexpress, som på bilden nedan:
Testa inverter med Ali Express
Denna testväxelriktare har en kontakt för anslutning av en extern strömförsörjning, kablar med krokodilklämmor vid utgången och kontakter för anslutning av stickproppar, monitorlampor. Det finns information på nätverket att sådana lampor kan kontrolleras för funktionsduglighet med elektronisk ballast från energibesparande lampor, med en utbränd lampspole, men med fungerande elektronik.
Elektroniskt förkopplingsdon från en energisnål lampa
Tänk om du med hjälp av en testväxelriktare eller ett elektroniskt förkopplingsdon från en energisnål lampa fick reda på att en av lamporna har blivit oanvändbar och inte lyser alls när den är ansluten? Naturligtvis kan du beställa lampor på Aliexpress, styckvis, men med tanke på att dessa lampor är mycket ömtåliga, och att känna till den ryska posten, kan du lätt anta att lampan kommer trasig.
Trasig LCD-skärm
Du kan också ta bort lampan från donatorn, till exempel från monitorn, med en trasig matris. Men det är inte ett faktum att sådana lampor kommer att hålla länge, eftersom de redan delvis har förbrukat sin resurs. Men det finns ett annat alternativ, en icke-standardlösning på problemet.Du kan ladda en av utgångarna från transformatorer, och det finns vanligtvis 4 av dem, beroende på antalet lampor på 17-tums monitorer, med en resistiv eller kapacitiv belastning.
Övervaka strömförsörjningen och inverterkortet
Om allt är klart med det resistiva kan det vara ett vanligt kraftfullt motstånd, eller flera kopplade i serie eller parallellt, för att få önskad värdering och effekt. Men den här lösningen har en betydande nackdel - motstånden kommer att generera värme när monitorn är i drift, och med tanke på att det vanligtvis är varmt inuti monitorhöljet, kanske elektrolytiska kondensatorer inte gillar ytterligare uppvärmning, som, som du vet, inte gillar långvarig överhettning och sväller.
Svullna kondensatorer övervakar strömförsörjningen
Som ett resultat, om det till exempel vore en 400-volts elektrolytisk kondensator, samma stora pipa som alla känner till från bilden, skulle vi kunna få en utbränd mosfet eller ett PWM-kontrollchip med ett integrerat kraftelement. Så det finns en annan väg ut: att släcka den erforderliga kraften med hjälp av en kapacitiv belastning, en kondensator på 27 - 68 PicoFarads och en driftsspänning på 3 Kilovolt.
Denna lösning har några fördelar: det finns inget behov av att placera skrymmande värmemotstånd i höljet, men det räcker att löda denna lilla kondensator till kontakterna på kontakten som lampan är ansluten till. När du väljer ett kondensatorvärde, var försiktig och löd inte några värden, utan strikt enligt listan i slutet av artikeln, i enlighet med diagonalen på din bildskärm.
Vi löder kondensatorn istället för bakgrundsbelysningen
Om du löder en kondensator med ett mindre värde kommer din monitor att stängas av då växelriktaren fortfarande går i skydd på grund av att belastningen är liten. Om du löder en större kondensator, kommer växelriktaren att fungera med överbelastning, vilket kommer att negativt påverka livslängden för mosfets vid utgången av PWM-kontrollern.
Om mosfetsen är trasiga kommer bakgrundsbelysningen, och eventuellt hela monitorn, inte heller att kunna slås på, eftersom växelriktaren kommer att gå i skydd. Ett av tecknen på växelriktarens överbelastning är främmande ljud som kommer från växelriktarkortet, såsom väsande. Men när VGA-kabeln är bortkopplad är det ibland vanligt med ett lätt sus som kommer från växelriktarkortet.
Val av kondensatorvärden i monitorn
Bilden ovan visar importerade kondensatorer, det finns också deras inhemska motsvarigheter, som vanligtvis har något större storlekar. Jag lödde en gång våra, inhemska på 6 kilovolt - allt fungerade. Om din radiobutik inte har kondensatorer för önskad driftspänning, men det finns till exempel 2 Kilovolt, kan du löda 2 kondensatorer på 2 gånger nominellt seriekopplade samtidigt som deras totala driftspänning ökar, och låter oss att använda dem för våra syften.
På samma sätt, om du har kondensatorer 2 gånger mindre än värdet, för 3 kilovolt, men inte för det erforderliga värdet, kan du löda dem parallellt. Alla vet att serie- och parallellkoppling av kondensatorer betraktas enligt den omvända formeln för serie- och parallellkoppling av motstånd.
Parallellkoppling av kondensatorer
Med andra ord, när kondensatorer är parallellkopplade, använder vi formeln för seriekoppling av motstånd eller deras kapacitans går helt enkelt ihop; vid seriekopplade betraktas den totala kapacitansen enligt formeln som liknar parallellkopplingen av motstånd. Båda formlerna kan ses i figuren.
Gör-det-själv-bildskärmsreparation
Många bildskärmar har redan riktats på liknande sätt, bakgrundsbelysningens ljusstyrka minskade något, på grund av att den andra lampan på toppen eller botten av monitorn eller TV-matrisen fortfarande fungerar och ger, om än mindre, men tillräcklig belysning så att bilden förblir ganska ljus.
Kondensatorer i webbutiken
En sådan lösning för hemmabruk kan mycket väl passa en nybörjare radioamatör, som en väg ut ur denna situation, om alternativet är en reparation i en tjänst som kostar ett och ett halvt till två tusen, eller att köpa en ny bildskärm. Dessa kondensatorer kostar bara 5-15 rubel per styck i radiobutikerna i din stad, och alla som vet hur man håller ett lödkolv kan utföra sådana reparationer. Lycka till med dina reparationer! Speciellt för Radioscot.ru - AKV .
Jag delade upp LCD-skärmsfel i 10 punkter, men det betyder inte att det bara finns 10 av dem - det finns många fler, inklusive kombinerade och flytande. Många av haverierna på LCD-skärmar kan repareras med egna händer och hemma.
i allmänhet, även om strömindikatorn kan blinka. Samtidigt hjälper inte kabelryckningar, dans med tamburin och andra upptåg. Att knacka på skärmen med en nervös hand brukar inte heller fungera, så försök inte ens. Anledningen till ett sådant fel på LCD-skärmar är oftast fel på strömförsörjningskortet, om det är inbyggt i bildskärmen.
Nyligen har bildskärmar med en extern strömkälla blivit på modet. Detta är bra, eftersom användaren helt enkelt kan byta strömförsörjning i händelse av ett haveri. Om det inte finns någon extern strömkälla måste du ta isär monitorn och leta efter ett fel på kortet. Att demontera LCD-skärmen är i de flesta fall inte svårt, men du måste komma ihåg säkerhetsåtgärder.
Innan du fixar den stackars killen, låt honom stå i 10 minuter, urkopplad. Under denna tid kommer högspänningskondensatorn att ha tid att ladda ur. UPPMÄRKSAMHET! LIVSFARA om diodbryggan och PWM-transistorn brinner ut! I detta fall kommer högspänningskondensatorn inte att laddas ur inom en acceptabel tid.
Därför, ALLA före reparation, kontrollera spänningen på den! Om farlig spänning kvarstår, måste du manuellt ladda ur kondensatorn genom ett isolerat motstånd på cirka 10 kOhm i 10 sekunder. Om du plötsligt bestämmer dig för att stänga ledningarna med en skruvmejsel, ta hand om dina ögon från gnistor!
Därefter fortsätter vi med att inspektera monitorns strömförsörjningskort och byta alla brända delar - dessa är vanligtvis svullna kondensatorer, sprängda säkringar, transistorer och andra element. Det är också OBLIGATORISKT att löda brädan eller åtminstone undersöka lödningen i mikroskop för mikrosprickor.
Av egen erfarenhet kommer jag att säga - om monitorn är mer än 2 år gammal - så 90% att det kommer att finnas mikrosprickor i lödningen, speciellt för LG, BenQ, Acer och Samsung-skärmar. Ju billigare bildskärmen är, desto sämre tillverkas den på fabriken. Upp till den grad att de inte tvättar bort det aktiva flödet - vilket leder till att monitorn går sönder efter ett eller två år. Ja, precis när garantin går ut.
när monitorn är påslagen. Detta mirakel indikerar direkt för oss ett fel på strömförsörjningen.
Naturligtvis är det första steget att kontrollera ström- och signalkablarna - de måste vara ordentligt fastsatta i kontakterna. En blinkande bild på monitorn talar om för oss att monitorns bakgrundsbelysningsspänningskälla hela tiden hoppar av driftläget.
Oftast är orsaken till detta svullna elektrolytkondensatorer, mikrosprickor i lödning och ett felaktigt TL431-chip. Svullna kondensatorer kostar oftast 820 uF 16 V, de kan ersättas med större kapacitans och högre spänning, till exempel, de billigaste och mest pålitliga är Rubycon 1000 uF 25 V kondensatorer och Nippon 1500 uF 10 V kondensatorer. 105 grader) 2200uF 25 V. Något annat varar inte länge.
efter att tiden har gått eller inte slås på omedelbart.I det här fallet finns det återigen tre vanliga fel på LCD-skärmar i ordningsföljd efter förekomst - svullna elektrolyter, mikrosprickor i kortet, ett felaktigt TL431-chip.
Med denna felfunktion kan ett högfrekvent gnissling från bakgrundsbelysningens transformator också höras. Den fungerar vanligtvis vid frekvenser mellan 30 och 150 kHz. Om dess driftsätt bryts kan svängningar uppstå i det hörbara frekvensområdet.
men bilden ses i starkt ljus. Detta berättar omedelbart för oss om felfunktionen hos LCD-skärmar när det gäller bakgrundsbelysning. När det gäller utseendets frekvens skulle man kunna lägga den på tredje plats, men den är redan tagen där.
Det finns två alternativ - antingen har strömförsörjningen och växelriktarkortet bränts ut, eller så är bakgrundsbelysningslamporna felaktiga. Det sista skälet i moderna LED-bakgrundsbelysta monitorer är inte vanligt. Om lysdioderna är i bakgrundsbelysningen och misslyckas, då endast i grupper.
I det här fallet kan bilden bli mörkare på ställen i kanterna på skärmen. Det är bättre att starta reparationer med diagnostik av strömförsörjningen och växelriktaren. Växelriktaren är den del av kortet som är ansvarig för att generera en högspänningsspänning i storleksordningen 1000 volt för att driva lamporna, så försök inte i något fall reparera monitorn under spänning. Du kan läsa om reparation av Samsungs nätaggregat i min blogg.
De flesta bildskärmar är lika i design, så det borde inte vara några problem. Vid ett tillfälle föll monitorer helt enkelt ner med en bruten kontakt nära toppen av bakgrundsbelysningen. Detta behandlas genom den mest noggranna demonteringen av matrisen för att komma till änden av lampan och löda högspänningskablarna.
Om själva bakgrundsbelysningen brann ut skulle jag föreslå att du byter ut den mot bakgrundsbelysningens LED-remsa som vanligtvis följer med din inverter. Om du fortfarande har frågor - skriv till mig via mail eller i kommentarerna.
Det här är de otäckaste LCD-skärmsfelen i livet för alla datornördar och användare, eftersom de säger till oss att det är dags att köpa en ny LCD-skärm.
Varför köpa nytt? Eftersom matrisen för ditt husdjur har 90% blivit oanvändbar. Vertikala ränder uppträder när kontakten mellan signalslingan och matriselektrodernas kontakter bryts.
Detta behandlas endast genom noggrann applicering av tejp med anisotropt lim. Utan detta anisotropa lim hade jag en dålig erfarenhet av att reparera en Samsung LCD-TV med vertikala ränder. Du kan också läsa hur kineserna reparerar sådana remsor på sina maskiner.
En enklare väg ut ur denna obehagliga situation kan hittas om din vän-bror-matchmaker har samma bildskärm liggande, men med trasig elektronik. Blindning från två bildskärmar av liknande serie och samma diagonal kommer inte att vara svårt.
Ibland kan även en strömförsörjning från en större diagonalmonitor anpassas för en mindre diagonalmonitor, men sådana experiment är riskfyllda och jag rekommenderar inte att elda hemma. Här i någon annans villa - det här är en annan sak ...
Deras närvaro gör att du eller dina anhöriga dagen innan bråkade med monitorn på grund av något upprörande.
Tyvärr ger hushålls LCD-skärmar inte stötsäkra beläggningar och vem som helst kan förolämpa de svaga. Ja, varje anständig petning med ett vasst eller trubbigt föremål i LCD-monitorns matris kommer att få dig att ångra det.
Även om det finns ett litet spår eller till och med en trasig pixel, kommer fläcken fortfarande att växa med tiden under påverkan av temperatur och spänning som appliceras på flytande kristaller. Tyvärr kommer det inte att fungera att återställa de trasiga pixlarna på skärmen.
Det vill säga en vit eller grå skärm i ansiktet. Först bör du kontrollera kablarna och försöka ansluta monitorn till en annan videokälla. Kontrollera även om monitormenyn visas på skärmen.
Om allt förblir detsamma, titta noga på strömförsörjningskortet. I LCD-skärmens strömförsörjning bildas vanligtvis spänningar på 24, 12, 5, 3,3 och 2,5 volt. Du måste kolla med en voltmeter om allt är i sin ordning med dem.
Om allt är i sin ordning, tittar vi noggrant på videosignalbehandlingskortet - det är vanligtvis mindre än strömförsörjningskortet. Den har en mikrokontroller och hjälpelement. Du måste kolla om de får mat. Med en sond, rör kontakten på den gemensamma ledningen (vanligtvis längs kretsen på kortet), och gå med den andra genom stiften på mikrokretsarna. Vanligtvis ligger mat någonstans i hörnet.
Om allt är i sin ordning vad gäller effekt, men det finns inget oscilloskop, så kontrollerar vi alla bildskärmskablar. Det ska inte finnas sot eller mörkning på kontakterna. Om du hittar något, rengör det med isopropylalkohol. I extrema fall kan du rengöra den med en nål eller skalpell. Kontrollera även kabeln och kortet med monitorns kontrollknappar.
Om allt annat misslyckas kan du ha stött på ett fall av en flashad firmware eller ett mikrokontrollerfel. Detta händer vanligtvis från överspänningar i 220 V-nätet eller helt enkelt från elementens åldrande. Vanligtvis i sådana fall måste du studera speciella forum, men det är lättare att använda det för reservdelar, speciellt om du har en bekant karateka i åtanke som kämpar mot stötande LCD-skärmar.
Detta fodral är lätt att behandla - du måste ta bort ramen eller bakstycket på monitorn och dra ut brädan med knapparna. Oftast där ser du en spricka i brädan eller lödning.
Ibland är det felaktiga knappar eller en kabel. En spricka i brädet bryter mot ledarnas integritet, så de måste rengöras och lödas, och brädet limmas för att stärka strukturen.
Detta beror på att bakgrundsbelysningen åldras. Enligt mina uppgifter lider inte LED-bakgrundsbelysning av detta. Det är också möjligt att växelriktarens prestanda kan försämras, återigen på grund av åldrandet av de ingående komponenterna.
Ofta händer detta på grund av en dålig VGA-kabel utan en EMI-dämpare - en ferritring. Om det inte hjälper att byta kabel kan strömstörningar ha kommit in i bildkretsarna.
Vanligtvis elimineras de av kretsar som använder filterkapacitanser för strömförsörjning på signalkortet. Försök att byta ut dem och skriv till mig om resultatet.
Detta avslutar mitt underbara betyg av de TOP 10 vanligaste LCD-skärmsfelen. Det mesta av haveridata kommer från reparationer av populära bildskärmar som Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic och Hewlett-Packard.
Detta betyg, förefaller det mig, gäller även för LCD-TV och bärbara datorer. Vad är din situation på LCD-skärmens reparationsfront? Skriv på forumet och i kommentarerna.
De vanligaste frågorna vid demontering av LCD-skärmar och TV-apparater är hur man tar bort ramen? Hur släpper man spärrarna? Hur tar man bort plasthöljet? etc.
En av hantverkarna gjorde en trevlig animation som förklarade hur man lossar spärrarna från kroppen, så jag lämnar den här - den kommer väl till pass.
Till visa animation - klicka på bilden.
På senare tid utrustar bildskärmstillverkare i allt högre grad nya bildskärmar med externa strömförsörjning i plastfodral . Jag måste säga att detta gör det lättare att felsöka LCD-skärmar genom att byta ut strömförsörjningen. Men det komplicerar driftsättet och reparationen av själva strömförsörjningen - de överhettas ofta.
Hur man demonterar ett sådant fall visade jag nedan i videon. Metoden är inte den bästa, men snabb och kan göras med improviserade medel.
VIDEO
Idag vill jag dela med dig av upplevelsen av att reparera en bildskärm med mina egna händer. Jag reparerade min gamla LG Flatron 1730s . Här är en:
Detta är en 17" LCD-skärm. Jag måste säga direkt att när det inte finns någon bild på skärmen tar vi (på jobbet) omedelbart sådana kopior till vår elektronikingenjör och han tar hand om dem, men det fanns en möjlighet att öva 🙂
Till att börja med, låt oss ta itu med terminologin lite: tidigare användes CRT-monitorer (CRT - Cathode Ray Tube) massivt. Som namnet antyder är de baserade på ett katodstrålerör, men detta är en bokstavlig översättning, det är tekniskt korrekt att tala om ett katodstrålerör (CRT).
Här är ett demonterat prov av en sådan "dinosaurie":
LCD-skärmar (Liquid Crystal Display - flytande kristallskärm) eller bara en LCD-skärm är på modet nu. Ofta kallas sådana konstruktioner för TFT-skärmar.
Även om, igen, om vi talar rätt, så borde det vara så här: LCD TFT (Thin Film Transistor - skärmar baserade på tunnfilmstransistorer). TFT är helt enkelt den vanligaste varianten idag, eller snarare LCD (liquid crystal) displayteknik.
Så, innan du börjar reparera monitorn själv, låt oss överväga vilken typ av "symtom" hade vår "patient"? Kort sagt, då: ingen bild på skärmen . Men om du tittar lite närmare, så började olika intressanta detaljer dyka upp! 🙂 När den var påslagen visade monitorn en bild under en bråkdels sekund, som omedelbart försvann. Samtidigt (av ljuden att döma) fungerade själva datorns systemenhet korrekt och operativsystemet startade.
Efter att ha väntat en stund (ibland 10-15 minuter) upptäckte jag att bilden dök upp spontant. Efter att ha upprepat experimentet flera gånger var jag övertygad om detta. Men ibland, för detta, var det nödvändigt att stänga av och slå på monitorn med "ström"-knappen på frontpanelen. Efter att ha återupptagit bilden fungerade allt utan fel tills datorn stängdes av. Dagen efter upprepades historien och hela proceduren igen.
Dessutom märkte jag en intressant funktion: när rummet var tillräckligt varmt (säsongen är inte längre sommar) och batterierna värmdes anständigt, reducerades skärmens vilotid utan bild med fem minuter. Det fanns en känsla av att det värms upp, når önskad temperaturregim och sedan fungerar utan problem.
Detta blev extra märkbart efter att en av dagarna föräldrarna (de hade monitorn) stängde av värmen och rummet blev ganska fräscht. Under sådana förhållanden var bilden på monitorn frånvarande i 20-25 minuter och först då, när den hade värmts upp tillräckligt, dök den upp.
Enligt mina observationer betedde sig skärmen exakt likadant som en dator med vissa moderkortsproblem (kondensatorer som tappade sin kapacitans). Om ett sådant kort är tillräckligt uppvärmt (låt det gå eller en värmare riktas i dess riktning) "startar" det normalt och fungerar ganska ofta utan fel tills datorn stängs av. Naturligtvis är detta upp till någon punkt!
Men i ett tidigt skede av diagnosen (innan fallet med "patienten" öppnas) är det mycket önskvärt för oss att få den mest kompletta bilden av vad som händer. Enligt den kan vi grovt orientera oss i vilken speciell nod eller element som är problemet? I mitt fall, efter att ha analyserat allt ovan, tänkte jag på kondensatorerna som finns i strömkretsen på min bildskärm: slå på den - det finns ingen bild, kondensatorerna värms upp - det visas.
Nåväl, det är dags att testa detta antagande!
Låt oss demontera! Använd först en skruvmejsel och skruva loss skruven som håller fast botten av stativet:
Sedan, - ta bort motsvarande skruvar och ta bort basen för montering av stativet:
Därefter, med en platt skruvmejsel, bänder vi bort frontpanelen på vår bildskärm och börjar försiktigt separera den i pilens riktning.
Långsamt rör vi oss längs omkretsen av hela matrisen och snäpper gradvis plastspärrarna som håller frontpanelen ur sina säten med en skruvmejsel.
Efter att vi tagit isär monitorn (separerat dess främre och bakre delar) ser vi följande bild:
Om skärmens "insida" är fäst på bakpanelen med tejp, drar vi av den och tar bort själva matrisen med strömförsörjningen och kontrollkortet.
Den bakre plastpanelen ligger kvar på bordet.
Allt annat i den demonterade bildskärmen ser ut så här:
Så här ser "fyllningen" ut i min handflata:
Låt oss visa en närbild av panelen med inställningsknappar som visas för användaren.
Nu måste vi koppla bort kontakterna som ansluter katodbakgrundsbelysningslamporna i monitormatrisen till växelriktarkretsen som är ansvarig för deras antändning. För att göra detta tar vi bort aluminiumskyddet och under det ser vi kontakterna:
Vi gör samma sak på motsatt sida av monitorns skyddshölje:
Koppla bort kontakterna från monitorväxelriktaren till lamporna. För den som är intresserad ser själva katodlamporna ut så här:
De är täckta på ena sidan med ett metallhölje och är placerade i det i par. Växelriktaren "tänder" lamporna och reglerar intensiteten på deras glöd (kontrollerar skärmens ljusstyrka). Nuförtiden, istället för lampor, används LED-bakgrundsbelysning allt mer.
Råd: om du hittar det på monitorn plötsligt bilden är borta, ta en närmare titt (vid behov, markera skärmen med en ficklampa). Kanske märker du en svag (dämpad) bild? Det finns två alternativ här: antingen en av bakgrundsbelysningslamporna har misslyckats (i det här fallet går växelriktaren helt enkelt "till försvar" och levererar inte ström till dem), förblir fullt i drift. Det andra alternativet: vi har att göra med ett sammanbrott av själva växelriktarkretsen, som antingen kan repareras eller bytas ut (på bärbara datorer använder de som regel det andra alternativet).
Förresten är den bärbara växelriktaren placerad som regel under den främre yttre ramen på skärmmatrisen (i dess mellersta och nedre delar).
Men vi avviker, vi fortsätter att reparera monitorn (mer exakt, för nu, skruva den) 🙂 Så, efter att ha tagit bort alla anslutningskablar och element, demonterar vi monitorn ytterligare. Vi öppnar den som ett skal.
Inuti ser vi ytterligare en kabel som ansluter, skyddad av ett annat hölje, matrisen och bakgrundsbelysningen på monitorn med styrkortet. Vi drar av tejpen halvvägs och ser en platt kontakt under den med en datakabel i. Vi tar försiktigt bort det.
Vi lägger matrisen separat (vi kommer inte att vara intresserade av den i denna reparation).
Så här ser det ut bakifrån:
Med detta tillfälle vill jag visa dig den demonterade monitormatrisen (nyligen försökte de reparera den på jobbet). Men efter att ha analyserat det blev det klart att det inte skulle vara möjligt att fixa det: en del av de flytande kristallerna på själva matrisen brann ut.
Jag borde i alla fall inte ha sett mina fingrar bakom ytan så tydligt! 🙂
Matrisen fästs på ramen, fixerar och håller ihop alla dess delar med hjälp av tättslutande plastspärrar. För att öppna dem måste du arbeta noggrant med en platt skruvmejsel.
Men med den typ av gör-det-själv-monitorreparation som vi gör nu, kommer vi att vara intresserade av en annan del av designen: styrkortet med processorn och ännu mer - strömförsörjningen till vår bildskärm. Båda presenteras på bilden nedan: (foto - klickbar)
Så på bilden ovan, till vänster, har vi ett processorkort och till höger ett kraftkort kombinerat med en inverterkrets. Processorkortet kallas ofta också för skalningskortet (eller kretsen).
Skalningskretsen bearbetar signalerna som kommer från PC:n. Faktum är att scalern är en multifunktionell mikrokrets, som inkluderar:
mikroprocessor
en mottagare (mottagare) som tar emot en signal och omvandlar den till önskad typ av data som överförs via digitala gränssnitt för att ansluta en PC
en analog-till-digital-omvandlare (ADC) som omvandlar R/G/B analoga insignaler och kontrollerar monitorns upplösning
Faktum är att skalaren är en mikroprocessor som är optimerad för uppgiften bildbehandling.
Om monitorn har en rambuffert (RAM), så utförs arbetet med den också genom skalaren. För att göra detta har många skalare ett gränssnitt för att arbeta med dynamiskt minne.
Men vi - återigen distraherade från reparationen! Låt oss fortsätta! 🙂 Låt oss ta en närmare titt på kombinationskortet för monitorkraft. Vi kommer att se en så intressant bild här:
Som vi förväntade oss i början, minns du? Vi ser tre svullna kondensatorer som behöver bytas ut.Hur man gör det rätt beskrivs i den här artikeln på vår webbplats, vi kommer inte att distraheras igen.
Som du kan se svällde ett av elementen (kondensatorerna) inte bara ovanifrån, utan också underifrån, och en del av elektrolyten läckte ut ur den:
För att ersätta och effektivt reparera monitorn måste vi ta bort strömkortet helt från höljet. Vi stänger av fästskruvarna, drar ut strömkabeln från kontakten och tar brädan i våra händer.
Här är en bild på hennes rygg:
Jag vill genast säga att ganska ofta kombineras strömkortet med inverterkretsen på ett kretskort (tryckt kretskort). I det här fallet kan vi prata om ett kombokort representerat av en monitorströmförsörjning (strömförsörjning) och en bakgrundsbelysningsomriktare (bakgrundsbelysningsinverter).
I mitt fall är det precis vad det är! Vi ser att på bilden ovanför är den nedre delen av kortet (separerad av den röda linjen) i själva verket växelriktarkretsen för vår monitor. Det händer att växelriktaren representeras av en separat PCB, då finns det tre separata kort i monitorn.
Strömförsörjningen (den övre delen av vår PCB) är baserad på FAN7601 PWM-kontrollkretsen och SSS7N60B fälteffekttransistorn, och växelriktaren (dess nedre del) är baserad på OZL68GN-chippet och två FDS8958A-transistorenheter.
Nu kan vi säkert fortsätta med reparation (byte av kondensatorer). Vi kan göra detta genom att bekvämt placera strukturen på bordet.
Så här kommer området av intresse för oss att se ut efter att ha tagit bort de felaktiga elementen från det.
Låt oss ta en närmare titt, vilket värde på kapacitans och spänning behöver vi för att ersätta elementen lödda från kortet?
Vi ser att detta är ett element med en rating på 680 mikrofarad (mF) och en maximal spänning på 25 Volt (V). Mer detaljerat om dessa koncept, såväl som om en så viktig sak som att observera korrekt polaritet vid lödning, pratade vi med dig i den här artikeln. Så låt oss inte uppehålla oss vid detta igen.
Låt oss bara säga att vi har två 680 mF 25V kondensatorer och en 400 mF / 25V kondensator ur funktion. Eftersom våra element är parallellkopplade i den elektriska kretsen kan vi enkelt använda två 1 000 mF kondensatorer istället för tre kondensatorer med en total kapacitans (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad), vilket totalt kommer att ge detsamma (ännu mer ) kapacitans.
Så här ser kondensatorerna bort från vårt monitorkort ut:
Vi fortsätter att reparera bildskärmen med våra egna händer, och nu är det dags att löda nya kondensatorer i stället för de borttagna.
Eftersom elementen är riktigt nya har de långa "ben". Efter lödning på plats, skär bara försiktigt av överskottet med sidoskärare.
Som ett resultat fick vi det så här (för beställning, till två kondensatorer på 1 000 mikrofarad vardera, placerade jag ett extra element med en kapacitet på 330 mF på kortet).
Nu sätter vi försiktigt och försiktigt ihop monitorn: vi fäster alla skruvar, ansluter alla kablar och kontakter på samma sätt, och som ett resultat kan vi fortsätta till en mellanliggande testkörning av vår halvmonterade struktur!
Råd : det är ingen mening att omedelbart samla tillbaka hela bildskärmen, för om något går fel måste vi demontera allt från första början.
Som du kan se dök en ram som indikerar frånvaron av en ansluten datakabel upp omedelbart. Detta, i det här fallet, är ett säkert tecken på att reparationen av gör-det-själv-skärmen var framgångsrik hos oss! 🙂 Tidigare, innan felsökningen, fanns det ingen bild alls på den förrän den värmdes upp.
Mentalt skakar hand med oss själva, monterar vi bildskärmen till dess ursprungliga tillstånd och (för verifiering) ansluter den med en andra skärm till den bärbara datorn. Vi slår på den bärbara datorn och ser att bilden omedelbart "vänster" till båda källorna.
Q.E.D! Vi har precis reparerat vår bildskärm själva!
notera : För att ta reda på vilka andra typer av TFT-monitorer som inte fungerar, följ den här länken.
För idag är det allt.Jag hoppas att artikeln var användbar för dig? Vi ses nästa gång på vår hemsida 🙂
Efter att ha läst den här forumtråden insåg jag att jag måste utbilda folk lite om typiska fel på LCD-skärmar.
Och så kommer vi att förstå vad monitorn är fylld med.
Av egen erfarenhet kan jag säga att av 10 monitorer har 8 ett fel på omriktaren.
Och så kommer vi att ta itu med felen.
Låt oss förtydliga principen om monikens funktion. Du sätter på monitorn, PSU:n börjar fungera, den ger ström till växelriktaren och huvudkortet. Processorn genomför ett internt test och ger tillstånd att starta växelriktaren, som i sin tur sätter på bakgrundsbelysningen, och bilden visas därefter. Så om växelriktaren inte fungerar eller lamporna är korta, bör bilden fortfarande finnas på monitorn. Så här brukar jag kolla upp det.
Video (klicka för att spela).
Och kom ihåg, om du plötsligt bestämmer dig för att själv fördjupa dig i insidan, gör inte detta med strömmen på, eftersom växelriktaren ger en mycket hög spänning för att starta lamporna och kan deformeras så att håret under armen kommer att stå på ända för en lång tid.
Betygsätt den här artikeln:
