Gör-det-själv-reparation av underhållsfria bilbatterier

Bilbatteriets livslängd är begränsad. När det misslyckas köper många helt enkelt en ny. Men nästan varje batteri kan återställas så att det fortfarande fungerar.

Positiva och negativa plattor är placerade i en sluten plastbehållare. En lösning av saltsyra, kallad elektrolyt, hälls inuti och bildar ett galvaniskt par med blyplattor. Terminalerna strömförsörjs av laddaren eller generatorn. När det ackumuleras tillräckligt blir bilbatteriet en källa till elektricitet. Det går åt till att starta motorn, använda instrument och belysning.

Generatorn tar igen energiförlusterna, men med tiden räcker den ackumulerade reserven av olika anledningar inte till en normal motorstart. Med korrekt funktion verkar tidsfaktorn: plattorna åldras. Under vissa förhållanden kan du återställa batteriet, blåsa nytt liv i det. Det finns flera metoder för återupplivning. För att välja den mest lämpliga bestämmer vi först orsaken till inoperabiliteten.

Den vanligaste dödsorsaken är sulfatering av blyelektroder. Utsläppet åtföljs av bildandet av plack på plattorna. Om du inte tillåter kritiska urladdningar, löses kristallerna upp vid laddning. Men orsakerna till sulfatering finns inte bara i djupa urladdningar. Andra omständigheter orsakar det också: konstant underladdning, lång lagring i urladdat tillstånd.

Sulfatering är ganska lätt att bestämma visuellt. Vi skruvar av pluggarna och inspekterar plattorna. En ljus vitbrun beläggning indikerar närvaron av en process. Andra tecken, inklusive för underhållsfria syrabatterier:

Video (klicka för att spela).

• vid laddning börjar det koka mycket snabbt;
• ett fulladdat batteri vrider inte motorn, sätter sig på några minuter från en vanlig glödlampa;
• vit beläggning på kroppen.

Det andra vanliga felet är de förstörda plåtarna, deras fällning. Det är lätt att identifiera med den svarta färgen på batterisyran. Om många galler har fallit sönder är det osannolikt att en sådan spänningskälla kommer att återupplivas.

Intilliggande plattor kan kortsluta. Detta sker som ett resultat av deras deformation eller avfall och slammet som bildas på botten. Stängning sker som regel i en av sektionerna. Ett tydligt tecken på kortslutning är att elektrolyten inte kokar vid laddning i den banken eller kokar senare, och spänningsindikatorn ökar inte eller växer väldigt svagt.

Slutligen kan den sura elektrolyten frysa. Detta händer när ett kraftigt urladdat batteri förvaras i kylan. Förmågan att återhämta sig beror på graden av frostskada. Om den bildade isen bröt plasthöljet, var plattorna förmodligen skeva, och de stängdes, efter avfrostning kommer de att börja smulas. Om höljet är intakt, tina det i värmen, så kan du försöka återställa det.

Varje renovering börjar med städning. Vi tar bort smuts från ytan, sköljer med en sodalösning för att neutralisera elektrolyten, som nästan alltid finns på locket. Med ett medelstort sandpapper rengör vi terminalerna från plack. Testa förresten hur ett bilbatteri fungerar med rengjorda poler. Ofta tillåter deras oxiderade yta inte normal laddning och avger elektricitet.

Om batteriet är sulfaterat och plattorna inte har smulats sönder (elektrolyten är ren), kan du återställa den med en enkel laddare. Vi måste bryta upp plaketten på tallrikarna. Seriös litteratur rekommenderar pulsad laddning, alternerande med urladdning, och strikt efterlevnad av lägen. Det är ganska svårt att göra detta manuellt, och speciella laddare är dyra.

I praktiken kan allt göras mycket lättare. Vi använder det enklaste minnet med en liten ändring. Vi kastar ut utjämningsfilter vid utgången av nedtrappningstransformatorn. Istället installerar vi en diodlikriktare. Var och en av de fyra dioderna är klassade för en ström på 10 A.

Du behöver en hydrometer för att kontrollera elektrolytens densitet. Vi kontrollerar det i alla banker och registrerar indikatorerna. Om det finns 1.20 och lägre är det dags att agera. Vi tittar på nivån: om den är otillräcklig, lägg till elektrolyt med standarddensitet så att den täcker plattorna med 1 cm. Vi ansluter laddaren, ställ in strömmen till 10% av kapaciteten. Om vi ​​har ett 60 Ah batteri, då 6 A, kanske mindre: 3-5 A.

På ett enkelt minne utan att fixa parametrarna kommer amperemetern först att visa en liten ökning av strömmen, sedan kommer den att minska och pilen kommer att frysa i en viss position. Då och då observerar vi processen för att inte missa början av kokningen. Efter det reduceras strömmen till 2 A, vi fortsätter att ladda tills det börjar koka igen, och ytterligare 2 timmar efter det.

Efter slutet mäter vi densiteten: den växer något. Vi lämnar batteriet bortkopplat från laddaren under samma tid som det laddades. Vi mäter igen - vi observerar en liten ökning av densiteten. Om det ännu inte har återgått till det normala, upprepa cykeln. Det tar en dag för en, vanligtvis sker återhämtning efter 3-4, ibland måste man upprepa 5-6 gånger.

Tillsätt aldrig syra till ett sulfaterat batteri: det kommer bara att påskynda processen och kan leda till att enheten dör.

På rea finns automatiska laddare som "Cedar" och liknande. Under laddningsprocessen stängs de automatiskt av vid rätt tidpunkt. Vi förutför en full laddning till högsta möjliga nivå. Sedan slår vi på den i 3-5 dagar i träningsläge. Parallellt med minnet klamrar vi oss fast vid glödlampan från den roterande lampan, trycker på motsvarande knapp. Processen går så här: laddningen tar ungefär en minut och laddar sedan ur i 10 sekunder. Efter träning laddar vi helt.

Flera kretsar av hemmagjorda enheter har utvecklats som, precis som fabriksenheter, ger ut en kort pulsad laddningsström och leder en liten urladdning däremellan. Figuren visar ett diagram enligt vilket det inte är svårt att skapa en sådan apparat om du har kunskap om radioteknik.

Vi ansluter den till terminalerna och observerar lysdioderna. Ett grönt sken indikerar beredskap för drift, och gult och rött indikerar behovet av avsulfatering. Vi gör så här:

• vi ansluter enheten ett tag tills den är helt urladdad (LED D1 slocknar);
• anslut laddaren och ladda;
• upprepa avsulfateringen tills lysdioderna D7, D8 lyser grönt.

Det är möjligt att laddnings-urladdningsprocessen måste upprepas många gånger. I särskilt avancerade fall tar det en vecka eller mer. Det speciella med enheten är att den bara förbrukar 20 mA, den kan anslutas till nätverket ombord. Det kommer ständigt att bibehålla det önskade tillståndet för batteriet utan att påverka driften av generatorn.

Om det inte finns något pulsminne, men vi inte kan göra det själva, försöker vi använda det manuella läget. Vi tar en enkel laddare med fasta inställningar. Vi ställer in 14 V och 0,8 A, låt stå i 8–10 timmar. Voltmetern kommer att visa ökade parametrar. Var noga med att lämna den i en dag för att sätta sig och ladda den igen, men med en ström på 2 A. Spänningen med densitet kommer att öka något.

Vi startar avsulfateringsprocessen. Vi ansluter helljusglödlampan.Om 6-8 timmar observerar vi ett spänningsfall till 9 V, vi tillåter det inte längre - det här är vad vi behöver. Du måste kolla med en voltmeter. Vi upprepar cyklerna:

• natt - vi laddar med en ström på 0,8 A;
• det kostar en dag;
• natt igen - laddar med en ström på 2 A.

Beroende på graden av försummelse tar processen upp till två veckor. Ett helt urladdat batteri återställs till 80 %, vilket räcker för att starta motorn.

Om vätskan i burkarna har fått en obegriplig färg: grumlig, svart, måste den bytas ut. Detta händer i mycket gamla batterier som inte har använts på länge och vid kortslutning. I allmänhet, om kortslutningen inträffade på grund av att gittren skev, kan den endast återupplivas genom fysiskt ingripande.

På gamla batterier gjordes detta enkelt: varje bank var separat. Den kortslutna öppnades och nya plåtar monterades. Nu är alla individuella element inneslutna i ett gemensamt fall, och sådan störning är svår, men möjlig. Vi kommer att berätta hur du gör detta ytterligare, och nu hur du byter elektrolyten.

En kortslutning bestäms av den svarta färgen, som redan nämnts, och av laddning. Alla banker börjar släppa ut gas, men detta sker inte i en kortsluten sådan. Sedan dränerar vi elektrolyten och drar ut den med ett päron. Det är möjligt från en behållare, och helst från alla - fyllning med färsk elektrolyt kommer inte att skada. Fyll sedan i destillerat vatten, skaka höljet lätt och töm försiktigt. Vänd inte så att slammet inte fastnar mellan plattorna. Upprepa tills vattnet blir klart.

I en bank med kortslutning tar vi till en mer radikal metod. Vi borrar ett litet hål 4–5 mm i botten av höljet, dränerar elektrolyten och sköljer med destillerat vatten. Allt slammet är borta, ingenting finns kvar. Vi stänger hålet med plast med hjälp av en lödkolv. Om plattorna inte är skeva räcker det med att byta elektrolyten.

Den fortsatta processen går så här:

1. Vi fyller i elektrolyten med en densitet på 1,28. Det är möjligt att lösa en speciell tillsats för desulfatering i den i förväg om två dagar. Låt stå ett dygn för att släppa ut luften.
2. Vi laddar med en ström på 0,1 A tills densiteten är helt återställd, och observerar att det inte finns någon snabb kokning och stark uppvärmning av höljet. Stäng vid behov av, låt svalna. Vi laddar upp till 14-15 V.
3. Vi tittar på hydrometerns avläsningar, minskar strömmen och lämnar i 2 timmar. Om densiteten inte har ändrats under denna tid, sluta ladda.
4. Vi laddar ur med en ström på 0,5 A till 10 Volt. Om indikatorn föll till detta märke tidigare än 8 timmar innan, upprepas cykeln. Om inte, ladda bara upp till nominella värden.

Och nu om att byta ut plattorna i ett icke-separerbart batteri med dina egna händer. Vi skär av plasten runt den ovanifrån. Vi kopplar bort byglar som går till närliggande banker på något sätt: löd eller skär. Vi tar ut påsen och sköljer väl i vatten för att tvätta bort den återstående syran. Nu letar vi efter var det stänger. Vi undersöker plattorna och dielektrikumet. Uppgift: att hitta en partikel som förbinder två plattor.

Hittade - ja, vi tar bort det. Skölj först, ta bort allt skräp, sätt paketet på plats. Vi återställer byglarna, limmar locket med lim, epoxi eller smälter det med en lödkolv. Vi fyller i elektrolyten och laddar. Om plattorna är skeva kan du använda dem från ett annat gammalt batteri, välj det minst skadade paketet.

Allt arbete bör utföras med handskar och i ett rum med tillräcklig ventilation, och helst i luften: svavelsyra och gaser kan vara skadliga för hälsan.

Om ett kraftigt spänningsfall inträffar i någon av de sex behållarna ändrar polerna sitt värde vid laddning. En kedjereaktion framkallas, vilket leder till samma konsekvenser i närliggande banker. Orsakerna till denna situation är:

• överdriven sulfatering som inte kan återställas;
• felaktig anslutning av batteriet till laddaren, som inte har omvänd polaritetsskydd;
• smuts på höljet, vilket orsakar konstant självurladdning;
• urladdningen är inte kontrollerad, en kraftig urladdning har inträffat upprepade gånger;
• fel i driften av generatorn och andra strömförsörjnings- och förbrukningsanordningar.

Polaritetsomkastningstekniken anses vara barbarisk, men återupplivning är omöjlig på andra sätt. Om det slutar i misslyckande finns det inget att ångra, ändå hade batteriet ett sätt - återvinning.

Till att börja med väljer vi elektrolyten från alla burkar med en hydrometer och tittar på indikatorerna. Vi identifierar fullt arbetande, sjuka och döda. De döda är vanligtvis få: en eller två. För att återställa kapaciteten, i stort sett, bör bara vara med dem. Men den solida kroppen ger inte demontering. Du kan använda tekniken som beskrivs ovan för att komma till den felaktiga burken.

Vi kommer att berätta för dig hur du vänder polariteten på alla behållare hemma utan att behöva ta isär:

1. Först laddar vi ur det gamla batteriet till noll genom att koppla in någon slags last, till exempel en bilglödlampa. Vi mäter spänningen: om något finns kvar, stäng terminalerna.
2. Vi inkluderar ballastmotstånd i gapet på laddarens negativa terminal. Ett 50 kΩ motstånd duger. Det kommer att skydda plattorna från kortslutning.
3. Vi ansluter ledningarna från laddaren i omvänd polaritet. Plus - till "minus" av batteriet, minus - till "plus".
4. Vi laddar med en ström som är 10 % av kapaciteten. Laddningen uppnås tillräckligt snabbt, men fodralet blir väldigt varmt.
5. Vi sänker strömmen till 2 A och fortsätter att ladda. Låt det koka vid svag ström i 2 timmar och stäng av.

Vi kontrollerar densiteten: i normala behållare minskar den, i de döda stiger den. Sedan genomför vi en kraftig urladdning genom att stänga terminalerna. Vi ansluter till laddaren och observerar korrekt polaritet. Vi debiterar enligt ovanstående schema. För restaurering rekommenderas att göra en polaritetsomkastning två gånger.