Gör-det-själv reparation av servopump på bmw e46

God dag till alla.

Vi fick tag på gurpumpen (äntligen), annars tröttnade jag på att vrida på ratten vid parkering eller svängning (värre än på en Lada). Symptomen var följande ... När det var kallt vände ratten på plats såväl som vid mycket bra körning, men så fort bilen värmdes upp blev det nästan omöjligt att vrida ratten på plats (vätskan i systemet värmdes upp och pumpen slutade fungera).
Nåväl, låt oss gå till affären och till garaget. Den ursprungliga pumpen (ny) kostar cirka 15 rubel, vilket i sig väcker frågan om ändamålsenlighet (ja, jag är inte ett fan av kollektivt jordbruk, men det finns några punkter där analoger inte är sämre), den mest adekvata tyska ersättningen Luk kostar också 9-11k, men beväpnade med internet får vi veta att det finns en ZF-pump från shnivy, som kostar 3,5 - 4,5k (jag tog den nya för 4,2k) och skiljer sig med en liten skillnad i tryck på 104 bar mot 120 för originalet.

Samtidigt snurrar ratten efter bytet bara lite sämre. Naturligtvis köpte jag gurvätskan och båda bältena, eftersom jag fortfarande måste kasta av dem, och det skulle vara dags.
Jag kommer inte att skriva essensen av själva ersättningsprocessen, och jag filmade det inte riktigt, för det finns redan många ämnen och mina skulle inte vara mycket annorlunda, för jag ooh ... ahem, blev galen när bältet togs bort...

Så den dagen kom -X-
när jag tog verktyget i handen, nycklarna, en slägga och en kvarn.
i julivärmen började servopumpen tjuta på bilen
Nåväl, en månad senare, i sådan värme, åt han äntligen)))
ratten blev så spänd att man inte kunde svänga alls på platsen och under huven hörde man inte ett tjut utan ett skrik.
Jag bestämde mig för att ta isär den och se vad som finns där och hur.
ZF-pumpar är mycket enkla att demontera, endast TORX-kedjehjul behövs

vid montering använde jag tjock olja för att rotorbladen inte ska falla isär, de är placerade med rundade kanter mot statorn så att de inte lyfter upp på själva statorn)))))

när du reparerar en pump byts rotorn, bladen och statorn helt enkelt ut, men jag hittade det inte på rea.))))
och där de reda ut sålde de mig inte)))
Därför bestämde jag mig för att ta ett sådant steg, än så länge ångrar jag mig inte))))
efter reparationen gick trycket tillbaka till det normala, ratten, utan en antydan till ett yl, började snurra med en hand, det blev mer informativt)))
men efter 2 dagar klämdes tätningarna på skenan ut och det rann som en bäck i allmänhet))))
där var bara tätningarna utslitna i allmänhet i papperskorgen om detta i nästa. artikel)))

om jag bara bytte ut pumpen skulle resultatet bli detsamma, eftersom den tidigare pumpen inte gav normalt tryck och skenan blev utsliten,
så fort din pump tjuter bör du kontakta servicen och inte dröja med det här ärendet, annars riskerar du att få en normal mängd eller bryta huvudet hur du återställer))))

i slutet av artikeln, storlekarna på ringarna för pumpen. för de som bestämmer sig för att lösa det på egen hand))
44x2 statorhusring
60x2 pumphusring
14x2 ring mellan pumphus och statorhus

kanske någon kommer väl till pass, jag sökte och hittade inte, det fanns ingen sådan information någonstans om denna mätnings- och urvalsmetod)))))
Lycka till alla, hejdå.

Problemet är detta. Servostyrningspumpen började "spricka" på sommaren, och det påverkar inte styrningens prestanda på något sätt, ratten vrids lätt, det finns inga främmande ljud när hjulen roterar, ingenting rinner från pumpen, vätska ersätts med spolning till grönt, det finns ingen bubbling. Om du ger den gas, blockeras ljudet antingen av motorns drift, eller så försvinner det. Och för bara en vecka sedan började detta ljud försvinna, d.v.s. när du startar bilen kommer den att kvittra i en minut eller två och sedan dö ut.
När jag tog av remmen svänger remskivan väldigt lätt, och remskivan med axeln har ett märkbart radiellt spel.Jag försökte vrida den nya ZF från shnivyn i butiken, den verkar vara hårdare och tydligare roterad även utan vätska.

Pumpen redo att dö? 🙂 Det är bara det att vid en välbekant vält gnisslade spänningsgeneratorn, gnisslade, han beströdde den med WD-shkoy, ljudet verkade vara borta. men bokstavligen en vecka senare fastnade den här rullen, remmen gick sönder.

Är det möjligt att pipandet avges av servostyrningens lager?
Jag googlade lite på de intilliggande forumen på WV, MB, det verkar som att folk tar isär pumparna och byter lager, tätningar och packningar i dem om pumpen läcker, som att lagret 6203 eller 6303 dör, och själva rotorn med plattorna är i gott skick och funktionerna på "ringen" är nästan inga.

Kan vår originalpump demonteras för att byta ut lagret?

Jag ska berätta hur jag reparerade servopumpen. Men först lite bakgrund.

Ratten på en kall bil sommar och vinter fungerar utan några klagomål. Men så fort bilen värms upp, speciellt på sommaren, blir ratten på den tjugonde väldigt spänd, som om det inte finns någon servostyrning. På vintern visar sig detta problem inte så mycket, men det är fortfarande närvarande. Trampar du på gasen så svänger ratten omedelbart med lätthet (dock inte helt perfekt, men ändå lättare). Samtidigt knackar inte pumpen, ringer inte, flyter inte etc. (räkna inte den snoriga skenan) oljan är fräsch och perfekt (speciellt eftersom den uppdateras regelbundet på grund av skenans tillstånd! ), kardan är smord och fastnar inte!

I allmänhet är på ansiktet ett tecken på bristen på prestanda hos servostyrningspumpen med varm olja vid den tjugonde. Jag led inte på länge, till slut bestämde jag mig för att ta itu med det här problemet, spenderade mycket tid, rotade på internet, förstod pumpens princip, hittade en liknande beskrivning och bestämde mig för att reda ut min " gammal” pump.

Och så, först och främst tar vi bort pumpen, du måste tömma all vätska från den (hur man tar bort den och dränerar vätskan, jag tror att alla kommer att ta reda på det), men på baksidan av servostyrningen , måste du skruva loss de fyra bultarna med ett 14-huvud.

Efter att vi börjat försiktigt ta bort locket, försök att inte skada packningen (denna packning med en intern gummitätning), i servostyrningshuset lämnar vi den yttre delen av "arbetsellipscylindern" (nedan helt enkelt cylindern). Du behöver inte vara rädd när locket flyttar sig bort från höljet, det kan verka som att det flyttar sig bort på grund av fjäderns verkan, när du sätter ihop det kommer det att verka för dig att det inte faller på plats, fortsätt bara försiktigt och växelvis dra åt bultarna diagonalt så faller allt på plats .

Inspektera innehållet noggrant och kom ihåg (du kan ta ett foto) vad som var var och hur det stod (mer uppmärksamhet bör ägnas åt cylinderns position). Du kan vrida servostyrningsremskivan och kontrollera noggrant med en pincett hur bladen rör sig i axelns spår.

Alla delar bör dras ut utan ansträngning, eftersom de inte har några fixeringar, men den centrala axeln är fast fixerad, den kan inte tas bort.

Vi inspekterar axeln från baksidan, delarna (servostyrningskropp och täckvägg) som rör vid dem, för skåror eller spår, allt är perfekt för mig.

Nu tar vi ut hela den interna ekonomin på en "ren" trasa och börjar studera den.

Vi undersöker noggrant axeln, alla spår i den har mycket vassa kanter på alla sidor. En av ändsidorna av varje spår har en uttalad skärpning inåt, vilket, när man flyttar bladet inuti spåret med en konstant lutning mot denna sida, kommer att avsevärt komplicera dess rörelse (detta kan vara den första komponenten av kraftens dåliga prestanda styrning). Skaftspårens sidodelar är också "vässade", du känner det om du glider fingret i olika riktningar längs med änden (yttre omkrets), samt längs med skaftets sidodelar i olika riktningar. Resten av skaftet är perfekt, det har inga skavanker eller skåror.

Fel hittade, nu börjar vi eliminera dem.

Vi behöver en trasa, lacknafta, P1000/P1500/P2000 sandpapper, en triangulär nålfil, en 12 mm borr (eller mer) och en elektrisk borr.Med axeln är allt mycket enklare, du behöver ett P1500-skinn och vi börjar rengöra alla kanter av spåren på axeln med den (vi rengör de yttre och sidorna på båda sidor) på alla möjliga sätt. Vi arbetar utan fanatism, huvuduppgiften är att ta bort endast skarpa grader.

För det första kan du omedelbart polera båda sidorna av skaftet lite på en plan yta, det är lämpligt att använda P2000 sandpapper.

Därefter måste du kontrollera resultatet av vårt arbete, vi kontrollerar det visuellt och genom beröring, allt är perfekt smidigt och klänger inte.

Det svåraste kommer att vara med cylinderns yta, personligen tänkte jag inte på något lättare, hur man gör en sfärisk slipmaskin från ett skinn, en borr och en tjock borr (F12). Till att börja med tar vi P1000-skinnet och en borr som kan stoppas i en borr.

Därefter måste du linda huden hårt mot borrens rotation, i två eller tre varv bör det inte finnas några luckor.

Håller den hårt vridna strukturen, den måste sättas in i borren (huden är också fastklämd).

Efter, på de mest bekväma sätten för dig, börjar vi försiktigt slipa cylindern, du måste slipa jämnt, trycka cylindern hårt och flytta den i förhållande till rotationsaxeln (med maximal hastighet). När skinnen äts upp förändras vi, som ett resultat når vi den minsta huden P2000.

Det önskade resultatet erhålls

nu måste allt noggrant torkas av med en bana med vit alkohol. Själva skaftet med bladen kan sköljas i det.

Efter att vi har startat monteringen läggs allt i omvänd ordning för borttagning.

1 Sug ut oljan ur behållaren med en lämplig anordning eller en vanlig springa.
2 Ta bort motorrummets bottenkåpa, se Avsnitt Borttagning och montering av bottenkåpan till motorrummet.
3 Ta bort lönnbältet, se avsnittet Borttagning, installation och spänning av lönnbältet.

Låt inga föroreningar komma in i hydraulsystemet. Stäng öppna rörledningar och slangar med pluggar eller polyeten, säkra dem med ett gummiband.

4 Lossa klämman -1- och koppla loss sugslangen.

5 Lossa överfallsmuttern och koppla loss tryckledningen -2-.
6 Skruva loss monteringsbultarna -3- och koppla loss remskivan som håller den från rotation av pumpaxelns inre sexkant -4- med en 10 mm hylsnyckel.

7 Vrid bort från ovan två bultar för fästet -6- på den hydrauliska boosterpumpen och ta bort pumpen. -3- remskiva monteringsbult, -7- remskiva.

8 Byt ut servostyrningspumpen och fäst den med bultar.
9 Sätt tillbaka remskivan och säkra den.
10 Säkra tryckledningen med överfallsmuttern.
Åtdragningsmomenten beroende på gängdiametern är följande:

M10 - 12 N•m
M14 - 35 N•m
M16 - 40 N•m
11 Sätt på lönnbältet, se avsnitt Borttagning, installation och spänning av lönnbältet.
12 Montera den nedre kåpan till ett drivmedelsfack, se avsnitt Borttagning och montering av det nedre locket till ett drivmedelsfack.
13 Fyll systemet med ny olja och lufta systemet.

Använd vätska ska inte återanvändas.

Observera att all information som tillhandahålls på webbplatsen angående kostnaden för serviceunderhåll är avsedd för informationsändamål och att det under inga omständigheter är ett offentligt erbjudande som bestäms av bestämmelserna i artikel 437 (2) i den ryska federationens civillag. För detaljerad information om kostnaden för arbetet, ring 8 (495) 281-54-82.

Dessa priser kan variera beroende på din bilmodell. Du kan kontrollera den exakta kostnaden för arbetet genom att ringa 8(495)281-54-82 och 8(495)281-54-81.

REPARATION AV PUMP GUR.

TECKN PÅ EN DEFEKT STRÖMPUMP:

- Läckage av servostyrningsvätska (ATF) från pumpen.

– Servostyrningspumpen är täckt med ett lager vägdamm (dammet ser blött ut).

- Ökad ansträngning på ratten.

- Klämning eller bitning av ratten (mekanism).

– Främmande ljud och (eller) brum när du vrider på ratten.

– Brist på förstärkning (tight ratt).

- Skum i den hydrauliska boosterpipan.

– Brist på servostyrningsvätska (ATF) cirkulation.

DEMONTERING OCH MONTERING AV PUMP GUR

Tekniska centrum "SUZAR" tillhandahåller en komplett cykelservice: borttagning - reparation - installation.

Du kan också ta med en redan borttagen pump till oss. Vi kommer att utföra reparationer med ett obligatoriskt prov i montern. Du hämtar den reparerade enheten och installerar den själv.

Vid demontering av pumpen utvärderar våra experter tillståndet för drivremmen och servostyrningsslangarna och ger vid behov rekommendationer för att byta ut dem. Efter överenskommelse med kund är det möjligt att byta ut drivremmen mot en ny (tillhandahålls av kunden). Hittas felaktiga servoslangar kan vi erbjuda kunden att tillverka en ny efter modell eller reparera den gamla servoslangen.

Den borttagna servostyrningspumpen skickas till diskbänken och efter en visuell inspektion utförs felsökning.

OBLIGATORISKA PROCEDURER FÖR DEFEKT:

– Kontrollera axeln för korrosion.

- Kontrollera tillståndet för arbetsparet - trumma och lameller.

- Kontroll av pumpens arbetsytor - "speglar".

– Kontrollera tillståndet på axellagren.

– Kontrollera tryckreduceringsventilens tillstånd.

FUNGERAR UNDER REPARATION AV PUMPEN:

– Om korrosion hittas på pumpaxeln kan den slipas eller ersättas med en lageraxel (om lager finns).

– Lager och hylsor byts ut (vid behov).

– Byte av gummi och teflon tätningar.

Reparationsarbeten utförs med hjälp av specialverktyg och fixturer. Efter reparation genomgår den renoverade pumpen ett obligatoriskt test på testbänken under driftsbelastning.

Alla komponenter för reparation av servostyrningspumpar samt för styrställ finns tillgängliga. Endast originalmaterial används, tack vare vilket reparationen av servostyrningspumpen utförs så snart som möjligt. Och reparation är alltid billigare och mer lönsamt än att köpa en ny servostyrningspump.

BYTE AV PUMP GUR.

Om resultatet av felsökningen indikerar att reparation av din pump inte är möjlig är vi redo att erbjuda dig en renoverad eller ny pump till rimliga priser. Och även du kan byta ut pumpen i vårt tekniska center med garanti för reservdelar och utfört arbete.

Kontakta dem. centrera "SUZAR" just nu via telefon: och du kommer att få högkvalitativ, snabb och billig reparation av din bil.

med ”och lusten att spara. "- De köper inte BMW, här kommer någon att säga till dig att reparera i allmänhet att det är snabbt, billigt, hög kvalitet - du behöver bara välja TVÅ alternativ

serggioE36, köp en ny, byt den och glöm den!

Jag håller med serggioE36, köp en ny, byt den och glöm den!

Min nya Luk för $500 (+ arbete och vätska för pumpning och fyllning) tog 9 månader och började dö på ett halvår. Och efter att jag installerade en begagnad ($ 120) en något annorlunda konfiguration från e39 (även om jag var tvungen att överdriva slangarna), har 1,5 år redan gått och allt är OK. Och nu tror jag att det var möjligt att göra det direkt.

Reparation eller byte? Den mest ömma punkten i händelse av ett haveri och viljan att spara pengar.
Faktiskt gick min ghoul booster sönder. Rullade skaftet d.v.s. remskivan under huven snurrade, men servopumpen fungerade inte! Skynda dig inte att springa runt showdownen eller köpa en ny.
Så! Låt oss hämta pumpen! Den tas bort väldigt enkelt (se "reparation och drift av BMW e46 c 1998" som du lätt hittar på Internet), ta av remmen + skruva loss de tre bultarna och hela pumpen tas bort. Därefter demonterar vi själva pumpen - öppna bakstycket och titta på enheten för vår pump. Vi tittar på slitage på delar - här är en visuell länk till enheten 18 meddelande - = hydraulisk booster
Jag har en pump med ett "rundt byte" i mitt fall, nästan alla pumpbladen splittrades i småbitar, bara tre stycken överlevde, medan pumpen aldrig nynnade. Samma kronblad fastnade "klämman" som den skulle snurra i och vände faktiskt skaftet.
Därefter togs resterna av skaftet som mall + klämma och kronblad. En vän hittades på fabriken och ett nytt skaft + nya kronblad bearbetades. Proceduren är lång. Minst två dagar.Skaftet och kronbladen måste göras, och sedan också ges för värmebehandling, för härdning. Jag tror att den ovala skiten som kronbladen löper på också kan göras ny om den tränar.
Vi sätter pumpen på plats och jublar! Lycka till.

Inte all den ovala skiten är bränd, utan bara på arbetsytan dit bladen går.Det kommer inte att fungera att göra en ny, skavan kommer att dyka upp väldigt snabbt och igen slipa skaftet + nya kronblad.

Bilister vet hur mycket nerver som går åt när problem med servostyrningen uppstår. Ratten beter sig konstigt och svänger mycket svårare på tomgång eller låg hastighet. Ett visslande ljud hörs från pumplagret. Läckage av arbetsvätska på motorn eller på vägen vid enhetens plats. Rotationen av styraxeln åtföljs av främmande ljud.

Dessa olägenheter kan påverka inte bara förarens nervösa hälsa, utan också säkerheten vid åkturen. Vad ska man göra om symtom på pumpfel uppstår? Hur byter man ut denna servostyrningsdel? Är det möjligt och hur man utför reparationer på egen hand? Vi kommer att berätta mer om allt nedan.

De manifestationer av pumphaverier som beskrivits ovan kanske inte är relaterade till själva pumpen. Därför måste du först noggrant undersöka hela det hydrauliska servostyrningssystemet. Och bara om problemet inte hittas, fortsätt att arbeta med själva pumpen.

Fel delas in i två typer:

• mekanisk skada och slitage. Dessa inkluderar grader, lagerproblem, inre ojämnheter, packningsslitage, etc.;
• hydrauliska problem. Förknippas med otillräckliga vätskenivåer, dess fel val och "åldrande". Inträngande av skräp i systemet kan också leda till uppkomsten av "symtom" och i framtiden till ett sammanbrott. Banal luftning hänvisar till samma typ av funktionsfel.

Den första kan endast bestämmas genom att demontera servostyrningspumpen och inspektera var och en av dess komponenter. När det gäller den andra typen av fel måste du först och främst svara på frågorna - hur mycket tid har gått sedan vätskan byttes i systemet? Är vätskan vald i enlighet med instruktionerna? Är nivån tillräcklig? Och vid vädring räcker det ofta med att pumpa hydrauliken för att återställa servostyrningen.

Tillverkarna rekommenderar i alla fall att göra en fullständig översyn och rengöring om några problem uppstår med pumpen. Detta kommer att bidra till att minska risken för slitage och därmed öka livslängden på hela systemet.

Reparation är villkorligt uppdelad i flera steg: förberedelse, demontering av pumpen, preliminär inspektion, utbyte av delar och/eller reparation av skador, återmontering och installation.

För reparationsaktiviteter behöver du: verktyg; trasor; bekväm, rymlig och ren plats. Av de verktyg du behöver:

• nycklar och huvuden;
• snäppring avdragare;
• en stor spruta och en behållare för att pumpa vätska från tanken;
• fint sandpapper Р1000/1500/2000, fil.

För reparationer behöver du: en reparationssats från en bilaffär, eller för att ersätta den med brickor, en packning, o-ringar och en oljetätning. Ett lämpligt arbetslager kan också komma väl till pass, om så är fallet.

Först måste du demontera servostyrningspumpen. Ta sedan isär och inspektera varje komponent i enheten för skador och ta sedan bort dem. Om felet inte kan korrigeras, kommer du från nästa stycke att lära dig hur du byter ut pumpen genom att demontera den och installera en ny.

Att koppla ur servostyrningspumpen och demontera den är en mödosam process, så det första du ska göra är att ta mer tid på den här processen och fylla på med nerver.

Lista över åtgärder för direkt demontering:

1. Vi dränerar all vätska, beväpnad med en spruta och en behållare.
2. Koppla bort slangen från tanken till pumpen.
3. Skruva loss spännarens låsmutter helt och ta bort remmen.
4. Koppla bort högtrycksslangen.
5. Ta bort pumpen och rengör den från smuts med vatten och en trasa.
6. Vi sätter på en förberedd ren plats.

Vid denna tidpunkt är processen för att ta bort pumpen från servostyrningssystemet avslutad och du kan gå vidare till steget för demontering och inspektion.

1. Ta bort lagerringen med en avdragare.
2. Skruva loss fästskruvarna från den bakre luckan.
3. Ta bort den genom att bända med en liten skruvmejsel, men så att rotorbladen inte ramlar ut. För att helt kontrollera processen är det nödvändigt att komma ihåg ordningen för demontering. Detta kan göras med hjälp av en kamera eller så kan du definiera en separat plats för varje reservdel med en anteckning i vilken ordning delarna togs bort.
4. Ta bort knivarna separat.
5. Dra ut plattan och delarna under den.
6. Kör försiktigt ut axeln.
7. Tryck ut lagret.

Detta är det tredje steget där du måste bestämma var och vad som hände med pumpen. För detta bör du:

• rengör alla delar med en trasa och inspektera var och en noggrant;
• eliminera alla defekter och grovhet;
• byt reparationssatsen om den gamla har blivit oanvändbar;
• gör samma sak med lagret, om så är fallet.

Om grader och ojämnheter märks, som uppstår som ett resultat av slitage, eliminerar vi dem med sandpapper. Polering gör att du kan ta bort mellanrummen mellan delarna och återställa tätheten. Det används också som en förebyggande åtgärd för att hålla pumpen ren och i gott skick.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas rotorn och polera den ordentligt om det finns grader.. Det är problematiskt att göra detta, eftersom bra skicklighet krävs. Här, förutom sandpapper, hjälper en liten skruvmejsel, linda ett ark sandpapper runt det, du kan klättra in på "de mest otillgängliga platserna".

Sammanfattningsvis allt som har sagts, efter demontering kan reparationer utföras på flera sätt, beroende på haveriet. Dessa är: lagerbyte; byte av reparationssats; avlägsnande av grader, grovhet och ojämnheter; fullständig rengöring av pumpen från slitageelement.

Montering och installation av pumpen i bilen utförs i omvänd ordning. När installationsprocessen är klar, använd informationen från sista stycket, och du behöver inte upprepa proceduren som den här artikeln ägnas åt under mycket lång tid.

Glöm inte att reparation av servostyrningspumpen med dina egna händer kan leda till ytterligare skador. Därför, när du utför denna procedur, måste allt göras med största försiktighet för att inte förvärra och bryta pumpen helt.

Sammanfattningsvis är det nödvändigt att beröra ämnet förebyggande. För att minska risken för servostyrningsfel bör enkla regler följas:

• använd endast den vätska som rekommenderas av tillverkaren;
• håll rent - låt inte skräp komma in i tanken;
• byt vätskan i tid och övervaka dess nivå.

Detta säkerställer stabil drift av både pumpen och hela det hydrauliska boostersystemet.

Författarämne: E46 servopump (läst 7530 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

köp pumpgur på m30b34. .

Efter 2 år av långsam självreparation gjorde försäkring och gick.
På en varm motor, när

Skicket på rotorerna är irrelevant. frånvaron av slitagemärken, skåror på kroppen (vid kontaktpunkten) är avgörande.

faktiskt, det fanns sådana reservdelar, en pump 5 rubel, en kompressor 7 rubel, allt fungerar, kommunikation.

I ämnesrubriken. Luk stod upp. Det verkar som om den här bilen har sin egen pump. Om någon vet vad mer.

Om du vill boka tid för reparation av en BMW E46 rattstång måste du: 1. ringa +7(495)369-94-41, förklara problemet och karakteristiska egenskaper för receptionisten;2. Befälhavaren kommer att vägleda dig om kostnaden, tiden och tidpunkten för reparationen (priset kan skilja sig från kostnaden på platsen, både upp och ner, reparationstiden är vanligtvis 2-3 timmar); 3. Du anländer, befälhavaren gör en inspektion på plats och säger pris och kostnad; 4. Våra mästare tar bort, reparerar och installerar ställningen på din bil; 5.Du kollar, betalar, får garanti för arbetet.

Det finns en åsikt att styrsystemet med hydraulik inte kan repareras. Vi vill motbevisa detta redan nu. Över hela världen är det praxis att återställa styrställ med servostyrning. Dessutom är kostnaden för en ny styrstång så hög att det i vissa fall är lättare att köpa en ny bil än att byta ut kuggstången.

I vårt PEEK Repair Center får du kvalificerad hjälp inom området för reparation av styrstång på BMW E 46 eller vilken annan bil som helst.

I Ryssland och andra länder i det tidigare OSS har praxisen att återställa styrställningar med servostyrning (servostyrning) funnits i mer än 10 år. Samtidigt tar denna praxis hänsyn till kvaliteten på våra vägar - hydraulik, kuggstång och alla andra styrelement återställs med hjälp av tillförlitliga kvalitetsdelar. Det är i alla fall vad mästarna gör i vårt PEEK Repair Center.

• Tillgängligheten av den modernaste utrustningen för diagnostik av styrsystemet och reparation av rack, servostyrning och servostyrningspumpar;
• Erfarenhet över 11 år;
• Priserna, de mest konkurrenskraftiga på huvudstadens bilservicemarknad.

Vi lämnar garantier för allt arbete med restaurering och reparation av BMW E46 styrstång.

I det här fotoreportaget kommer du att lära dig alla huvudpunkter om hur du reparerar styrstången med dina egna händer på en BMW 3-seriebil i e46-karossen. Anledningarna som fick oss till denna åtgärd är ständiga fläckar och knackningar från rattstången. Det är värt att notera att denna enhet i nästan alla fall lämpar sig för partiell reparation och inte en komplett ersättning. Vilket vi kommer att visa dig.

Till det här ämnet kan du också titta på en video om reparation av BMW E46 rattstång.

Stänger av allt som går att stänga av.

Till höger finns en sådan låsring, dra ut den.

Ovanpå masken, ta bort plastcentreringshylsan (du måste komma ihåg dess ursprungliga position), där ser vi hållarringen, ta bort den.

Vi lindar locket underifrån, sedan maskmuttern och börjar försiktigt slå ut den.

Därefter börjar vi i den högra änden av skenan att dra ut flänsen med bussningen och packboxen och dra axeln mot oss själva.Så här ser den här saken ut.

Vi tar ut oljetätningen och bussningen. Vi trycker in nya delar på samma sätt. Jag tryckte in den för hand, satte flänsen på bordet. Vi sköljer försiktigt skenan inuti med bensin. Huvud (var noga med att linda in den) med papperstejp för att undvika skador på spegeln).

Om det finns skavsår (gördel) från packboxarna på axeln eller på masken är det nödvändigt att polera dem med slippapper 2000. ) element på de som finns i reparationssatsen + lager, smörj in dem med pentosin. Därefter, vi börjar försiktigt sätta in axeln, efter att ha slagit in tänderna med papperstejp för att inte förstöra den inre oljetätningen.

Vi börjar sätta in masken. Om så önskas kan den vridas 180 grader om det finns misstanke om slitage (jag har inte vänt den själv), för detta, som jag skrev ovan, måste du komma ihåg positionen för snäckstyrning av plast Se till att smörja växelparet med nytt fett. Jag använde en knallgrön Kastrol litol till detta, teoretiskt sett borde det vara med litiumtillsatser.

Huvudskillnaden mellan denna typ av styrstång är den hydrauliska mekanismen.

Enligt experter i många bilverkstäder är hydraulik mycket mer pålitlig och praktisk än elektrisk drivning. Trots att den senare typen är den senaste utvecklingen har den inte vunnit popularitet från ägarna.

Men tillverkarna introducerade servo i massproduktion utan att fråga majoritetens åsikt.Anledningen till en sådan handling kan förstås - en minskning av kostnaden för ett tekniskt verktyg, en ökning av intäktssidan. Det återstår bara att hoppas att efterföljande förändringar bara kommer att ge fördelar och utjämna bristerna.

Den första utmärkande egenskapen i styrningen av den hydrauliska typen är den snäva styrningen vid kurvtagning. Om detta känns, är det första du ska göra att gå till tjänsten för diagnostik.

Av sekundär betydelse är närvaron av oljiga fläckar under maskinens botten i servostyrningsområdet.

Det tredje tecknet: slår och gnisslar, vilket indikerar en otillräcklig mängd smörjning eller dess fullständiga frånvaro i systemet.

Det är inte ovanligt att specialister stöter på en styrkil på grund av brist på olja. Bilen kunde inte röra sig självständigt, föraren var tvungen att använda en bärgningsbil.

För att fungera behöver du följande verktyg:

• huvudet på "15";
• ringnycklar för "16", "17";
• stationär skiftnyckel för att skruva loss hjulen.

Förutom verktyg måste du ha sådana förbrukningsvaror som trasor, olja för att hälla i den hydrauliska boostern, tätningar och gummiband.

1. Efter att bilen tagits ifrån ägaren körs den på en lyftmekanism för att påbörja arbetet.
2. Vi skruvar loss bultarna på skivorna med en ballongnyckel, men vänder inte ut dem. Vi utför denna operation endast med framdäcken, eftersom ingenting intresserar oss bak.
3. Vi tar bort sluttningarna, skruvar av spetsarna med en ringnyckel, river dem från sätet. Du måste anstränga dig lite för att trycka ut det.
4. Ratten måste vara inställd i "mittläge". Annars, efter fullständig montering, kommer mitten av ratten att flyttas åt sidan. Det är inget fel med detta, förutom den begränsade sikten på den centrala instrumentkonsolen.
5. Under bilens botten, i området för oljetråget på höger sida, hittar vi ett dräneringshål i den hydrauliska boostern. Många förväxlar det med oljetrågets avtappningshals. Nej, det är inte samma sak. För enkelhetens skull använder våra skötare tomma behållare för att dränera gruvdrift.
6. Vi väntar för stunden tills vätskan rinner ut så mycket som möjligt från själva servostyrningscylindern. Detta är viktigt av flera skäl. Ju mer det rinner ut, desto bättre för den nya oljan. Dessutom är det lättare och bekvämare att utföra reparationer.
7. Med en skiftnyckel på "15" skruvar vi loss skenans fästbultar. Det finns en funktion med att demontera PP i en BMW: den övre bulten kan inte skruvas loss bara så, du måste först skruva loss muttern med en nyckel till "16". Bara på detta sätt och inget annat.
8. Alla fästelement skruvas loss, rörledningarna avleds, vätskan dräneras, det återstår bara att dra ut skenenheten och starta diagnostiken. Alla åtgärder utförs av specialister noggrant och noggrant av den anledningen att någon av vätskeförsörjningskanalerna kan skadas eller böjas, vilket är oönskat.

Som det anstår börjar vi med en visuell inspektion av ståndarknapparna och dess tillstånd. Som regel står bilister inför ett sådant problem som skador på den efter en körning på 120 000 km eller mer.

Om du klarar en teknisk inspektion i tid och byter förbrukningsmaterial händer inget liknande.

Annars har vi det vi har. Fukt, sand, smuts tränger in i och börjar sin destruktiva verkan, vilket leder till för tidig reparation.

Vidare demonteras varje del i sin tur, dess skick undersöks, en slutsats görs om behovet av utbyte eller partiella reparationer. Det första som behöver bytas ut är bipoden, gjord av slitstarkt polymermaterial. Den är utformad för att pressa kuggstången av växeltyp till snäckaxeln och därigenom förbättra interaktionen mellan ratten och hjulet. Bipoden efter löpningen raderas, deformeras, spricker med mekaniska stötar från tredje part. Ersättningen är entydig, du bör inte ens uppehålla dig vid den.

Nästa punkt är flänshylsan, som fungerar som stopp för lagret så att det inte spelar. Att åka över gupp, gupp, en lös bussning, allt detta leder till att lagret börjar "gå" och slits ut. Dessutom, på egen hand, orsakar den skada på tredje parts delar.Huvudindikatorn på bussningsslitage är ojämnt slitage. Det kommer alltid att finnas, eftersom idealiska vägar inte finns.

Därefter kommer ett svårt ögonblick - att pressa ut lager och axel på snäckan. Eftersom de är planterade ganska tätt får man anstränga sig lite. Det viktigaste är att hålla beslaget i strikt vinkelrät riktning och dra ut det och hålla i kroppen själv. Om du använder för mycket kraft kan du skada dig själv genom att slå armbågen mot benet.

Vi kontrollerar lagret för lämplighet. Det måste också bytas ut, eftersom det inte är meningsfullt att installera nya delar och en gammal i form av ett rullager. Oftast, i denna produkt, misslyckas rullen och sätet för den slits ut. Detta beror på den höga körsträckan och det otidiga utbytet.

Vi har fortfarande själva stången och håligheten i den cylindriska formen på styrstången. Vi rengör den från fettrester, tvättar den i fotogen eller bensin och torkar den. Därefter är en viktig punkt en grundlig inspektion av fallets integritet för närvaron av mekaniska skador och sprickor. Om det finns några är ersättningen entydig.

Följande är monteringsprocessen i omvänd ordning. Vi sätter ihop mekanismen, byter ut gamla slitna delar mot nya. Vi installerar på utplaceringsplatsen, testar bilen. Fyll slutligen på specialolja för hydraulik, enligt uppgifterna i bruksanvisningen för det tekniska verktyget. Titta på dina bilar.