De flesta moderna hemmafruar vet från första hand om fördelarna och effektiviteten med Redmond multicookers. Denna mångsidiga köksapparat har gjort det möjligt att förse tusentals hem med hälsosam, näringsrik, varm och utsökt mat. Alla som har använt den här enheten minst en gång var faktiskt övertygad om dess effektivitet. Men som alla elektriska apparater är den föremål för olika haverier. Först och främst hänförs fel i driften av enheten till ett fabriksfel. Men ibland händer det att enheten går sönder under drift. Det var då som de flesta tänker på att reparera en multicooker med sina egna händer. Det är möjligt att utföra det hemma, men för detta måste du ta hänsyn till flera nyanser.
För att skydda Redmond multicooker från haverier och inte tänka på hur man fixar det själv, måste du följa kraven som föreskrivs i instruktionerna för enheten.
Det första steget är att markera sekvensen för att lägga maten före tillagning. Innan du lägger skålen för mat måste tas bort från Redmond multicooker. Annat:
De flesta fel uppstår på grund av kontaminering av enhetens kontakter. Detta kan orsakas av att vätska eller lösa produkter kommer in i enheten, såsom:
Denna typ av sammanbrott är den mest ofarliga och det kommer att vara lätt att reparera multicookers med dina egna händer. Samtidigt är det värt att komma ihåg att före slutet av processen för rengöring och montering av strukturen bör enheten inte i något fall vara ansluten till nätverket.
För att rengöra enheten med dina egna händer är det viktigt att studera och följa sekvensen av åtgärder.
Om de igensatta kontakterna är placerade längst ner på enheten är det nödvändigt:
Att följa demonteringsreglerna kommer inte att orsaka mycket problem att rengöra enheten.
I vissa fall kan Redmond multicookers sluta fungera, vilket ger en specifik alfanumerisk felkod. Förmågan att dechiffrera koden gör att du kan förstå orsaken till sammanbrottet och börja eliminera det. Information för avkodning är känd för tillverkare, såväl som hantverkare som specialiserat sig på reparation av hushållsapparater.
Vissa fel som visas på skärmen signalerar allvarliga fel. Ändå finns det en lista över koder som utforskas av vanliga användare genom försök och fel.
VIDEO
Således lyckades hantverkare ta reda på att meddelandet "e0-e4" som visas på skärmen indikerar funktionsfel i samband med kortslutningar, såväl som avbrott i temperatursensorer placerade ovanför eller under. Problemet kan också vara relaterat till termiska säkringar. Olika tillverkare ställer in sina egna koder, så för reparationer på egen hand måste du ta bort enhetens hölje och använda multimeterns kapacitet för att upptäcka ett brott genom att mäta nivån på kontaktmotståndet.
En annan vanlig orsak till vilka reparationer av multicooker kan krävas är igensättning av termostaten som ansvarar för uppvärmningen. I de flesta fall är den placerad längst ner på enheten, bredvid strömkortet. För att komma till och reparera termostaten måste du ta bort botten av strukturen. Före rengöring måste kopparkontakterna vara lätt uppskruvade och sedan torkas av med nollsandpapper eller tjockt papper.Orsaken till ett sådant sammanbrott kan vara ackumulering av fukt som har trängt in i mekanismen på grund av vätska som spills förbi skålen. Det är också möjligt att bilda kondensat.
Den termiska säkringen för multikokaren är en av dess viktigaste delar. Det är en liten bit tråd, omöjlig att skilja från ett motstånd. Konduktivitetsindex är 10-15 A, baserat på typen av element. Den högsta temperaturen är 150-170 grader. Att överskrida de tillåtna gränserna kommer att leda till att säkringen brinner och bryter den elektriska kretsen, vilket kan bestämmas med en multimeter.
Den viktigaste delen av Redmond multicooker är placerad i mitten av enheten. De flesta moderna modeller är utrustade med flera termiska säkringar täckta med skyddande plastisolering. För att upptäcka en trasig säkring är det nödvändigt att demontera enhetens bottenkåpa.
Efter att ha tagit bort skålen kan du se knappen: utåt liknar knuten en stålsvamp, vars nedre del är täckt med en fjäder. Den perifera ytan är värmeelementet i Redmond multicooker. De termiska säkringarna är placerade nära huvudenheten.
I det här fallet är plastisoleringen synlig. Vissa tillverkare säkrar dem med klämmor fastskruvade i skruven, men i de flesta fall hänger säkringarna helt enkelt i luften.
Eftersom säkringarna är fabriksmonterade genom crimpning är lödning strängt förbjuden, eftersom en varm lödkolv kan bränna den värmekänsliga säkringen. För att avgöra vilket element som är felaktigt och om minst ett av dem fungerar, använd en multimeter för att mäta motståndet utan att ta bort säkringen. Efter att ett fel har upptäckts måste säkringen bytas ut.
Moderna multicookers är utrustade med två elektroniska kort:
Huvudkortet som ansvarar för uppvärmningen är placerat i botten av enheten, medan kontrollkortet är placerat i hjärtat av enheten - inuti arbetscylindern.
Vid noggrann inspektion av mikrokretsarna kan flera tecken på problem upptäckas:
lösgöring av spår;
brott mot lödsömmar;
svärtning av motstånd;
svullnad av kondensatorer;
sotbildning.
Om något av föremålen på listan hittas är det värt att reparera eller byta ut delar, återställa lödnings- eller brädspåren med hjälp av nollställning av skinn och förtenning av de skadade områdena. Jumpers kan tillverkas av brända motstånd med hjälp av deras ben. För att fixa lödningen och spåren rekommenderas det att använda en lack som skyddar kretsen från läckage och oxidation.
Här lyser monitorn, klockan går, eftersom batteriet redan är bytt.
Det visade sig att batteriet, som sitter inuti enheten och till och med löds fast i strömförsörjningskortet, har tagit slut. För att ändra det måste du plocka isär enheten, vilket vi kommer att göra nu, och samtidigt kommer vi att fördjupa oss i inkroppen för det interna strukturdiagrammet, de komponenter som används och deras datablad - tänk om det finns intressanta reservdelar i allmänhet, för att förstå hur man använder enheten korrekt eller vad som gick sönder där (och om det gick sönder) om multikokaren börjar bete sig fel på något sätt.
Först och främst, låt oss ställa oss själva en plötslig fråga: varför i helvete lödde de ett batteri inuti (och inte ett batteri med en laddningskontroll)? Varför gjorde de inte batteriet utbytbart från utsidan?
Svaret är detta: här är ett klistermärke på denna multicooker att garantin är 25 månader och denna skylt är inte utan anledning. Faktum är att den också har en resurs på 25 månader, det vill säga om två år antas det att du kommer att kasta den, och den släckta skärmen kommer så att säga antyda det.
Tja, det här är någon form av laglöshet: 100 spänn betalas för det. Men det här är i Ryssland, där allt är orimligt. På Alibaba kostar en sådan multicooker upp till 30 dollar (i kvantiteter från 500 stycken; och kostnaden, att döma av minimipriset, är $15).
Det är bara fantastiskt hur billiga kineserna är till priset för en så komplex enhet (med en mikrokontroller, bildskärm, elspis, kastrull, en massa plast och metall), och hur mycket ryska hucksters stoppar i sina fickor för att trycka på "köp"-knappen på Alibaba, utan att uppfinna något, utan att investera, utan att producera, ...
Förutom skilsmässan med batteriet och priset på enheten finns det ytterligare ett fel: efter slutet av ett program slår multikokaren på oändlig uppvärmning (70 grader). På grund av detta är det dumt att laga yoghurt i den: den försvinner i 8 timmar vid en temperatur på 40 ° C, och sedan, om du inte har tid att stänga av den, börjar yoghurten värmas upp till 70 ° C , medan den behöver kylas och ställas i kylen. Ytterligare en klocka springer iväg med 10 minuter i månaden.
Men låt oss börja gräva. Låt oss börja med det faktum att "få människor vet", men Redmond M70, M4502, M45011 multicookers är identiska externt och internt, delarna är utbytbara. Så allt av följande är sant för någon av dem. Så lägg grisen till toppen med tassarna och skruva loss 6 skruvar:
Multicooker Redmond M70 eller M4502 eller M45011 [Förstora]
"Knapp" i botten av tanken, inuti vilken finns en temperatursensor och en termisk säkring.
Två blå ledningar går in i locket. Där, i locket, matar de sladdvärmaren.
Huvudskivans värmeelement med en effekt på 860 watt.
Två svarta ledningar går in i locket, där temperatursensorn är fäst på dem.
Sladdvärmare runt tanken.
Batterier 2xAA, medföljer här istället för den döda CR2450.
Platsen där CR2450 löddes.
Strömförsörjningskort (PSU).
Mikrokontroller och monitorkort med kontrollknappar.
Knappcellsbatteri CR2450 (diameter 24 mm, tjocklek 5 mm, litium, 3 volt) på den plats som anges av pilen 7.
först löds fast på kronbladen genom kontaktsvetsning, sedan löds kronbladen in i brädet, och för att så mycket som möjligt komplicera dess utbyte fyllde tillverkarna denna plats redan innan högen och med ganska starkt lim. För att inte röra runt med lim och skruva loss strömförsörjningskortet, river vi av med en kniv (eller en mejsel, tång) kronbladen på kontakterna som batteriet är svetsat till genom kontaktpunktssvetsning och hänger det på en krok (det finns en, för ledningar, position 6. ) ett block med två lödda AA-batterier (fästa till varandra med en klämma), som vi löder med trådar till kronbladen som sticker ut ur brädet, observera polariteten (+ är ritat på brädet med en speciell).
Nu kommer vi för intressets skull att studera resten av komponenterna i multikokaren.
1. "Knappen" i botten av tanken visade sig inte alls vara en omkopplarknapp, som det verkar (så att multikokaren slås på endast när pannan är installerad inuti tanken), utan helt enkelt ett block med en temperatursensor och en termisk säkring inuti som tryckte hårt mot pannan.
Block med temperatursensor och termosäkring
Den röda ledningen här är nätkabeln, från 220 volt, först går den från uttaget genom termosäkringen i den här knappen (värmesäkringen vid 165 ° C 10A, bryter strömmen när den bränns), sedan ansluts den till en av terminalerna på skivvärmeelementet och lämnar först då i BP-avgiften. Gula tunna ledningar - temperatursensor (det är en NTC-termistor med ett motstånd på 50 kOhm vid 25 ° C).
2. och 4. Kablar som går in i locket:
Vänster 2 svarta trådar och gul, höger 2 blå
Den gula ledningen till vänster är jordad. De svarta ledningarna till vänster är temperatursensorn i locket (där i locket är den limmad på lockets nedre aluminiumdel med klibbig aluminiumfolie):
Lock temperaturgivare
(här är ledningarna slumpmässigt blå, eftersom den här sensorn är från M70-modellen och föregående bild är M45011)
Denna temperatursensor, exakt samma som i "knappen" nedan, är en NTC-termistor (vars resistans är desto lägre desto högre temperatur) i ett glasskal. Resistansen för detta motstånd vid 25 ° C är 50 kOhm.
De blå ledningarna till höger matar sladdvärmaren (rörelvärmare) i locket, som även limmades fast på den nedre aluminiumdelen av locket med klibbig aluminiumfolie:
Sladdvärmare från locket. Motstånd 2,8K (17 W, med hänsyn till det faktum att den drivs från 220 volt).Den är ansluten till ett 220V-nätverk via en triac BT131.
5. Sladdvärmaren runt tanken ser exakt likadan ut som på bilden ovan. Också täckt med folie. Men dess motstånd är 1240 ohm, respektive, effekten är 40 watt. Ansluts till nätverket via triac BT134.
3. Huvudskivans värmeelement med ett hål i mitten:
Effekt 860 W, resistans 54 Ohm, ansluten till nätverket med hjälp av ett elektromagnetiskt relä. Därför, under driften av multikokaren, klickar "något" (nämligen reläet) hela tiden.
8. M45011 strömförsörjningskort:
Spänningskonverteringen är byggd på ett åttabent THX203H-chip (PWM-kontroller, PWM-kontroller, switchande strömförsörjningsregulator). På ACN- och ACL-diagrammet - 220 volt effekt. HEAT - till terminalen på huvudvärmeelementet på 860 watt. En sladdvärmare i locket är ansluten till CN2, en sladdvärmare runt tanken är ansluten till CN4. Kontakterna längst ner till vänster är temperatursensorer från locket (TOPP) och från botten (BAT) på tanken.
9. Under PSU-kortet finns kontrollkortet:
På ena sidan av denna bräda finns en bildskärm, knappar, en summer. På andra sidan:
Diamantchippet i mitten är en Samsung 3F9488XZZ mikrokontroller (8-bitars CMOS Microcontroller F9488, 8K-byte multi-time programmerbar ROM inbäddad).
Multikokaren lagar mat automatiskt tack vare ett datorprogram. Du kan steka, baka, stuva, koka, ånga och fritera i den. Detta är en ganska pålitlig enhet som kan hålla i årtionden utan haverier. Funktionsfel hos multicookers är sällsynta, dessutom kan enheten i många fall repareras för hand.
Innan du fixar en multicooker för hemmet måste du förstå dess enhet. Designen inkluderar:
Ytterhölje (vanligen av plast eller aluminium). Alla andra strukturella element är anslutna till den.
Längst upp finns ett lock med en ångventil. Anslutningens täthet säkerställs av en gummikant och en låsmekanism.
Det finns en kontrollpanel utanför. Den har ofta en display. Knappar kan vara beröringsbara eller vanliga.
Mikroprocessorn är under kontroll. Det är han som är ansvarig för att sätta på och stänga av värmeelementet. Dess funktion styrs av kontrollpanelen.
Inuti höljet finns ett elektriskt värmeelement, vanligtvis ett i botten, men det kan finnas flera. Den är monterad i fodralet, den kan värma upp till 40-180 o C.
Direkt ovanför den finns en skål av metall eller keramik. Den har en non-stick beläggning. Den levereras med en sil med stora hål - det här är en plastinsats för ångning.
Dessutom innehåller designen en temperatur- och trycksensor. Den är installerad mellan skålen och kroppen, vanligtvis i botten av strukturen.
Skålen står direkt på värmeelementet som skapar temperaturen från den elektriska strömmen. Multikokare avger lite ljud under drift. Samtidigt, på grund av täthet, skapas ett ökat tryck inuti, vilket kan regleras med en speciell ventil för ånga. Ovanför skålen finns en plastsikt, på vilken det är tillåtet att stuva kött och grönsaker. Du kan inte bara välja temperaturen utan även ställa in den så att den ändras automatiskt under tillagningsprocessen.
Den vanligaste driftprincipen är att värma skålen från en elektromagnetisk spole. Denna metod har en hög effektivitet, och själva designen är pålitlig. Ett modernare värmesystem består i att det inte är värmeelementet som värms upp utan själva multikokarskålen. Detta sker under påverkan av elektromagnetiska vågor. På grund av detta ser multikokarskålen mer massiv ut för att bättre hålla värmen.
Det är bättre att skydda strukturen från haverier, så du bör känna till de vanligaste orsakerna till funktionsfel. Det mest sällsynta problemet är ett tillverkningsfel, men defekta produkter förekommer ibland. Det vanligaste misstaget är att lägga maten i skålen när den är i slowcookern. I det här fallet finns det alltid en chans att fett, fukt eller bitar av mat kommer in i höljets inre.
Innan du går till servicecentret, försök att få saker att fungera själv:
Roten till alla problem är bristande efterlevnad av driftreglerna, så läs bruksanvisningen noggrant.
Naturligtvis är produkten förbjuden att slå, tappa, använda för andra ändamål. Placera inte multikokaren nära batteriet eller gasspisen. Detta kan leda till överhettning av höljet under drift, vilket ibland skadar interna elektriska komponenter. Ofta fungerar inte enheten också på grund av anslutningen av multikokaren till högspänningsnätverket.
Vanligtvis, om multikokaren plötsligt går sönder eller vägrar att slå på, visas en kod på displayen som indikerar orsaken till felet. Som regel börjar chiffret med bokstaven E och ett nummer från 0 till 5 efter det. Koden indikerar den möjliga orsaken till felet, så ytterligare reparationsåtgärder beror på detta index.
Följande meddelandealternativ är tillgängliga:
E1. Det innebär en utbrändhet av värmeelementet, detta händer när fukt, fett, matpartiklar kommer in. Du måste ta isär strukturen, rengöra den och torka den.
E2. På Polaris-modeller innebär det en kortslutning av den övre temperaturgivaren, som är monterad under kåpan. Dessutom kan denna kombination indikera en öppen krets, så du måste kontrollera ledningen som går från displayen till sensorn. För att bedöma dess tillstånd måste du använda en ohmmeter.
E3. Först och främst måste du kontrollera lockets täthet. Det är också möjligt att orsaken till felet ligger i den förorenade insidan av huset. Det är nödvändigt att ta isär produkten, rengöra den och torka den.
E4. Trycksensorn är trasig. Troligtvis är problemet att det är igensatt, men en öppen krets är också möjlig. Dessutom uppstår ett sådant fel när det finns ett fel i mikroprocessorn. Detta är den värsta haverikoden, eftersom du måste kontrollera praktiskt taget hela produkten.
E5. Indexet visas när överhettningsskyddssystemet är aktiverat. Kanske sätter du bara enheten bredvid batteriet eller gasspisen påslagen. Men problemet kan också döljas i igensatta ångventiler. Om apparaten luktar rök, har du förmodligen bränt kablarna.
I följande fall är det oacceptabelt att reparera en multicooker hemma med dina egna händer. Du måste bära den till en specialiserad verkstad:
ingen reaktion på handlingar;
ingen temperaturinformation;
en annan felkod visades på displayen;
det finns synliga skador på kabeln eller huset;
programmering fungerar inte;
multicooker värmer inte;
locket är inte förseglat.
När ett E1- eller E2-meddelande hittas gör du följande:
Titta under skålen. Om det finns droppar av fukt eller matsmulor, rengör och torka produkten.
Om allt är rent inuti, måste du vända multikokaren och skruva loss fästet som håller bottenkåpan. På detta sätt kan du demontera strukturen. Inspektera alla insidor, om det finns smuts eller fukt, ta bort det.
Om allt är rent inuti, måste du hitta ett termoelement - det här är en rörformig sensor med en tråd ansluten. För rengöring behöver du dubbelvikt finkornigt sandpapper (nr 0). För att koppla bort kontakterna, tryck på toppplattan från sidan av justerskruven så att ett klick hörs. Efter det måste du sätta smärgel och släppa plattan (låt kontakterna komma tillbaka). Sedan måste du noggrant rengöra terminalerna.
Enklast med fel E3. För att åtgärda problemet måste du vända Vitek multicooker och skruva loss fästet som håller bottenkåpan. Sedan måste du få alla insidor, rengöra dem och torka dem. För snabb torkning kan du använda en hårtork, men ställ in på låg intensitet. Montera sedan strukturen.
Det svåraste kommer att vara med felet E4. För att fixa det måste du kontrollera alla temperatur- och trycksensorer, inspektera ytorna för smuts och fukt. Det kommer att kräva noggrann rengöring med sandpapper. Om du har lite erfarenhet kan du försöka göra allt själv, men det är bättre att ta enheten till ett servicecenter.
Med fel E5 inträffade överhettning i Mulinex multicooker.Om ett problem upptäcks måste du omedelbart trycka på knappen "stopp" (stäng av) och även koppla ur nätsladden från nätverket. Sedan bör du öppna locket och låta multikokaren svalna, du måste vänta minst 20 minuter. I slutändan kommer det att vara användbart att bedöma tillståndet på de inre ytorna för kontaminering.
Den termiska säkringen i multikokaren utför funktionen som skydd mot överhettning. Det ser ut som en liten tråd, som är väldigt lik ett motstånd. De flesta av dem har en ledningsförmåga på 10 till 15 A och arbetar vid en temperatur på 150-170 o C. Om dessa indikatorer överskrids, brinner den termiska säkringen ut, vilket initierar ett brott i den elektriska kretsen. Som ett resultat slutar enheten att fungera, men ägaren undviker en brand i lägenheten. Du kan fastställa att ett strömavbrott har inträffat med hjälp av en multimeter.
De flesta multikokare har flera värmesäkringar, som är täckta med plast för att skydda mot fukt. Alla är inuti höljet, så för att söka efter ett bränt element måste du ta isär enheten. För att göra detta måste du vända på multikokaren, hitta fästet på botten som håller bottenkåpan och skruva loss den.
Efter att enheten är demonterad kan du se flera ledningar inuti, du måste hitta den som går från strömkontakten till värmeelementets terminal. Tråden kommer att gå genom värmesäkringen, som är placerad i plaströret av värmeisolering.
I de flesta fall hänger lösa termosäkringar helt enkelt ner, men ibland fixeras de med klämmor som fästs i skruven. Observera att säkringar är mycket känsliga för uppvärmning, så lödning är förbjuden.
Dessutom fixar tillverkare dem genom att krympa, så det är omöjligt att ta bort de termiska säkringarna. Därför, för att bestämma tillståndet för varje element, är det nödvändigt, utan att ta bort dem, att använda en multimeter för att bestämma motståndsnivån. När tillståndet för varje säkring upptäcks är det nödvändigt att byta ut de defekta delarna.
Överväg att byta ut en termisk säkring med ett strömförande exempel. Det finns en multicooker som inte slår på displayen, initialt vet vi inte vad problemet är.
Låt oss ta isär enheten. För att göra detta, skruva loss en skruv från botten och öppna bottenluckan. Du kan se att designen på multikokaren är extremt enkel. Dess insida kan delas in i 3 delar:
Kraftverket är en strömförsörjningsenhet och ett reläkopplande värmeelement.
Styrkort med display (som inte fungerar).
Ett värmeelement.
Tänk på kraftdelen av multikokaren och dess ledningar:
Den vita ledningen från nätverkskontakten går till strömförsörjningen.
Den röda ledningen går från nätkontakten genom den termiska säkringen till värmeelementets terminal.
Den svarta ledningen går från värmeelementets terminal till strömförsörjningen.
Den röda ledningen går från värmeelementets andra terminal till strömförsörjningen till omkopplingsreläet.
Gul är en vanlig jordledning som förbinder multikokarens metallstrukturer (yttre och inre hölje).
Den vita ledningen går till styrkortet från kopplingsreläet.
Figuren visar ledningarna med siffror
Först måste du ta reda på om elen når strömförsörjningen. För att göra detta måste du ansluta multikokaren till nätverket och först mäta spänningen vid terminalerna på själva nätverkskontakten.
Kontrollera sedan spänningen mellan kontakten och värmeelementets terminal. Vi ser att elen genom den röda tråden inte når värmeelementet.
Den röda ledningen går genom den termiska säkringen, troligen ligger problemet i den. Låt oss ta av det. För att göra detta, skruva loss skruven från metallplattan, med vilken den termiska säkringen är fastsatt på multicooker-kroppen.
modell - RY184;
temperatur - 184 ° C;
strömstyrka - 10 A;
spänning - 250 volt.
Termisk säkring på nära håll
Koppla ur den termiska säkringen med trådskärare. Vi beställer en ny vara med liknande egenskaper.
Den termiska säkringen kan inte lödas till ledningarna, så du måste göra hylsor för krympning.De kan tillverkas av en radiator för en transistor. De resulterande två plattorna måste rengöras med sandpapper. Och böja dem sedan till öppna rör.
Hylsor som kom ut ur kylaren
Med hjälp av ärmar fäster vi den termiska säkringen på tråden genom att trycka på den med en tång.
Säkringen är fixerad på innerhöljet med en metallplatta i vilken den är inslagen. Den måste skruvas fast med en skruv. Efter det kan du kontrollera spänningen vid terminalerna.
När vi är övertygade om att allt fungerade slår vi på multikokaren och ser resultatet.
I moderna multikokare finns det 2 mikrokretsar. Den första är belägen i mitten av enheten inuti arbetscylindern och är ansvarig för att kontrollera temperaturregimen. Den andra är placerad längst ner på multikokaren och är ett kraftelektronikkort.
Om du noggrant undersöker mikrokretsen kan du hitta några typer av fel med blotta ögat:
svullnad av kondensatorer;
skador på lödfogar;
sotbildning;
lösgöring av spår;
mörkare motstånd.
Video (klicka för att spela).
Det bästa reparationsalternativet skulle vara en komplett ersättning av det elektroniska kortet. Däremot kan du reparera lödningen eller spåret på mikrokretsen med sandpapper med korn nr 0 och förtenning av de trasiga områdena. Jumpers återskapas från benen på brända motstånd. För att fixa lödningen och spåren är det önskvärt att använda lack, eftersom det skyddar brädan från läckage och oxidation.
Betygsätt den här artikeln:
