I detalj: gör-det-själv mastech my68 multimeterreparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Vid reparation av elektronik är det nödvändigt att utföra ett stort antal mätningar med olika digitala instrument. Detta är ett oscilloskop och en ESR-mätare, och det som används oftast och utan användning som ingen reparation kan göra: naturligtvis en digital multimeter. Men ibland händer det att själva instrumenten behöver hjälp, och detta sker inte så mycket av mästarens oerfarenhet, brådska eller slarv, som av en olycklig olycka, som hände mig nyligen.
DT Series Multimeter - Utseende
Det var så här: efter att ha bytt ut en trasig fälteffekttransistor under reparationen av LCD-TV:ns strömförsörjning, fungerade inte TV:n. En idé uppstod, som dock borde ha kommit ännu tidigare, vid diagnosstadiet, men i all hast gick det inte att kontrollera PWM-regulatorn åtminstone för lågt motstånd eller kortslutning mellan benen. Det tog lång tid att ta bort brädan, mikrokretsen fanns i vårt DIP-8-paket, och det var inte svårt att ringa benen vid en kortslutning även ovanpå brädan.
400 volt elektrolytisk kondensator
Jag kopplar bort TV:n från nätverket, väntar på de vanliga 3 minuterna för att ladda ur behållarna i filtret, de där mycket stora faten, 200-400 volts elektrolytkondensatorer som alla såg när de tog isär en strömförsörjning.
Jag rör vid multimeterns sonder i ljudläget för PWM-kontrollerbenen - plötsligt hörs ett pip, jag tar bort sonderna för att ringa resten av benen, signalen låter i ytterligare 2 sekunder. Tja, jag tror att det är allt: 2 motstånd brändes ut igen, ett i kretsen för att mäta resistansen i 2 kOhm-läget, vid 900 Ohm, den andra vid 1,5 - 2 kOhm, vilket troligen är i ADC-skyddskretsarna. Tidigare hade jag redan stött på en sådan olägenhet, tidigare brände en bekant mig bara med en testare, så jag blev inte upprörd - jag gick till radioaffären för två motstånd i SMD-paket 0805 och 0603, en rubel vardera, och lödde dem.
 |
Video (klicka för att spela). |
Sökningar efter information om reparation av multimetrar på olika resurser gav samtidigt ut flera typiska kretsar, på grundval av vilka de flesta modeller av billiga multimetrar byggdes. Problemet var att beteckningarna på korten inte stämde överens med beteckningarna på de hittade kretsarna.
Brända motstånd på multimeterkortet
Men jag hade tur, på ett av forumen beskrev en person i detalj en liknande situation, felet i en multimeter vid mätning med närvaron av spänning i kretsen, i ljuduppringningsläget. Om det inte var några problem med 900 ohm-motståndet var flera motstånd kopplade i en kedja på kortet och det var lätt att hitta det. Dessutom blev den av någon anledning inte svart, som det vanligtvis händer vid förbränning, och man kunde läsa valören och försöka mäta dess motstånd. Eftersom multimetern har exakta motstånd som har 4 siffror i sin beteckning är det bättre att om möjligt ändra motstånden till exakt samma.
Det fanns inga precisionsmotstånd i vår radiobutik och jag tog ett vanligt 910 ohm motstånd. Som praxis har visat kommer felet med en sådan ersättning att vara ganska obetydligt, eftersom skillnaden mellan dessa motstånd, 900 och 910 ohm, bara är 1%. Det var svårare att bestämma värdet på det andra motståndet - från dess slutsatser fanns det spår till två övergångskontakter, med metallisering, på baksidan av kortet, till omkopplaren.
Plats för lödning av termistorn
Men jag hade tur igen: två hål fanns kvar på brädet, förbundna med vägar parallellt med motståndets terminaler, och de signerade RTS1, då var allt klart. Termistorn (RTS1), som vi känner till från växling av strömförsörjning, löds för att begränsa strömmarna genom diodbryggans dioder när strömförsörjningen är påslagen.
Eftersom elektrolytkondensatorer, de mycket stora tunnorna på 200-400 volt, i det ögonblick strömförsörjningen slås på och de första bråkdelen av en sekund i början av laddningen, beter sig nästan som en kortslutning - detta orsakar stora strömmar genom bron dioder, som ett resultat av vilka bron kan brinna ut.
Termistorn, för att uttrycka det enkelt, i normalt läge, med flödet av små strömmar som motsvarar enhetens driftsätt, har ett lågt motstånd. Med en kraftig multipel ökning av strömmen ökar också termistorns resistans kraftigt, vilket enligt Ohms lag, som vi vet, orsakar en minskning av strömmen i kretssektionen.
Motstånd 2 kOhm i diagrammet
Vid reparation på kretsen byter vi förmodligen till ett 1,5 kOhm motstånd, motståndet som anges på kretsen med ett nominellt värde på 2 kOhm, som de skrev på resursen från vilken jag tog informationen, under den första reparationen är dess värde inte kritisk och rekommenderas ändå att sätta vid 1,5 kOhm.
Vi fortsätter. Efter att kondensatorerna har laddats och strömmen i kretsen har minskat, minskar termistorn sitt motstånd och enheten fungerar i normalt läge.
Motstånd 900 ohm ohm i diagrammet
Vad är syftet med att installera en termistor istället för detta motstånd i dyra multimetrar? Med samma syfte som att byta strömförsörjning - att minska höga strömmar som kan leda till förbränning av ADC, som uppstår i vårt fall som ett resultat av ett fel av mastern som utför mätningarna, och därigenom skydda analog-till-digital enhetens omvandlare.
Eller, med andra ord, samma svarta droppe, efter förbränningen av vilken enheten vanligtvis inte längre är vettig att återställa, eftersom detta är en mödosam uppgift och kostnaden för delar kommer att överstiga minst hälften av kostnaden för en ny multimeter.
Hur kan vi löda om dessa motstånd – nybörjare som inte tidigare sysslat med SMD-radiokomponenter kommer nog att fundera. Trots allt har de med största sannolikhet ingen lödtork i sin hemverkstad. Det finns tre sätt här:
- Först behöver du en 25-watts EPSN-lödkolv, med en bladspets med ett snitt i mitten, för att värma båda utgångarna samtidigt.
- Det andra sättet är att applicera, bita av med sidoskärare, en droppe ros eller trälegering omedelbart på båda kontakterna av motståndet, och värma båda dessa slutsatser platt med ett stick.
- Och det tredje sättet, när vi inte har något annat än en 40-watts lödkolv av EPSN-typ och det vanliga POS-61-lodet - applicerar vi det på båda ledningarna så att loden blandas och, som ett resultat, den totala smältpunkten av det blyfria lodet minskar, och vi värmer växelvis båda ledarna i motståndet, samtidigt som vi försöker flytta det lite.
Vanligtvis räcker detta för att vårt motstånd ska löda av och hålla sig till spetsen. Naturligtvis, glöm inte att applicera flussmedlet, naturligtvis är flytande alkoholkolofoniumflöde (SKF) bättre.
Hur som helst, oavsett hur du demonterar detta motstånd från brädet, kommer tuberklerna från det gamla lodet att förbli på brädet, vi måste ta bort det med en demonteringsfläta och doppa det i ett alkohol-kolofoniumflöde. Vi lägger spetsen av flätan direkt på lodet och trycker in den, värmer upp den med en lödkolvspets tills allt lod från kontakterna absorberas i flätan.
Tja, då är det en fråga om teknik: vi tar motståndet vi köpte i radioaffären, sätter det på kontaktdynorna som vi befriat från lödning, trycker ner det med en skruvmejsel från ovan och rör vid lödkolven med en effekt på 25 watt, kuddar och ledningar placerade vid kanterna av motståndet, löd fast det.
Fläta för lödning - applicering
Från första gången kommer den troligen ut snett, men det viktigaste är att enheten återställs. På forumen var åsikterna om sådana reparationer delade, vissa hävdade att på grund av multimetrars billigahet är det ingen mening att reparera dem alls, de säger att de kastade dem och gick för att köpa en ny, andra var till och med redo att gå hela vägen och löd ADC:n). Men som det här fallet visar är det ibland ganska enkelt och kostnadseffektivt att reparera en multimeter, och alla hemhantverkare kan hantera en sådan reparation. Lycka till med dina reparationer! AKV.
Det skulle vara bättre att köpa en vanlig kinesisk multimeter från M83 *-serien för 150-200 rubel, det viktigaste är inte från Resanta (de ljuger oförskämt).Noggrannhet som förväntat av dem, åtminstone från allt jag stötte på på högprecisionsmotstånd gav rätt resultat.
Tillagd efter 13 minuter:
vid denna gräns kommer de inte att ha stor noggrannhet. dessa enheter mäter så låga resistanser med ett fel på upp till 0,5-1 ohm plus kontaktinstabilitet i storleksordningen 0,5 ohm.
Och förresten, om lödningen ser ful ut kan den vara inhemsk, Kina är likadant.
Vad handlar samtalet om. enheten är inte särskilt dålig och enligt min åsikt är den inte en kinesisk fejk, det är därför jag vill reparera den. Vad skulle du råda, ge den till en verkstad eller vad?
Jag kanske upprepar mig själv, men du kan inte ens se med blotta ögat var fabrikslödningen är och var "farbror Petya lödde"
Du träffade förmodligen lite med fabriksprodukter från Kina. Denna princip gäller inte för dem. Det finns utmärkt automatisk lödning där, och det finns också manuell lödning där "farbror Li lödde." Och det finns också en kombinerad del av komponenterna med en automatisk maskin, och en del för hand.
Hittills, från de mätningar du har gett, följer det att enheten fungerar normalt, och felet är normalt, så skynda dig inte att reparera. Leta efter ett korrekt instrument som kan jämföra avläsningar för spänningar och strömmar och exakta resistanser för att testa det för resistansmätning.
så vi tittar på motståndet för högtalaren 4 ohm du mäter på området 326 ohm felet är +/-0,8% 326 * 0,008 = 2,608 totalt visar det ditt motstånd 4 ohm med en noggrannhet på +/- 2,608 ohm och utöver detta kan det finnas +/-3 siffrors inexakthet i digitaliseringen +/- 0,3 ohm. lägg till resistans i kontaktpunkten kan det också vara upp till 0,5 ohm där, beroende på hur sonderna ligger och hur hårt de trycker.
Vad är slutsatsen av detta? så små resistanser är inte lämpliga för att fastställa felet.
Andra mätningen: 1k +/-0,8% gräns 3,26k fel 3,26 * 0,008 = 0,02608k du har avläsningar på 1015-1016, det vill säga om du anser att motståndet är exakt 1k, mätte din enhet det nästan 2 gånger mer exakt än enligt pass.
inexakthet av avläsningar på grund av digitaliseringsfel +/-1 siffra är tillåtet i ditt fall, allt konvergerar antingen +1 eller -1 siffra.
Hej alla! Jag ska berätta lite om reparationen av Mastech MY-61 multimeter.
Den här enheten kom till mig för länge sedan och jag kommer inte ihåg hur, alla mina händer nådde den inte, men det fanns tid, jag bestämde mig för att ta upp den. Det visade sig att opamperna i kondensatormätkretsen och själva ADC:n brann ut, som är gjord på ett kort utan fodral och fylld med en förening.
Det skulle vara möjligt att kasta ut det, men fortfarande är den gamla Mastech inte riktigt ett fånigt Kina, jag bestämde mig för att återställa det, eftersom jag hade ledig tid. Att ersätta opamps är av inget särskilt intresse, men jag bestämde mig för att dela ersättningen av en droppe med en case ADC, om någon skulle vara intresserad. Du måste köpa en ICL7106 ADC i ett TQFP-44-paket.
Glöm inte att titta på databladen, olika tillverkare har mindre skillnader i slutsatserna, men för oss spelar det ingen roll, eftersom ytterligare slutsatser i vårt fall inte används.
Vi bestäms av kretskortet och detaljer med numreringen av droppstiften, vi gör en visuell layout av hur mikrokretsen kommer att placeras och så att du kan se vilka spår som ska tas bort och vilka som ska lämnas.
Därefter maler vi föreningen med en mikroborr med en skärare. Jag filmade inte processen i detalj för att inte slösa bort mycket tid, så här blev det:
Droppen tas bort, det återstår att justera platsen så att ett minimum av ledningar löds till mikrokretsen.
Vi böjer slutsatserna av mikrokretsen, vi anpassar den till spåren på brädet.
Vi löder ADC-chippet till den förberedda platsen.
Så här blev reparationen, den tog cirka tre timmar. Enheten fungerar, det återstår att tänka på något med ett runt uttag för att testa hfe-transistorer, som ni kan se på första bilden (i nedre högra hörnet), uttaget saknas av någon för mig okänd anledning. Hur mycket jag än letade så hittade jag inte dess namn för att försöka hitta det i nätbutiker, jag skulle vara väldigt tacksam om någon berättar för mig vad det är för bo, kanske används det någon annanstans än multimetrar och vad det heter.
Mastech är ganska bra enheter. Mastech har tjänat mig i mer än 10 år - åtminstone henna.
Jag vet inte hur Mastech gör det nu, jag köpte inte multimetrar på länge, men Mastech brukade göra riktigt bra enheter
Jag tog det på noll. Med termoelement. Hur många gånger föll i golvet - det fungerar.
På själva Mastech my-63 har den redan tjänat troget i 10 år
min är MY-62. termoelementet dog en månad senare, och en månad senare dog kampanjen och något i tarmarna, eftersom det inte fungerade på den andra.
och för litet utbud av kapacitansmätningar, enligt min mening.
och så cool enhet, även om jag förmodligen var dum, tog en direkt för att gräva och mastera
ps Under en lång tid slickade jag mina läppar på enheten eftersom det automatiska valet av sortimentet och den smarta displayen, men även de var dyrare, betydligt
Kapacitansen mäts bäst med separata enheter utformade för detta, automatiskt områdesval är en obekväm funktion enligt mig, jag har enheter med automatiskt områdesval, jag växlar dem alltid till manuellt läge.
wow, borde ha köpt den. tar du det på ali?
ja, Ali. kolla in Marcus tester, om du gillar elektronik, det finns många alternativ och modifieringar för varje smak och ficka.
på det automatiska räckviddsvalet mäter den för det första längre, för det andra hoppar avläsningarna och det är inte klart om det är ett avbrott, eller om kontakten är dålig eller om spänningen vid den nedre gränsen verkligen ändras så. i allmänhet gillar jag det inte
kanske de satte eld på det på något sätt? öppnades inte, tittade inte inuti, hur väl är enheten gjord? de som jag hade från Mastech från ca 1998-2003 var välgjorda, inuti och själva fodralet
Bekant 🙂 Jag hade det här (för exakt 10 år sedan):
är bakstycket stängt?
tack, nu blev det klart att detta är ett block för mikrokretsar med ett runt metallhölje av typen K140UD1. hur tänkte du inte på det direkt
Och författaren vet mycket om perversioner.
1999 brann en liknande apparat ner i mig, den kostade mycket pengar under de åren, speciellt för en student med en icke permanent inkomst. Jag bestämde mig för att ändra droppen till det enda som fanns tillgängligt, det här är ett stort DIP-40-paket. en mikrokrets med ett uttag passade inte under displayen; sedan, från den utskurna rektangeln på höljet och plastbitar lösta i aceton, gjorde jag ett utsprång i form av en parallellepiped, som täckte mikrokretsen och helt återställde höljets integritet. det här var en liten perversion, men det faktum att det visas här är bara bortskämd på din fritid.
varför slutade vissa dandy-patroner att slås på?
Jag fick den här enheten i ett okänt tillstånd: den slås på, men det finns ingen indikation och avger inga signaler. En extern undersökning av tavlan och delar visade inga märkbara skador på dem. Vid anslutning av batteriet visade det sig att den förbrukade strömmen är cirka 40mA och inte beror på det valda området. Det första steget var att kontrollera alla motstånd. visade sig vara felaktig (brott) R44 -10 ohm (kort svart svart guld). Därefter kontrollerades alla dioder och zenerdioder, kondensatorer (alla visade sig fungera), sedan mikrokretsar: IC2, IC3, IC4, IC5.
Alla beteckningar enligt schemat:
IC2(NJM062D) hade båda operationsförstärkarna defekta. IC3 (ICM7555IPA) har ett motstånd på 3,2 ohm mellan stift 1 och 2. IC5 (ICM7555IPA) har ett motstånd på 12,8 ohm mellan stift 1 och 8. En fungerande ICM7555IPA har ett motstånd som är större än 200 ohm mellan de angivna stiften. Transistorer Q2 (KTC9013G) - uppdelning av B-K-övergången och Q3 (KTC9015C) - sammanbrott av E-K-övergången visade sig också vara felaktig. För att fastställa orsaken till felet i dessa mikrokretsar och transistorer är det här stycket från multimeterkretsen användbart:
Det är uppenbart att kedjan R44, Q2, Q3, IC5 misslyckades på grund av anslutningen av sonderna till terminalerna på en ourladdad kondensator eller mätningen av dess kapacitans direkt i kretsen med strömförsörjningen till enheten som repareras.
Efter att ha bytt ut alla defekta element fungerade inte multimetern, men strömförbrukningen blev cirka 6 mA, vilket är mycket närmare det normala. Därefter kontrollerades IC1 (KAD7001). Positiv spänning (3,4 volt) fanns på stift 32, negativ spänning saknades vid stift 62.Dessutom fanns det ingen referensspänning (1,28 volt) vid stift 47 och klockgeneratorn (32,768 kHz) fungerade inte.
Foto av defekta komponenter:
En ny KAD7001 köptes från kineserna och löddes följaktligen till en icke fungerande plats.
Tabell över spänningar på multimeterns aktiva komponenter efter lödning av den kinesiska mikrokretsen:
Foto av mikrokretsar: till vänster är infödd, som ursprungligen fanns i enheten, och till höger köptes från kineserna.
Efter att ha bytt ut mikrokretsen hände inte miraklet. enheten fungerade inte. Det är uppenbart att kineserna skickade ett INTE FUNGERANDE chip. Egentligen huvudfrågan: VAR MAN KÖPAS ETT ARBETSchip. Är det någon som har en riktig erfarenhet av att köpa en fungerande mikrokrets från kineserna?
_________________
"- Använd det som finns till hands och leta inte efter något annat!" Phylleas Fogg.
Jag letar efter en sond för C1-94, ett ES5106E ERSO-chip.
Senast redigerad av Serjio den 21 april 2018 20:18, redigerad 3 gånger totalt.
Tack för hjälpen!
Jag tittade på spänningen mellan COM och batteriets positiva, 9,4 V.
Jag hittade ett trimmermotstånd, 20 kOhm. Där finns det, beteckningen på tavlan är VR2. Att justera det hjälper inte.
En annan sak jag märkte, jag mätte resistansen mellan COM och dessa motstånd VR2, 125 kOhm.
Enligt schemat verkar det vara mindre, 36 kΩ-motståndet (vald) hittades inte på kortet.
Ta LH på KAD7001, studera den, det finns också förenklade scheman för driften av lägena.
På det 55:e benet är ingången V meas IN, det finns ett motstånd framför den, du höjer ena änden av den
och applicera den kända 200-300 mV till ingången av ADC genom den, lägesomkopplaren
i DC-spänningsmätläget.
Se vad som händer. Om avläsningarna är nästan desamma, då
justera referensspänningen och ta reda på var vad som går förlorat
i den tillfälligt inaktiverade delen av multimetern.
Eller, om avläsningarna är falska, leta efter vad mer som var skadat i ADC-kabeln -
omkopplingsbar avdelare (externa motstånd) etc.
Uppmätt, mellan COM och "+" är effekten cirka +9,4, och COM och "-" effekten är 0 volt
När du tittar på databladet (tack!)
Lades till efter 39 minuter 53 sekunder:
Vad är din avgift?
Här är min:
Enligt det föreslagna databladet finns det en variant av 3-volts strömförsörjning och det är inte tal om HT7530-1 stabilisatorchip.
Här är exempel på implementeringen av strömförsörjningen för sådana ADC:er, med FS9922 som exempel:
Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - kolla upp det är elementärt.
Tavlan på min är som den här bilden. (Version MY68-3 100895). 
Uppmätt spänning
VDD 3,4V
VSS 0 V
Men mina värderingar är annorlunda. 9,4V och 0V.
Nu mäter jag konstant spänning på batteriet 13 V, i automatiskt val 9,8 V i manuellt 11,1 V
För det första var det nödvändigt att redan från början erkänna hur mycket av vad (B, A) och var
(i vilket mätläge) du "tuggade stackarn"
J176 fälteffekttransistor - öppnar och stänger den?
För att utesluta "kotovasia" med ström, anslut en extern
leverera 3 volt tillfälligt, vilket tar bort omvandlingen från 9 volt, som i LSH.
Kontrollera kontinuiteten för COM-kontaktkretsen till jord på ADC:n och applicera igen
extern millivolt som tidigare Strömförsörjning 3 volt och extern mV - det ska du inte
vara galvaniskt ansluten, det vill säga från två olika strömkällor!
Spänning 0,9 V, minus 51 stift.
Jag hittade en krets med samma chiptång 9912
Och min multimeter led av en konstant spänning på drygt 600 V, i DC-spänningsmätningsläget, så jag kommer inte att säga säkert vilket område som valdes "auto" eller "manuellt". Det verkade inte som att han skulle bli skadad, men det hände.
Ibland dök en donator upp, nästan samma avgift, prestandan är något annorlunda (jag vet inte vad som var fel på honom, men 7001 visade sig vara intakt, så mycket är det också okänt), och därför bestämde jag mig att reparera den.
Den är ganska gammal, med en analog skala. Det är definitivt 7 år, om inte mer.
Det finns reparationstips, tack för det!
Jag ska försöka återställa.
Att lyckas är bra, att inte lyckas är inte skrämmande.
Jag tar en ny. (Jag vill ta Uni-t U61E)
Dessutom, 51 ben, frågade jag mellan 62 och 63. Samtidigt är 62 och 37 COM.
Titta nu på 73-benet, det ska ansluta till 63 och det ska finnas en kapacitans enligt diagrammen från databladet 10-20 uF.
Det ska finnas en negativ spänning.
Vid något tillfälle slutade den att slås på. Empiriskt visade det sig att den bara slås på om du snabbt vrider omkopplaren och glider genom "Av"-tillståndet. Om du gör samma sak, men utan att "hoppa" över "Av", slås inte multimetern på. Naturligtvis tänkte jag först och främst på dåliga brytarkontakter. Demonterade, städade, hjälpte inte.
Jag upptäckte att under normal påslagning från "Av"-tillståndet startar inte regulatorn generatorn (det finns ingen 4 MHz-oscillation på kvartsen). Följaktligen fungerar inte spänningsfördubblaren och den analoga jordningen "flyter iväg". Ström tillförs styrenheten (9 V —> 3 V genom 28B2K stabilisatorn).
Kan du berätta för mig var jag ska gräva? Diagrammet är väldigt likt mitt:
Tillförlitligheten hos moderna mätinstrument, såväl som all annan utrustning, beror direkt på villkoren för deras drift. Olika stötar, förändringar i temperatur, relativ luftfuktighet - allt detta leder till för tidigt fel på enheten. Och även om tillverkaren försöker öka tillförlitligheten på olika sätt, kan enheten fortfarande gå sönder förr eller senare på grund av den banala oxidationen av kontakterna på mätområdesomkopplaren eller skyddsreläet. Kanske frågan som ställs till ägaren av en digital multimeter om huruvida han utför förebyggande underhåll på sin enhet kommer att förvirra honom, eller troligen få honom att skratta - oavsett vad de säger, vi börjar ta isär enheten först när den inte längre är det möjligt att mäta det. Och här vill jag genast berätta för läsaren, men vet du hur man gör? Om du vet, kommer den här artikeln inte att intressera dig. Men vi fortsätter ändå.
Så låt oss börja med verktygen först. Naturligtvis en stjärnskruvmejsel med ett långt och tunt stick, pincett, en platt tunn medicinsk spatel (valfritt, du kan använda vad som helst istället för det - en kniv, till exempel), ett gummisuddare. Det är allt. Dessutom behövs lite mer kemi. Fråga kl Östra departementet något att rengöra brädorna - du kommer att erbjudas mycket. Perfekt alternativ - isopropylalkohol - billig, tvättar väl smuts och löser upp flussmedlet. Dessutom bör du fylla på med ev silikonfett. Det behövs ganska mycket - för att täcka kontakterna med en tunn film och förhindra oxid. Jag avråder starkt från att använda cyatim, litol, fett för detta ändamål - de samlar mycket smuts på sig själva, och cyatim kommer att torka ut helt och hållet och kommer i framtiden att bidra till att bryta kontakter. Åh, och glöm inte en tvättlapp. Torka av händerna.
Vi kommer att tro att din favorit - en digital multimeter är ur funktion och dess segment visar inte en del av informationen - som visas i bilden nedan (pah, pah, även om denna multimeter gavs för reparation av en vän - detta är inte din 🙂 Vi reparerar den och utför samtidigt förebyggande underhåll.
Låt oss börja. Till att börja med, utan att ta isär enheten, försöker vi trycka med fingrarna på frontpanelen precis under indikatorglaset - utmärkt, indikatorerna började visas, vilket betyder att enheten kan repareras till 100% om ingenting av misstag går sönder under reparationsprocessen. Nu, om med denna verifieringsmetod inte ett enda segment börjar visas - du måste klia dig i huvudet - kan multimeterns ADC vara felaktig.
Vi tar bort bakstycket på vår Mastech, vi hittar skruvarna som brädet är fäst med på framsidan av fallet. Den här multimetern visade sig bara ha två av dem, men den andra hade en bräda och en summer på samma gång - den där stora svarta runda saken. Ta försiktigt bort brädan från höljet. Du kan använda vad du vill, det viktigaste är att inte låta brädan böjas - på grund av detta kan du få ytterligare problem i form av mikrosprickor på spåren.
Här är det - M-832 demonteras. Kontrollera om metallkulorna på intervallomkopplaren, fjädrarna och brytarkontakterna tappas under demonteringsprocessen. Förlorat. I det här fallet behöver du en LED-ficklampa - det är mycket bekvämare att krypa på golvet med den 🙂
Därefter måste du demontera själva LCD-skärmen från kortet. Detta bör göras försiktigt, växelvis böj var och en av de tre spärrarna. I allmänhet måste du på denna plats agera mycket noggrant, annars finns det risk för att själva spärrarna bryts. De skapar bara all huvudkraften att trycka LCD-skärmen till det ledande gummibandet och även gummibandet till kortets kontakter. Bryt av det - det är också okej - superlim är ett ganska effektivt verktyg.
När spärrarna har släppts från brädet, ta bort displayen genom att vrida den och ta bort den från skårorna - oj. Åh nej nej nej. Ser ut som ett välkänt företag Mastech, och här är det - det finns en förfining av enheten i form av en trådbygel, lödd direkt till kontakterna avsedda för ledande gummi. Dessutom indikerar vita fläckar på tavlan brott mot lagringsförhållandena (flödet tvättades dåligt eller inte tvättades alls, och här låg enheten någonstans, låg i sitt lager). Allt detta syns tydligt på de två nedersta bilderna.
Låt oss fixa den här situationen. Vi tar vår förberedda isopropyl och applicerar den med en borste på brädan. Om du har en flaska lika stor som min kan du inte ångra dig. Vi försöker rensa bort all smuts från brädan, så det är bättre att ta en borste så hårt som möjligt för detta. Jag vill säga att elektronik är väldigt förtjusta i alkohol i alla former och från detta börjar det fungera väldigt bra. Nåväl, nu är det dags att vänta på att isopropylen ska avdunsta.
Nu tar vi radergummit och börjar metodiskt gnugga det på kontakterna. Åh, vad de glittrade. Men jag råder dig inte att göra detta med sandpapper - ta bort ett tunt lager av guld, först kommer allt att bli bra, och sedan kommer du att klättra in i enheten igen, kontakterna kommer att oxidera mycket snabbt. Bärprodukter av suddgummi måste också komma ihåg att tas bort.
Nu kan du installera tillbaka skärmen. Under spärrarna kan du sätta bitar av elektrisk tejp för att öka kraften att trycka displayen mot kontakterna något.
Här är bitar av elektrisk tejp under displayspärrarna på fyra sidor:
Och du kan också fästa remsor av eltejp på framsidan av displayen. Det blir inte överflödigt. Jag gjorde:
Nu är mitt favoritjobb att smörja och trimma allt. Vi applicerar ett tunt lager silikonfett på kontakterna på mätområdesomkopplaren. Jag hoppas att du gissade att de också kunde gnidas med ett suddgummi. Förebyggande är förebyggande :) Förresten, jag fuskade lite här. Faktum är att jag smörjer allt när multimetern redan fungerar som den ska. Självklart monterade jag ihop multimetern, kollade den och tog sedan isär den igen för att smörja och fotografera samtidigt. Varför? Men om multimetern inte fungerade, måste du leta efter orsaken, och detta måste ta bort fettet. Tänk om det är nonsens? Jag tar inte bort fettet. Som ett resultat är hela bordet, händer och andra ställen smorda 🙂 Därför monterar vi, kontrollerar, demonterar, smörjer. Vi samlar. Jag glömde nästan - intervallomkopplaren (ja, samma vridning med små stålkulor) - vanligtvis sparar tillverkaren inte smörjning där, men ändå - om det inte räcker, glöm inte att applicera det.
Nu samlar vi. Kontrollera omkopplarens rotation och fixering. Om det fastnar, försök inte för hårt. Ta bara isär multimetern och kontrollera korrekt montering av omkopplaren - metallkulorna ska vara på olika sidor, var och en i sitt eget hål. Och glöm inte fjädrarna. Jag har tjänat. Och du?
Experter rekommenderar att du börjar söka efter orsaken till felet med en noggrann inspektion av det tryckta kretskortet, eftersom kortslutningar och dålig lödning är möjliga, liksom en defekt i elementens ledningar längs kortets kanter.
Fabriksdefekter i dessa enheter visas främst på displayen. Det kan finnas upp till tio typer (se tabell). Därför är det bättre att reparera digitala multimetrar med hjälp av instruktionerna som följer med enheten.
Samma haverier kan inträffa efter operation. Ovanstående fel kan också uppstå under drift. Men om enheten arbetar i konstant spänningsmätningsläge går den sällan sönder.
Anledningen till detta är dess överbelastningsskydd. Reparationen av en felaktig enhet bör också startas genom att kontrollera matningsspänningen och ADC-driften: stabiliseringsspänningen är 3 V och frånvaron av ett genombrott mellan uteffekterna och den gemensamma utsignalen från ADC.
Erfarna användare och proffs har upprepade gånger sagt att en av de mest sannolika orsakerna till frekventa haverier i enheten är produktion av dålig kvalitet. Nämligen lödning av kontakter med syra. Som ett resultat oxideras kontakterna helt enkelt.
Men om du inte är säker på vilken typ av haveri som orsakade enhetens inoperativa tillstånd, bör du fortfarande kontakta en specialist för råd eller hjälp.
Det är omöjligt att föreställa sig en reparatörs skrivbord utan en praktisk och billig digital multimeter.
Den här artikeln diskuterar enheten för 830-seriens digitala multimetrar, dess krets, såväl som de vanligaste felen och hur man fixar dem.
Ett stort utbud av digitala mätinstrument av varierande grad av komplexitet, tillförlitlighet och kvalitet produceras för närvarande. Grunden för alla moderna digitala multimetrar är en integrerad analog-till-digital spänningsomvandlare (ADC). En av de första sådana ADC:erna, lämplig för att bygga billiga bärbara mätinstrument, var en omvandlare baserad på ICL7106-mikrokretsen, tillverkad av MAXIM. Som ett resultat har flera framgångsrika lågkostnadsmodeller av 830-seriens digitala multimetrar utvecklats, såsom M830B, M830, M832, M838. Istället för bokstaven M kan DT stå. För närvarande är denna serie av enheter den vanligaste och mest upprepade i världen. Dess grundläggande funktioner: mätning av lik- och växelspänning upp till 1000 V (ingångsresistans 1 MΩ), mätning av likströmmar upp till 10 A, mätning av resistanser upp till 2 MΩ, testning av dioder och transistorer. Dessutom finns det i vissa modeller ett läge för ljudkontinuitet av anslutningar, temperaturmätning med och utan termoelement, generering av en meander med en frekvens på 50 ... 60 Hz eller 1 kHz. Huvudtillverkaren av denna serie av multimetrar är Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).
Basen för multimetern är ADC IC1 typ 7106 (den närmaste inhemska analogen är mikrokretsen 572PV5). Dess blockschema visas i fig. 1, och pinouten för utförande i DIP-40-paketet visas i fig. 2. 7106-kärnan kan ha olika prefix beroende på tillverkare: ICL7106, TC7106, etc. På senare tid har oförpackade mikrokretsar (DIE-chips) använts i allt större utsträckning, vars kristall är lödd direkt på det tryckta kretskortet.
Tänk på kretsen för M832-multimetern från Mastech (Fig. 3). Stift 1 på IC1 är den positiva 9V batteriförsörjningen, stift 26 är den negativa. Inuti ADC:n finns en 3 V stabiliserad spänningskälla, dess ingång är ansluten till stift 1 på IC1, och dess utgång ansluts till stift 32. Pin 32 är ansluten till multimeterns gemensamma stift och är galvaniskt ansluten till instrumentets COM-ingång. Spänningsskillnaden mellan plintarna 1 och 32 är ungefär 3 V i ett brett utbud av matningsspänningar - från nominell till 6,5 V. Denna stabiliserade spänning matas till den justerbara delaren R11, VR1, R13, och från dess utgång till mikrokretsens ingång 36 (i läge mätningar av strömmar och spänningar). Avdelaren ställer in potentialen U vid stift 36, lika med 100 mV. Motstånd R12, R25 och R26 har skyddsfunktioner. Transistor Q102 och motstånd R109, R110 och R111 är ansvariga för låg batteriindikation. Kondensatorerna C7, C8 och motstånden R19, R20 är ansvariga för att visa displayens decimaler.
Driftingångsspänningsområde Umax beror direkt på nivån på den justerbara referensspänningen vid stift 36 och 35 och är
Stabiliteten och noggrannheten för displayavläsningen beror på stabiliteten hos denna referensspänning.
Displayens läsning N beror på inspänningen U och uttrycks som ett tal
Ett förenklat diagram över multimetern i spänningsmätningsläge visas i fig. 4.
Vid mätning av DC-spänning appliceras ingångssignalen till R1…R6, från vars utgång, genom omkopplaren [enligt schema 1-8/1…1-8/2), den matas till skyddsmotståndet R17 . Detta motstånd bildar även ett lågpassfilter tillsammans med kondensator C3 vid mätning av växelspänning.Därefter matas signalen till den direkta ingången på ADC-chippet, stift 31. Potentialen för den gemensamma utsignalen som genereras av en stabiliserad spänningskälla på 3 V, stift 32, appliceras på den omvända ingången på mikrokretsen.
Vid mätning av AC-spänning likriktas den av en halvvågslikriktare på diod D1. Motstånd R1 och R2 är valda på ett sådant sätt att vid mätning av en sinusformad spänning visar enheten rätt värde. ADC-skydd tillhandahålls av R1…R6-delare och R17-motstånd.
Ett förenklat diagram över multimetern i det aktuella mätläget visas i fig. 5.
I DC-mätläget strömmar det senare genom motstånden R0, R8, R7 och R6, omkopplade beroende på mätområdet. Spänningsfallet över dessa motstånd genom R17 matas till ingången på ADC, och resultatet visas. ADC-skydd tillhandahålls av dioderna D2, D3 (kan inte installeras på vissa modeller) och säkring F.
Ett förenklat diagram över multimetern i resistansmätningsläget visas i fig. 6. I resistansmätningsläget används beroendet uttryckt med formeln (2).
Diagrammet visar att samma ström från spänningskällan +U flyter genom referensmotståndet och det uppmätta motståndet R "(ingångsströmmarna 35, 36, 30 och 31 är försumbara) och förhållandet mellan U och U är lika med förhållandet av motstånden för motstånden R" och R ^. R1..R6 används som referensmotstånd, R10 och R103 används som ströminställningsmotstånd. ADC-skydd tillhandahålls av R18-termistor (vissa billiga modeller använder vanliga 1,2 kΩ-motstånd), Q1 i zenerdiodläge (inte alltid installerat) och motstånd R35, R16 och R17 vid ingångarna 36, 35 och 31 på ADC.
Kontinuitetsläge Kontinuitetskretsen använder IC2 (LM358), som innehåller två operationsförstärkare. En ljudgenerator är monterad på en förstärkare, en komparator på den andra. När spänningen vid komparatorns ingång (stift 6) är lägre än tröskeln, sätts en låg spänning på dess utgång (stift 7), vilket öppnar tangenten på transistor Q101, vilket resulterar i en ljudsignal. Tröskeln bestäms av delaren R103, R104. Skydd tillhandahålls av motstånd R106 vid komparatorns ingång.
Alla funktionsfel kan delas in i fabriksfel (och detta händer) och skador orsakade av felaktiga åtgärder från operatören.
Eftersom multimetrar använder tät montering, är elementkortslutningar, dålig lödning och brott på elementledningar, särskilt de som är placerade längs kortets kanter, möjliga. Reparation av en felaktig enhet bör börja med en visuell inspektion av kretskortet. De vanligaste fabriksfelen på M832 multimetrar visas i tabellen.
LCD-skärmens hälsa kan kontrolleras med en växelspänningskälla med en frekvens på 50,60 Hz och en amplitud på flera volt. Som en sådan växelspänningskälla kan du ta multimetern M832, som har ett meandergenereringsläge. För att testa displayen, placera den på en plan yta med displayen uppåt, anslut en M832 multimetersond till den gemensamma terminalen på indikatorn (nedre raden, vänster terminal) och applicera den andra multimetersonden växelvis på de återstående displayterminalerna. Om du kan få tändning av alla segment av displayen, så fungerar det.
Ovanstående fel kan också uppstå under drift. Det bör noteras att i DC-spänningsmätningsläget misslyckas enheten sällan, eftersom. väl skyddad från ingående överbelastningar. De största problemen uppstår vid mätning av ström eller resistans.
Reparation av en felaktig enhet bör börja med att kontrollera matningsspänningen och ADC:s funktion: stabiliseringsspänningen är 3 V och frånvaron av ett genombrott mellan uteffekterna och den gemensamma utsignalen från ADC.
I det aktuella mätläget vid användning av ingångarna V, Q och mA, trots närvaron av en säkring, kan det förekomma fall då säkringen går ut senare än att säkringsdioderna D2 eller D3 hinner slå igenom.Om en säkring är installerad i multimetern som inte uppfyller kraven i instruktionerna, kan i detta fall motstånden R5 ... R8 brinna ut, och detta kanske inte visas visuellt på motstånden. I det första fallet, när endast dioden bryter igenom, visas defekten endast i det aktuella mätläget: strömmen flyter genom enheten, men displayen visar nollor. I händelse av utbränning av motstånden R5 eller R6 i spänningsmätningsläget kommer enheten att överskatta avläsningarna eller visa en överbelastning. När ett eller båda motstånden är helt utbrända återställs inte enheten i spänningsmätningsläget, men när ingångarna är stängda ställs displayen in på noll. När motstånden R7 eller R8 brinner ut på strömmätområdena 20 mA och 200 mA, kommer enheten att visa en överbelastning, och i intervallet 10 A - endast nollor.
I resistansmätningsläge uppstår fel vanligtvis i intervallet 200 ohm och 2000 ohm. I detta fall, när spänning appliceras på ingången, kan motstånden R5, R6, R10, R18, transistorn Q1 brinna ut och kondensatorn C6 bryter igenom. Om transistorn Q1 är helt trasig, kommer enheten att visa nollor vid resistansmätning. Med en ofullständig nedbrytning av transistorn kommer multimetern med öppna sonder att visa motståndet hos denna transistor. I spännings- och strömmätningslägena kortsluts transistorn av omkopplaren och påverkar inte multimeteravläsningarna. När kondensator C6 går sönder kommer multimetern inte att mäta spänningen i 20 V, 200 V och 1000 V intervallen eller underskatta avläsningarna i dessa intervall avsevärt.
Om det inte finns någon indikation på displayen när det finns ström till ADC, eller om ett stort antal kretselement är visuellt utbrända, finns det stor sannolikhet för skador på ADC. ADC:ns funktionsduglighet kontrolleras genom att övervaka spänningen hos en stabiliserad spänningskälla på 3 V. I praktiken brinner ADC:n ut endast när en hög spänning appliceras på ingången, mycket högre än 220 V. Mycket ofta uppstår sprickor i den ramlösa ADC-föreningen ökar mikrokretsens strömförbrukning, vilket leder till dess märkbara uppvärmning .
När en mycket hög spänning appliceras på enhetens ingång i spänningsmätningsläget, kan ett genombrott inträffa längs elementen (motstånden) och längs det tryckta kretskortet; i fallet med spänningsmätningsläget skyddas kretsen av en avdelare på motstånd R1.R6.
För billiga modeller av DT-serien kan långa ledningar av delar kortslutas till skärmen på baksidan av enheten, vilket stör kretsens funktion. Mastech har inte sådana defekter.
En stabiliserad spänningskälla på 3 V i ADC för billiga kinesiska modeller kan i praktiken ge en spänning på 2.6.3.4 V, och för vissa enheter slutar den att fungera redan vid en batterispänning på 8,5 V.
DT-modellerna använder lågkvalitativa ADC:er och är mycket känsliga för C4- och R14-integratorsträngvärdena. I Mastech-multimetrar gör högkvalitativa ADC:er det möjligt att använda element med liknande betyg.
Ofta i DT-multimetrar med öppna sonder i motståndsmätningsläget närmar sig enheten överbelastningsvärdet ("1" på displayen) under mycket lång tid eller är inte inställd alls. Du kan "bota" ett lågkvalitativt ADC-chip genom att minska värdet på motståndet R14 från 300 till 100 kOhm.
Vid mätning av resistanser i den övre delen av intervallet "fyller" enheten upp avläsningarna, till exempel när man mäter ett motstånd med ett motstånd på 19,8 kOhm visar det 19,3 kOhm. Den "behandlas" genom att ersätta kondensatorn C4 med en kondensator på 0,22 ... 0,27 uF.
Eftersom billiga kinesiska företag använder ramlösa ADC:er av låg kvalitet, finns det ofta fall av trasiga utgångar, medan det är mycket svårt att fastställa orsaken till felet och det kan visa sig på olika sätt, beroende på den trasiga uteffekten. Till exempel är en av indikatorutgångarna inte tänd. Eftersom multimetrar använder displayer med statisk indikation, för att fastställa orsaken till felet, är det nödvändigt att kontrollera spänningen vid motsvarande utgång på ADC-chippet, den bör vara cirka 0,5 V i förhållande till den gemensamma utgången.Om den är noll är ADC:n felaktig.
Det finns funktionsfel i samband med kontakter av dålig kvalitet på kexbrytaren, enheten fungerar bara när kexbrytaren trycks in. Företag som tillverkar billiga multimetrar täcker sällan spåren under kexbrytaren med fett, varför de snabbt oxiderar. Ofta är stigarna smutsiga med något. Det repareras enligt följande: det tryckta kretskortet tas bort från höljet och omkopplarspåren torkas av med alkohol. Därefter appliceras ett tunt lager teknisk vaselin. Allt, enheten är reparerad.
Med enheter i DT-serien händer det ibland att växelspänningen mäts med ett minustecken. Detta indikerar att D1 har installerats felaktigt, vanligtvis på grund av felaktiga markeringar på diodkroppen.
Det händer att tillverkare av billiga multimetrar lägger lågkvalitativa operationsförstärkare i ljudgeneratorkretsen, och sedan när enheten är påslagen, summer summern. Denna defekt elimineras genom att löda en elektrolytisk kondensator med ett nominellt värde på 5 mikrofarad parallellt med strömkretsen. Om detta inte säkerställer stabil drift av ljudgeneratorn, är det nödvändigt att ersätta operationsförstärkaren med en LM358P.
Ofta finns det en sådan olägenhet som batteriläckage. Små droppar elektrolyt kan torkas av med alkohol, men om skivan är kraftigt översvämmad kan bra resultat uppnås genom att tvätta den med varmt vatten och tvättmedel. Efter att ha tagit bort indikatorn och löst ut gnisslet med en borste, till exempel en tandborste, måste du försiktigt löddra brädan på båda sidor och skölja den under rinnande kranvatten. Upprepa tvättning 2,3 gånger, brädet torkas och installeras i höljet.
I de flesta enheter som nyligen tillverkats används oförpackade (DIE-chips) ADC:er. Kristallen installeras direkt på kretskortet och fylls med harts. Tyvärr minskar detta avsevärt underhållbarheten av enheter, eftersom. när ADC misslyckas, vilket inträffar ganska ofta, är det svårt att ersätta den. Enheter med oförpackade ADC:er är ibland känsliga för starkt ljus. När man till exempel arbetar nära en bordslampa kan mätfelet öka. Faktum är att indikatorn och enhetens bräda har viss transparens, och ljus som tränger igenom dem faller på ADC-kristallen, vilket orsakar en fotoelektrisk effekt. För att eliminera denna brist måste du ta bort brädan och, efter att ha tagit bort indikatorn, limma platsen för ADC-kristallen (det kan tydligt ses genom brädan) med tjockt papper.
När du köper DT-multimetrar bör du vara uppmärksam på kvaliteten på omkopplarens mekanik, var noga med att vrida multimeterns omkopplare flera gånger för att se till att omkopplaren sker tydligt och utan att fastna: plastdefekter kan inte repareras.
|
Video (klicka för att spela). |
Sergei Bobin. "Reparation av elektronisk utrustning" №1, 2003
