Gör-det-själv monoshock-reparation

Vi fortsätter att bekanta oss med nästa instruktion för reparation av stötdämpare. Vad är en monochockdämpare? Detta är en stötdämpare av inverterad typ (med stången i botten). Det finns olja i botten av stötdämparen och högtrycksgas i toppen av stötdämparen. Gasen i stötdämparen fungerar inte bara som en pneumatisk fjäder, utan förhindrar också att stötdämparen går sönder under en kraftig studs och kompression (stor bula eller djupt dike). Denna design av stötdämparen gör att du kan installera dem på tunga motorfordon.

Så vi reparerar monochockdämparen.

Vi börjar reparera stötdämparen genom att ta bort fjädern. Vi tar de vanligaste greppen. Vi sätter dem på fjädern från båda sidor och klämmer dem i tur och ordning tills fjädern är ihoptryckt och brickan som fixerar den lossnar. Var försiktig när du fjädrar monochockdämparen med improviserade medel. På dessa stötdämpare är fjädern mycket tjockare än på stötdämpare av ryggsäckstyp, och den har mycket mer energi när den är dekomprimerad.

I vår verkstad är stötdämparna fjäderbelastade med hjälp av specialutrustning.

När vi har tagit bort fjädern, ställ den åt sidan. Det kommer bara att vara användbart för oss i slutmonteringen.

I vår verkstad, när vi reparerar en stötdämpare, använder vi ett pneumatiskt skruvstycke för ett mjukt grepp för att inte skada kroppen.

Sedan tvättar, torkar och blåser vi igenom kroppen, varefter vi kan börja plocka isär stötdämparen.

I vår verkstad använder vi ett speciellt stativ för att borra och pumpa stötdämparen med kväve.

Vi drar oss tillbaka från slutet av kroppen 17 mm och markerar denna plats med antingen en markör eller en kärna. Efter att du har markerat det framtida hålet, ta en borr med en diameter på 4 mm och borra ett hål så jämnt som möjligt, håll borren i en vinkel på 90 grader.

Gas ska komma ut. Om du har olja som kommer ut med gas, så är luftkolven i nedre dödpunkten. Detta är naturligtvis inte särskilt bra, men det går att fixa. Det finns flera lösningar på detta problem:

1. Du försöker försiktigt dra kolven genom det borrade hålet med en tunn skruvmejsel.

2. Du borrar ytterligare ett hål vid silentblock-fästet och trycker ut kolven med antingen en tunn skruvmejsel eller en luftstråle. Naturligtvis måste detta hål svetsas.

I båda fallen kommer det att vara nödvändigt att byta ut kolvtätningsringen och kaprolonstyrningen.

Om kolven i din stötdämpare är skadad och du behöver göra det kan du alltid kontakta vårt företag för hjälp.

Om du borrade ett hål och kolven är högre, glöm inte att sätta in en liten nit där eller använda improviserade medel. Detta kommer att vara det enklaste stoppet för kolven för att hålla den från att falla till nedre dödpunkten. Du kan till och med slå in den här platsen med papperstejp, detta kommer att hålla proppen på plats och förhindra att den faller ut ur hålet.

Vi fortsätter att demontera stötdämparen. Efter att vi har släppt ut gasen kan du skruva loss klacken från stötdämparstången (om det medges av designen). Skruva inte av ögat förrän du släpper ut gasen från stötdämparen! Spara din panna. Sedan lyfter vi topplocket och rubbar hylsan med packboxen för att ta bort låsringen.

Låsringen har tagits bort. Vi tar ut stötdämparstången, häll den återstående oljan i en förberedd behållare. Tvätta, blås och torka. Det rekommenderas att torka av stötdämpardelarna antingen med en pappershandduk eller en trasa som inte ger ludd och som inte smular till små trådar.

Vi tar stötdämparstången och tar isär den.Vi skruvar loss muttern på stången och tar bort bypasskolven på plastklämman. Detta gör att du kan spara tid under monteringen och inte förlora något under reparationen. Ja, och att blåsa kolven efter tvätt är mycket bekvämt. Om tråden framför muttern är rullad, använd en fil, eller kvarn, eller skärpning, men innan du tar bort rullen, glöm inte att linda in bypasskolven med papperstejp. Detta kommer att rädda kolven från överflödig smuts och eventuell mekanisk skada.

Därefter demonterar vi locket där körteln är belägen. Vi tar ut gummistötfångaren, tar ut brickan och tar ut manschetten.

Vi tvättar bussningen och blåser den med tryckluft. Montering sker i omvänd ordning. Vi sätter in en ny manschett, sedan en metallbricka och fixar den med en gummistötfångare. Nu kan du montera stötdämparen.

Vi sätter på ett bumpstopp, om det inte är där, går vi till en bilaffär och köper ett Zhiguli silent block. Den ska sitta nästan perfekt på skaftet. Om du har råd att betala lite mer, köp ett polyuretan (gult) silentblock, det kommer att hålla dig mycket längre än ett vanligt icke oljebeständigt gummi silent block. Klipp den om det behövs.

Sedan sätter vi på den monterade bussningen med packboxen på stången, sätter på bypasskolven och drar åt muttern. Glöm inte att rulla tråden.Vi klämmer fast muttern i ett skruvstäd och lindar ögat. I detta läge är det bekvämt att dra åt, eftersom båda trådarna fungerar för att vrida.

Om det finns mekaniska skador eller korrosion på stötdämparstången kan våra specialister göra ett nytt stång åt dig.

Om du inte kan hitta en manschett, oljetätning, fender eller axelstyrning kan du alltid kontakta vårt företag.

Naturligtvis, efter att vi har borrat stötdämparkroppen och släppt ut gasen, måste vi tanka den, utan den kommer stötdämparen helt enkelt inte att fungera. Vad gör vi…

Vi går till närmaste däckverkstad och får olika beslag och nipplar där. Allt detta kommer inte att kosta mycket, så jag rekommenderar att du tar varje typ en i taget. Efter att vi kört ett par däckverkstäder i området har vi.

Låt oss nu ta en titt på situationen. Om platsen där stötdämparen är placerad låter dig sätta en lång passform, sätt en lång. Om platsen tillåter dig att bara installera en kort, installera därför en kort beslag.

Vi tar insprutningsbeslaget, applicerar det på stötdämparhålet, fixerar det med en klämma och går till en bra svetsare för att svetsa denna beslag. Glöm inte att dra ut kolven ur stötdämparen och skruva av nippeln från beslaget innan svetsning. Efter svetsning, glöm inte att kontrollera svetssömmen för läckor.

Vi sätter stötdämparkroppen vertikalt, sätter in kolven, som delar stötdämparen i två kammare, i stötdämparkroppen och vilar mot en tunn skruvmejsel eller en syl, som vi tidigare gängat in i nippeln. Innan du häller olja i stötdämparen, placera en tom behållare under stötdämparen för att tappa ur överflödig olja. Annars kommer all olja att ligga på golvet. Häll olja i stötdämparen och sätt försiktigt in den monterade stången. När stången vilar mot separeringskolven är det nödvändigt att avlägsna överflödig olja i stötdämparkroppen. Detta kan göras med en vanlig spruta, som säljs på vilket apotek som helst. Efter det kan du sätta in hylsan med packboxen och fixera den med en låsring. Vi tar ut vår skruvmejsel eller syl från beslaget och skruvar in nippeln i den. Skaftet är i utskjutet läge.

Efter montering av stötdämparen, tryck inte in stången i stötdämparkroppen . Annars måste du ta isär stötdämparen och få separeringskolven från nedre dödpunkten

Sedan tar du din ihopmonterade stötdämpare och åker till närmaste brandstation eller till sportdykare. Du måste pumpa in 22-26 atm i stötdämparen. Mängden tryck beror på hur mycket du väger, vad du bär med dig och vem du åker med. Vi pumpar vanligtvis 22 atm i monochockdämpare.

I vår verkstad använder vi ett speciellt stativ för högtrycksinsprutning av kväve

Efter att ha fyllt stötdämparen med luft, ska tryckstången komma ut ur kroppen. Efter det kommer vi att kunna avgöra om den är korrekt monterad eller inte. Om det finns fläckar och oljefläckar på stötdämparstången måste du göra om monteringen och demonteringen igen, eftersom något inte är korrekt monterat och olja läcker någonstans. Om stötdämparstången är torr och det inte finns några fläckar, då har du reparerat stötdämparen. Installera den på ditt motorfordon och använd den.

• Du vill fylla stötdämparen med kväve;
• Du vill reparera stötdämparen eller utföra diagnostik av en redan reparerad stötdämpare;
• Du vill köpa en reservdel till en stötdämpare av oss eller så behöver du tillverka den enligt din skiss eller ritning (vi skickar reservdelar till regionerna med post eller bud).

Observera att i vårt företag kontrolleras alla reparerade stötdämpare på ett tvåväxlad stativ, vilket gör att vi kan ge 12 månaders garanti på den reparerade enheten.

• Tycka om
• jag gillar inte

magneticman 18 februari 2014

• Tycka om
• jag gillar inte

magneticman 20 februari 2014

Reparation av gasfyllda stötdämpare
En källa :
Författare: Nazar Gazzz
Reparation av gasfyllda stötdämpare på exemplet Kawasaki Zephyr 750.
Initial data:

Det finns ett par läckande stötdämpare från en 1991 Kawasaki Zephyr 750. Lägg till. defekt - frånvaron av gummistötfångare på stängerna. Det finns en inskription på stötdämparens kropp som säger att stötdämparna inte går att reparera, och du bör inte klättra in i dem alls, eftersom de kan explodera.

Det första du behöver veta för någon som ska reparera motorcykelstötdämpare på egen hand är deras enhet. Vi kommer att försöka studera huvudschemat och fixa de viktigaste sammanbrotten med hjälp av den här artikeln.

Så, stötdämparen består av en arbetscylinder med en nedre klack och en svetsad botten, en stång med en kolv och dess styrning och en separeringskolv. I arbetskaviteten finns en stötdämparvätska, i den andra håligheten finns tekniskt kväve under högt tryck. Funktionsprincipen för denna enhet: när suspensionen komprimeras, går kolven ner, vilket resulterar i att en del av vätskan strömmar från håligheten under kolven genom ventilen in i håligheten ovanför kolven. Ventilen är en spjällkanal, som stängs av en platta, förspänd av en fjäder.

Ett problem med stötdämpare behöver inte åtföljas av utseendet av olja på stången. Låt oss titta på några av tecknen, i närvaro av vilka det är värt att reparera motorcykelstötdämpare. Om du på ojämna delar av vägen under körning började känna "stötningen" av gaffeln, bör du redan vara uppmärksam. Du bör också titta på denna del av motorcykeln om den har blivit mindre stabil än tidigare, eller om gaffeln har blivit mycket "mjukare". En annan signal till oro kommer att vara fenomenet när du under körning började höra ett obegripligt ljud eller knackning från stötdämparna.

Att använda en trasig motorcykel kan vara osäkert, och du bör inte vänta med att reparera stötdämpare. De har trots allt en stor belastning vid inbromsning, och speciellt under en nödsituation! Orsakerna till misslyckandet med motorcykelstötdämpare kan vara olika. Till exempel är de vanligaste av dem: oregelbundna oljebyten, felaktiga reparationer, haveri som ett resultat av att stöta på hinder, mekanisk skada på stången (repor, rost, stenfragment), skador på stötdämparfjädern.

För att börja felsöka måste du ställa motorcykeln på någon form av höjd, till exempel på mittstativet. Om du inte har en, kan du använda en speciell hållaranordning eller andra tillgängliga föremål, eftersom detta inte är en bil med flera ton. Det är nödvändigt att installera motorcykeln så att hjulet du behöver hängs ut. Använd en motvikt vid behov.