I detalj: gör-det-själv-generatorlindningsreparation från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Jag har redan pratat om utformningen av elektriska strömgeneratorer, som liknar synkronmotorer, skiljer sig bara från dem i en samlare, så processen för felsökning och reparation av elektriska strömgeneratorer liknar dem på många sätt.
I den här artikeln Jag kommer att berätta i detalj med hjälp av exemplet på gör-det-själv-reparation av en bilgenerator, eftersom det är den reparation som de flesta människor oftast möter. Principen att reparera en generator med egna händer som en del av ett kraftverk kommer att vara liknande. Endast en spänningslikriktare kommer inte att byggas in i dess hölje och utspänningsjusteringen kommer att fungera annorlunda.
Bilar använder en trefasgenerator växelström, men som bekant i ombordnätet, en konstant spänning på 12 volt. För att få likström används en likriktare bestående av 6 dioder, och en spänningsregulator tillhandahålls för att hålla spänningen på 12 volt inom acceptabla gränser.
Generatorn är ganska enkel. Spänning appliceras på rotorn genom grafitborstar och släpringar för att excitera den. Den drivs av en remskiva genom en remdrift. Rotorn roterar i lager. Den elektriska spänningen genereras i statorlindningarna och omvandlas till DC med hjälp av sex effekthalvledardioder, varav tre är anslutna till generatorns positiva pol och de andra tre är anslutna till minuspolen och "fordonsjord".
Om på bilens instrumentbräda efter att veving slocknar inte indikatorlampa, detta indikerar att generatorn inte fungerar och inte ger ström. Men ibland kan orsaken till larmet vara en dålig kontakt med kontakten, ledningarna eller ett fel på reläet.
Laddar ur batteriet. Men tänk på att ibland laddas batteriet ur och hinner inte laddas av en fungerande generator vid förflyttning över korta sträckor och med bilens lampor och elektriska apparater påslagna så mycket som möjligt.
Generator med motorvarvtal 2000-2500 producerar en spänning under den tillåtna gränsen på 13,2 volt.
Om generatorn genererar spänning över den tillåtna gränsen i 14-14.8 Volt (beroende på modell), då indikerar detta en felaktig spänningsregulator, vilket leder till katastrofal överladdning av batteriet.
Video (klicka för att spela).
Innan du tar bort generatorn för reparation, kontrollera:
Spänna drivremmen och rotera remskivan, dra åt dess mutter.
Anslutning av batteri och generator till karossen.
Säkringarnas integritet.
Lagerspel. Den kontrolleras på samma sätt som för elmotorer enligt denna instruktion.
Innan demontering och demontering kraftenhet, om det finns generatorljud under drift, försök att koppla bort ledningarna. Om bruset har försvunnit, indikerar detta en kortslutning eller en interturn-krets av statorlindningarna, eller en kortslutning till jord. Reparation är inte tillrådligt, det blir billigare att byta ut generatorn med en ny. Om ljudet kvarstår, indikerar detta slitage på lagren. De måste bytas ut.
Oftast Slitna borstar är orsaken till felet.. Kontrollera och byt ut dem.
Dålig kontakt mellan borstar och släpringar. Kontrollera om det finns ett dåligt fjädertryck. Den kan sträckas ut eller bytas ut vid behov. Inspektera släpringarna för tecken på bränning eller smuts. För rengöring, använd det finaste sandpapper, och för smuts, använd en trasa. Vid kraftigt slitage på släpringen måste rotorn bytas ut.
Rotorlindningsskador kan kontrolleras med en multimeter. Lindningarna ska ringa mellan varandra för en kortslutning eller visa ett litet värde. Om lindningarna är intakta är det nödvändigt att ringa för frånvaron av en elektrisk anslutning mellan dem och höljet. En defekt rotor kan inte repareras och måste bytas ut.
Skador på statorlindningen kontrolleras på liknande sätt. Mellan terminalerna ska multimetern visa en kortslutning eller ett mycket litet motstånd. Och det ska inte finnas någon elektrisk kontakt mellan lindningen och generatorhuset. En defekt stator måste bytas ut.
Kontrollera alla dioder i likriktaren. De bör leda elektrisk ström endast i en riktning, i motsatt riktning (de positiva och negativa sonderna är utbytbara) - motståndet är ganska högt. I exemplet på bilden är det nödvändigt att kontrollera varje diod mellan punkterna numrerade 1 och numrerade 2.
Rekommenderar dessutom bekanta dig med instruktionerna för att reparera synkrona elmotorer med egna händer, eftersom de har felsökning utförd på nästan samma sätt som för generatorer.
Hej kära bilentusiaster! Idag kommer jag att berätta för dig hur du reparerar generatorn med dina egna händer. Du kanske redan har stött på ett sådant problem när batteriurladdningsindikatorn plötsligt tändes på instrumentbrädan, vilket betyder att laddningen har försvunnit på din bil, och du inte har lång tid kvar, batteriet håller i max 1- 2 timmar.
Skynda dig inte att slänga generatorn. Försök att fixa det först. Det vanligaste generatorfelet är borstslitage.
För att kontrollera borstenheten måste du ta bort det bakre plasthöljet genom att böja tre plastklämmor arrangerade i en cirkel.
Ta bort locket, skruva loss de två skruvarna och ta bort spänningsregulatorn.
Kontrollera slitaget på borstarna, om borstarnas restlängd är mindre än fem millimeter köp gärna en ny spänningsregulator i butiken. Ibland händer det att generatorn inte laddar eller laddar batteriet, detta är också ett fel på spänningsregulatorn. Generatorns normala spänning är från 13,5 till 14,5 volt, beroende på motorvarvtalet och belastningen på generatorn.
Nästa generatorfel är ett haveri av diodbryggan. För att testa dioderna måste du ta bort diodbryggan. Vi skruvar loss bultarna som håller diodbryggan.
Böj ledningarna åt sidan.
Ta bort diodbryggan. Hur man testar en diodbrygga. Läs här: Hur testar man en diodbrygga?
Efter att ha tagit bort diodbryggan, se till att kontrollera statorlindningarna. Vi gör detta, slår på multimetern i uppringningsläget och kontrollerar alla tre statorlindningarna för en öppen krets. Alla lindningar måste ringa sinsemellan.
Därefter kontrollerar vi kortslutningen till jord. Vi ansluter en sond på multimetern till jord och ansluter den andra i sin tur till terminalerna på lindningarna. Det ska inte finnas kort till jord.
På samma sätt kontrollerar vi armaturlindningen.
Vi kollar ankaret, det är inget kort till marken.
Nu ska jag visa hur man tar isär generatorn för att byta ut lagren. Vi skruvar loss de fyra skruvarna som förbinder de två halvorna av generatorn tillsammans.
Lossa muttern och ta bort remskivan.
Använd en skruvmejsel, dela försiktigt generatorn i två delar för att inte skada aluminiumhöljena.
Byt ut defekta lager med nya. Montera generatorn i omvänd ordning.
Vänner, jag önskar er lycka till! Vi ses i nya artiklar!
Bensingeneratorer, även om de är tillverkade i Kina, mycket pålitlig med korrekt skötsel. Men under deras drift kan små problem uppstå, som vanligtvis snabbt kan fixas för hand. Allvarliga sammanbrott, om ägaren känner till enheten och principen för driften av generatorn, kommer inte heller att kunna inaktivera den under lång tid.
Om du ordnar eventuella fel i gasgeneratorn i ett slags betyg får du följande lista:
Fel eller förorening av tändstiftet: svårt eller omöjligt att starta, instabil drift.
Startfel: brott, kabelbett, förstörelse av spärrhake.
Brott mot ventilspel: svår start, ökat ljud under drift.
Borstslitage (på synkrongeneratorer) - ingen utspänning.
Fel på hastighetsregulatorn: flytande motorvarvtal, sjunker vid ändring av belastningen.
Slitage av vevaxelns lager och generatorns rotor - en ökning av driftljudet, oljeläckage.
Slitage på cylindern, kolvringar - svår start av kall motor, överdriven oljeförbrukning.
Det tar inte hänsyn till haverier som är resultatet av en grov överträdelse av reglerna för drift av generatorn: till exempel repor på vevaxeltappen på grund av otillräcklig oljenivå, utbrändhet av generatorlindningarna eller spänningsomvandlare (på växelriktargasgeneratorer) ) med frekventa överbelastningar.
Faktum är att funktionsfel i en bensingenerator kan delas in i tre grupper: mekaniska, elektriska och bränsle-/tändsystemfel.
Svårigheter att starta generatorn, som manifesterade sig plötsligt och inte åtföljs av en ökning av motorljudet, är ett tydligt tecken på antingen avvikelser i förgasarens funktion (för mager eller rik blandning) eller ett felaktigt tändsystem (svagt) eller intermittent gnistbildning). Eftersom diagnostiken av tillståndet för dessa system är sammankopplade, kombineras den till en sektion.
Ta bort tändstiftet och inspektera avlagringarna på dess elektroder.
Tät och torr svart sot - Ett tecken på en rik blandning (defekt förgasare, igensatt luftfilter);
Oljigt svart sot - ett tecken på kraftigt slitage av kolvringar, olja kommer in i förbränningskammaren;
Vitt sot - ett tecken på att köra på en mager blandning, det är nödvändigt att kontrollera förgasaren.
Tegelbrunt sot - normalt för förgasade motorer.
Rött, grönrött sot - en konsekvens av att arbeta med bränsle av låg kvalitet.
Det är lätt att kontrollera själva tändningssystemets prestanda på grund av dess extrema enkelhet: slå på tändningen, sätt i ett välkänt tändstift i ljuslocket och placera det med en kjol på den närmaste metalldelen av motorn, vrid den manuella startmotorn kraftigt. Om det inte finns någon gnista, koppla ur tändningslåset och oljenivågivaren i tur och ordning från tändspolen: om det fortfarande inte finns någon gnista när båda elementen är bortkopplade, byt ut tändspolen.
Om gnistan finns och har tillräcklig styrka (vit eller blå-vit), ta bort tändstiftet efter flera startförsök. Ett tändstift översvämmat med bensin är ett tecken på överanrikning av blandningen, ett torrt är ett tecken på brist på bränsle.
Ibland, efter lång förvaring, sticker nålen och flottören på förgasaren och låter inte bensin flöda in. Några gånger plötsligt, men slå inte locket till flottörkammaren särskilt hårt och starta om.
Det vanligaste felet i förgasaren är dess förorening. Inträngning av smuts i luftkanalerna leder till en återanrikning av blandningen, i bränslestrålarna - till utarmning. Smuts på flottörlåsningsnålen leder till förlust av täthet och översvämning av flottörkammaren, vilket omedelbart kommer att märkas av läckage av bränsle från förgasaren.
Överväg underhållet av en förgasare med exemplet på en Honda GX installerad på motorer - dess design är typisk för en bensingenerator.
Ta bort flottörkammarens lock (4). Tvätta den i bensin eller aerosolförgasarrengörare - smuts och avlagringar samlas på dess botten.
Gör samma sak med gaskransumpen (22).
Kontrollera om gasventilen är blåst i "öppet" läge.
Ta bort flottöraxeln (3), ta bort flottören och låsnålen (2). Blås ut kanalen med luft.
Blås ut bränslestrålen (25), emulsionsröret (11) och alla förgasarpassager med en aerosolrengörare eller tryckluft.
Vrid ut justerskruven (5), blås genom dess kanal. Vrid sedan in den hela vägen och lossa den, beroende på typ av luftfilter, med 2 (skumgummi, pappersfilter) - 2,5 varv (cyklonfilter).
Sätt ihop förgasaren.
Det elektriska systemet för gasgeneratorer är ganska tillförlitligt. Oftast kommer du att stöta på två problem: ingen batteriladdning på generatorer med elstart eller brist på spänning vid generatorns utgång.
Bristen på batteriladdning är en följd av fel på likriktaren eller lågspänningslindningen. Att kontrollera detta system med dina egna händer är enkelt: anslut en 12-volts glödlampa parallellt med generatorns lågspänningslindning och starta den. Ett brinnande ljus betyder att själva generatorn fungerar som den ska, och likriktaren behöver bytas ut.
Frånvaron av spänning vid generatorutgången är oftast resultatet av borstslitage. Ta bort dem och bedöm graden av slitage, byt ut vid behov. Om din generator är en växelriktare, kontrollera om spänningen kommer till ingången på omvandlaren genom att parallellkoppla en lågeffekts 220 V-lampa med den.
