Gör-det-själv akvario asp pump reparation

Hej! Cirkulationspumpen Aquario AC 324 >> gick sönder, stående i värmesystemet. Enheten fungerade i cirka 3 år. Enligt de boende i huset är "fallshistoriken" följande. Efter ett års drift slutade pumpen att fungera i läge "1" (såvitt jag minns är detta det svagaste driftläget), nämligen enheten surrade men fungerade inte. Men enheten fungerade på andra lägen, och invånarna bytte driftläge till läge "2" (medium). Efter ungefär ett års drift "beordrades detta läge att leva under en lång tid". Läge "3" fungerade. Ägarna flyttade handtaget till "3"-läget. Ungefär ett år senare upprepade situationen sig med denna regim. Och vänner bad att få se den här pumpen.

Jag försökte kontrollera manuellt - axeln svänger lätt. Vanligtvis, när motorn brummar men inte snurrar, kan kondensatorn vara problemet. Jag hittade inga system på Internet för modellen för detta företag och liknande. Men jag hörde att statorn består av två lindningar, varav en är ansluten via en kondensator. Tyvärr hittade jag ingen reservkondensator i mina papperskorgar. Ja, för att vara ärlig tvivlar jag på att problemet ligger i kondensatorn, eftersom. Pumpen fungerade växelvis i olika lägen tills den misslyckades. Och när jag öppnade terminalkåpan kände jag en brinnande lukt från statorlindningen. Eftersom det inte finns något diagram, nämligen hur denna pumps prestanda regleras, kunde jag inte helt ringa anslutningslådan; eller snarare, det ringde så här: ena änden av testaren på den neutrala ledningen, den andra stängde de återstående terminalerna. Det finns totalt 8 kontakter. Och enheten visade ett avbrott. Men inte helt säker. Och egentligen, hur fungerar hastighetskontrollen? Jag kan anta att varven på en av statorlindningarna är kortslutna, och därmed regleras det magnetiska flödet.

Okej, jag fortsatte. Började plocka isär. Jag skruvade loss de fyra sexkanterna som förbinder statorhuset med resten. Här är, som jag förstått det, rotorn innesluten i en rostfri hylsa. Nåväl, Gud välsigne honom, jag behöver honom inte, för jag har inga klagomål på honom än. Syftet med min demontering var att ta bort statorlindningen. Och så hamnade jag i en återvändsgränd. Det är väldigt svårt att se, men det verkar som att statorlindningen är lindad på en metallskärm och denna skärm är intryckt i ett stålhölje. Avståndet mellan denna skärm och fodralet är litet, och skärmen är djupt försänkt, så det är orealistiskt att fästa något verktyg där. Själva fallet är dövt, d.v.s. på baksidan finns endast ett hål som är utformat för att skruva loss skruven med en skruvmejsel för att tömma luft under uppstart och installation av pumpen. Genom det här hålet försökte jag slå ut samma skärm, även kronbladen böjda, du kan se det på bilden, men utan resultat.

Hjälp, hur tar jag bort statorlindningen? Jag förstår förstås att de flesta kinesiska pumpar inte går att reparera - och enda utvägen är att sätta i en ny, men jag är van vid att reparera saker, jag vet redan hur man gör mycket, men jag har aldrig handlat med pumpar. Ja, och en kompis jobbar på företaget som upprullare för elmotorer, om något så hjälper han alltid gärna till. Bifogar foto.

Fortsättning på artikeln - Dränkbar pump Aquario ASP-serien.

För att fritt sänka pumpen i brunnen måste dess diameter vara lämplig. Anslutningen av pumpen till huvudledningen måste vara tät. För att förhindra en minskning av pumptrycksförlusten måste diametern på inloppsröret till pumpen vara minst lika stor som diametern på pumpens utlopp. Det är nödvändigt att sänka pumpen med en speciell kabel skyddad från fukt, kabeln är fäst vid klackarna på pumpen. Det är FÖRBJUDET att sänka pumpen med pumpens elkabel! Dra aldrig i kabeln. Det rekommenderas att fästa elkabeln till matningsröret på ett avstånd av 2-3 meter, med hjälp av fuktbeständiga klämmor.

Installation av en backventil rekommenderas, särskilt när du installerar ett autonomt vattenförsörjningssystem.Ventilen förhindrar det omvända flödet av vatten från systemet in i brunnen och förhindrar tryckhöjden på pumpen från vattenpelaren.

• en backventil är installerad på pumpen;
• vid installation av pumpen nära vattenytan (upp till 3 meter), i detta fall installeras ventilen på ett avstånd av 1-5 meter från pumpens utlopp.
• För varje 50 meter av röret installeras en extra backventil för att skydda pumpen från en vattenpelare.

En felaktigt placerad pump i brunnen är föremål för torrdrift, igensättning och överhettning.

Pumpen installeras så att det vid lägsta vattennivå är minst 1 meter kvar från pumpen till ytan. Pumpen måste vara nedsänkt på ett avstånd av minst 1 meter från botten. Pumpen är alltid placerad ovanför brunnsfiltret. Detta är nödvändigt för att skapa ett kylvattenflöde längs motorn.

Installation av pumpen i brunnen, huvudelementen.

Vid installation av en dränkbar pump i en brunn, reservoar, tank måste följande krav följas:

• vidta åtgärder för att förhindra att luft kommer in i pumpen och går utan vatten;
• installation av ett hölje runt den dränkbara pumpen för att skapa ett vätskeflöde runt pumpen för motorkylning. Den maximala husdiametern för ASP-seriens pump är inte mer än 120 mm.

Installation av pumpen i kylmanteln.

Det är förbjudet att slå på pumpen utan vatten och även under en kort tid!

1. Öppna ventilen på utloppsröret 1/3.
2. Slå på pumpen.
3. Innan ventilen öppnas helt, kontrollera att det inte finns sand i tillförselvattnet. Efter att rent vatten rinner kan du öppna ventilen helt och du kan inte stänga av pumpen just nu. Detta krävs för att förhindra att pumpen fastnar.
4. Det är inte tillåtet att driva pumpen med stängda kranar, inte mer än 3 minuter. När den fungerar kyls pumpen av vattnet runt den, när det inte finns något flöde kommer vattnet att värmas upp och pumpen överhettas. Av samma anledning är vattenförbrukning på mindre än 5 liter per minut inte tillåten.
5. Pumpen kan endast användas inom gränserna för dess flödes- och tryckegenskaper.
6. Frekvensen för att slå på pumpen är inte mer än 30 gånger per timme.

Det inbyggda termiska reläet skyddar pumpen från överhettning genom att öppna pumpen. När motorn svalnar slår termobrytaren på pumpen automatiskt, vilket stänger nätverkskretsen.

Pumpen kräver inget underhåll under normala driftsförhållanden. Med ett minskat flöde och tryck är det nödvändigt att demontera pumpen och kontakta servicecentret.

Snäll tid på dygnet. Berätta för mig om brunnspumpsakvariet med en fjärrenhet, hur man ansluter en elektriker till tryckomkopplaren. Finns det fyra kablar att ansluta till tryckomkopplaren?

Allt är väldigt enkelt. Öppna kontrollboxen. Jag tror att det finns ett diagram på baksidan av omslaget. Eller om du förklarar på fingrarna. Oftast finns det i borrhålspumpar, vare sig det är Aquario, Belamos, Vilo eller Grundfos, en 4-trådsvajer. 1-fas, 2-noll, 3-jord, 4-startsrelä (vanligtvis svart). Pumpens anslutningsdiagram är som följer: först finns det en kabel från pumpen till styrenheten, låt oss säga att du sätter enheten i huset, sedan drar du en 4-ledarkabel från pumpen till enheten, om den är standard. räcker inte, du ökar också 4-ledarkabeln. Därefter kommer en 4-ledad kabel in i styrenheten, där den 4:e kärnan finns kvar, du kommer att se ett relä där, det är bara startreläet. Därefter växlar styrenheten till en vanlig 3-trådskontakt. Man vrider den här kontakten med en kort kabel som kommer ut ur blocket, sätter den på samma ställe, säg VVG 3 * 1,5, leder den till tryckvakten och hydrostopreläet, hur man kopplar reläet det ska också finnas ett diagram , men det är lättare att säga, det finns inskriptioner MOTOR och LINE så här är kabeln som kommer från styrenheten, starta den på MOTORN, och mata ut den från reläet med LINE och sätt den i ett annat relä, om det finns, om inte, anslut då DEN kabeln med kontakten som du skruvade ur styrenheten och det var allt, i uttaget. Men bättre i stabilisatorn och först då i utloppet.

Utan djupa pumpar kommer ingen brunn att fungera korrekt. Denna mycket hållbara enhet är verkligen, och kännetecknas av tillförlitlighet och drifttid utan nödsituationer.

Ansluten dränkbar pump redo att sänkas ner i brunnen

Fel på djupbrunnspumpar är en extremt sällsynt händelse (naturligtvis med korrekt drift). Men om det händer, är snabb reparation av djupa pumpar nödvändig för att undvika ytterligare, ibland allvarligare, problem i vattenförsörjningssystemet från brunnen. Lyckligtvis kan du göra sådana reparationer själv.

På grund av det faktum att pumpanordningen ständigt interagerar med vatten, utsätts den ständigt för olika negativa faktorer. Lyckligtvis leder sådana negativa faktorer sällan till blixtsnabba haverier, vanligtvis bryts pumpens prestanda gradvis, gradvis och märkbart för operatörerna.

Och detta betyder att om små defekter hittas är en radikal ersättning av den djupa pumpen inte nödvändig, eftersom du kan göra det själv. Förresten, byte av en dränkbar pump med mindre haverier utförs nästan aldrig alls. Dränkbara pumpar är ännu lättare att reparera, inklusive gör-det-själv, än djupt sittande pumpar.

I de allra flesta fall av haverier av djupbrunnspumpar är det magneten på pumpanordningen som misslyckas. En sådan uppdelning observeras oftast i djupa pumpar av varumärkena Sprut och Aquarius. Tyvärr fungerar inte gör-det-själv-reparationer i det här fallet, eftersom utrustningen för att reparera pumpmagneten endast är tillgänglig hos specialiserade företag. I en sådan situation bör pumpen omedelbart tas till en specialist för reparation..

En annan sak är främmande ljud när pumpanordningen är igång. Här talar vi om ett mekaniskt fel. I de allra flesta fall kan ett mekaniskt haveri repareras för hand.

Först och främst, med främmande ljud, är det nödvändigt att demontera pumpanordningen för reservdelar. I de fall där ljud hörs vid pumpar av märket Octopus eller Aquarius är det först och främst nödvändigt att kontrollera pumpens elektriska system, som inkluderar både själva motorn och automationssystemet.

Djupbrunnspump med ansluten slang

Pumpar av märket "Octopus" och "Aquarius" har oftast haverier i dessa system, som dock är ganska enkla att reparera med egna händer. Bland andra problem som ofta uppstår med pumpar av märkena Sprut och Aquarius är haverier i tidsreläet och skyddssystem mot kortslutning eller torrkörning.

Orsakerna till sådana haverier kan vara gradvisa blockeringar av det interna pumpsystemet med främmande föremål från brunnsjorden. Dessutom kan driften av pumpen i torrt läge också bli ett allvarligt problem, eftersom en sådan "slag" snabbt tar slut på olja, vilket leder till ojämn och ostadig drift av pumpens inre mekanismer.

I en sådan situation, med tiden, genomgår delarna deformation, upp till omöjligheten av reparation i princip. Det är därför varje pumpanordning, särskilt märkena Aquarius och Sprut som är särskilt populära i CIS, måste genomgå konstant diagnostik för interna problem, helst av specialister.

De mest sällsynta orsakerna till fel på pumpsystemet inkluderar följande orsaker:

• överhettning av arbetsvätskan när dess temperatur överstiger 40 grader Celsius;
• felaktig förankring av undervattenskabeln.

Dessa problem är typiska inte bara för pumpar av märkena Aquarius och Sprut, utan i allmänhet för alla, eftersom orsakerna som ledde till sådana problem inte har något att göra med pumpens kvalitet, utan direkt beror på pumpinstallatörens professionalism .
tillbaka till menyn ↑

Om du upptäcker att enheten inte fungerar som den ska bör du inte omedelbart försöka fixa den, även om orsaken är uppenbar.Inledningsvis måste du kontrollera enheten för förekomst av antingen mindre problem som inte är så uppenbara under den första inspektionen, eller för närvaron av ett huvudproblem, när det initialt inte alls är klart varför enheten inte fungerar.

Djupbrunnspump med ackumulerade avlagringar på höljet

På pumpar med djupa brunnar av märkena Octopus och Aquarius, liksom på alla andra, måste vi först kontrollera om det fanns en banal överbelastning, på grund av vilken maskinen och hela pumpsystemet som helhet kunde stängas av.

• demontera kopplingsdosan;
• gör en visuell inspektion av insidan - en utbränd del kommer att märkas omedelbart (en brännande lukt kan också kännas).

Om orsaken till haveriet inte är tydlig, måste du ta bort pumphjulet från pumpmotorn och kontrollera om motorn själv roterar i ett fritt tillstånd eller inte.

Det är viktigt att veta att de flesta moderna pumpanordningar är gjorda i enfas. En så kallad "utjämnande kondensator" är fäst på dem, tack vare vilken motorn startar smidigare och smidigare. Runt den finns en speciell lindning.

I sådana pumpar brinner motorn oftast ut. Faktiskt av denna anledning måste pumphjulet tas bort. Och efter att ha tagit bort pumphjulet måste du försöka rulla axeln manuellt. Tack vare det tidigare frigjorda utrymmet, på grund av borttagandet av pumphjulet, är detta inte svårt att göra.

Men om axeln inte snurrar, måste du tänka på mekaniskt fel. För att vara mer exakt bör du tänka på att blockera motorn.

Detta kan hända av anledningen att små eller i andra fall stora jordpartiklar ständigt kommer in i motorn.

Detta händer endast om motorn inte har ett extra skyddsfilter. Faktum är att dessa partiklar kan vara orsaken till sådana problem. Det är anmärkningsvärt att om de inte avlägsnas i tid från pumpanordningens motor, kommer detta gradvis att leda till fullständig förbränning av hela statorlindningen. Det går uppenbarligen inte att reparera, bara bytas ut. Men om axeln inte har några problem med rotation, kan den nedre delen av motorn monteras.
tillbaka till menyn ↑

tillbaka till menyn ↑

Innan du börjar analysera den övre delen av elmotorn är det nödvändigt att placera den i vertikalt läge. Detta är verkligen nödvändigt, eftersom att installera motorn i fel position kan orsaka läckage av olja, vilket är arbetsvätskan i pumpsystem..

Efter att ha installerat elmotorn i det erforderliga vertikala läget är det absolut nödvändigt att ta bort locket genom vilket kraftledningarna till den installerade elmotorn passerar. Faktiskt, när du tar bort locket, kan du omedelbart diagnostisera startkondensatorn för problem. För att göra detta kommer det att vara nödvändigt att använda en ohmmeter för att kontrollera resistansen hos både start- och egen arbetslindning.

Därför måste du sedan ta ohmmeterns terminaler och ansluta dem direkt till själva lindningen. Därefter måste du rotera handtaget, vilket sedan skapar den nödvändiga spänningen på 200 - 300 volt. Med avläsningar på motståndsanordningen som inte når oändligheten, och detta har ett visst värde, kan vi anta att lindningens tillstånd är tillfredsställande eller till och med idealiskt.

Men i fall där enheten fixar motstånd som når oändligheten, kan vi säkert säga att det finns ett problem i form av ett avbrott i motorns arbetsfas.

Blockering av insidan av djuppumpen

När enheten upptäcker för lite motstånd kan vi säga att det finns en så kallad inter-turn kortslutning. Tyvärr, om ett av de möjliga problemen som anges ovan har inträffat, kommer ett försök att fixa allt med dina egna händer inte att lyckas, och enheten måste tas till specialister som har den utrustning som krävs för reparation.

Men i de flesta fall kräver de ovan beskrivna problemen inte så mycket en partiell eller fullständig reparation som ett fullständigt utbyte av alla defekta delar. Speciellt när det kommer till lindning.

Om enheten indikerar att alla testade delar av pumpsystemet är i fullt funktionellt tillstånd, är det nödvändigt att noggrant undersöka startkondensatorn. Under sådana omständigheter är orsaken till felet i hela systemet oftast just dess sammanbrott. Dessutom kan den vara i ett så kallat brott.

Tyvärr, vid första anblicken, kanske detta problem inte är uppenbart, men när det diagnostiseras med en speciell enhet, en ohmmeter, kommer felet definitivt att komma ut. Och redan i dessa fall kommer det att vara möjligt att reparera startkondensatorn på egen hand. Men oftast kan endast dess fullständiga ersättning kallas en reparation av en startkondensator, eftersom dess sammanbrott, och oftast är detta överhettning och bränning av kondensatorn, är ett dödligt sammanbrott.

Var kan jag få tag i reservdelar till den?
Det är lättare att köpa en ny och inte skjuta i höjden!

Jag har redan två liggandes!
De nya fungerade bra.
Bokstavligen för vintern och nog, då börjar de yla. göra oväsen.
Vibrationen är ohälsosam - vanlig bajs, inte pumpar.
En "bläckfisk". en annan bra, Italien eller något. jobbat lite längre!
Och det finns inga reservdelar till heller. - det här är en specialist för att ta nya,
Och observera att priset inte är litet!
Bekvämt - men hemorrojder!

SW. kamrat, din pump suckade av den ökade mängden slipande partiklar. Reparationen består i att byta ut bussningarna. Hylsan trycks hårt in i en rostfri hylsa. En bilavdragare krävs för att dra ut bussningen, och värme är möjlig.

Nyligen bad jag om en icke fungerande pump för reservdelar, demonterad, kontrollerad. Spolarna är intakta, snigeln är intakt, bara den vände sig inte på axeln. Jag tappade ett syntetiskt tvättmedel, flyttade det, rörde om det, tvättade det i vatten, igen i tvättmedel. Jag vred den i tio minuter - tvättade bort den, efter att ha format den, började jag rotera lätt. Bussningarna på min pump är keramik, axeln är också keramik.
Det andra alternativet är att hälla utspädd svavelsyra, skölj sedan med vatten.
Om ett tjut eller muller vaknar, bussningarna har gått sönder, de byts bara ut.

SW. kamrat, din pump suckade av den ökade mängden slipande partiklar. Reparationen består i att byta ut bussningarna. Hylsan trycks hårt in i en rostfri hylsa. En bilavdragare krävs för att dra ut bussningen, och värme är möjlig.

Nyligen bad jag om en icke fungerande pump för reservdelar, demonterad, kontrollerad. Spolarna är intakta, snigeln är intakt, bara den vände sig inte på axeln. Jag tappade ett syntetiskt tvättmedel, flyttade det, rörde om det, tvättade det i vatten, igen i tvättmedel. Jag vred den i tio minuter - tvättade bort den, efter att ha format den, började jag rotera lätt. Bussningarna på min pump är keramik, axeln är också keramik.
Det andra alternativet är att hälla utspädd svavelsyra, skölj sedan med vatten.
Om ett tjut eller muller vaknar, bussningarna har gått sönder, de byts bara ut.

Dränkbara pumpar måste fungera under svåra förhållanden. De utsätts ständigt för vatten, vibrationer, låg temperatur, nötande partiklar, etc. Men trots att enheterna är gjorda av delar med stor säkerhetsmarginal uppstår olika funktionsfel i dem med tiden. För att reparera vattenpumpar med dina egna händer måste du bekanta dig med de viktigaste symptomen som indikerar vissa sammanbrott i utrustningen.

Om fel upptäcks i driften av en dränkbar pump, är det inte alltid nödvändigt att ta bort den från brunnen för inspektion. Denna rekommendation gäller endast pumpstationer där tryckvakt installerad. Det är på grund av honom som enheten kanske inte slår på, stänger av eller skapar dåligt vattentryck. Därför kontrolleras först trycksensorns funktionsduglighet, och efter det, om nödvändigt, tas pumpen bort från brunnen.

Viktig! I fallet med dränkbara pumpar som arbetar utan hydrauliska ackumulatorer ska de alltid tas bort från axeln vid minsta tecken på fel.

Fel på vattenpumpen blir lättare att diagnostisera om du först bekantar dig med de vanligaste felen i denna enhet.

Orsakerna till att pumpen inte fungerar kan vara följande.

1. Elektriskt skydd har löst ut. Koppla i så fall bort maskinen från elnätet och sätt på maskinen igen. Om den slår ut den igen, ska problemet inte sökas i pumputrustningen. Men när maskinen är påslagen normalt, sätt inte på pumpen längre, du måste först hitta anledningen till att skyddet fungerade.
2. Säkringar har gått. Om de, efter byte, brinner ut igen, måste du leta efter orsaken i enhetens strömkabel eller på den plats där den är ansluten till elnätet.
3. Kabelskada har uppståttunder vatten. Ta bort enheten och kontrollera sladden.
4. Pumpens torrkörningsskydd har löst ut.". Innan du startar maskinen, se till att den är nedsänkt i vätskan till önskat djup.

Anledningen till att enheten inte slås på kan också ligga i felaktig funktion av tryckvakten installerad i pumpstationen. Starttrycket för pumpmotorn måste justeras.

Det kan också finnas flera anledningar till att enheten inte pumpar vatten.

1. Avstängningsventil stängd. Stäng av maskinen och öppna långsamt kranen. I framtiden bör pumputrustning inte startas med ventilen stängd, annars kommer den att misslyckas.
2. Vattennivån i brunnen har sjunkit under pumpen. Det är nödvändigt att beräkna den dynamiska vattennivån och sänka ned enheten till önskat djup.
3. Backventil har fastnat. I det här fallet är det nödvändigt att demontera ventilen och rengöra den, om det behövs, ersätta den med en ny.
4. Inloppsfiltret är igensatt. För att rengöra filtret tas hydraulmaskinen bort och filternätet rengörs och tvättas.

Dessutom orsakar prestandaförsämring:

• partiell igensättning av ventiler och ventiler installerade i vattenförsörjningssystemet;
• delvis igensatt lyftrör hos apparaten;
• trycksänkning av rörledningen;
• felaktig inställning av tryckvakt (gäller pumpstationer).

Detta problem uppstår om den dränkbara pumpen fungerar tillsammans med en hydraulisk ackumulator. I detta fall kan frekventa starter och stopp av enheten provoceras av följande faktorer:

• i hydraultanken fanns en minskning av trycket under miniminivån (som standard bör det vara 1,5 bar);
• det fanns en bristning av ett gummipäron eller membran i tanken;
• tryckvakten fungerar inte som den ska.

Om du märker att vattnet från kranen inte rinner i en konstant ström, är detta ett tecken på en minskning av vattennivån i brunnen under dynamiken. Det är nödvändigt att sänka pumpen djupare om avståndet till botten av axeln tillåter detta.

Om pumpen surrar och samtidigt vatten inte pumpas ut ur brunnen, kan det finnas flera skäl:

• det fanns en "limning" av apparatens pumphjul med dess kropp på grund av långtidslagring av enheten utan vatten;
• defekt motorstartkondensator;
• dämpad spänning i nätverket;
• pumphjulet har fastnat på grund av smuts som samlats i apparatens kropp.

Om automatiken inte fungerar kommer pumpen att fungera utan att stanna, även om för högt tryck skapas i hydraultanken (sett från tryckmätaren). Det är allt att skylla på tryckvaktur funktion eller felaktigt justerad.