Innan du byter stödlagret på VAZ 2110 fjäderbenet till ett nytt, kan du alltid titta på och försöka reparera det gamla, särskilt eftersom ett sådant förfarande skulle vara lämpligt om det inte är möjligt att köpa ett stöd för tillfället.
Innan du reparerar stödlagret måste du ta itu med orsakerna till knackning, detta ger oss möjlighet att förstå vad exakt i stödbenets lager som behöver repareras.
Därefter demonterar vi stödlagret, tittar på spjällgummits skick, det sjunker ofta under drift, medan själva lagret fortfarande är i utmärkt skick och en knackning uppstår. Det är omöjligt att köpa en sådan gummistötfångare separat, så du måste ta till ett litet knep för att reparera axiallagret.
Trycklager spelar en nyckelroll i ett MacPherson fjäderbenssystem. De är länken mellan den främre fjädringen och bilens kaross. Kvaliteten på körning, komfort och trafiksäkerhet beror direkt på tillståndet hos dessa element. Ibland kommer det en tid då det är nödvändigt att fastställa eventuella fel på dessa element i racket. Hur man diagnostiserar och, om nödvändigt, byter ut dem, och kommer att diskuteras.
Faktum är att vikten på bilens front (tillsammans med motorn) vilar på denna nod. När framhjulen svänger utsätts lagret för sidobelastningar, vilket påskyndar dess slitage.
Viktig! Användning av felaktiga stöd kan leda till skador på fjäderbenen och styrningen.
Även ett litet fel eller kritiskt slitage på lagret påverkar omedelbart driften av fjädring och styrning.
I avsaknad av ett bilstetoskop duger ett vanligt medicinskt.
Arbetet utförs i ett garage. Närvaron av en grop eller hiss är valfritt.
Dessutom kan en speciell nyckel användas för demontering.
Tips: Markera positionen för alla monteringsmuttrar och spindeln med en markör före demontering för att bibehålla vinkeln på länkhjulet.
Om själva stödet är i sin ordning, och felet endast berör lagret, kan det bytas separat. För att göra detta, ta bort stativet med ett stöd (processen beskrivs ovan) och hantera den separat.
Efter att ha demonterat stödet (designen är olika för alla, men principen är ungefär densamma), gör vi en revision av lagret.Som regel är bollarna ojämnt slitna, det finns repor på buren och tätningarna förstörs.
Även om stödlager vanligtvis demonteras och enskilda komponenter kan nås, är det ingen idé att reparera dem.
Det är knappast lönsamt att gräva igenom delarna av stödlagret och försöka reparera dem.
För det första är själva lagret, separat från stödet, inte så dyrt.
För det andra är detta en ansvarsfull enhet, så att byta ut kulor eller tätningar på ett hantverksmässigt sätt kommer inte att leda till något bra. Så det är en klar ersättare.
Att byta lager i par eller inte - det finns ingen konsensus. Vanligtvis görs parbyten mer på grund av återförsäkring. Erfarna bensinstationer avgör detta behov baserat på det allmänna tillståndet för bilens fjädring. Det händer också att byte av det andra lagret är opraktiskt - varför slänga en välfungerande del?
Om det visar sig att lagret är i sin ordning, och orsaken till knackningen ligger i slitaget på spjället eller annat element som inte är en kritisk konstruktionsenhet, kan stödet repareras.
VIDEO
I det här fallet ser vi en funktionsduglig gummikudde, som helt enkelt ändrade storlek under drift. Krympning kan kompenseras genom att installera en maskintillverkad packning.
Det kommer inte att vara möjligt att återställa stödet till 100 % prestanda, men du kommer att säkerställa en körsträcka på flera tusen kilometer för dig själv, och utan synliga problem i komfort och säkerhet.
Trots att stötdämparstödet är en kritisk enhet kan du återställa dess prestanda utan att kontakta servicen. Beroende på skadans svårighetsgrad väljer du mellan att installera en ny enhet, byta ut slitna komponenter eller reparera. Beslutet beror på dina kvalifikationer och kostnaden för komponenter.
Byte av axiallager, samt service av bilens chassi som helhet, kräver inga speciella låssmedskunskaper och kan göras för hand. Låt oss överväga hur man byter ut svänglagren på de främre strävorna utan att bryta mot hjulinställningen.
Stödlagret är placerat mellan det övre stötdämparstödet och det övre fjäderbensstödet. Huvudsyftet är att tillhandahålla en rörlig anslutning av det övre fjäderbensstödet med bilens kaross.
ringnycklar, huvuden och sexkanter av erforderlig dimension;
slitsade och tvärgående skruvmejslar;
vårslipsar;
metallborste för rengöring av bultar innan de skruvas loss, penetrerande smörjmedel (WD-40 eller motsvarande).
Styrspetsen kan tas bort med en speciell avdragare eller med en hammare. Dessutom kan en hammare och en adapter med önskad diameter krävas om den yttre CV-leden sitter fast på splines till navet (metoder för att byta lager utan att ta bort axelaxeln nämns i videon, men i de flesta fall är det verkligen lättare att skruva loss navmuttern).
Observera att små uppsättningar universaluttag med största sannolikhet inte kommer att täcka alla dina behov. Till exempel, när man skruvar loss den övre muttern på stötdämparstången, måste själva stången hållas med en sexkant. För att förhindra att stabilisatorbenet vrider sig, kan det till exempel finnas en torx-urtagning i den, så att skruva loss och dra åt stabilisatorn med ett konventionellt huvud fungerar inte - du behöver en skiftnyckel. Dessutom, i vissa bilar, kan CV-fogmuttern inte vara vanlig - för en sexkant, men en speciell mångfacetterad form. Var noga med att förtydliga dessa punkter innan du reparerar så att en brist på verktyg inte upptäcks under demonteringsprocessen.
Fästelementdimensioner och krav på klämkraft finns i din fordonsreparations- och underhållsmanual. Om du inte har erfarenhet av låssmed och en förfinad muskelkänsla för graden av åtdragning av muttrar rekommenderar vi att monteringen endast utförs med en momentnyckel. Naturligtvis kommer du inte att kunna vrida gängan på navmuttern, men du kan förstöra gängan på bromsokstyrningarna.
På bilar vars fjädringsdelar inte har varit bortkopplade på länge rekommenderar vi att rengöra fästelementen från smuts dagen före reparationen och fylla dem med inträngande smörjmedel eller bromsvätska.
Den beskrivna instruktionen och videon kommer att ägnas åt att byta ut axiallager med Skoda Fabia som exempel.
Dra åt fjädern lite med dragkedjor. Använd endast slipsar av hög kvalitet! Eftersom kraften som krävs för kompression är stor kan en fjäder som har runnit ut orsaka allvarliga skador.
Medan du håller i skaftet med en insexnyckel, lossa den övre fjäderbensmonteringsmuttern.
Tryck ihop fjädern tills axiallagret släpps.
Du behöver bara installera ett nytt axiallager och montera fjäderbenet i omvänd ordning till demonteringen. Några nyanser:
efter upplåsning ska fjädern "sätta sig ner" i speciella säten för den sista spolen;
det rekommenderas inte att dra åt stötdämparstångsmuttern med en skiftnyckel;
innan du installerar bromsokstyrningarna, var noga med att smörja dem med speciellt fett;
glöm inte att spricka navmuttern om manuell saxning är nödvändig;
smörj alla gängade anslutningar, platser för koniska landningar av styrspetsar, kulled, stabilisatorben med grafitfett. I framtiden kommer detta att avsevärt underlätta demonteringsprocessen.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas bilägare som har lutande fjäderbensstöd. Om det installeras felaktigt kommer ett nytt axiallager att bita. För problemfri installation, färg- eller repmärken på stagstödet och på kroppen av det övre fjäderfästet vid montering.
I videon nämner befälhavaren behovet av förebyggande utbyte av fjäderbensbeläggen på vissa modeller av VAG-Group-bilar, vilket inte gäller stödalternativ utan inbyggda gängor.
Som praxis visar har de främre fjäderbensstödlagren ungefär samma resurs. Därför, om du under diagnosen av upphängningen av bilen upptäcker ett fel i stödlagret, rekommenderar vi att du byter ut båda stödlagren på en gång. Med en hög grad av sannolikhet är det faktiskt möjligt att förutsäga det överhängande felet hos ett element som fortfarande kan användas. Vi rekommenderar att du läser artikeln om diagnostisering av en bils chassi, där du hittar en guide för kontroll av stödlager, fjäderbensfästen, stötdämpare, styrspetsar, kullager, tysta block, hjullager, etc.
Stödlagret VAZ 2110 är en av de viktiga delarna av chassit. Tack vare honom kan stötdämparen enkelt rotera runt sin egen axel utan att trycka igenom den övre delen av fästet. Detta säkerställer hållbarheten hos själva fjädringen och garanterar även bekväm körning.
Med korrekt drift bör delen misslyckas först efter 70-100 tusen km. Det finns dock situationer då reparationer behövs tidigare. Hur man känner igen ett fel i tid, diagnostiserar ett haveri eller professionellt ersätter ett VAZ 2110-stödlager med egna händer finns i den här artikeln.
Den ursprungliga oporniken kan röra sig 70-100 tusen km. Men vid felaktig användning kommer nedbrytningen att inträffa tidigare. Till exempel kan fel uppstå på grund av:
dynamisk körstil;
ignorera egenskaperna hos vägbanan;
komma in i den del av en vätska som kommer att tvätta bort allt fett;
De viktigaste tecknen på ett fel kommer att vara:
knackande ljud när du kör på ojämna vägar;
vibrationer på ratten när den roteras i rörelse;
långsam reaktion på förarens handlingar;
Nedan är en video med rekommendationer för verifiering:
Knarrande när du vrider på ratten i området för framhjulet på VAZ 2111:
Så här kontrollerar du VAZ 2110 fjäderbenslager:
Detta foto visar ett diagram över maskinens främre upphängningsanordning med en lista över huvudelementen:
Före proceduren, fyll på med nödvändiga verktyg.
För arbete behöver du:
domkraft, överfart eller lyftmekanism;
en uppsättning standardnycklar med lådhuvuden från 12 till 28;
flera skruvmejslar, inklusive Phillips och platt;
två band för att ta bort fjädern;
motor olja.
När du har verktyget kan du börja jobba. Instruktioner om hur du tar bort stödlagret på VAZ 2110 presenteras nedan:
Vi kör bilen upp på en hiss eller överfart. Du kan också höja hjulet vi behöver med en domkraft, som bör ersättas under speciellt förstärkta ställen på kroppen. Först måste du lossa fästena på fälgen;
Vi öppnar huven, där vi försvagar de tre övre fästena av stödet;
Nu måste du lossa den centrala muttern på stativet. Det är inte nödvändigt att skruva loss det till slutet, så att fjädern inte rätas ut;
Vi demonterar fälgen;
Nu måste du skruva loss CV-ledens mutter. För att göra detta måste du fixa bromsskivan eller så måste partnern trycka på pedalen;
Vi tar bort fixeringen av bromsslangen;
Med hjälp av en 17 nyckel tar vi bort de två bultarna på bromsoket;
Separera bromsbeläggen och ta bort bromsoket;
1. Vi lossar och skruvar loss muttern på styrspetsen med en nyckel på 19;
Vi kopplar bort den med en speciell avdragare;
Med en nyckel på 17 skruvar vi loss kulfästena;
Ta bort styrspindeln;
Därefter måste du demontera monteringen för att demontera stödlagret på VAZ 2110 främre fjäderben:
Vi drar åt stötdämparfjädern med två band tills dess övre spole slutar trycka på det övre elementet;
Vi skruvar av den centrala muttern och tar bort "ljuskronan";
Vi tar bort stödet tillsammans med relaterade element;
Byt ut stödet och inspektera sedan tillståndet för de återstående delarna;
Fortsätt sedan till installationen;
Efter demontering, se till att kontrollera skicket för alla andra delar av enheten. Alla gummidelar, isolatorer och stövlar får inte ha sprickor eller hål. Fjädern ska vara fri från sprickor och veck. Utesluter förekomst av oljeläckor på stötdämparen. Annars, tillsammans med bytet av lagret, bör alla defekta element bytas ut. Endast fullt servicebara delar kan garantera att chassit fungerar korrekt.
Innan du byter stödet bör det kontrolleras. Ibland kan du inte sätta en ny del, utan fixa den gamla. Reparation av axiallager VAZ 2110 är möjlig när inte själva kullagren är utvecklade, men stödets dämpargummi pressas igenom.
Vi plockar isär detaljen;
Vi väljer en metallplatta med lämplig diameter och tjocklek (från 3 till 5 mm);
Vi installerar den på toppen;
Vid montering är det nödvändigt att låsa upp brickans kronblad, samt dessutom lägga delarna för svetsning;
Nedan finns en detaljerad reparationsvideo.
Reparation av stödlager 2110:
Supportreparation - alternativ 2:
Faktum är att det enklaste jobbet är att montera monteringen, eftersom alla åtgärder utförs i omvänd ordning.
Montera fjädern på fjäderbenet. Sedan monterar vi isolatorerna, lägger stödet ovanpå;
Dra åt det centrala fästet;
Nu måste du installera själva noden. Vi börjar den övre kanten under huven, där vi betar de tre övre fästena
Vi fäster fästet av kulleden;
Vi fäster styrspetsen;
Installera bromsok och slang;
Dra åt CV-ledens mutter;
Vi installerar hjulskivan på plats;
Vi drar åt fästena under huven.
Om det finns läckor på stötdämparen måste du byta hela ställningen. För att göra detta måste du utföra demonteringsprocessen:
Häng och demontera hjulet;
Lossa de övre fästena;
Demontera bromsoket med slang;
Koppla bort styrspetsen och CV-leden;
Koppla bort styrspindeln;
Demontera noden;
Häng upp bromsskivan, fjädern och andra element på ett nytt kuggstång och sätt sedan tillbaka dem.
Det är viktigt att komma ihåg att efter en sådan procedur är det absolut nödvändigt att justera inriktningen, för vid demontering av stötdämparen kopplas uppdelningsbultarna bort.
Det finns många olika alternativ på marknaden. Det är tillrådligt att ta originaldelar - artikeln i stödlagret VAZ 2110 - RS-67499 eller 2110-2902820-RU. Delens bredd är 144 mm, längden är 148 mm och höjden är 62 mm med en vikt på 1260 gram.
Men det finns många andra alternativ med bra recensioner. Bland de väl beprövade produkterna är delarna av Balakovo-anläggningen, såväl som produkterna från Asomi-företaget. Priset varierar mellan 750 - 1800 rubel. När du väljer en reservdel bör du vara uppmärksam på kvaliteten på behandlingen av delens kanter, såväl som förpackningen. Dessutom ska delen ha intyg om överensstämmelse och kvalitetscertifikat.
Hej kära vänner! Låt mig bara kalla dig det. Idag måste vi diskutera ett ganska relevant ämne för nästan vilken bil som helst och dess ägare. Vi ska prata om det främre fjäderbenslagret.
Tyvärr lämnar kvaliteten på våra vägar mycket övrigt att önska. Ibland, när jag lämnar centrum eller åker till förorten, blir jag förvånad över hur man ens kan köra dit utan att besöka bensinstationen varje vecka.
Det är med vägarnas skick som behovet av att byta axiallager ganska ofta hänger ihop. Delen är inte den dyraste, men du kommer att behöva mixtra med den om den misslyckas.
Till att börja med föreslår jag det enklaste - bekantskap med enheten. Stödlagret (OP) är nödvändigt för att skapa en rörlig förbindelse mellan maskinkroppen och stötdämparen. På VAZ 2110, 2114 bilar, modeller som Grant, Kalina, Priora, såväl som på alla typer av utländska bilar Mitsubishi, Volkswagen, Fiat eller Toyota, till exempel, är platsen för OP ungefär densamma - den övre delen av racket. Montera lagret mellan stödet och den övre skålen (vem som helst, koppen) på stötdämparfjädern.
Om du ser rent konstruktivt så har vi en variant av rullningslager. Men OP skiljer sig från dem i den stora tjockleken på den yttre ringen. Rullelementen är cylindriska rullar. De är placerade vinkelrätt och separerade från varandra. På grund av denna design kan noden ta på sig belastningar från olika håll.
OP:s uppgift är att ge stötdämparna möjlighet att rotera fritt i stöden. I vilken bil som helst, oavsett om det är en Ford Focus eller Mondeo, Chevrolet Lanos, Cruz, Lacetti, Aveo, Daewoo Nexia, Hyundai Accent eller Skoda Octavia, kommer OP alltid att vara något högre än den främre fjädern. Spjällstången kommer att passera genom elementets mitthålighet. Stötdämparhus är alltid monterade på kroppen där OP är placerad. Som ett resultat verkar två typer av belastningar på stödet - axiell och radiell.
Innan du byter ut och köper ett nytt element för att ersätta den gamla OP, måste du förstå deras typer. Det är där vi börjar. Håller du med? Gå sedan vidare.
Vilken OP som är bättre att köpa är det otvetydigt svårt att säga. Mycket beror på den specifika bilen. Hur kollar man om OP är bra eller inte? Fråga först hur mycket lager kostar. Bra delar är inte billiga. Men att jaga de dyraste modellerna i närvaro av en budgetbil är inte värt det. Försök att välja den gyllene medelvägen.
Förutom att du behöver titta på tillverkaren kommer den specifika typen av lager att vara en viktig punkt.Det finns flera varianter av denna enhet.
OP med en inbyggd inner- eller ytterring. Monteringshål på huset används för installation, så det finns inget behov av klämflänsar.
OP, där den inre ringen är separerad. Strukturellt är den yttre ringen ansluten till kroppen. Det är viktigt att ta sådana enheter i fall där du behöver uppnå den mest exakta rotationen av den yttre ringen.
OP har en avtagbar yttre ring. Detta är den motsatta versionen av det tidigare lagret. Ta dem därför vid behov för att få en exakt rotation av det inre elementet.
Enkelseparerade lager. Den yttre ringen på sådan OP är uppdelad i en exakt. Med deras hjälp uppnås höga nivåer av styvhet.
Förr eller senare kommer problemet att dyka upp. Detta beror främst på att smuts, sand och fukt tränger in i aggregatet. I genomsnitt uppträder de första tecknen på ett fel efter cirka 50-75 tusen kilometer. Byte rekommenderas var 100 tusen kilometer.
Det är långt ifrån alltid som det behövs komplex diagnostik och ett besök på servicestationen för att förstå att axiallagret har tagit slut.
Faktum är att det finns två huvudindikatorer på ett haveri eller åtminstone ett otillfredsställande tillstånd hos enheten, vilket kräver obligatoriskt utbyte inom en snar framtid.
På många maskiner knackar det. Men detta är inte sant för alla bilar, eftersom knackning i ställen kan vara frånvarande på grund av designegenskaper. Därför uppmärksammar bilister oftare förändringar i styrbeteende. Det är svårare att styra en bil, man behöver hela tiden taxi om man kör rakt. Och när det leder i en eller annan riktning kan du förstå med vilken typ av ihållande problem.
Allt om skyltarna är mycket tydligt. Men du måste veta varför ett sådant fel uppstår och försöka förhindra för tidigt slitage av stödlagret på A-stolparna i framtiden.
naturliga destruktiva processer. Varje OP har sin egen resurs, som vanligtvis utvecklas efter 80-100 tusen kilometer. Ibland, om driftsförhållandena är svåra, sker slitage snabbare. Därför är det bättre att kontrollera tillståndet för OP var 20 tusen km.
Aggressiv körning. Om du älskar att tävla, köra hårt i kurvor och bokstavligen våldta din bil, vilket jag starkt ogillar, så kommer din OP inte att hålla i närheten av 100 tusen km. Sådan pilotering påskyndar ibland slitageprocessen.
Tveksam lagerkvalitet. Många bilägare försöker spara pengar genom att köpa billiga delar. Men de tjänar lite, de kan svika dig i det mest olämpliga ögonblicket. Därför, kära bilägare, spara inte på så viktiga saker.
Om du tittar på bilden så ser strukturellt alla OP ungefär likadana ut. Arrangemanget av de främre fjäderbenen på olika bilar har också mindre skillnader.
Men detta ger inte anledning att använda till exempel en Zhiguli-reparationsmanual i processen att byta ut ett stödlager på en Renault Logan, Nissan Almera, Hyundai Accent eller Mitsubishi Outlander-bil. Jag rekommenderar att du beväpnar dig med bruksanvisningen som följde med din maskin. Även om du köpte en begagnad bil, och den tidigare ägaren inte gav dig en manual, kommer det inte att vara svårt att hitta den online eller köpa den i butik.
Det är denna manual för en specifik bil med en specifik motor som är den bästa guiden för självreparation och underhåll. För att du ska förstå vad som står på spel i processen att byta ett stödlager föreslår jag att du sätter dig in i en exemplarisk process.
Jag försökte lyfta fram de viktigaste punkterna som var och en av er behöver veta.
Om lagret är helt eller delvis trasigt, är det ingen mening att försöka reparera det. Det finns inga objekt som kan återställas.Så köp gärna ett nytt lager direkt. Dess pris kan vara från ett par hundra rubel.
Lossa muttrarna som håller fast stödet. På de flesta bilar sitter den i motorrummet. Det finns 3 av dem.
Jack upp den del av bilen där reparationen är planerad. Ta bort hjulet.
Vilka slutsatser kan dras? OP, det vill säga ett stödlager, är ett relativt litet upphängningselement. Samtidigt spelar den en enorm roll för kvaliteten på sitt arbete och säkerheten vid körning. Därför är det viktigt att övervaka dess tillstånd och byta ut det i tid.
VIDEO
Skriv i kommentarerna vad du tycker om detta. Se till att prenumerera, bjud in dina vänner och bekanta. Tillsammans, som de säger, roligare.
1 betyg, genomsnitt: 5,00 av 5)
Gillade du artikeln?
Prenumerera på uppdateringar och få artiklar via post!
Vi garanterar: ingen spam, bara nya artiklar en gång i veckan!
Denna idé är inte ny, men det finns två nyanser.
Resten är ett riktigt sätt att spara en massa pengar om du har händer och byter allt själv.
Det är dumt att leta efter en svart katt i ett mörkt rum, speciellt om den inte är där.
Under operationen hänger tandköttet och en lek uppstår, och sedan övergår leken till en knackning. För att inte spendera 500-600 rubel igen kan du plocka upp en bricka (cirka 4 mm tjock), lägga den ovanpå dämpargummit (och därmed ta bort glappet) och samla tillbaka allt, om det behövs, kan du ta tag i det. det genom svetsning. Nu löper ditt lager mycket längre. Lager som har en stansad fördjupning på huset har lång livslängd.
Gör-det-själv-videoguide för att reparera ett stödlager på en VAZ 2110, 2111, 2112:
VIDEO
För att undvika allvarliga skador på bilens system bör du vara uppmärksam på minsta knackning eller knarr under motorhuven. Om du ständigt ignorerar till synes obetydliga tecken på funktionsfel, kan allvarliga problem inte undvikas. I synnerhet är det en knackning när man vrider på ratten. Det kan tyda på ett felaktigt främre fjäderbens övre stödlager. Det är ganska enkelt att ändra själva oporniken, och denna process kommer inte att åtföljas av allvarliga kostnader. Men om du inte uppmärksammar sammanbrottet i tid kommer det att leda till allvarligare konsekvenser.
Det främre fjäderbenets stödlager är en viktig del av bilens fjädring. Tyvärr ägnar de flesta förare lite uppmärksamhet åt fjädringssystemens hälsa. Men förgäves, med tanke på tillståndet på inhemska vägar och ibland den låga kvaliteten på delar som är installerade på moderna bilar. Men det är fjädringen som ansvarar för hanteringen av bilen och säkerheten på vägen.
Dess underhåll kompliceras av mängden delar, och de utför alla sina funktioner: fästen, fjädrar, stötdämpare och så vidare. I den här artikeln kommer vi att prata specifikt om de främre stödlagren, eftersom dessa delar är föremål för ökat slitage och ofta misslyckas.
Som namnet antyder har delen en stödjande funktion. Det är ett kopplingselement mellan den hydrauliska stötdämparens främre fjäderben och bilens kaross. Detta är en variant av rullagret.Betydande axiella belastningar påläggs delen, därför är den gjord av höghållfasta legeringar. Och under de vägförhållanden som moderna bilar måste röra sig i, slits delen ut mycket snabbare än vi skulle önska. Därför bör det kontrolleras var 20 tusen km. springa. Ju sämre kvalitet på vägarna som du måste färdas på, desto oftare behöver du kontrollera.
För att göra det tydligare var exakt delen är placerad och vilken funktion den utför måste du komma ihåg hur bilens främre upphängning är anordnad. Ta till exempel bilen VAZ-2110. Den har oberoende fjädring med hydraulisk fjäderbenstyp. Detsamma är utrustat med de flesta moderna bilar. Utformningen av det främre fjäderbenet dämpar effektivt vibrationerna som uppstår under stötdämparfjäderns rörelse.
Här bör särskild uppmärksamhet ägnas åt fastsättningen av själva stativet. I botten ansluts den till den roterande kammen. Och i toppen - direkt med kroppen. Rörlig fästning tillhandahålls också av det främre fjäderbenslagret.
Det finns flera av de mest populära typerna av lager som används i moderna bilar. Dessa inkluderar:
lager med inbyggd ring. En sådan främre stödlageranordning anses vara den mest bekväma att installera. Den inbyggda ringen kan vara extern eller intern. Huvuddragen hos denna typ av lager är närvaron av speciella monteringshål. Dess installation kräver inte användning av klämflänsar. Lagret säkerställer rotationen av delarna med både den inre och yttre ringen;
med yttre löstagbar ring. Den inre ringen ger anslutning till bilens kaross;
med avtagbar innerring;
enskilt delad. Denna typ av lager skiljer sig praktiskt taget inte från alla andra, men dess egenhet ligger i det faktum att den är gjord av mer hållbara material.
Liksom i fallet med ökat slitage på andra bildelar, brister ofta axiallagret på grund av inhemsk terräng. För det första är det ett stort antal hål och gropar. Stödet placeras på mer betydande belastningar än det tål. Det är därför, med frekvent körning på dåliga vägar, behöver delen systematisk diagnostik.
En annan orsak är att smuts tränger in i lagret. Dess design ger inget skydd, därför är den öppen för föroreningar som kommer in under bilens kaross från utsidan. Återigen bidrar även vägytans kvalitet till detta.
Lågkvalitetsegenskaper hos nya enheter är en vanlig situation för vår marknad för bildelar. Därför bör man inte bli förvånad över att oporniken serverade hälften så mycket som tillverkaren lovar.
Det mest karakteristiska tecknet på lagerslitage är att knacka när du vrider på ratten, såväl som när du övervinner mindre hinder på vägen. Vid betydande slitage kan problem med bilhantering uppstå. Dess köregenskaper kränks, manövrerbarhet och understyrning förloras.
På grund av slitaget av stödet kan kollapsen av konvergensen störas. Vid en kollision med en grop kan delen gå sönder helt. Dessutom bryter stativet ibland igenom bilens kropp, och detta kräver mer betydande kostnader än det vanliga utbytet av stödet. Sedan ska man räta och måla järnet, åtgärda eventuella haverier i upphängningen.
Tecken som kan dyka upp när lagren är slitna indikerar inte nödvändigtvis just detta fel. De är också karakteristiska för andra haverier. Därför, innan du fortsätter med bytet av denna del, är det nödvändigt att diagnostisera felet i lagret. Det är som följer:
vi stänger av bilen, sätter den på handbromsen eller sätter stopp;
öppna huven;
ta bort "glas"-kåpan på navlagret;
vi trycker handflatan på stödet och ber partnern att svänga bilen i olika riktningar. Samtidigt ska puffen inte "gå".
Allt är enkelt här. Om en tydlig knackning eller knarrning hörs under gungningen, måste lagret bytas omedelbart.
Att byta ut de främre stödlagren är ganska enkelt. Det viktigaste är att hitta en del av riktigt hög kvalitet, eftersom inte alla tillverkare kan tillhandahålla lager med en hög grad av slitstyrka. Så vi beväpnar oss med följande verktyg:
lock nyckel;
huvud för demontering av ställ;
spärrljushuvud;
skiftnyckel för stammutter;
fjäderkompressorer.
Och så klart försvararen själv. Ersättningsproceduren kommer att utföras enligt följande:
Lyft upp och ta bort hjulet.
Ta bort de två muttrarna som håller fast det främre fjäderbenet vid navet.
Skruva loss muttern från stötdämparstången samtidigt som du håller den med en sexkant.
Ta ut stativet.
Vi komprimerar fjädern, tar bort stödlagret.
Återigen klämmer vi fast skaftet med en sexkant och skruvar loss muttern.
Vi tar bort lagret, installerar ett nytt och upprepar alla steg, bara i omvänd ordning.
Orsaken till knackning under svängar kan vara ett fel på styrstången, styraxeln eller styrkardan. Därför, efter att ha bytt ut oporniken, kanske problemet inte försvinner. I detta fall bör alla ovanstående system kontrolleras.
Video (klicka för att spela).
VIDEO
Betygsätt den här artikeln:
