Gör-det-själv reparera skärmar för samsung 2380

Sidor 1

För att skicka ett svar måste du logga in eller registrera dig.

• t.iva
• Ny medlem
• Inaktiv

• Registrerad: 2015-12-29
• Inlägg: 2

God dag! Bildskärm - Samsung, SyncMaster F2380. År 2013, av misstag, bröt jag bort skärmmenyknapparna längst ner på skärmen https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1921/storage/0/8/1/QFUcJ8 .. 060081.jpg , men menyn fungerade, det var inga problem även om jag inte använde skärmmenyn alls. I början av december 2015 dyker plötsligt skärmmenyn upp för mig, jag rörde inte vid knapparna alls och den försvann inte, genom att trycka på "meny"-knappen försvann den i 1 sekund och dök upp igen. Jag tog monitorn till ett servicecenter, där de berättade att jag hade sönder knapparna, och menyn dyker upp på grund av det. De fixade det för 50 UAH, enligt dem låg problemet i knapparna. Två veckor senare, när jag gick till datorn på morgonen, visade skärmen att det inte fanns någon signal, jag kopplade ur kablarna, efter att ha gjort detta ett par gånger med en omstart av datorn slogs skärmen på, men den började att gå ut var 5:e sekund, men du kan arbeta på datorn, det ser ut så här . Jag svarar gärna.

• 
• Sarmat_134rus
• moderator
• Inaktiv

• Var: RF
• Registrerad: 2014-12-23
• Inlägg: 449

t.iva (Taras) monitorn måste demonteras och de svullna ledningarna bör tittas på, den har en inbyggd PSU. Det är möjligt att träffa någon joint. Jag skrev nästan om bakgrundsbelysning

- eftersom monitorn är LED-ovsky

• 
• Kakhovich Andrey
• Administratör
• Inaktiv

• Var: Ukraina
• Registrerad: 2013-01-18
• Inlägg: 2,163

Det fanns en sådan monitor (menyn togs inte bort alls). De tog bort uttaget, rengjorde knappen, lödde om kontakterna, det verkar fungera. Vad händer med honom nu. Jag har svårt att svara.

• t.iva
• Ny medlem
• Inaktiv

• Registrerad: 2015-12-29
• Inlägg: 2

Jag lämnade över den till "Samsung" servicecenter, de reparerade den, tog den omedelbart den dagen, betalade 220 UAH. När jag kom för att hämta personen som gjorde det fanns den inte längre där, och enligt tjejen som gav mig monitorn låg problemet i knapparna, men jag kunde inte förklara något annat. Tack för svaren!

Det hände så att en gång slocknade skärmen på Samsung 740N-skärmen, som troget tjänat mig i nästan 11 år, plötsligt nästan omedelbart efter att ha slagits på. Andra försök att slå på och av den var inte framgångsrika, för enligt signalerna från ljudkortet laddades operativsystemet framgångsrikt, det blev tydligt att problemet låg i monitorn. Naturligtvis kan en radioamatör inte bara slänga en gammal elektronisk enhet utan att försöka fixa den, eller, ja, demontera en trasig enhet för reservdelar, som den kommer.

En översiktlig sökning [1-6] visade att det vanligaste problemet med monitorer av denna typ är fel på elektrolytkondensatorer i strömförsörjningen. I allmänhet kan även den mest nybörjare radioamatören göra en sådan reparation, så du kan klara dig med att köpa flera radiokomponenter på den plats där du köpte monitorn, vilket är ett par storleksordningar billigare, kostnaden för din egen tid , naturligtvis inte beaktas. Men för att reparera något måste du först komma in i monitorn, gör det försiktigt, utan märken på höljet, kanske den svåraste delen av reparationen. Först måste du sätta bildskärmen med skärmen nere, så att skärmytan inte skadas, efter det ska du skruva loss skruvarna som håller fast stativet.

Bakstycket på monitorn hålls av spärrar som sitter runt omkretsen av monitorhöljet. För att öppna spärrarna i springan mellan skärmramen och bakstycket måste du sätta in ett starkt tunt föremål, till exempel ett onödigt plastkort eller en metalllinjal, och sedan sekventiellt och långsamt lossa alla spärrarna som håller locket. Under bakstycket har vi ett sådant skådespel.På nästa bild tas även locket som täcker bakgrundsbelysningens strömkontakter bort.

Det bör noteras att metallhöljet som är synligt på bilden ovan, till vilket de flesta strukturelementen är fästa, är fixerad i önskat läge med hjälp av bakstycket och inte fixerat med något annat. Innan monitorn demonteras ytterligare bör anslutningen av alla interna kontakter noggrant dokumenteras. Det är sant att en verklig chans att förvirra kontakterna finns endast för bakgrundsbelysningens strömkontakter.

För säkerhets skull fixar vi positionen för de återstående kontakterna.

Nu kan du ta bort höljet med de tryckta kretskorten fixerade i det från själva skärmen.

Ta sedan bort strömförsörjningskortet.

Som väntat är tre felaktiga elektrolytkondensatorer synliga på kortet.

Vi kopplar slutligen bort strömförsörjningskortet och tar bort skyddsfilmen som täcker kortet från sidan av de tryckta ledarna, denna film hålls fast av 3 plastklämmor.

Förutom uppenbart misslyckade kondensatorer rekommenderar ett antal granskade källor att man byter ut kondensator C107 i förebyggande syfte.

Denna radiokomponent har ersatts av en 47uF x 250V kondensator.

Precis som de granskade källorna indikerade, går F301-säkringen sönder tillsammans med kondensatorerna. På bilden är detta en grön radiokomponent, som är synlig bredvid svullna elektrolytkondensatorer.

Vi tar bort misstänkta och uppenbart skadade radiokomponenter från kortet. De främsta skyldiga till det faktum att författaren till dessa rader lämnades den 9 maj 2017 utan dator.

I stället för trasiga radiokomponenter installerar vi liknande kondensatorer. 3A säkringen ersätts med en 3,15A säkring med lödstift.

Efter montering var monitorns prestanda helt återställd, efter tre veckors intensiv användning märktes inga avvikelser i arbetet. Författaren till materialet är Denev.

Den är utan skruvar, men jag förstår inte i vilken ordning jag ska demontera den .. först, ramen, riva av runt matrisen, tydligen.

Är det lättare att gå sönder en bildskärm vid demontering än en bärbar dator? Något jag kom ihåg om priset. Och det blev läskigt.

Om det bara fanns demonteringsanvisningar.

Haha. Och jag fick det!! Jag är ganska nöjd med mig själv. den första demonterade och monterade bakre monitorn.

Och jag fick genast en fråga: Det finns 2 brädor och själva matrisen.

1) 2 kort är sammankopplade med ledningar. Kan dessa kablar förlängas?

2) Korten är anslutna till matrisen med ledningar till bakgrundsbelysningen (som jag förstår det) och till skärmen.

Är det möjligt att förlänga kablaget som matar bakgrundsbelysningen?

• 

Är din TV, radio, mobiltelefon eller vattenkokare trasig? Och du vill skapa ett nytt ämne på detta forum om det?

Först och främst, tänk på detta: föreställ dig att din far/son/bror har blindtarmsinflammation och du vet från symtomen att det är blindtarmsinflammation, men det finns ingen erfarenhet av att skära bort det, liksom inget verktyg. Och du slår på datorn, går online till en medicinsk webbplats med frågan: "Hjälp till att skära ut blindtarmsinflammation." Förstår du det absurda i hela situationen? Även om de svarar dig är det värt att överväga faktorer som patientens diabetes, allergier mot anestesi och andra medicinska nyanser. Jag tror att ingen gör detta i verkligheten och riskerar att lita på sina nära och käras liv med råd från Internet.

Detsamma gäller för reparation av radioutrustning, även om dessa naturligtvis är alla materiella fördelar med modern civilisation, och i händelse av misslyckade reparationer kan du alltid köpa en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller dator. Och för att reparera sådan utrustning måste du åtminstone ha lämplig mätning (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) och lödutrustning (hårtork, SMD termisk pincett, etc.), ett kretsschema, för att inte tala om nödvändig kunskap och reparationserfarenhet.

Låt oss ta en titt på situationen om du är en nybörjare/avancerad radioamatör som löder alla möjliga elektroniska saker och har några av de nödvändiga verktygen. Du skapar ett lämpligt ämne på reparationsforumet med en kort beskrivning av "symptomen på patientens sjukdom", d.v.s.till exempel "Samsung LE40R81B TV slås inte på". Än sen då? Ja, det kan finnas många anledningar till att inte slå på - från problem i elsystemet, problem med processorn eller blinkande firmware i EEPROM-minnet.
Mer avancerade användare kan hitta ett svärtat element på tavlan och bifoga ett foto till inlägget. Tänk dock på att du kommer att ersätta detta radioelement med samma - det är ännu inte ett faktum att din utrustning kommer att fungera. Som regel orsakade något förbränning av detta element och det kunde "dra" ett par andra element tillsammans med det, för att inte nämna det faktum att det är ganska svårt för en icke-professionell att hitta en bränd m / s. Plus, i modern utrustning används SMD-radioelement nästan universellt, genom att löda dem med en ESPN-40 lödkolv eller en kinesisk 60-watts lödkolv riskerar du att överhetta brädan, skala av spåren etc. Den efterföljande återhämtningen kommer att bli mycket, mycket problematisk.

Syftet med detta inlägg är inte någon PR för reparationsverkstäder, men jag vill förmedla till dig att självreparation ibland kan vara dyrare än att ta den till en professionell verkstad. Även om det så klart är dina pengar och vad som är bättre eller mer riskabelt är upp till dig att bestämma.

Om du ändå bestämmer dig för att du kan reparera radioutrustningen själv, var noga med att ange enhetens fullständiga namn, ändring, tillverkningsår, ursprungsland och annan detaljerad information när du skapar ett inlägg. Om det finns ett diagram, bifoga det till inlägget eller ge en länk till källan. Skriv hur länge symtomen har visat sig, om det förekommit överspänningar i strömförsörjningsnätet, om det skett en reparation tidigare, vad som gjordes, vad som kontrollerades, spänningsmätningar, oscillogram osv. Från fotot av tavlan, som regel, finns det lite mening, från fotografiet av tavlan taget på en mobiltelefon finns det ingen mening alls. Telepater bor i andra forum.
Innan du skapar ett inlägg, se till att använda sökningen på forumet och på Internet. Läs de relevanta ämnena i underavsnitten, kanske ditt problem är typiskt och har redan diskuterats. Se till att läsa artikeln om reparationsstrategi

Formatet på ditt inlägg bör vara följande:

Ämnen med titeln "Hjälp mig att fixa min Sony TV" med innehållet "trasigt" och ett par suddiga bilder på det avskruvade bakstycket, tagna på den 7:e iPhone, på natten, med en upplösning på 8000x6000 pixlar, raderas omedelbart. Ju mer information om uppdelningen du lägger i inlägget, desto mer sannolikt kommer du att få ett kompetent svar. Förstå att ett forum är ett system för gratis ömsesidig hjälp för att lösa problem och om du försummar att skriva ditt inlägg och inte följer ovanstående tips, så kommer svaren på det att vara lämpliga, om någon vill svara alls. Tänk också på att ingen ska svara direkt eller inom, säg, en dag, inget behov av att skriva efter 2 timmar "Att ingen kan hjälpa" osv. I det här fallet kommer ämnet att raderas omedelbart.
Du bör anstränga dig för att hitta sammanbrottet själv innan du når en återvändsgränd och bestämmer dig för att vända dig till forumet. Om du beskriver hela processen för att hitta en uppdelning i ditt ämne, kommer chansen att få hjälp från en högt kvalificerad specialist vara mycket stor.

Om du bestämmer dig för att ta din trasiga utrustning till närmaste verkstad, men inte vet var, kan vår online kartografiska tjänst hjälpa dig: verkstäder på kartan (till vänster, tryck på alla knappar utom "Verkstäder"). Till verkstäderna kan du lämna och se recensioner från användare.

För reparatörer och verkstäder: du kan lägga till dina tjänster på kartan. På kartan, hitta ditt objekt från satelliten och klicka på det med vänster musknapp. I fältet "Objekttyp:" glöm inte att ändra det till "Reparation av utrustning". Att lägga till är helt gratis! Alla objekt kontrolleras och modereras. Servicediskussion här.

Här är de TOP 10 vanligaste felen på LCD-skärmar som jag kände den hårda vägen. Betyget av fel har sammanställts enligt författarens personliga åsikt, baserat på erfarenhet från ett servicecenter.Du kan tänka på detta som en universell reparationsguide för nästan alla LCD-skärmar från Samsung, LG, BENQ, HP, Acer och andra. Nu kör vi.

Jag delade upp LCD-skärmsfel i 10 punkter, men det betyder inte att det bara finns 10 av dem - det finns många fler, inklusive kombinerade och flytande. Många av haverierna på LCD-skärmar kan repareras med egna händer och hemma.

i allmänhet, även om strömindikatorn kan blinka. Samtidigt hjälper inte kabelryckningar, dans med tamburin och andra upptåg. Att knacka på skärmen med en nervös hand brukar inte heller fungera, så försök inte ens. Anledningen till ett sådant fel på LCD-skärmar är oftast fel på strömförsörjningskortet, om det är inbyggt i bildskärmen.

Nyligen har bildskärmar med en extern strömkälla blivit på modet. Detta är bra, eftersom användaren helt enkelt kan byta strömförsörjning i händelse av ett haveri. Om det inte finns någon extern strömkälla måste du ta isär monitorn och leta efter ett fel på kortet. Att demontera LCD-skärmen är i de flesta fall inte svårt, men du måste komma ihåg säkerhetsåtgärder.

Innan du fixar den stackars killen, låt honom stå i 10 minuter, urkopplad. Under denna tid kommer högspänningskondensatorn att ha tid att ladda ur. UPPMÄRKSAMHET! LIVSFARA om diodbryggan och PWM-transistorn brinner ut! I detta fall kommer högspänningskondensatorn inte att laddas ur inom en acceptabel tid.

Därför, ALLA före reparation, kontrollera spänningen på den! Om farlig spänning kvarstår, måste du manuellt ladda ur kondensatorn genom ett isolerat motstånd på cirka 10 kOhm i 10 sekunder. Om du plötsligt bestämmer dig för att stänga ledningarna med en skruvmejsel, ta hand om dina ögon från gnistor!

Därefter fortsätter vi med att inspektera monitorns strömförsörjningskort och byta alla brända delar - dessa är vanligtvis svullna kondensatorer, sprängda säkringar, transistorer och andra element. Det är också OBLIGATORISKT att löda brädan eller åtminstone undersöka lödningen i mikroskop för mikrosprickor.

Av egen erfarenhet kommer jag att säga - om monitorn är mer än 2 år gammal - så 90% att det kommer att finnas mikrosprickor i lödningen, speciellt för LG, BenQ, Acer och Samsung-skärmar. Ju billigare bildskärmen är, desto sämre tillverkas den på fabriken. Upp till den grad att de inte tvättar bort det aktiva flödet - vilket leder till att monitorn går sönder efter ett eller två år. Ja, precis när garantin går ut.

när monitorn är påslagen. Detta mirakel indikerar direkt för oss ett fel på strömförsörjningen.

Naturligtvis är det första steget att kontrollera ström- och signalkablarna - de måste vara ordentligt fastsatta i kontakterna. En blinkande bild på monitorn talar om för oss att monitorns bakgrundsbelysningsspänningskälla ständigt hoppar av driftläget.

Oftast är orsaken till detta svullna elektrolytkondensatorer, mikrosprickor i lödning och ett felaktigt TL431-chip. Svullna kondensatorer kostar oftast 820 uF 16 V, de kan ersättas med större kapacitans och högre spänning, till exempel, de billigaste och mest pålitliga är Rubycon 1000 uF 25 V kondensatorer och Nippon 1500 uF 10 V kondensatorer. 105 grader) 2200uF 25 V. Något annat varar inte länge.

efter att tiden har gått eller inte slås på omedelbart. I det här fallet, återigen, tre vanliga fel på LCD-skärmar i ordningsföljd efter förekomst - svullna elektrolyter, mikrosprickor i kortet, ett felaktigt TL431-chip.

Med denna felfunktion kan ett högfrekvent gnissling från bakgrundsbelysningens transformator också höras. Den fungerar vanligtvis vid frekvenser mellan 30 och 150 kHz. Om dess driftsätt bryts kan svängningar uppstå i det hörbara frekvensområdet.

men bilden ses i starkt ljus. Detta berättar omedelbart för oss om felfunktionen hos LCD-skärmar när det gäller bakgrundsbelysning. När det gäller utseendets frekvens skulle man kunna lägga den på tredje plats, men den är redan tagen där.

Det finns två alternativ - antingen har strömförsörjningen och växelriktarkortet bränts ut, eller så är bakgrundsbelysningslamporna felaktiga. Det sista skälet i moderna LED-bakgrundsbelysta monitorer är inte vanligt. Om lysdioderna är i bakgrundsbelysningen och misslyckas, då endast i grupper.

I det här fallet kan bilden bli mörkare på ställen i kanterna på monitorn. Det är bättre att starta reparationer med diagnostik av strömförsörjningen och växelriktaren. Växelriktaren är den del av kortet som är ansvarig för att generera en högspänningsspänning i storleksordningen 1000 volt för att driva lamporna, så försök inte i något fall reparera monitorn under spänning. Du kan läsa om reparation av Samsungs nätaggregat i min blogg.

De flesta bildskärmar är lika i design, så det borde inte vara några problem. Vid ett tillfälle föll monitorer helt enkelt ner med en bruten kontakt nära toppen av bakgrundsbelysningen. Detta behandlas genom den mest noggranna demonteringen av matrisen för att komma till änden av lampan och löda högspänningskablarna.

Om själva bakgrundsbelysningslampan är utbränd, skulle jag föreslå att du byter ut den mot LED-bakgrundsbelysningsskenan som vanligtvis följer med din växelriktare. Om du fortfarande har frågor - skriv till mig via mail eller i kommentarerna.

Det här är de otäckaste LCD-skärmsfelen i livet för alla datornördar och användare, eftersom de säger till oss att det är dags att köpa en ny LCD-skärm.

Varför köpa nytt? Eftersom matrisen för ditt husdjur har 90% blivit oanvändbar. Vertikala ränder uppträder när kontakten mellan signalslingan och matriselektrodernas kontakter bryts.

Detta behandlas endast genom noggrann applicering av tejp med anisotropt lim. Utan detta anisotropa lim hade jag en dålig erfarenhet av att reparera en Samsung LCD-TV med vertikala ränder. Du kan också läsa hur kineserna reparerar sådana remsor på sina maskiner.

En enklare väg ut ur denna obehagliga situation kan hittas om din vän-bror-matchmaker har samma bildskärm liggande, men med trasig elektronik. Blindning från två bildskärmar av liknande serie och samma diagonal kommer inte att vara svårt.

Ibland kan även en strömförsörjning från en större diagonalmonitor anpassas för en mindre diagonalmonitor, men sådana experiment är riskfyllda och jag rekommenderar inte att elda hemma. Här i någon annans villa - det här är en annan sak ...

Deras närvaro gör att du eller dina anhöriga dagen innan bråkade med monitorn på grund av något upprörande.

Tyvärr ger hushålls LCD-skärmar inte stötsäkra beläggningar och vem som helst kan förolämpa de svaga. Ja, varje anständig petning med ett vasst eller trubbigt föremål i LCD-monitorns matris kommer att få dig att ångra det.

Även om det finns ett litet spår eller till och med en trasig pixel, kommer fläcken fortfarande att växa med tiden under påverkan av temperatur och spänning som appliceras på flytande kristaller. Tyvärr kommer det inte att fungera att återställa de trasiga pixlarna på skärmen.

Det vill säga en vit eller grå skärm i ansiktet. Först bör du kontrollera kablarna och försöka ansluta monitorn till en annan videokälla. Kontrollera även om monitormenyn visas på skärmen.

Om allt förblir detsamma, titta noga på strömförsörjningskortet. I LCD-skärmens strömförsörjning bildas vanligtvis spänningar på 24, 12, 5, 3,3 och 2,5 volt. Du måste kolla med en voltmeter om allt är i sin ordning med dem.

Om allt är i sin ordning, tittar vi noggrant på videosignalbehandlingskortet - det är vanligtvis mindre än strömförsörjningskortet. Den har en mikrokontroller och hjälpelement. Du måste kolla om de får mat. Med en sond, rör kontakten på den gemensamma ledningen (vanligtvis längs kretsen av kortet), och med den andra gå genom stiften på mikrokretsarna. Vanligtvis ligger mat någonstans i hörnet.

Om allt är i sin ordning vad gäller effekt, men det finns inget oscilloskop, så kontrollerar vi alla bildskärmskablar. Det ska inte finnas sot eller mörkning på kontakterna. Om du hittar något, rengör det med isopropylalkohol. I extrema fall kan du rengöra den med en nål eller skalpell. Kontrollera även kabeln och kortet med monitorns kontrollknappar.

Om allt annat misslyckas kan du ha stött på ett fall av en flashad firmware eller ett mikrokontrollerfel. Detta händer vanligtvis från överspänningar i 220 V-nätet eller helt enkelt från elementens åldrande.Vanligtvis i sådana fall måste du studera speciella forum, men det är lättare att använda det för reservdelar, speciellt om du har en bekant karateka i åtanke som kämpar mot stötande LCD-skärmar.

Detta fodral är lätt att behandla - du måste ta bort ramen eller bakstycket på monitorn och dra ut brädan med knapparna. Oftast där ser du en spricka i brädan eller lödning.

Ibland är det felaktiga knappar eller en kabel. En spricka i brädet bryter mot ledarnas integritet, så de måste rengöras och lödas, och brädet limmas för att stärka strukturen.

Detta beror på att bakgrundsbelysningen åldras. Enligt mina uppgifter lider inte LED-bakgrundsbelysning av detta. Det är också möjligt att växelriktarens prestanda kan försämras, återigen på grund av åldrandet av de ingående komponenterna.

Ofta händer detta på grund av en dålig VGA-kabel utan en EMI-dämpare - en ferritring. Om det inte hjälper att byta kabel kan strömstörningar ha kommit in i bildkretsarna.

Vanligtvis elimineras de av kretsar som använder filterkapacitanser för strömförsörjning på signalkortet. Försök att byta ut dem och skriv till mig om resultatet.

Detta avslutar mitt underbara betyg av de TOP 10 vanligaste LCD-skärmsfelen. De flesta data om haverier samlas in baserat på reparationer av populära skärmar som Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic och Hewlett-Packard.

Detta betyg, förefaller det mig, gäller även för LCD-TV och bärbara datorer. Vad är din situation på LCD-skärmens reparationsfront? Skriv på forumet och i kommentarerna.

De vanligaste frågorna vid demontering av LCD-skärmar och TV-apparater är hur man tar bort ramen? Hur släpper man spärrarna? Hur tar man bort plasthöljet? etc.

En av hantverkarna gjorde en trevlig animation som förklarade hur man lossar spärrarna från kroppen, så jag lämnar den här - den kommer väl till pass.

Till visa animation - klicka på bilden.

På senare tid utrustar bildskärmstillverkare i allt högre grad nya bildskärmar med externa strömförsörjning i plastfodral. Jag måste säga att detta gör det lättare att felsöka LCD-skärmar genom att byta ut strömförsörjningen. Men det komplicerar driftsättet och reparationen av själva strömförsörjningen - de överhettas ofta.

Hur man demonterar ett sådant fall visade jag nedan i videon. Metoden är inte den bästa, men snabb och kan göras med improviserade medel.

NCC-1701-A / 2009-12-24, 20:32
Hej.

Länk
/hardware/monitors/27237 Jag har studerat och FÖRSTÅTT principen för C-PVA (jag har en liknande princip på min kamera Canon SX110 - den visar cool, även om den inte gjordes av Samsung, utan troligen av Sharp).
Härav följer att C-PVA i allmänhet är en ny typ av matris.
Det enda som finns kvar från *VA är att när cellen stängs av så passerar inte ljuset (även om *VA ärligt talat inte har något med det att göra).
Produktionen av C-PVA skiljer sig från TN endast i orienteringen av LCD:n (se föregående förslag) och närvaron av 2 ytterligare depolariserande filmer. Det finns inget från *VA där - ingen delning av en pixel i domäner med sin listiga orientering - allt är väldigt enkelt.

Nu ber jag om ursäkt för offtopic.
KÖP INTE dessa tomtar, ha tålamod: i teorin, så fort den gamla raden av professionella bildskärmar säljs av andra tillverkare, kommer det att finnas fler bildskärmar på, det är mer korrekt att skriva, på CP-VA (analog av LP-VA , etc.), och de kommer att konfigureras bättre än dessa tomtar.

Förresten, teoretiskt, om depolariserande filmer installeras i en konventionell TN-matris på samma sätt, kommer den största nackdelen - små betraktningsvinklar - att elimineras, och resten (medelmåttig kontrast, men hög hastighet) kommer att förbli på samma sätt nivå. Vem vet vad mer att förvänta sig av TN.

LCD-skärmen Samsung SyncMaster F2380 är utrustad med en ny typ av C-PVA-matris, som knappast är sämre än den tidigare generationens *VA, medan skärmens diagonal är 23 tum och upplösningen är Full HD. Plus tre ingångar, högt deklarerat kontrastförhållande och ett justerbart stativ - tillsammans gör dessa parametrar det möjligt att betrakta monitorn som en kandidat för rollen som en universell displayenhet, lämplig både för arbete och för att spela spel och titta på film.

Skärmens design är nästan 100% utilitaristisk, nästan, eftersom ett par överseende för utsmyckningens skull och till skada för ergonomin alla finns där. Bildskärmens kropp och stativpaneler är gjorda av mattsvart plast. Skärmens yta är svart och matt. Ramen runt skärmen är mycket tunn - 15 mm enligt tillverkaren och sticker ut från skärmytan med endast 2,5 mm. På den nedre kanten av ramen är ett "skägg" av plast med en gråsilverbeläggning fixerad exakt i mitten, på vilken knappar är signerade i mörkgrå.

Utsprången på knapparna hjälper till att hitta dem genom beröring, och du kan se symbolerna framifrån, men det är ändå inte bekvämt att använda knapparna, särskilt i mörker. Dessutom innebär menynavigering att flytta upp och ner samt vänster och höger, och knapparna är helt enkelt ordnade i en rad. Detta är den första bristen i designen. Den andra är strömindikatorn: mellan "skägget" och skärmramen finns en smal insats av genomskinlig plast, som är framhävd i vitt när monitorn fungerar. Bakgrundsbelysningen är svag, men inte omkopplingsbar, vilket är något distraherande till exempel när man tittar på film. Om bara knapparnas etiketter var markerade, men i bästa fall, med ljuset av denna indikator, kan du se etiketterna för endast två knappar. Detta är den andra nackdelen, och det är allt, då bara plus och beundran. Bakom monitorn ser väldigt snygg ut.

Det präglade mönstret ser lämpligt ut, stativets fästpunkt och ventilationsgaller är täckta med en avtagbar sköld. Kontakterna är placerade på den nedre änden av den utskjutande delen av huset och är orienterade nedåt.

Det finns en mekanisk strömbrytare bredvid strömkontakten. Det är bekvämt att ansluta kablar, särskilt när du vänder skärmen till stående riktning. I hörnet på bakpanelen kan du hitta en Kensington-låsplats. Standardstativet skruvas med två skruvar till två punkter på VESA-plattformen (kvadrat 100 mm). Vid behov kan en andra uppsättning gängade hål användas för konsolmontering, som bildar en 200 x 100 mm rektangel. Teleskopstativet är tillverkat av aluminiumlegering med svart anodiserad finish. Det stödjande elementet på basen är en figurstansad tjock stålplåt. Stativet och basen är täckta uppifrån med plasthöljen. Stativet har flera justeringar - höjd (omfång 130 mm), lutning (framåt med 1 ° och bakåt med 20 °) och sväng vänster och höger - och låter dig vända skärmen till porträttorientering.

Stativets bas har en relativt stor yta, vilket säkerställer bildskärmens stabilitet även i stående riktning med maximal höjd. Den övre ytan av basen är platt och horisontell - du kan sätta olika småsaker på den och därigenom utnyttja området som är upptaget på bordet.

Utformningen av stativet är ganska stel, det finns ingen löshet i lederna. En trådstift är fastsatt på monitorn, genom att sätta in den i motsvarande hål kan du fixera stativen i minimihöjdsläget, vilket är praktiskt, till exempel när du transporterar monitorn.

Skärmen är utrustad med två DVI-D digitala ingångar (HDCP stöds) och en analog VGA-ingång. Om signalen från den aktuella ingången misslyckas kommer monitorn automatiskt att försöka växla till en annan, men detta beteende kan inaktiveras i inställningsmenyn.

Glömsk eller älskare av att titta på film för en dröm kommer väl till pass med en automatisk avstängningstimer (1-23 timmar i steg om 1 timme).

Menynavigering är relativt enkel och snabb. Den sista sidan som användaren öppnade kommer ihåg, men inte inställningen på den. Den nedre raden i menyn visar en ledtråd om de aktuella knappfunktionerna.

För att förbättra bekvämligheten med att arbeta med menyn kan du flytta den till botten av skärmen så att tipsikonerna är mittemot själva knapparna. När du justerar bilden förblir menyn på skärmen, vilket något stör bedömningen av de ändringar som gjorts. När det inte finns någon meny är nedknappen ansvarig för en snabb övergång till valet av ljusstyrkeprofiler, färgkorrigering, färgeffekt eller bildformat (exakt vad som anges i menyn),

upp-knapp - ring inställningar för ljusstyrka, enter-knapp - växla mellan signalkällor.Om det behövs kan du välja en halvtransparent menybakgrund och ändra tidsgränsen. Det finns en rysk version av skärmmenyn. Det kyrilliska teckensnittet på menyn är jämnt och läsbart. Kvaliteten på översättningen till ryska är bra. Vi fick monitorn utan manual och utan disk med drivrutiner och mjukvara, men på företagets hemsida kan du hitta både ryska och engelska versioner av manualen samt drivrutin och mjukvara. Programmet var intressant MagicTune, som låter dig styra bildskärmen från en dator, men dess nuvarande version vägrade att fungera på vår dator.

Det finns inställningar Ljusstyrka, Kontrast och Definition. Lista MagicBright - det här är 5 icke-redigerbara profiler med kombinationer Ljusstyrka/Kontrast, en anpassad, och när du väljer en profil Automatisk kontrast de flesta inställningar är låsta och dynamisk ljusstyrka är aktiverad (ljusstyrkan ökar för ljusa scener och minskar för mörka scener). Parameter Respons tid är ansvarig för matrisöverklockningslägen. (Grov och Exakt — manuell delsträng för VGA-signal).

Lista Magisk färg - det här är två förinställda färgkorrigeringsprofiler och ett demoläge där resultatet av bildkorrigeringen visas på ena halvan av skärmen och bilden utan korrigering visas på den andra. Miljö Nyans - Det här är en lista med tre förinställda färgtemperaturprofiler och en anpassad, där du kan justera förstärkningen av röda, gröna och blå färger. Fungera färgeffekt låter dig byta bildskärm till svartvitt med ett par klick, eller konvertera bilden till nyanser av grönt, akvamarin och sepia. Parameter Gamma bestämmer den aktuella gammakorrigeringsprofilen.

Det finns flera lägen för geometrisk transformation: du kan antingen behålla bildens ursprungliga proportioner (Bil) genom att passa in den på skärmen, eller tvingas sträcka till helskärm (Bred). När läget är på AV och digitala signaler vid ingången kan bilden tvingas att formateras 4:3 med en lätt överskanning (passar in i skärmen i höjdled), sträck ut till helskärm utan (Anpassa till skärm) eller med en lätt överskanning (16:9).

Dynamisk färgblandning (ditthering) är inte synlig. Visuellt är hastigheten på matrisen låg. På Respons tida = Norm. föremål i rörelse har en märkbar svans. På Respons tid = Snabbare och Den snabbaste svansen är något förkortad. När vita objekt rör sig snabbt mot en mörk bakgrund, får objektens framsida en djup grönaktig ton. Betraktningsvinklarna är mycket bra, diagonaleffekten är inte uttalad.

Filmiska driftlägen testades med en Sony BDP-S300 Blu-ray-spelare. Subtila nyanser skiljer sig åt både i höjdpunkterna och i skuggorna (en liten blockering går inte utöver de "säkra" gränserna). Tydligen stöds endast RGB-färg. Ljusstyrka och färgskärpa är mycket hög och bestäms endast av ingångssignalens upplösning. När du skalar från låga upplösningar visas inga artefakter, men de taggiga kanterna är något utjämnade. Oavsett typen av signal utförs geometrisk transformation korrekt, enligt det valda läget. Full HD vid 24fps stöds inte, inte heller 576i/480i, men skärmen accepterar 576p, 480p, 720p, 1080i och 1080p-signaler. I fallet med 1080i visas bilden i fälten. I 1080-lägen, när överskanning är avstängd, sker ingen interpolation, och bildens klarhet är maximal. Monitorn gjorde ett utmärkt jobb med att visa fragment av filmer och tecknade serier som innehåller både mörka och ljusa scener. Tack vare det mycket höga kontrastförhållandet är de svarta fälten upptill och nedtill nästan osynliga i filmformatet 2,35:1.

Vi kontrollerade några av matrisparametrarna med våra instrument. Metodiken beskrivs i detalj här. Alla tester, om inget annat anges, utfördes med en DVI-anslutning och med Nyans = Norm., Ljusstyrka = 100 och Kontrast = 79.

En GretagMacbeth Eye-One Display LT kolorimeter användes för att utvärdera färgåtergivningskvaliteten. Målparametrar: gamma = 2,2, vitpunkt = 6500K.

En SAMSUNG SyncMaster 913N-skärm togs in för reparation utan tecken på liv. En obduktion visade att strömförsörjningen brann ut, TOP246NY PWM-kontrollern var sönderriven, 2 A-säkringen var utslagen, allt verkar vara standard.Men den fanns inte där, reparationen drog ut på tiden i flera månader.

Ägaren ville verkligen ha tillbaka sin bildskärm så mycket att det inte fanns någon tid kvar att ta en bra bild av allt. På detta kommer jag kort att berätta historien om reparationen med ett minimum av bilder.

Eftersom felet är så uppenbart togs den utbrända PWM-styrenheten bort, alla ledningar och sekundära kretsar i strömförsörjningen kontrollerades, allt var normalt. Istället för en säkring är en 60-watts glödlampa ansluten för att säkert slå på strömförsörjningen. Jag hade en PWM, jag installerade den, satte ihop allt och försökte slå på monitorn. Det blev bråttom, de ville hämta monitorn så fort som möjligt. Skyddslampan blinkade kort - strömförsörjningen startade, sekundära spänningar dök upp och försvann, och lampan tändes plötsligt med ett fast ljus, även om PWM inte flög isär, blev den kort.

Det var allt, sluta bråttom! Jag köpte TOP246NY med marginal och började lugnt komma på vad som var på gång. Efter nästa byte av mikrokretsen och kontroll, för säkerhets skull, optokopplare, zenerdioder etc. etc., strömförsörjningen startades men utan huvudkortet.

Den startade normalt, men utgångsspänningen från standby, som ska vara 5 V, flöt från 4,3 till 4,8. Misstanke föll på filterkondensatorn 100 uF 450 V. Den var ordentligt limmad i brädet och utåt väckte ingen misstanke. Men så fort jag rörde vid högra benet med en pincett stod det klart att det brann ut inne i fodralet och istället för konstant spänning fick vi en pulserande spänning, vilket tydligen slog ut PWM-kontrollern efter första bytet.

Kapacitansen byttes ut, spänningarna återgick till det normala, skyddslampan togs bort, en säkring på 2 A. Strömförsörjningskortet återgick till chassit, men tyvärr fungerar inte monitorn. Lysdioden är på, vi trycker på strömknappen, den slocknar och det är det, det finns ingen bakgrundsbelysning, det finns ingen bild, strömförsörjningen startar inte längre.

Eftersom jag redan har studerat hela strömförsörjningskortet återstår det att kontrollera moderkortet och under en översiktlig undersökning uppstod ett annat problem. En stansad (med hål) linjär regulator APL5522 som från 5 V bildade 2 spänningar på 3,3 V och 2,5 V. Det gick inte att köpa en ersättare någonstans i närheten, beställning gjordes på Ali direkt med marginal, så många som 10 stycken.

3 veckor flög förbi, paketet kom, mikrokretsen var installerad, 3,3 volt är normalt, men istället för 2,5 bara 1 V och mikrokretshuset värmer rejält, vad återstår? Sökandet fortsätter. Jag letade inte efter en krets, men bara genom att ringa fick jag reda på att denna spänning går till C406-kondensatorn och det 87:e benet (om jag inte har fel) på SE7889-LF-skalaren.

Detta ben visade 0,14 ohm till jord, inga spår av denna kraft syntes någon annanstans. Jag tog bort SE7889-LF, kortslutningen var borta, 2,5 V återställdes, allt som återstår är att vänta på nästa paket från Ali.

Paketet kom inom 12 dagar, idag installerade jag mikrokretsen på plats, till ägarens glädje slog monitorn på och är nu fullt fungerande, och som present fick han ett paket med misslyckade element.

P.S. Vad kan jag säga om felet, uppenbarligen från den långa och intensiva användningen av monitorn, benet på strömförsörjningens filtreringskapacitet korroderade och brändes ut, PWM-styrenheten kunde inte motstå pulsationerna och beordrade också att leva länge tid. Kanske skadade krusningarna i strömförsörjningens sekundära krets den linjära regulatorn APL5522, och den gjorde redan slut på SE7889-LE, men det kan också vara den omvända sekvensen eller bara 2 orelaterade fel.

Alla delar kostar 650 rubel. väntar nästan 2 månader.