Gör-det-själv nikon coolpix reparation

I detalj: gör-det-själv Nikon Coolpix reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Efter att ha varit i nyfikna barns händer kom min Nikon E5200-kamera tillbaka från en sommarresa till ett hälsoläger allvarligt "sjuk". Diagnos - batteriluckans spärr och spärren som håller batteriet är trasiga.

Den första återupplivningslösningen som kom att tänka på var att använda ett bankgummiband för pengar, som lyckades säkra locket i 3 varv. Det hjälpte lite - gummibandet, som sig bör, strävade efter att lossna i det mest olämpliga ögonblicket. Och i vårt fall är detta fyllt av inte bara att öppna locket, det är en garanterad förlust av batteriet om du bara sticker ut handen med kameran genom fönstret på en bil i rörelse för att spela in en intressant historia.

Efter ett par glada fynd här> tappade batteriet föddes en "lysande" lösning - att ringa en auktoriserad service. Och detta kan kallas det andra försöket till återupplivning. Samtalet lyckades! Servicemannen uttryckte sin beredvillighet att byta ut vilken del av skrovet som helst, men endast tillsammans med själva skrovet. Själva möjligheten till ett sådant beslut gladde och uppmuntrade mig.

Under den fortsatta diagnostiken av kameran blev servicespecialisten oväntat förtjust. Skulle fortfarande! Enhetens "körsträcka" i tre "varv" av bildräknaren tycktes honom vara betydande för den här modellen, och han rådde honom konfidentiellt att köpa en ny kamera. På denna positiva ton slutade den andra återupplivningshändelsen. Men det finns en välsignelse i förklädnad, eftersom den nya kameran, köpt till svärmor, oväntat inte passade henne på grund av svårigheten att behärska denna teknik. Som ett resultat blev hon min egendom.

Video (klicka för att spela).

Det var synd att kasta ut denna välförtjänta apparat. I vissa fotograferingslägen överträffade han fortfarande sin nyfunna efterträdare. Att lämna över till en kollega till en flygplansmodellerare för att slitas sönder är också synd. Jag ville inte se fragment av en högteknologisk enhet i en rapport från platsen för en annan olycka. Det beslutades att fixa batterifackets lock med sina egna händer. Dessutom kan populära tekniker från flygmodellering användas för detta.

Beväpnad med gammal skräddarsax från min älskade svärmors lager, en bit gul plåt, en spik, tråd (från ett gem) och kallsvetslim satte jag igång. Först, med en spik, repade jag något på en metallplatta som liknade ett mönster för en framtida del. Sedan, i strid med alla slags toleranser, med största försiktighet (jag vet av erfarenhet att dessa saxar kan nypa din hand med sina ringar), klippte jag ut ungefär vad jag ville.

Jag bearbetade den lite med nålfil, tång, satte in nejlikor i hemmagjorda öglor och nitade den så att den inte skulle ramla ut. Jag repade omslaget till den japanska kameran med en fil. Moraliskt sett är detta mycket lättare att bära än att karva fram ett taklucka i din egen bil, men ändå - med ånger. Jag blandade limet enligt instruktionerna, satte fast delarna och lämnade det på en välventilerad plats i en dag.

Det kan inte sägas att barnen verkligen beundrade resultatet efter att ha förklarat att "det här är en sådan steampunk" (en stil eller underart av science fiction - översatt till ett förståeligt språk, men vad det är, enligt ungdomsbegreppen , föreställer jag mig själv vagt), människorna blev snällare och använder ibland till och med reanimerad utrustning.

Jag letade på Internet efter metoder för att reparera batterilocket och blev förvånad över att jag inte hittade ett så enkelt sätt eftersom jag själv löste det här problemet.

Hej kära besökare!

I det här inlägget vill jag dela med dig av hur du kan fixa batterilocket i Nikon Coolpix L22-kameran när spärrarna är trasiga. Att döma av recensionerna på Internet är denna uppdelning ganska vanlig och olika sätt att lösa detta problem erbjuds på samma Internet.

Först agerade jag själv så här - efter att ha satt i nya batterier fixade jag locket med en droppe superlim, och när det var nödvändigt att byta batterierna bände jag av locket, rev av limmet och allt upprepades, men vid något tillfälle tröttnade jag på det, och jag kom på en enkel fixeringsmetod.

Men innan du pratar om det, och det är väldigt enkelt, titta på andra alternativ som erbjuds på Internet.

Alternativ ett och två är elastisk och elektrisk tejp, allt är enkelt och koncist, men det ser inte särskilt bra ut.

Alternativ tre och fyra, hål borras, och arbeta sedan med tråd, en konsol är gjord av den, som kommer att fästa allt. Inte heller is.

Nedan finns en variant av ett lamellfäste som fästs på locket och med den andra änden hakar det vid stängning fast i huvudet på en bult som skruvas in i kroppen från sidan.

Ett annat alternativ med en platta, även om här är en annan kamera, men den här metoden fungerar på Coolpix. Ena änden av plattan, med en bult med lämplig gänga, fästs på kameran på den plats där stativet ska skruvas. Den andra änden av plattan trycker på batterilocket.

Nästa alternativ är inte dåligt. Ett hål borras i locket och kroppen för bulten, en hatt slipas i bulten och den fästs i hålet på kroppen som en regel med lim. Efter stängning av locket skruvas muttern på.

Stängt ser det ut så här.

Nu det sista alternativet, enligt min mening det enklaste och mest exakta. (kanske för att min)

Vi borrar ett hål i kåpan och kamerahuset, med en diameter på cirka 1 mm eller till och med lite mindre. Då måste du ta upp en skruv lite tjockare än hålets diameter, plastleksaker vrids ofta så här.

Vi värmer skruvmejseln på elden och med den vrider vi skruven i hålet i kamerahuset. Du kan också använda en varm lödkolv för detta. Uppgift - värma upp skruven för att skruva den så att en tråd bildas i hålet. När den skruvas in måste du låta svalna och skruva loss.

På denna plats, där pilen pekar, finns det inga "vitala organ".

Vi skruvar in skruven i locket, den kommer att ansluta den till kroppen.

Stängt ser det ut så här

Tja, det är allt, den här recensionen av hur man fäster kamerahöljet kan slutföras.

Kanske kommer detta att vara användbart för någon.

Dela dina alternativ, lämna feedback, lägg gilla-markeringar!

Hej kära gemenskap.
Vattenkokaren gick sönder, värmde inte vatten. Bestämde mig för att ta isär den. Jag tittade på YouTube-videor och jag är på väg. Det verkar inget komplicerat. Dessutom gick det på något sätt sönder med mig med samma symptom, men allt var ganska enkelt där, kontakten som går till värmeelementet brann ut. Så den här gången tänkte jag att det igen var i den här kontakten. Men nej. Och det är inte ens tekanna. Och i själva montern. Som jag förstår.

Jag bifogar ett foto.
Den 5:e bilden visar en kontakt som ringer med en kontakt.
Vid 6 - en kontakt som inte ringer med en kontakt.

Även om kontakterna som går till styrelsen båda ringer regelbundet. Själva stativet lyser, knapparna fungerar. Även temperaturen är korrekt.
I vad det kan vara ett problem, snabb, snälla.
Jag vill verkligen ha lite te.
Jag är ledsen, jag är inte stark i detta, jag kommer att vara tacksam för tillgängliga svar för vidare diagnos/behandling.
Tack!

Vattenkokare modell: Polaris pwk 1712cad.

Hej, CTX S762A-skärmen slås inte på, den ser helt död ut, dioden på panelen lyser inte. Jag vet inte vart jag ska ta vägen längre, jag ber dig om hjälp, jag är ny i den här branschen. Jag bifogar ett foto av strömförsörjningskretsen: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Enligt strömkortet nr CTX11S92-006A kan jag säga att den stora kondensatorn C2 håller sina 300 volt, 1,5 volt kommer till kondensatorn C25, dessa volt går längs kortet, de finns också på den sjunde delen av BUS:en regulator dessa 1.5. B, och resten av benen är nollor. Jag ber smarta människor att hjälpa till att hitta denna saknade spänning och starta monitorn

Vetenskapliga herrar, jag behöver er hjälp med reparationen av en mixer (philips 700w). Detta är en fantastisk mixer som tog och stannade.Jag tog knappt isär den, DC-motorn fungerar, men med mikrokretsen hände det här: det var en utbränd pre, jag bytte ut den, men så fort jag trycker på on- eller turboknappen lyser den (pre 2A 250v ). Jag lödde motorn (blåbruna ledningar med dioder), den brinner fortfarande innan, dioderna på brunt och blått verkar också vara döda. Jag kommer att ersätta. Frågan är, kan döda dioder leda till utbrändhet av pre? Vad mer kan orsaka problemet? Bifogar foto. Tack för rådet.

Jag letade på Internet efter metoder för att reparera batterilocket och blev förvånad över att jag inte hittade ett så enkelt sätt eftersom jag själv löste det här problemet.

Gå med i gruppen så kan du se bilder i full storlek

Vem som demonterade livets första reflexkamera, det kan tyckas att en halv hink med olika skruvar och skruvar hade skruvats loss. Vi kommer inte att beskriva varje skruv i detalj. Vi kommer att utelämna några demonteringspunkter, för, tro mig, någonstans på den sjuttionde skruven kommer du att bli uttråkad, du kommer att tappa intresset för artikeln och vi kommer inte att nå det viktigaste - kamerans inre fyllning.

När du börjar reparera elektronisk utrustning måste du först och främst stänga av strömmen. Vid reparation av en SLR-kamera tar vi bort batteriet från kamerafacket.

Batteritypen i Nikon D5100 är EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, denna typ av batteri används även i SLR-kameran D3100 och digitalkameran Nikon COOLPIX P700.

För att demontera baksidan av fodralet, skruva loss skruvarna på undersidan av kamerahuset, på höger och vänster sida, med andra ord, allt runt omkretsen av fodralet.

Glöm inte en dold skruv under gummikudden (tumgrepp), som visas på bilden ovan.

Demontera försiktigt baksidan av fodralet. Kom ihåg att bakstycket fortfarande hålls av två öglor.

I början lyfter vi kontaktspärren och tar ut kabeln som går till kontrollknapparna, koppla sedan försiktigt bort bildskärmskabeln från moderkortet, som visas på bilden ovan.

I nästa del kommer vi att titta på sammansättningen av moderkortet till Nikon D5100 SLR-kamera ...

Jag bifogar ett foto.
Den 5:e bilden visar en kontakt som ringer med en kontakt.
Vid 6 - en kontakt som inte ringer med en kontakt.

Vattenkokare modell: Polaris pwk 1712cad.

Säkringen har gått. Hur man tar isär Nikon L810.

Laddare: Batterier: Billiga multimetrar: .

Kabel för Nikon USB: Kontakter för Nikon 8PIN USB: Verktyg och förbrukningsmaterial.

Blå skyddstejp: Pincett: Skruvmejsel: Våra grupper .

Verktyg i videon: - pincett: - skruvmejsel nr 1 (ph00): - skruvmejsel nr 2 (något mindre än .

USB amperemeter - och trådlös laddning för alla telefoner - .

Verktyg och förbrukningsmaterial i videon: - pincett: 1. 2. - skruvmejsel (ph00, den bästa jag har.

Kameran vägrade slås på - jag tog isär den: fodralet visade sig vara enkelt och väldigt vanligt, men om honom.

Eliminering av orsaken till brott på luckans spärr och luckorna till batterifacken med hjälp av exemplet med en kamera.

Autofokus reparation nikon 18-105 (18-55) analys Nikon 18 105 objektiv Säljaren som skickade mig motorn två gånger: .

Professionell kamerareparation

Nikon Coolpix S220 objektivbyte Min blogg: Sida i kontakt: .

Nikon EF filmkamera reparation.

Slutarstiftet gick sönder, så den nedre slutaren på objektivet öppnades inte. Användning av "dikloretan" lim.

I den här videon diagnostiserar jag ett haveri av Nikon Coolpix L110-kamerablixten. Som tur var blev det en blixt.

I den här videon kommer du att se hur du reparerar blixten i Nikon Coolpix L110. Om du gillade videon - klicka på "Gilla" och .

Professionell linsreparation Canon, Nikon, Sony, Sigma, Tamron -

Efter att kameran tappades uppstod följande defekt:

Samtidigt fotograferar kameran och fokuseringen fungerar, defekten är bara med det synliga området.

Efter att kameran tappades uppstod följande defekt:

Samtidigt fotograferar kameran och fokuseringen fungerar, defekten är bara med det synliga området.

Vi skruvar loss alla skruvar runt omkretsen av kameran, två skruvar nära skärmbenet.

Ta bort mikrofonhöljet och skruva loss skruven i mitten under det (silver)

Ta försiktigt bort bakstycket och koppla bort alla kablar.

Vi skruvar loss skruvarna som visas av den röda pilen och tar bort metallskärmen.
Löd loss ledningarna i de röda rektanglarna och den gröna rektangeln. Det är lämpligt att skissa vilken tråd där man ska löda.
Efter det tar vi bort huvudkortet och ser matrisen (sensorn) som slogs ur sin plats av stöten. Matrisen ska lätt röra sig i förhållande till linsens axel horisontellt och vertikalt. Ett tydligt tecken på att matrisen fastnar är dess orörlighet.

Sätt försiktigt matrisen på plats och montera i omvänd ordning.

PS Ursprungligen gick kameran till ett Nikon-servicecenter, där, efter två veckors diagnostik, en dom utfärdades - linsbyte för 7 000 rubel (hur och med vad diagnostiserades det? Det är inte klart)
Summa summarum: 0 rubel och 2,5 timmars krångel, sparar 7000 rubel och 2 veckor minus 2,5 timmar

• Låg batterinivå.
• Underkylning av batterier.

Ingen bild på skärmen

• Kameran är avstängd.
• Batterierna är låga.
• Kameran är i standbyläge: tryck på avtryckaren

avtryckaren halvvägs.

• Blixtindikatorn blinkar: vänta tills batteriet är laddat.

• USB-kabel ansluten.
• AV-kabeln är ansluten.

Parameter Fotoinformation inställd på värde

Dölj information. Välj ett värde Visa info.

• Justera skärmens ljusstyrka.
• Skärmen är smutsig: rengör skärmen.

visa felaktig tid

Kontrollera kamerans klocka regelbundet mot mer exakta klockor och
justera vid behov.

Återställ kamerainställningarna

Klockans batteri är tomt: ladda
titta batteri. Bilder tagna före installation
timmar kommer att markeras som "00.00.0000 00:00"; videoklipp -
“01.01.2005 00:00”.

• Kameran är i uppspelningsläge: tryck på knappen

• Menyn visas: tryck på knappen MENY.
• Batterierna är låga.
• Blixtindikatorn blinkar: Blixten laddas.

Kameran fokuserar inte

• Motivet har låg kontrast; dominans i ramen

upprepade geometriska mönster; för liten
området som upptas av objektet i ramen; objektet innehåller
många små detaljer; närvaron i ramen av föremål med stark
olika ljusstyrka eller föremål som finns på
olika avstånd från kameran. Använd blockering
fokusera efter att ha fokuserat på ett annat motiv på
samma avstånd.

• Fokusfel. Stäng av kameran och sätt på den igen.

Om du får problem med din kamera, kolla listan nedan.
vanliga fel innan du kontaktar ett auktoriserat servicecenter
för Nikon fotograferingstjänst. Mer information finns på sidorna
vars nummer anges i den högra kolumnen.

I mycket sällsynta fall kan ovanliga tecken visas på kameraskärmen och kameran kan
sluta arbeta. Den mest troliga orsaken till detta är påverkan av stark extern statisk elektricitet
kostnader. Stäng av kameran, ta ur batterierna ur kameran och sätt i dem igen och slå sedan på kameran.
Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Nikon fotoutrustning. Observera att om du kopplar bort strömförsörjningen på det sätt som beskrivs ovan kan
resultera i förlust av data som inte har skrivits till internminnet eller minneskortet vid tillfället
uppkomsten av ett problem. Ovanstående procedur påverkar inte den inspelade datan.

Anmärkningar om elektroniskt styrda kameror

För att gå med i en befintlig gemenskap måste du gå till denna gemenskap och klicka på knappen "Gå med i gemenskap".
Att gå med i gemenskapen sker automatiskt utan godkännande av de andra medlemmarnas kandidatur.

Hej kompisar!
Det finns en kompakt, sju år sedan. Tills nyligen tjänat troget. Men det började ge ut ett "linsfel" - det behandlades genom omstart och konstigt beteende av objektivet vid zoomning (ibland slocknade det med svårighet och lossnade lite eller något), och efter det började det producera suddiga bilder vid kanterna. Kameran föll aldrig, höll inga slag)
Jag gick till det officiella servicecentret i Moskva på Kurskaya. Men de vägrade förstås, pga. Kameran är ur produktion och de reparerar endast genom att byta ut modulen, tepe och tede.
Här är en fråga - det ligger tydligen i mekaniken, vilket betyder att du kan försöka fixa det utan att byta ut hela linsen, som jag förstår det?
Du kan klättra in i dig själv - dina händer växer inte från baksätet, och du kan förmodligen hitta hur du demonterar enheten på Internet, men på något sätt finns det ingen säkerhet.
Skulle ni ge råd, kära medlemmar av forumet, något servicecenter eller en separat Nikon-specialist?
Det finns många centra, men det är också ovilligt att bränna sig. Ja, och nu finns det inget sätt att lägga ut 25-35 tusen för en ny liknande enhet.
Kan äta det (eller vem) kontrolleras av erfarenheten?

Tack på förhand för din hjälp.

Telefon +7 (495) 662-39-67
Moskva, 2:a Syromyatnichesky-banan, 1
Delta Plaza affärscenter, 1:a våningen

Jag är säker på att de kommer att hjälpa!

Leader-SC-servicecentret reparerar Nikon Coolpix-kameror av alla modeller, oavsett hur komplext haveriet är. Det spelar ingen roll vilken modell du har. Våra mästare reparerar även digitala amatörkameror och Nikon SLR-kameror. Om defekten inte är klar, kommer en gratis diagnostik att utföras först för att fastställa den exakta orsaken till haveriet och kostnaden för den kommande reparationen.Efter beställarens samtycke kommer vi att utföra reparationer och lämna garanti för utfört arbete och installerade reservdelar.

Vårt servicecenter har genom åren samlat på sig lång erfarenhet av att reparera Nikons kameror. Alla uppdelningar kan villkorligt klassificeras och fördelas efter typ:

Linsbrott

Ett vanligt förekommande är också att sand och smuts tränger in i linsen. Detta händer om du till exempel tappade kameran i sanden eller tar bilder på en sandstrand när det blåser kraftigt och sand flyger i luften. Sand kommer mellan linsens delar och förlamar dess mekanismers arbete. Att hjälpa till i en sådan situation är endast möjligt genom att helt ta isär linsen och noggrant rengöra alla dess mekanismer från sand.

Slutare eller spegeldriven fel – om det är en Nikon SLR-kamera. Manifesteras av det faktum att slutarbladen inte öppnas vid fotografering, eller att spegeln inte reser sig. Som ett resultat, i fotografiet, istället för bilden, har vi "Malevichs svarta fyrkant".

Visningsfel - oftast bryter de eller korroderar de ledande banorna till följd av fuktinträngning. Fall av fabriksäktenskap är mycket sällsynta och få förekommer.

Den inbyggda blixten har misslyckats - antingen blixtlampan eller spänningsomvandlaren är defekt, eller - i mycket sällsynta fall - styrningen av blixtmodulen. Här är 50x50. Lampan är inte heller evig och kan gå sönder med tiden. Men det är inte ovanligt att den går sönder när kameran faller.

Det finns andra olika fel, men de är mindre vanliga.

Trots den höga kvaliteten går kameror av detta märke tyvärr ibland sönder. För att reparera en digitalkamera måste du ha specialutrustning, teknisk dokumentation och lång erfarenhet inom detta område. Alla dessa komponenter finns i vårt servicecenter. Tillgång till originalreservdelar skapar gynnsamma förutsättningar för ett högkvalitativt och framgångsrikt reparationsresultat.

Vi utför gratis diagnostik för att ta reda på den exakta orsaken till haveriet och informerar sedan kunden om orsaken till haveriet och kostnaden för den nödvändiga reparationen. Med ett positivt svar återställer vi kameran. Om svaret är nej, så behöver du inte betala något, eftersom diagnostik är gratis. Med detta tillvägagångssätt är vi intresserade av att göra kostnaden för att reparera Nikon-kameror i Moskva acceptabel, eftersom det är viktigt för oss att få kundens medgivande att reparera och uppnå ett positivt resultat i restaureringen av kameran. Endast i detta fall kommer vi att få betalt för vårt arbete.

I grund och botten passar reparationen av amatör "digitala kameror" i intervallet 1500-3000 rubel, och reparationen av SLR-kameror i intervallet 3000-7000 rubel. En viktig roll i prissättningen spelas av typen av haveri och vilken typ av reservdel som behöver bytas ut. För att klargöra priset i just ditt fall, ring konsulten och nämn modellen på enheten och hur defekten yttrar sig. Eller kom till servicecentret för en kostnadsfri diagnos.

Om du behöver reparation av Nikons kameror - "Leader-SC" står till din tjänst! Allt arbete som utförs och delar installerade är garanterade.

Det bör noteras att vårt servicecenter inte bara betjänar Nikon-utrustning, utan också reparerar Kodak-kameror, reparerar Canon-kameror och alla andra märken.

Att använda tjänsterna från vårt servicecenter är mycket enkelt:

ringa upp per telefon i Moskva (495) 771-52-79 och beskriv ditt problem. Våra experter hjälper dig att fastställa den mest sannolika orsaken till haveriet och den ungefärliga kostnaden för reparation, eller
Du kan komma till vårt servicecenter och ta med enheten till gratis diagnostik. Om defekten är otydlig accepterar vi enheten och skriver ut ett kvitto. Efter diagnosen rapporterar vi den exakta orsaken och kostnaden för reparationer.
Ställa en fråga använda feedbackformuläret på webbplatsen. Vi svarar dig per telefon, om du anger det i förfrågan, eller via e-post.
Om kostnaden är acceptabel - vi reparerar. Du hämtar den färdiga enheten, kontrollerar den - betalar för reparationen, får garanti.
Om kostnaden är hög – plocka upp enheten "utan reparation" utan att betala något.
Service "Kurir" – kuriren levererar din enhet till servicecentret och tar tillbaka den reparerade. Kontrollera möjligheten att använda denna tjänst med en konsult via telefon i Moskva (495) 771-52-79.

Nikons coolpix L21-kamera visade sig ha en svag punkt i batteriluckan, efter två års användning gick spärrarna på den och locket slutade stängas.

Ett nytt skal till nikon coolpix L21 kan köpas online för 10 dollar med frakt, vilket är för dyrt för en sådan kamera. Först försökte jag reparera de trasiga spärrarna, men efter en vecka gick de sönder igen. Sedan använde jag tejp, men det såg inte vackert ut, och det höll bara ett par timmar.

I allmänhet fixade jag batterilocket på Nikon Coolpix L21 med en fiskelina och en krok. Att begrava är nu lite obekvämt, men det håller bra och du behöver inte öppna locket så ofta.

I princip hur jag gjorde det. Jag borrade tre hål i batterifackets lock, två nära kanten av locket och ett nära lockets fäste på kroppen - där jag borrade det kan ses på bilden (du kan klicka för att förstora). Sedan tog han en fiskekrok och bet av en spets från den med trådskärare, spetsen ska vara helt avbiten och avsluta med en nålfil så att det inte blir för vass kant. Jag knöt fast en fiskelina med diametern 0,3 till kroken, men den kan man ta tjockare.

Jag förde fiskelinan genom batteriluckan som visas på bilden. Efter det stängde jag locket, mätte ungefär hur mycket fiskelina som behövdes för att tätt stänga locket och säkrade kanten med en skruv, som sitter på kamerahuset bredvid batterifackets lock.

Fisklinan tenderar att sträckas, så längden måste väljas experimentellt, så att när du sätter kroken på öglan för spetsen, håller linan tätt fast batterilocket.

Det är allt. Jag gjorde det.) Visst är det lite obekvämt att sätta på kroken och locket sitter inte tätt, men med hjälp av en nyckel eller en liten tallrik sätts det på utan problem, och lockets lösa passform påverkar inte prestandan.
Om jag beskrev reparationsprincipen dåligt, tror jag att allt kommer att bli klart om du tittar på bilden.

Hur tar man isär Nikon CoolPix P7700?

Om den partiella demonteringen av digitalkameran Nikon Coolpix P7700.

Den här videon togs under demonteringen av Nikon Coolpix P7700-kameran, som gjordes för att inspektera joysticken och andra kamerakontrollknappar. Jag ber om ursäkt för att kameran ibland ramlade ur synhåll. Det var första gången jag tog isär en digitalkamera och jag hade inte tid att tänka på kvaliteten på fotograferingen.

Observera att skruvar av olika längd används för att fästa bakpanelen.

Det största problemet under demonteringen var faktiskt demonteringen av vänster sidokåpa, som täckte den roterande displaymekanismen. Som det visade sig hölls den av lim, som limmades på den med ett tunt nät som skyddar högtalaren från den yttre miljön.

Detta lim, som träffade panelen som locket var fäst vid, limmade locket till panelen.

Under sidokåpan sitter en av skruvarna som håller fast bakstycket.

För att koppla bort kabeln som ansluter knapparna till kretskortet måste du lyfta spärren. Spärren är gjord av färgad plast och sitter på baksidan av kontakten.

Panelen med knappar och joystick skruvas fast på bakstycket med fyra självgängande skruvar.

Dessa skruvar är väldigt åtdragna.

Joysticken visade sig vara icke-separerbar.

Dess mekanism är fäst på en metallpanel med små utsvängda plaststift.

Knapparnas membrankontakter är gjorda i ett stycke med en kabel som ansluter denna kontrollpanel till kamerans kretskort.

Problemet är detta: Du trycker på avtryckaren för att ta en bild, det fungerar inte. Efter det, stäng av kameran och sätt på den igen, slutaren fungerar spontant.
Någon kanske kan förklara vad problemet är.
Med förslag på kostnad för reparationer och dina koordinater, skriv gärna i en personlig.

Kanske kommer någon att berätta något för dig. När du har slagit på kameran utlöses slutaren automatiskt. Om det inte är svårt, berätta för mig kostnaden för reparationen.

Det ser ut som en förkortad slutarknapp. Om två positioner känns tydligt när du trycker på den, tyder det på att fukt tränger in. .

Var kommer necroposters ifrån?

Ni, herrar, älskar att ta en massa deg för nonsens. Det är tydligt att en rupier är för ett slag med en hammare och för att veta var man ska slå - 99 rubel. Men för banalt syrade kontakter ger inte Gud order om att slåss mer än i Europa (jag vet vad jag pratar om). Nu, om du behöver göra något med utbyte av delar, kommer jag definitivt att kontakta dig.

Originalartikel på engelska:

Vi hörde nyligen om en trevlig ny produkt - Nikon Coolpix S1000pj digitalkamera med inbyggd projektor. Vi var nyfikna på hur Nikon lyckades stoppa in så mycket i den här lilla enheten, och vi bestämde oss för att göra det vi älskar - ta isär den!

Här är vad vi behöver:

#00 Stjärnskruvmejsel
verktyg för öppning av plastfodral
speciell plastspatel (spudger)
lödkolv

Viktig! Allt du gör gör du på egen risk. Kom ihåg: att demontera enheten upphäver tillverkarens garanti.

Separata användarmanualer på engelska och spanska. Och för er franska kanadensare finns det inga instruktioner!
Batteriladdare.
A/V och USB-kablar.
Bälte.
Nikon Software Suite CD.
Fjärrkontroll Nikon, modell ML-L4.

Denna fjärrkontroll låter dig till och med styra zoomen och slutaren på avstånd.

Som ingenjörer bestämde vi oss för att det första steget var att läsa användarmanualen...
Vi berörs av Nikons oro för allmogens välmående, men att skriva ett separat inlägg "Ta ut kameran ur lådan"? Allvarligt?
MISSLYCKANDE sunt förnuft.

Ett mycket enkelt men snyggt gjutet plaststativ gör att kameran kan lutas något bakåt för att projicera bilder på vertikala ytor.

S1000pj har ett projektionssystem med en lampa för att titta på bilder i ett mörkt rum.
Bildstorleken kan variera från cirka 13 till 100 cm.
Enligt specifikationerna i manualen motsvarar projektorns upplösning VGA.

Vi på iFixit stödjer Alliansen för att återställa republikens uppror och är helt på deras sida.

"Hjälp mig, Obi-Wan Kenobi! Du är mitt enda hopp."

Det är synd att S1000pj inte kan nynna, vissla eller motstå avfallskomprimatorer när de försöker krossa blivande Jedi.

Kameran mäter 99,5 x 62,5 x23 mm och väger cirka 155g utan batteri och SD-kort.

I det övre högra hörnet av kameran, bakom linsskyddet, finns ett vidvinkel Nikkor-objektiv med 5x optisk zoom VR 5,0-25,0 mm och bländare 1: 3,9-5,8.

På den bakre panelen finns en relativt stor ljusstark 2,7-tums högupplöst LCD-skärm.

Ovanpå kameran finns fokusreglaget för den projicerade bilden (inringad i rött på bilden).

Ta bort det uppladdningsbara litiumjonbatteriet.

EN-EL12-modellbatteriet har en kapacitet på 1050 mAh vid 3,7 V, vilket ger en uteffekt på 3,885 watt. Nikon avrundar tydligt den här figuren.

Batteriet väger cirka 22,5 g utan plintskyddet.

Vår gamla goda stjärnskruvmejsel hjälper till att ta bort några skruvar från batteriluckan och minneskortplatsen.

Bänd lätt bort den kromade plastsidopanelen med ett plastverktyg, och den tas bort från fodralet.

Bakpanelen är fastsatt på väskan med ytterligare några skruvar.

Vi bänder panelen runt omkretsen med ett plastverktyg och tar bort bakpanelen från höljet.
Till vår förvåning är fram- och bakpanelerna gjorda av aluminium.

Den mekaniska delen av knapparna är fäst på bakpanelen och den elektroniska delen är fäst på en metallplatta nära displayen.

Displayen är fixerad på en metallplatta med flera klämmor.

Lyft kabelanslutningslåset, koppla loss bandkabeln och ta bort displayen.

Använd ett plastverktyg och bänd bort högtalarmodulen från metallplattan.
Högtalaren ger ganska bra ljud när kameran är i projektorläge.

Lossa några skruvar runt botten av det öppna kamerahuset.

Bänd försiktigt och ta bort de övre och högra panelerna på kameran.

Intressant nog är kontrollerna överst på kameran placerade på ett speciellt kort under topppanelen. På den översta panelen finns endast knappskydd.

Lyft försiktigt bort den skyddande stålplåten från moderkortet.

Innan du tar bort brädan, lyft upp kabelhållaren med spetsen på en plastspatel och koppla loss kabeln.

Bänd loss den övre kamerakabelkontakten på moderkortet.

Lyft upp kabelanslutningslåset, koppla loss bandkabeln och ta bort linsmodulen.

Koppar är ett intressant val för baksidan av linsmodulen.

Här är den, kameramodulen i all ära.

Som med de flesta kompakta digitalkameror med optisk zoom utan extern teleskoplins, rör sig S1000pj:s interna linsgrupp vinkelrätt mot frontytan vid fokusering.

Flera rörliga linser (inringade i rött).
CCD-sensor (inringad i orange).
Motoriserad optisk zoom och linslutningssensor (inringad i gult).
Bländar- och bildstabilisatormoduler (inringade i turkos).

Ljuset måste passera genom minst 4 glaslinser innan det lyser på CCD:n. Här är resan!

Vi måste koppla bort några kablar till med en självlåsande kontakt och skruva loss ytterligare några skruvar som håller fast moderkortet i höljet.

Att demontera den här kameran är inte för svaga hjärtan - Nikon har uppenbarligen inte tillhandahållit användarservice.

Vi var till och med tvungna att avlöda några komponenter, inklusive kåpans ställdon, projektor LED-lampa och blixtlampa.

För att ta bort projektorlinsen måste du först ta bort blixtlampan.

Lossa några skruvar...

... Och ta bort projektormodulen.

Låt oss titta på projektormodulen från insidan, utan skyddshölje.

Ljus för att projicera bilder tillhandahålls av en mycket kraftfull LED (inringad i rött på bilden), som till och med har en egen kylfläns för att avleda värme till frontpanelen i aluminium.

Efter att ha passerat genom lysdioden passerar ljuset genom ett system av filter och linser (inringade i orange).

Ett specialdesignat ljusreflektionssystem riktar ljuset som sänds ut av lysdioden genom en liten reflekterande LCD-panel (inringad i gult) mot en spegel.

Innan du studsar av den lutande spegeln och lämnar kameran passerar den projicerade bilden genom objektivets fokuseringssystem (inringat i blått) som är anslutet till ett reglage på den övre panelen.

Vi tog nästan isär kameran...

Ta först bort autolinsskyddet. Locket är motoriserat och öppnas när kamerafunktioner aktiveras.

Efter att ha tagit bort locket är det enkelt att ta bort den främre mikrofonen.

På moderkortets framsida finns mikrokretsar:

Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (inringad i rött)
Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (inringad i orange)
D805 0921K (inringad i gult)

ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (inringad i turkos)
87F283A 8KK5P (inringad i blått)

På baksidan av moderkortet finns chips:

MAXIM 8916I TL919 +NTAS (inringad i rött)
HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS-displaykontroller med MIPI-gränssnitt (inringad i orange).
Mono-codec Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW med högtalarenhet och videobuffert (inringad i gult).

Video (klicka för att spela).