I detalj: gör-det-själv trädgården en pumpreparation från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Konsultationer (mån-fre från 9 till 18 Moskvatid):
8(985)821-40-58 / 8(499)391-20-22
Kära besökare! Beställningar görs endast via varukorgen.
8(985)821-40-58 / 8(499)391-20-22
Kära besökare! Beställningar görs endast via varukorgen.
Materialet som presenteras i den här artikeln innehåller information om reparation och drift av Gardena hemvattenförsörjningsstationer av följande modeller:
3000/4 Classic (art. 1770)
4000/5 Classic (art. 1772)
5000/5 Comfort (art. 1774)
5000/5 Inox Premium (art. 1775)
Du kan beställa de reservdelar som behövs för reparationen i vår webbutik:
Lista över de mest efterfrågade delarna:
En av de vanligaste haverierna av Gardena hemmavattenpumpstationer är en läcka efter vintern, som bildas på grund av en spricka i den orange tee (utloppsröret). Hur du åtgärdar det här problemet själv kommer att diskuteras i den här artikeln.
Steg 1. Först måste du separera pumpdelen från enheten. För att göra detta, dra ut metallfästet genom att trycka ut det från baksidan och skruva sedan loss plastbultarna genom att vrida dem till öppet läge (Fig. 1).
Fig 1. Metallfäste och plastbultar
Steg 2. Efter det kan du separera pumpen från tanken med en konventionell skruvmejsel. Tryck bara försiktigt på plastkroken och, böj den, separera samtidigt pumpen från tanken (genom att dra upp hela pumpdelen). Det kanske inte fungerar första gången, men efter flera försök kommer du att lyckas (Fig. 2).
Video (klicka för att spela).
Fig 2. Separering av pumpdelen från tanken
Steg 3. Nu måste du ta bort pumphuset. Allt är enkelt här, vi skruvar loss alla bultar och separerar sedan försiktigt (fig. 3). Var försiktig, glöm inte att det finns en packning i denna del av pumpen, skada den inte med skarpa utslag.
Fig 3. Demontering av pumphuset
Steg 4. Nästa steg är att ta bort fläktskyddet, som sitter på motsatt sida av pumpen. Du måste samtidigt böja plastkrokarna på båda sidor av höljet och dra det mot dig (fig. 4).
Figur 4. Ta bort fläktskyddet
STEG 5 Det sista steget i denna del är att ta bort de två återstående plastsidoskydden. De hålls med krokar i det nedre området (fig. 5).
Figur 5. Ta bort plastsidoskydden
Steg 6. Allt förarbete är klart, vi har tillgång till stationens inre delar.
Vi vänder på stationen, hittar och skruvar loss de två skruvarna och tar ut fästbygeln som håller den elektroniska styrenheten (Fig. 6).
Figur 6. Placering av skruvar och fästen
Steg 7. Efter det, böj försiktigt de två plastkrokarna som håller blocket och dra det mot dig för att koppla bort det (fig. 7).
Figur 7. Ta bort den elektroniska enheten
Steg 8. Du kan börja byta ut utloppsröret. Först och främst måste du försiktigt skruva av tryckmätaren. Den är fixerad med en konventionell högergänga. Sedan återstår bara att ta bort det spruckna utloppsröret (orange tee). För att göra detta hittar vi flera plastkrokar som håller den, böjer dem och drar upp röret (fig. 8). Var extremt försiktig, krokarna kan lätt gå av!
Ris. 8 Ta bort utloppsröret
Notera! Mycket ofta, efter frysning, kan tryckmätaren också misslyckas, kontrollera för yttre skador eller vatten inuti. Ett karakteristiskt tecken på dess uppdelning är otillräckliga indikatorer - pilen går från skalan i området för det maximala märket.
En annan viktig anmärkning - som praxis visar, ger försök att återställa spruckna delar (pumphus eller utloppsrör) inte det önskade resultatet. Varken limning, lödning eller åtdragning med klämmor hjälper. Eftersom delarna arbetar under tryck är det nästan omöjligt att undvika läckage i detta fall. Därav vårt råd - lida inte av att försöka fixa gamla delar, utan beställ omedelbart nya. På så sätt kommer du att spara mycket tid och ansträngning.
Efter att du har installerat nya delar måste du montera pumpstationen helt (för att göra detta, flytta i motsatt riktning från steg 8) och kontrollera att den fungerar. Vid montering är det särskilt nödvändigt att noggrant installera gummipackningar; för tillförlitlighet kan du använda speciellt silikonfett.
När stationen är monterad, koppla in den och låt den gå normalt tills den automatiskt stängs av. Detta görs bäst i ett slutet system för att undvika extern vattenförlust. Torka sedan av läckorna torra och låt det vara i denna form (under tryck) i 15 minuter. Om inga tecken på läckage hittats under den senaste tiden och stationen inte slogs på (förutsatt att det inte fanns något vattenuttag) , du gjorde allt rätt. Grattis! =)
Och kom ihåg, för att undvika sådana sammanbrott i framtiden är det nödvändigt att lagra stationen uteslutande i ett uppvärmt rum!
En dräneringspump i ett förortsområde är en slags livräddare vid oförutsedda situationer. Till sin design liknar den utrustning för att leverera dricksvatten, men den har förmågan att flytta förorenade medier med stora inneslutningar.
Vi kommer att försöka förstå enhetens svagheter och ta reda på om det är möjligt att reparera dräneringspumpen med egna händer om det behövs.
Möjligheten att pumpa vatten med fint grus, stora inneslutningar av sand, organiska rester är en mycket användbar egenskap när du behöver pumpa ut vatten efter översvämning eller dränera en damm. Dräneringsenheter är konstruerade för att fungera under sådana förhållanden, men överskridande av belastningen leder ofta till haverier.
Det är bättre att bekanta sig med enhetens interna innehåll omedelbart efter köpet för att föreställa sig vilka delar som kan misslyckas i händelse av igensättning eller brott. För att göra detta är det inte nödvändigt att öppna höljet eller demontera det - studera bara diagrammet som är bifogat instruktionerna för anslutning och service av enheten.
Enheter för privat bruk i sommarstugor skiljer sig inte i hög effekt eller komplex fyllning. Till skillnad från tung industriell utrustning är de kompakta, relativt lätta (medelvikt - 3-7 kg), består av stål- eller plastdelar, även om gjutjärn fortfarande används för tillverkning av industrimodeller och vissa hushållsmodeller.
Huvudkomponenterna i den dränkbara mekanismen är en pumpenhet som pumpar vatten och en elmotor som roterar en axel med blad. Motorn är inrymd i en robust låda, som är gjord av rostfritt stål eller förstärkt polypropen och är dubbel. Vatten cirkulerar mellan ytter- och innerväggarna, vilket förhindrar kylning.
Moderna modeller är utrustade med termiskt skydd, som utlöses när enheten är överbelastad. Ett pumphjul är fäst vid den axiella axeln - en skruvanordning som tillför vätska till insidan av huset. När enheten slås på börjar pumphjulet rotera, tar in vatten från utsidan och trycker det längs väggarna till utloppet. Den första delen vatten ersätts av nästa - och så vidare tills mekanismen stannar.
Flottörbrytaren reglerar driftfrekvensen. Den övervakar vätskenivån i en reservoar eller naturlig reservoar, och när den sjunker kraftigt stänger den av enheten automatiskt.
Som du kan se är dräneringspumpanordningen ganska enkel, och om du någonsin har tagit isär och rengjort en dränkbar brunnspump, kan du hantera denna kategori av utrustning. Det fekala aggregatet är något annorlunda och har en extra enhet för att krossa för stora partiklar.
Den nedsänkbara apparaten är användbar för rengöring av djupa reservoarer, till exempel en brunn som just har tagits i drift. Den första vätskan som samlats i den kan inte kallas att dricka, eftersom det finns många stora inneslutningar av sand och lera.Under dagen är det nödvändigt att pumpa ut den förorenade vätskan så att rent, användbart vatten kommer på sin plats.
Till skillnad från en dränkbar, används inte en ytpump för djupa tankar, den är mer lämpad för att pumpa vatten från en pool eller källare - när den är översvämmad. En slang placeras i botten av tanken för att ta emot smutsigt vatten, den andra slangen används för att dränera avfall.
Om pumpen används i en nödsituation är det lämpligt att använda en flytanordning som kontrollerar den kritiska nivån av vattenstigning. Fördelen är att utformningen av mekanismen gör att du kan pumpa vätska med stora bitar av smuts - upp till 5 cm (mindre ofta - 10 cm).
Det är tydligt att ballasten av yttyp skiljer sig åt i sin struktur. En arbetsaxel och ett hjul är fixerade inuti metallhöljet, och motorn kan vara annorlunda: för centrifugalprodukter - enfas med extern ventilation, för självsugande - asynkron bipolär.
Trots kontamineringen av pumpmediet, låt inte pumpen arbeta med en vätska i vilken bensin, fotogen eller andra petroleumprodukter och kemikalier är lösta.
Både ny utrustning och utrustning som har fungerat i mer än ett år kan gå sönder. En nyinköpt enhet kan misslyckas på grund av ett tillverkningsfel under monteringen: en skadad kolv eller en felaktigt ansluten ventil. Ofta uppstår haverier på grund av olämplig installation om:
sänkte enheten till ett otillräckligt djup;
tillåtit luft att komma in i vattenintagsfacket;
vatteninloppet är ovanför vattnet och är inte täckt av vätska.
Dessa brister är lätta att rätta till med en enkel kontroll, men det är bättre att inte tillåta dem.
Oftast uppstår problem under driften av utrustningen. Tillverkaren ställer in kontrollparametrarna inom vilka det är nödvändigt att agera (de anges i produktens tekniska datablad). Om utrustningen används felaktigt, för andra ändamål, kommer den helt enkelt inte att motstå belastningen.
Det är till exempel normalt att en dräneringsapparat pumpar smutsigt vatten. Det gör att problem kan uppstå om man börjar flytta rent dricksvatten (för vilket borrhåls- och brunnsmodeller är konstruerade). Tvärtom, för stora föroreningar täpper till filtren, vilket resulterar i att pumpens drift avbryts.
Dessutom väntar problem om utrustningen går på tomgång, i ett "torrt" läge - överhettning kommer definitivt att inträffa, vilket inte alltid kan korrigeras på egen hand. Till följd av ett förbiseende kan ärendet sluta i en dyr servicereparation.
Brist på förebyggande, sällsynta tekniska inspektioner kan också orsaka haveri. Många problem kan undvikas genom att förhindra dem genom att byta ut en av delarna eller genom elementär rengöring.
Det finns ett antal möjligheter att själv reparera utrustningen, förutsatt att den trasiga delen kan ersättas med en ny eller en enkel teknisk procedur (till exempel rengöring) kan utföras. För att göra detta måste du ta isär höljet, diagnostisera, identifiera problemet och välja en identisk del.
Tillgängliga åtgärder inkluderar att byta ut kondensorn, impellern eller flottören, reparera elkabeln, fixa stötdämparen, ta bort stora bitar av lera och sand som fastnat inuti höljet.
Om gjutjärnshuset spruckit, ventilen misslyckades eller lindningen slutade fungera bör du kontakta servicecentret eller fundera på att köpa en ny pump. Billiga kinesisktillverkade dräneringsanordningar är billiga, så det är opraktiskt att beställa en seriös professionell reparation.
Ett flexibelt element - en kabel - är alltid i riskzonen, eftersom på grund av regelbundna vridningar och veck (vilket ofta händer under transport och ominstallation av utrustning) bryts ledningarna under ett lager av plast eller gummerat skydd, vilket resulterar i att strömmen till pumpen stannar.
Det är nödvändigt att hitta platsen för pausen och göra anslutningen. Denna operation är lätt att utföra om ett avbrott inträffar nära kontakten - du behöver bara strippa och ansluta ledningarna och slutligen noggrant isolera arbetsplatsen.
Ett kabelbrott i anslutningsområdet till pumpen kräver mer tid att reparera. Först måste du ta bort utrustningen från vattnet, torka och torka den och sedan ta isär den för att komma till inomhusanslutningsenheten. Gör dig redo för det faktum att du istället för sexkantiga hål kommer att stöta på tredubbla, vilket kommer att göra det svårt att välja en skruvmejsel.
Locket bör tas bort försiktigt, utan ryck och ansträngningar. Genom att skruva loss bultarna som håller spännaren kan du se kabeln och bestämma brottområdet. Vi tar bort det slitna stycket, monterar kabeln på sin ursprungliga plats, fäster spänningselementet, fixar bultarna.
Motorn fungerar som den ska, men vätskan har antingen slutat rinna helt eller kommer i små ojämna ryck. Det kan finnas flera anledningar till detta märkliga fenomen:
En del av matningsledningen är igensatt. Detta är utloppsröret eller matningsröret. En sorts blockering uppstod från algklasar och lerbitar. Det är nödvändigt att koppla bort rören och rengöra dem. Det är möjligt att rörlängden är längre än vad tillverkaren rekommenderar, och därför finns det inte tillräckligt med tryck för att leverera den kraft som krävs.
Fläkthjulet är utslitet. Böjda eller skadade blad. Du bör ta isär enheten, byta ut delar, först visuellt (så långt som möjligt) fastställa orsaken till felet.
Vätskan är mättad med smuts och skräp. Därför har vattnet en tjock konsistens och är svårt att pumpa. Vi löser problemet genom att höja sughålet till ett visst avstånd från botten, där sediment samlas.
Motoreffekten har minskat märkbart. Vad kan bestämmas även av ljudet. Eventuella fel i elförsörjningen, fel på lager, tryckavlastning av oljefacket. Det är nödvändigt att demontera höljet för att klargöra orsaken till haveriet och byta ut slitna delar.
Det vanligaste problemet är igensättning av filter. För att rengöra skärmen och sughålet kan du prova att köra lite rent vatten genom pumpen. Om denna procedur inte hjälper, bör du ta isär höljet och rengöra alla kammare, ta bort småsten, alger och träflis.
Se till att använda tillverkarens diagram eller instruktioner när du demonterar enheten. De hjälper till att konsekvent ta bort delar, snabbt hitta platserna där bultarna är fastsatta. I vissa fall kan slitna fästelement eller lösa muttrar orsaka att delar rör sig, vilket också påverkar maskinens prestanda.
Du ansluter strömförsörjningen - och pumpen fungerar inte, låter inte och pumpar inte vatten. Gör dig redo för att du måste undersöka all utrustning. Här är de vanligaste orsakerna till motorfel:
Strömavbrott på grund av trasiga ledningar. Vi kontrollerar kabeln vid beröring och hittar platsen för avbrottet. Om nödsektionen är i området för anslutning till pumpen, agerar vi enligt beskrivningen ovan.
Statorlindningen har misslyckats. Händer på grund av torrkörning. Om du inte kan byta ut den själv, kontakta en specialist.
Fast lager. Vi kontrollerar delen för lämplighet, enligt resultaten av diagnostiken rengör eller byter vi den.
Suganordningen är igensatt med skräp. Vi rengör bladen och gallret, kontrollerar integriteten hos manöverelementen och gallret.
Flottörknappen är trasig. För att kontrollera dess prestanda är det nödvändigt att stänga reläet. Kanske ligger problemet i vajern som ansluter flottören till pumpen.
Om kondensatorn misslyckas måste den bytas ut. I vissa modeller tillhandahålls speciell åtkomst till den, vilket är ett separat hål i höljet.
När pumpen är ansluten till nätverket börjar den fungera, men efter ett tag stannar den spontant.Troligtvis utlöses skyddsmekanismen på grund av överhettning av motorn.
Kanske är orsaken en värmekabel. Det är värt att kontrollera överensstämmelsen med nätspänningen och de parametrar som ställts in av tillverkaren. Om uppgifterna inte stämmer överens måste du köpa en stabilisator.
Avstängning kan också inträffa på grund av igensättning av bladen med skräp. I det här fallet rekommenderar vi att du utför en fullständig rengöringsprocedur, det vill säga öppna huset, rengöra de inre kamrarna och pumphjulet, kontrollera filtret.
Om blockeringar uppstår ganska ofta, läs om instruktionerna för produkten för att klargöra storleken på fraktionerna. Det är möjligt att pumpen inte är designad för att pumpa vätska med stora partiklar av skräp - endast en fekalpump är lämplig för slipning
När pumpen slås på flyger pluggar ut i nätverket eller så brinner ledningar ut. Orsaken bör sökas i detaljerna som är direkt ansvariga för ledningar av el - kabeln eller statorlindningen. Ledningarnas funktionsduglighet kan kontrolleras med en testare, om en sliten sektion hittas ska hela kabeln bytas ut eller (om brottet är nära slutet) förkorta den.
Lindningsreparation är en tidskrävande uppgift och kräver specialkunskaper. Även med en noggrant utförd sekundärlindning är en kortslutning inte utesluten. Om du inte har tid att bråka med en utbränd del, ta enheten till ett servicecenter - kanske efter diagnosen kommer de att råda dig att köpa en ny pump.
Som du kan se kan orsaken till slitage på delar vara både oundvikligt slitage och brott mot reglerna för drift av utrustningen. För att få enheten att hålla längre, försök att följa tillverkarens rekommendationer. Placera till exempel höljet så att suganordningen är på ett visst avstånd från basen av tanken och inte fångar upp grova partiklar.
Minst en gång om året, kontrollera integriteten hos kabeln och interna delar genom att ta isär höljet så mycket som möjligt. Utför förebyggande rengöring, vilket kommer att öka livslängden på delar flera gånger. Förväxla inte en dräneringsanordning med en fekal - den har ingen speciell kvarn och klarar inte av rörelsen av stora inneslutningar.
Videor från hantverkare hjälper dig att korrekt organisera demonteringen av pumpar av olika märken och felsöka dem själv.
Stator överhettning på grund av brott mot intervalldrift:
